Какие плодовые деревья можно посадить весной. Правильная посадка саженцев плодовых деревьев. Когда сажать плодовые деревья: осенью или весной
Наилучшее время посадки плодовых саженцев весной, это апрель месяц, время периода которого чуть ранее середины апреля и по середины мая.
В конце статьи обязательно посмотрите видео на тему правильной посадки деревьев, в видеоролике более подробно, четко и ясно обо всем говориться и показывается практичный пример высадки саженцев в почву, специалистом садоводом.
Начинающие садоводы, просто дачники и огородники задаются вопросом: «Можно ли посадить саженец весной и насколько эффективно пройдет приживание дерева в этом случае? Разбираемся с правилами успешной весенней посадки деревьев.
Рассуждая о том, какие деревья лучше сажать весной, необходимо учитывать регион, в котором вы живете. Например, для южных регионов оптимальная пора для посадки – осень, потому что деревья, высаженные весной, могут не успеть прижиться до наступления жарких дней, а значит, рискуют получить ожоги или погибнуть.
А вот в центральных регионах сроки посадки деревьев могут выпадать как на осень, так и на весну – благодаря умеренному климату у саженцев есть все шансы прижиться одинаково. Для северных регионов весенняя посадка саженцев – лучший вариант, поскольку деревья, посаженные осенью, зачастую не успевают акклиматизироваться и погибают от переохлаждения.
Весенняя посадка деревьев: плюсы и минусы
Начнем с преимуществ посадки деревьев весной:
1. Весной есть возможность наблюдать за процессом приживаемости растения, и вероятность того, что оно вымерзнет, как часто происходит зимой, практически сведена к нулю.
2. У вас будет достаточно времени, чтобы подготовить все, что касается посадки фруктовых деревьев: удобрить почву, продумать план высадки, обзавестись инструментом, а значит и сама процедура пройдет более качественно.
Недостатки весенней посадки следующие:
1. Саженцы надо купить осенью, поскольку весной выбор на рынке будет не таким широким (хотя и весной он не малый).
2. Если лето будет жарким, поливать молодые деревья придется чуть ли не каждый день.
Подготовка саженца к посадке
Покупать саженцы деревьев лучше осенью, когда растения уже находятся в состоянии покоя. А перед тем как посадить саженцы весной, их нужно подготовить.
Внимательно осмотрите корневую систему и острым секатором обрежьте мертвые, подгнившие или поврежденные корешки. Удалите наросты, слишком длинные корни укоротите.
Чтобы улучшить корнеобразование, перед посадкой опустите корни саженца в раствор стимулятора роста (Корневин, Гетероауксин, Корнерост, УкоренитЪ и др.) хотя бы на пару часов, или на ночь.
Подготовка ямы для посадки
Поскольку большинство деревьев – растения светолюбивые, лучшее расположение сада на участке – южная и юго-западная сторона. Планируя посадку деревьев на участке, помните, что важно соблюдать правильное соседство. Так, прекрасно себя чувствуют рядом черешня и яблоня, а вот грушу не рекомендуют сажать по соседству с вишней, алычой и сливой.
В зависимости от вида, расстояние между деревьями при посадке
должно составлять от 1,5 до 6 м.
| Культура | Расстояние между рядами (м) | Расстояние между растениями в ряду (м) |
| Абрикос | 5-6 | 3-4 |
| Вишня высокорослая | 4-5 | 3-4 |
| Вишня низкорослая | 3-4 | 2,5-3 |
| Груша на сильнорослом подвое | 6-8 | 4-6 |
| Груша на слаборослом подвое | 4-5 | 1,5-2,5 |
| Персик | 5-6 | 3-4 |
| Слива высокорослая | 4-5 | 3-4 |
| Слива низкорослая | 3-4 | 2,5-3 |
| Яблоня на сильнорослом подвое | 6-8 | 4-6 |
| Яблоня на слаборослом подвое | 4-5 | 1,5-2,5 |
Для весенней посадки деревьев почву нужно подготовить еще с лета-осени, чтобы за несколько месяцев в ней образовалась благоприятная для саженца среда. В крайнем случае, работы проводят весной после оттаивания грунта, за 1-2 недели до посадки.
При первой осенней перекопке нужно выбрать из почвы крупные сорняки, во время второй – внести удобрение из расчета: 6-8 кг компоста и 8-10 кг смеси торфа с суперфосфатом (80-100 г), калийной солью (30-50 г) и сернокислым калием (30-40 г) на 1 кв.м участка, выбранного для посадки деревьев.
Весной перед началом выкопки посадочных ям наметьте их контуры лопатой (для удобства в выбранном месте поставьте разбивочный колышек и используйте его как центр окружности).
Для груш и яблонь стандартный размер посадочной ямы составляет 80 -100 см в диаметре и 60 – 70 см в глубину. Саженцы сливы и вишни будут хорошо себя чувствовать в яме диаметром 70 – 80 см и глубиной 50 – 60 см. Если саженцам более 2 лет, то размеры ямы нужно увеличить.
Можно руководствоваться таким правилом: диаметр посадочной ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра земляного кома саженца.
Как правильно посадить саженец
Копая, по одну сторону от ямы складывайте верхний (дерновой, 15-20 см в глубину) слой, по другую – нижний (он имеет более темный цвет). Делайте яму круглой, а стенки вертикальными (отвесными). В дно ямы по центру воткните прочный кол длиной 1,5-2 м, чтобы позже подвязать к нему саженец. На дно сложите выкопанный дерновый слой, затем на высоту 15-20 см заполните яму частью плодородного субстрата (смешайте в равных количествах торф, компост и вынутую из ямы почву).
На дне ямы сформируйте холмик и поместите в него саженец (вплотную к колу), равномерно распределяя корни.
Следите за тем, чтобы при посадке корни саженца не загибались вверх: загнутые корни хуже развиваются и “тормозят” приживание дерева.
Устанавливая саженец в яме, заглубляйте его в почву строго по корневую шейку, в идеале она должна располагаться на 3-5 см выше уровня земли. Позже почва немного осядет, и корневая шейка опустится. Если слишком заглубить саженец, растение в дальнейшем может начать гнить. Придерживая саженец (для этого вам понадобится чья-нибудь помощь), засыпьте яму оставшимся субстратом.
Корневая шейка – это место, где ствол растения переходит в корни. Обычно она находится на 2-3 выше самого верхнего корешка.
Постепенно уплотняйте землю ногами, надавливая на нее от края к центру приствольного круга. Ствол саженца не очень крепко привяжите к колу в двух местах, чтобы при “усадке” почвы дерево тоже опускалось.
Вокруг дерева по периметру круга сформируйте валик (получится поливочный “бассейн”).
Полив деревьев после посадки
Сразу же после того как дерево посажено, необходимо полить его под корень. Напор воды не должен быть слишком сильным, чтобы не размывалась почва, поэтому воспользуйтесь лейкой с раструбом или шлангом с дождевальной насадкой. После наполнения “бассейна” подождите, пока вода впитается, затем снова его залейте. На первый полив потребуется 1-2 ведра воды.
В первый год после посадки полив саженцев проводят довольно часто – по мере подсыхания почвы (в период засухи – 1-2 раза в день). Затем частоту полива постепенно снижают, а на 2-3 год полностью прекращают.
Опытные садоводы рекомендуют замульчировать приствольный круг дерева – насыпать слой (8-10 см) мульчирующего материала (древесной щепы, опилок, скошенной травы и т.д.), оставив не присыпанной корневую шейку. Это улучшит структуру почвы, защитит ее от промерзания.
Первичный уход за посаженными саженцами
На протяжении первого года жизни посаженного дерева необходимо следить за тем, как оно развивается и по возможности исправлять недостатки. Подкармливать саженец в первый год не нужно, так как все основные удобрения были внесены при посадке. Приствольный круг должен быть рыхлым и чистым от сорняков.
Внимательно осматривайте молодое дерево и собирайте листогрызущих гусениц, которые могут нанести растению большой вред. Также не допускайте образования поросли на штамбе и возле корней, при необходимости обрезайте ее у самого основания.
Дерево не должно быть крепко привязанным к колышку, проверяйте, не натирает ли подвязочный материал кору саженца и не врезается ли в нее. Если видны повреждения, ослабьте подвязку.
Посадка молодых деревьев – дело серьезное, но соблюдая несложные правила, через некоторое время вы получите красивый цветущий сад и отличный урожай.
Видео: Как правильно сажать плодовые деревья
Видео: Весенняя посадка плодовых деревьев
Другие материалы категории:
Цветочные клумбы на даче
Если вы запланировали посадку плодовых деревьев этой весной, самое время купить саженцы в питомнике и начать сажать деревья. Как правильно это делать - почему не надо копать для посадки деревьев глубокие ямы, притаптывать землю возле корней и перекапывать ее потом каждый год, рассказывает Галина Кизима.
Посадка деревьев: как подготовить место
За год до посадки плодового дерева облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый вид, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного или настоящего подсолнуха, либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов "Веселые ребята".
Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций, и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.
Как правильно сажать деревья
Посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае). Просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца.
И засыпьте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Подсыпать почву надо постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты.
Если привыкли привязывать саженцы к двум кольям, то вбивайте их не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.
Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.
В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок.
Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа.
Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.
Посадили дерево: что дальше?
Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки). Дело в том, что растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс.
При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.
Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.
Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).
Саженцы плодовых деревьев: глиняная болтушка или "Корневин"?
С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.
Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?
А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.
Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.
Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например "Корневин". Если "Корневина" нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка - одной чайной на стакан).
И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.
Посадка саженцев: зачем притаптывать землю?
Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.
Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.
Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.
Саженцы плодовых деревьев: не сажайте глубоко!
Большая ошибка - глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен.
Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни - это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.
А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.
В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину?
Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. А чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.
Приствольные круги деревьев: не перекапывать!
Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год - тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.
Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.
Побелка садовых деревьев: когда правильно?
Весенняя побелка деревьев - вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы, во-первых, от морозобоин, во-вторых - от солнечных весенних ожогов, в-третьих - от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше - правильное укрытие стволов деревьев надо делать осенью!
Комментировать статью "Посадка плодовых деревьев весной: 3 правила и 5 мифов"
Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. НО укрываем его - листьями плодовых деревьев из сада, а сверху чтоб не разлетались - ветками. Весной все это снимаем.
Клубника - довольно таки распространенная ягодная культура. Легко размножается и отлично приживается, предъявляет невысокие требования к почве и к условиям климата, относительно зимостойкая. Зная все секреты посадки клубники весной вы получите не плохой урожай ягод. Кроме вкусовых достоинств она содержит витамины С, РР, микроэлементы, аминокислоты, которых нет в других фруктах и ягодах. Это многолетнее растение, невысоко 20 - 30 см., надземная часть представлена очень коротеньким стеблем и...
При сжигании дров, веток и других растительных остатков получается печная зола. Она содержит довольно много калия, фосфора и кальция. Из древесных пород калия больше всего в золе лиственных деревьев, особенно березы. Фосфор и калий в золе содержится в легкодоступной для растений форме. Из нее фосфор используется намного лучше, чем из суперфосфата. Ценность золы в том, что в ней практически нет хлора, а значит, ее можно применять под культуры, чувствительные к этому элементу и отрицательно...
Сад своими руками: какие саженцы купить, от каких деревьев избавиться. Плодовые деревья: сколько сажать яблонь, груш, слив? А мне задание - выбрать сортов пять яблонь, и по две груши и сливы и весной посадить. Посадки (гряды) лучше делать в шахматном порядке - так...
Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке...
Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Я белю деревья осенью, опрыскиваю бордосской жидкостью весной -летом, Вношу удобрения для плодовых дерерьев весной, осенью.
С приходом весны у садоводов и огородников на дачных и иных участках начинается горячий период, нужно успеть выполнить все работы и подготовить почву для получения хорошего урожая плодов и овощей. У хозяев так и "чешутся" руки, ведь зимние заботы и холода порядком поднадоели, и хочется быстрее выйти в сад и на грядки, определить для себя фронт работы и приступить к его выполнению. От правильно проведенных весенних работ в саду и огороде (про летние хлопоты тоже не будем забывать) будет...
Построить дом, вырастить сына... Жизнь каждого человека увешана всевозможными клише и одно из самых известных - это правило для мужчин про построить дом, вырастить сына и посадить дерево. В первоначальном виде «народная мудрость» выглядела немного иначе и имела другой смысл: мужчина должен сначала посадить дерево, построить дом, а потом жениться. В современном мире, где нет правил и границы понятий размыты, многие берут квартиры в ипотеку, женятся и разводятся, заводят детей, обходя стороной...
«Лето банк» предлагает новую услугу - «Подари лес другу!» В проекте по дистанционной посадке деревьев может принять участие даже самый юный пользователь, с помощью сайта: letobank.ru/posadiderevo или любого банкомата «Лето Банка» во всей сети клиентских центров. Посадка деревьев, за которую отвечают директора национальных парков страны, осуществляется весной и осенью на собранные с поступивших заявок деньги. Проект «Подари лес другу!» реализуется на базе IT-платформы Maraquia.com. Как...
Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Мы купили в Мичуринском саду двухлетки в августе 2011, весной 2012 они зацвели и летом появились первые плоды.
Плодовые деревья: сколько сажать яблонь, груш, слив? Какие кустарники посадить в саду. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи Земля там хорошая, но надо посадить растения, которые действительно любят...
Александр Георгиевич Соболев - небезызвестный среди садоводов человек. Его называют «малиновым Мичуриным», «малиновым гением» за то, что он методом проб и ошибок на протяжении долгих лет вывел и усовершенствовал свой собственный способ выращивания малины, приносящий до 6 килограммов ягод с каждого куста. Предлагаем читателям «Дачных советов» познакомится с агротехникой выращивания малины по Соболеву, перенять полезный опыт и опробовать кое-какие «приемчики» в своем родном малиннике. Двойная...
Соседи! Примите активное участие! ЗАЯВКИ на ПОСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ и КУСТАРНИКОВ на весну. Чтобы ваша заявка попала в список посадок на весну 2015, ее нужно сдать до 25 декабря 2014 года! Алгоритм подачи заявки: 1. Вы выбираете место, где вы считаете нужным посадить деревья или кусты. Это не обязательно должен быть ваш двор - это может быть аллея вдоль улицы, соседний пустырь или вообще территория на другом конце района. 2. Берете любую карту и точками, галочками или любыми другими значками...
А мне задание - выбрать сортов пять яблонь, и по две груши и сливы и весной посадить. Я в этом ни бум-бум. Какие выбирать? Плодовые деревья: сколько сажать яблонь, груш, слив? Какие кустарники посадить в саду. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка...
Обязательно!!! посадите плодовые деревья (яблони 4-6шт, сливу 3 -4шт) и смородину 3 - 5 шт. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Подскажите в каком месяце лучше сажать яблоню, малину, смородину? весной, всё же, надёжнее сажать.
Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Раздел: Наш сад (бирюлево племсадпитомник начало продажи саженцев). Собираюсь посадить плодовые этой весной, а когда покупать?
Раздел: Наш сад. Помогите определиться с сортами плодовых деревьев. Опытные садоводы помогите, пожалуйста выбрать сорта деревьев и кустарников для посадки на дачном думаю у Вас всё получится в весну! Так что Вы можете в два этапа посадку провести - желаю удачи!!
Всем привет)) Девочки, определилась с посадками, закупилась семенами, решила кой чо на рассаду посеять В конце весны посадили с ребенком на балконе помидорки черри и какие-то Обязательно!!! посадите плодовые деревья (яблони 4-6шт, сливу 3 -4шт) и смородину 3 - 5 шт.
П осадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Разберемся в причинах, определяющих успешность посадки и пересадки.
Первостепенное значение имеют: выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны; грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки; правильный последующий уход.
Время для посадки
Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.
озеленение территорий
Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.
Полезный совет
Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.
По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.
- Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
- В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
- Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.
Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.
Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.
Выбор посадочных мест
Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:
- солнечные или затененные;
- переувлажненные или сухие;
- с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.
Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.
Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:
Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев
Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).
Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников
Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).
Деревья:
- ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
- дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
- клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
- клен татарский – до 9 м (20 лет);
- клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
- липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
- лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
- ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
- ива остролистная – до 8 м (20 лет);
- ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
- ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).
Кустарники:
- лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
- бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
- облепиха – до 5 м (10 лет);
- бирючина – до 3 м (8 лет);
- чубушник – до 3 м (10 лет).
- лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
- рододендрон – 2 м (5 лет);
- спирея японская – 0,6 м (5 лет);
- спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).
Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).
Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.
Подготовка посадочных ям
Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.
Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см 3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.
Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.
Выкопка ямы:
1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.
2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.
3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.
4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.
5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.
Рис.3 Выкопка ямы
- Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
- Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
- Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
- Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.
Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:
- Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
- Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
- Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
- При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.
____________________________________________________________________
Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.
Посадка с открытой корневой системой
Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.
С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).
Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.
Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1 / 3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.
Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.
Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.
Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1 / 3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).
Рис. 4. Правильно посаженный саженец
После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2 / 3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2 / 3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.
Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.
Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.
При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.
Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.
В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.
Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.
Посадка с закрытой корневой системой
Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.
Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.
Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.
В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.
Однако бывают случаи и прямых поставок.
Поэтому прежде чем приобрести растение в контейнере, следует убедиться в качественности смеси на случай, если вам придется держать его в нем 2–3 недели до посадки на постоянное место.
Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.
Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:
- сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
- затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.
В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.
Закрепление
В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.
Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.
Укрепление посадок производится с помощью опор:
- для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
- саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
- для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева, является страховочная
Посадка крупномерных деревьев
Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.
- Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
- Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.
Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 о С.
Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.
Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.
Важно знать
Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.
Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:
- лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
- хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.
Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.
Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.
Выбор посадочного материала
В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.
Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.
|
Оптимальные срокиТеоретически посадка саженцев возможна в любое время дачного сезона. Если все сделать грамотно, то деревце приживется и начнет расти. Но с целью сокращения рисков гибели, во избежание длительной болезни желательно придерживаться общепринятых сроков высадки: ранняя весна и осень. Основной принцип – провести все манипуляции в период отсутствия активной вегетации, когда саженец еще находится в спячке или готовится к ней. Весной посадка производится до набухания почек (когда «зеленый конус» еще не появился). Осенью следует дождаться опада листьев. Весенняя высадка рекомендована для северных регионов, поскольку за короткую осень корневая система молодого дерева не успеет «схватиться» с почвой, что часто становится причиной вымерзания. , и персик лучше приживаются именно при весенней посадке (до середины апреля) вне зависимости от географического положения. В южных засушливых регионах плодовые деревья предпочтительнее сажать осенью (октябрь, ноябрь). Длинное дождливое межсезонье дает им возможность хорошо укорениться, и зиму саженцы переживают благополучно.
Принципы размещения саженцев на участкеВыбирая саженцы плодовых деревьев, следует хорошо представлять схему их размещения. Можно на ограниченной территории высадить целую коллекцию, однако по прошествии 3-5 лет сад окажется в беспорядке – деревья начнут мешать друг другу, будут активно распространяться заболевания. Поскольку активно плодоносят именно боковые ветви, то необходимо соблюдать оптимальное расстояние между саженцами. Обычно оно равняется высоте взрослого дерева. При посадке деревьев в рамках земельного надела в садоводстве следует также учесть регламентированную законодательными нормами (СНиП 30-02-97, СНиП 30-102-99) удаленность от соседского забора: для высокорослых (более 15 м) – 4 м, для среднерослых (в эту группу входит большинство плодовых видов) – 2 м. Если на участке проложены подземные коммуникации (силовой кабель, водопровод), то сажать деревья следует за 2 м от них, поскольку развивающиеся корни способны нанести им повреждения. Правильная планировка будущего сада не только существенно упростит уход за ним, но и поможет избежать в дальнейшем проблем с соседями из-за затенения их участка и распространения корней.
Выбор саженцевСаженцы плодовых деревьев можно приобрести в специализированных отделах магазинов или в питомниках. Желательно заранее определиться не только с разновидностями будущих обитателей сада, но и с их сортами. Выбирать нужно те, которые хорошо растут и плодоносят именно в данном регионе – районированные. Хороший питомник предложит качественный посадочный материал, но с основными критериями подбора саженцев перед покупкой все же следует ознакомиться. Тем, кто намерен всерьез самостоятельно заниматься садом, полезно знать некоторые термины, которыми часто оперируют продавцы при описании сортов плодовых деревьев.
Зная, что означают вышеперечисленные понятия, проще общаться с продавцом и ориентироваться в ассортименте посадочного материала. Стоит запомнить признаки, по которым следует выбирать саженцы.
Подготовка ямыПлодовое дерево усваивает питательные вещества на глубине от 10 до 80 см, поэтому в этом диапазоне и требуется подготовка почвы для саженца. Не все садоводства могут похвалиться плодородным грунтом, обычно приходится прилагать дополнительные усилия при копке ямы:
Яма под саженцы семечковых фруктовых деревьев должна быть около 1 м в ширину и 60-70 см в глубину. Для косточковых ширина составляет от 0,8 до 1,2 м, а глубина от 50 до 60 см. Параметры ямы в зависимости от типа подвоя для самых популярных обитателей садов – яблонь (диаметр х глубина, см):
При выкапывании ям под плодовые деревья следует учесть, что верхний слой почвы – плодородный, его откладывают в сторону, впоследствии смешивая с компостом или перепревшим навозом-сыпцом (15-20 кг). Если земля глинистая, то добавляется 5-10 кг песка. Дополнительные удобрения в яму вносятся в зависимости от сроков посадки. Если сад закладывается весной, то уместны минеральные добавки. Лучше применять сбалансированные комплексы, разработанные специально для плодовых деревьев ( , «Фруктус»). Пропорции внесения: 30 г на 1 м 2 . В июне подкормка саженцев повторяется. При осенней посадке можно внести калий и фосфор. Когда яма готова, на дно холмиком насыпается подготовленная смесь, а на нее дополнительно укладывается слой чернозема без удобрений. Верхняя часть насыпи должна почти доходить до края ямы. Это база, на которой будет располагаться корневая система саженца. Если холмика не будет, то скапливающаяся на дне котлована вода может привести к подгниванию корней. Затем почве необходимо дать время на усадку. Для весенней посадки плодовых деревьев ямы обычно готовят с осени. Для осенней достаточно, если яма выстаивается 2-3 недели. Для фиксации в яму забивается кол на расстоянии примерно 10 см от места расположения саженца и выступающий над поверхностью примерно на 40 см. Садоводы обычно знают, с какой стороны их участка дуют сильные ветры, опору нужно устанавливать именно там. Хорошо, если будет 2 или 3 колышка − таким образом дерево гарантированно сохранит «осанку». Многие вбивают опору непосредственно в центр ямы, подвязывая к ней саженец «петлей-восьмеркой».
Подготовка саженцевПри осмотре посадочного материала необходимо срезать все недееспособные корни (черные, засохшие, размочаленные). Для улучшения приживаемости саженца целесообразно погрузить его корневую систему в раствор коровяка и гумуса за сутки до посадки. Эта процедура оживит и активизирует всасывающие функции. Если саженец приобретается в контейнере, то приживаемость его гораздо лучше, поскольку деревце не тратит силы на восстановление корневой системы. Стоит такой материал подороже, но его можно высаживать в любое время сезона без риска гибели. Если в районе подвоя есть поросль, то она аккуратно срезается около ствола. Впредь не следует допускать ее появления и развития. Также удаляются все лишние ветки кроны (оптимально оставить 3 основные). Ранки после подсыхания замазываются садовым варом.
Техника посадкиКорневая система саженца аккуратно размещается по бокам холмика на дне ямы. Затем производится поэтапная засыпка грунтом, который по краям периодически утрамбовывается, чтобы минимизировать усадку дерева. Основные правила посадки:
После фиксации вокруг саженца делается небольшой бортик из земли, чтобы вода не растекалась при поливе. На постпосадочный полив расходуется около 2-3 ведер, но если почва глинистая, то достаточно одного. Грунт проливается постепенно до тех пор, пока не перестанет впитывать влагу. Затем приствольный круг молодого дерева мульчируется. Обычно насыпается 5-7 см торфа или перегноя. Важный момент: область в радиусе 3-5 см от ствола саженца мульчей не покрывается.
Посадка на холмЕсли грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, то фруктовые деревья лучше сажать не в яму, а на холм. При этом последовательность действий следующая.
По мере роста дерева необходимо периодически подсыпать землю, увеличивая приствольный круг.
Защита и уходПервое, что требуется молодому деревцу вскоре после посадки – коррекция положения (при необходимости) и полив. Последнее особенно актуально в том случае, если время года засушливое, а почва песчаная. Корневая система не должна испытывать дефицита влаги. Если посадка производилась по весне, то достаточно побелить стволик, чтобы уберечь от ожогов и вредителей. А на зиму саженцам нужна дополнительная защита:
Весной все укрытия снимаются, побелка обновляется, производится опрыскивание противогрибковыми препаратами, вносятся минеральные удобрения для стимуляции роста. Если техника посадки соблюдена, то и из одного саженца может получиться урожайное плодовое дерево, которое будет активно расти и развиваться год от года при грамотном уходе. А в случаях, когда посадочный материал закупается в большом количестве и высаживается без планировки, плодов впоследствии будет все меньше из-за конкуренции деревьев за солнечный свет и питание. Также постоянными спутниками сада станут разного рода заболевания, возникающие из-за плохой вентиляции и недостатка освещенности. Работа с плодовыми деревьями довольно увлекательна и настолько затягивает многих садоводов, что они самостоятельно прививают понравившиеся сорта на уже имеющиеся виды. Таким образом можно получить несколько сортов яблок или слив на одном подвое, существенно экономя площадь участка и средства на саженцы.  Загрузка...Возможно вам будет интересно:
Последние статьи
|
