Как построить колодец на даче своими руками. Видео – Колодцы на даче своими руками. Рекомендации по обустройству верхней части конструкции.

Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» - это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит.

Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

Как выкопать колодец своими руками?

После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт. Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней. Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным.

Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

Строительство надземной части колодца

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново. Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных. Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

Вместе с огнем и колесом колодец - величайшее изобретение человечества. С тех пор, как была выкопана первая шахта для получения питьевой воды, прошли тысячелетия, но по-прежнему находится множество желающих воспользоваться этим полезным сооружением. Чтобы сделать хороший колодец на даче понадобятся вполне доступные инструменты и материалы. Предлагаем вам разобраться во всех премудростях этого нелегкого дела - мы буквально проведем вас за руку через все этапы.

Колодец представляет собой довольно широкую шахту, которая должна достигать уровня грунтовых вод. Стены этой шахты необходимо изолировать, чтобы вода оставалась чистой. В качестве облицовки можно использовать:

• монолитный бетон;
• бетонные кольца;
• бетонные пластины;
• кирпич;
• природный камень;
• дерево.

На дно колодца кладут специальный донный фильтр, который обычно состоит из слоев щебня и галечника. Сверху сооружение оборудуют оголовком. Верхняя часть колодца может быть оформлена воротом, крышкой, веревкой, ведром и т. п. Разумеется, воду из современных колодцев чаще всего достают с помощью насоса.

Обратите внимание, что различают трубчатые и шахтные колодцы, однако для сооружения первого варианта необходимо сложное буровое оборудование, поэтому изготовить колодец на даче своими руками можно только шахтным методом.

Правила выбора подходящего места под колодец

Специалисты настоятельно не рекомендуют пользоваться народными приметами, чтобы найти подходящее место для колодца. Гидрологические карты и знающий инженер-гидролог справятся с этой задачей гораздо успешнее. Определиться с местом для колодезной шахты можно и с помощью соседей. Если рядом уже имеется готовый колодец, можно ориентироваться на его местоположение и характеристики.

Обратить внимание стоит также на уже имеющиеся на участке объекты. Выгребная яма или септик, баня, места содержания домашнего скота и птицы, а также другие потенциальные источники загрязнения грунтовых вод должны быть удалены от колодца на 30 метров или более. Таким источником загрязнения могут стать крупные водные объекты: реки, пруды, озера и т. п. Не стоит копать колодец на берегу, вода в нем все равно будет грязной.

Какой у вас грунт - плотный или легкий?

Нет смысла оплачивать услуги специализированной бригады, если владельцы участка способны справиться с задачей самостоятельно. Прежде всего следует обратить внимание на состояние грунта. На плотных грунтах работы выполняются следующим образом:

1. Нужно выбрать место для колодца.
2. Провести разметку шахты, которая может быть круглой или квадратной конфигурации.
3. Выкопать шахту.
4. Изолировать грунт подходящим материалом.
5. Откачать воду.
6. Засыпать донный фильтр.
7. Оформить верхнюю часть колодца.

Стены шахты на плотных грунтах практически не осыпаются, однако легкие грунты не столь устойчивы. В этом случае лучше всего для облицовки стенок шахты использовать . Для этого выкапывают относительно неглубокую круглую яму, в которую сразу устанавливают бетонное кольцо. Выемку грунта продолжают изнутри, в процессе кольцо будет опускаться под собственным весом, одновременно защищая стенки шахты от осыпания. Рекомендуется сначала вынимать грунт в центре, а затем по краям.

Стены шахты колодца на плотном грунте не нуждаются в дополнительном укреплении. На легких грунтах высока вероятность обрушения земли, поэтому стены сразу же укрепляют бетонными кольцами

При работах по монтажу колодца на даче следует придерживаться ряда правил техники безопасности: носить защитную каску, регулярно проверять прочность тросов и т.п.

Бетонные кольца - очень распространенный материал для колодезной шахты, их успешно используют и на плотных грунтах. В этом случае копать рекомендуется от края кольца к центру. Стыки бетонных колец следует тщательно заделать. Прекрасно справляется с этой задачей просмоленный пеньковый канат.

Особенности устройства колодезной шахты

Если состояние грунта позволяет, для шахты колодца можно использовать различные материалы. При этом необходимо регулярно применять отвес, чтобы шахта была вертикальной, а также следить за соблюдением правильных размеров шахты.

Вариант #1 - монолитный бетон

Чтобы произвести сплошное бетонирование колодца, следует установить в шахте деревянную опалубку и залить в нее бетонный раствор. После этого опалубку снимают, а пространство между грунтом и бетоном засыпают смесью песка и щебня.

Если выполняется бетонирование глубокого колодца, применяется осаживающий метод. Колодец бетонируют в допустимых пределах, а затем монолитный бетон осаживают до нужной глубины. При этом в нижней части шахты нужно сделать специальный башмак, снабженный ножом.

Вариант #2 - бетонные пластины

Элементы весом около 35 кг подходят для колодцев прямоугольной конфигурации. Их скрепляют с помощью раствора. Для армирования углов конструкции понадобится провести сварочные работы.

Вариант #3 - кирпич

Для выполнения шахты колодца следует взять хорошо обожженный красный кирпич высокой плотности. Кладку выполняют по кругу. Необходимо следить, чтобы стены шахты были идеально вертикальными.

Вариант #4 - природный камень

Известняк, песчаник или сланец прекрасно подходят для колодца. Как и кирпич, камень кладут по кругу, скрепляя умеренным слоем раствора. В колодезной кладке камень не должен выступать внутрь шахты или наружу.

Колодец, выполненный из природного камня, прослужит долго и будет прекрасно смотреться в природном ландшафте. Для кладки рекомендуется использовать камни примерно одинакового размера

Еще один важный момент - узкий конец камня должен быть направлен к центру шахты. Такое положение считается более устойчивым к давлению грунта на каменную кладку, уменьшается вероятность выдавливания отдельных элементов. Перед началом работ рекомендуется рассортировать камень по размеру. Наиболее качественной считается каменная кладка из одинаковых по размеру камней.

Вариант #5 - деревянный сруб

Дерево прекрасно подходит для оформления прямоугольной шахты колодца. Небольшой сруб для колодца малой глубины можно собирать, начиная прямо со дна колодца. Венцы устанавливают друг на друга и спрессовывают сильными ударами. Швы между венцами следует промазать глиной. На слабых грунтах под нижний венец сруба рекомендуется уложить ряд крупных камней.

При большой глубине конструкции (более 40 м) начинают сборку сруба отдельно, затем устанавливают его яму для шахты и постепенно наращивают до необходимых размеров, одновременно выбирая грунт. Края нижнего венца следует сделать заостренными, чтобы облегчить опускание конструкции. Иногда для этого на сруб монтируют специальные стальные ножи. Чтобы избежать перекосов сруба в процессе работы, подрывают одновременно четыре венца.

Самой сложной считается технология наращивания большого сруба снизу. При этом необходимо сделать ряд венцов с «пальцем». Затем их прижимают к основному венцу с помощью домкрата.

Откачка воды и засыпка донного фильтра

После того, как шахта готова, внизу скапливается грязная и мутная вода. Ее нужно откачать с помощью хорошего грязевого насоса. Можно использовать и ведро, но это будет слишком долго и утомительно. Ведром выбирают накопившийся на дне ил и мул. Затем нужно подождать около 12 часов и откачать скопившуюся грязную воду. Эту процедуру повторяют ежедневно до появления на дне колодца чистой воды.

После этого воду откачивают еще раз и начинают . Сначала дно колодца засыпают слоем чистого речного песка. Затем засыпаются три слоя щебня толщиной около 10-20 см каждый. На дно можно положить слой щебня крупных фракций, затем - слой среднего и слой мелкого щебня. Таким образом получают так называемый прямой донный фильтр. Щебень можно укладывать и в обратном порядке: мелкий, затем средний и крупный. Так делают обратный донный фильтр.

После засыпки щебня прибывающая вода может все еще оставаться мутной. Возможно понадобится откачать воду еще несколько раз. Для окончательной доочистки воды требуется около двух недель. В этот период не рекомендуется использовать колодезную воду для питья или приготовления пищи, но для технических нужд она вполне пригодна. Перед началом полноценного использования нового колодца следует отобрать образец питьевой воды и отдать его на анализ.

Как правильно обустроить оголовок?

Монтаж оголовка - последняя, но очень важная часть устройства колодца на даче. После того, как пространство между шахтой и грунтом засыпано смесью песка и гравия, необходимо сделать сверху глиняный замок. Он защитит колодезную воду от возможных загрязнений.

Красивый и удобный оголовок колодца на даче можно выполнить из деревянного бруса. Он выглядит как сруб, накрытый крышей, закрепленной на опорных столбах

Иногда шахту колодца делают вровень с землей и просто закрывают крышкой. Такой утилитарный вариант встречается не часто. Обычно владельцы дач стараются украсить колодец, сооружая небольшие домики, огораживая конструкцию и т. д. Современные колодцы, особенно на даче, имеет смысл оформить такими традиционными приспособлениями, как ворот, трос или цепь и чистое ведро из оцинкованной стали. Если насос по какой-то причине выйдет из строя, дом не останется без воды.

В продаже можно встретить готовые домики для оформления колодца, которые нужно просто установить. Изготовить такое сооружение можно и самостоятельно, используя деревянный брус. Из него нужно сделать простой сруб, основанием для которого служат на бетонные блоки. Понадобятся гидроизоляционные работы. Сверху на срубе делают удобный выступ, на который можно поставить ведро. Бетонные блоки под сруб рекомендуется устанавливать на слой песка толщиной около 10 см, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сезонных смещений почвы.

Сруб закрывают крышкой, а сверху устанавливают крышу, чтобы защитить колодец от осадков. Кровлю можно выполнить из двойного ряда досок, уложенных с перехлестом, чтобы не было щелей. Проще всего сделать крышу колодца из листа металлочерепицы. Кровлю монтируют на опорные столбы с раскосинами. Из-за нагрузки конструкция будет постепенно деформироваться, периодически (раз в несколько лет) рекомендуется корректировать положение раскосин.

Ворот для колодца на даче изготавливают из куска бревна подходящего диаметра. В качестве крепежных элементов используются пять металлических шайб

Для изготовления ворота понадобится отрезок бревна длиной около 1,2 м и диаметром около 20 см. Циркулем или по шаблону на торцах бревна чертят круг соответствующих размеров и затем обтесывают ворот рубанком или топором, чтобы он был достаточно ровным и гладким. Затем в центре торцов нужно сделать два отверстия диаметром 22 мм и глубиной около 120 мм. Чтобы посадка ворота была крепкой, диаметр оси ворота должен быть на 2 мм больше отверстий, т. е 24 мм.

После этого понадобится поставить шайбы:

• две шайбы на сам ворот;
• две шайбы на стойку, у которой будет расположена рукоять ворота;
• одну шайбу на стойку, противоположную рукояти.

Шайбы помогут надежно закрепить ворот в правильном положении. По центру сруба крепится трос или цепь, к которой подвешивают ведро. Площадку вокруг сруба также имеет смысл отделать подходящими материалами: тротуарной плиткой, камнем, деревянным настилом и т. п. Оригинально оформленный колодец станет настоящим украшением дачного ландшафта.

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой. Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств.

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем — завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования. Оптимальный вариант изысканий – бурение, но выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем. Выяснить у них нужно:

• На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
• Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
• Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
• Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
• Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях. Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках. Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге. Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м. Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с технологий строительства колодца нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами. Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

• Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
• Сокращение расходов . Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
• Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку. Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 — водоприемную часть, 2 — ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

• Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
• Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
• Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

• Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
• Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить. Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают донный фильтр из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном. Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку бетонных колодезных элементов.

Галерея изображений

Технология сооружения из готовых колец

В строительстве колодцев из бетонных колец применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных заводских колец — самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить. Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

Самый распространенный метод строительства колодца из колец — опускной способ, согласно которому ствол наращивается сверху, а погружается в грунт за счет подкапывания снизу

Бетонные или железобетонные элементы для сооружения шахты колодца заранее закупаются с учетом высоты шахты соседей или заливаются на площадке строительства

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

• Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
• Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
• Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
• Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
• Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
• Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
• Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
• Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
• Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
• Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
• Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
• Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

На схеме изображен процесс подкапывания грунта под режущим башмаком ствола колодца по шагам

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку. Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья. Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Чтобы исключить сдвиг и смещение бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматурного прутка, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями (+)

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями. Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

С целью увеличения притока воды в несовершенные колодцы с небольшим дебитом и для устройства фильтрующей водоприемной части совершенного колодца стартовое кольцо устраивают с перфорацией. Ее функцию могут выполнить своеобразные «окна» из крупнопористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сетки из нержавейки

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла. Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Галерея изображений

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой. Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 — 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр. Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок — кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Видео о строительстве колодца своими руками

Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного устройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты. В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Несколько поверхностных признаков того, что место под колодец выбрано правильно:

• Наличие густой, сочной, зеленой травы в засушливый период;
• Мох на поверхности земли;
• Наличие по близости иных колодцев (следует уточнить у соседей информацию о структуре, глубине, обустройстве колодца);
• Вблизи дачного участка расположено природное озеро или водоем;
• Наличие плотного тумана при отсутствии рядом с дачей водоемов;
• Поднятие уровня воды в подвале дома или в погребе во время паводков (таяния снега весной).

В некоторых регионах для обустройства собственного колодца нужно разрешение геодезической службы. Следует узнать об этом нюансе у местных властей.

Все эти детали необходимо учитывать при выборе места и строительстве колодца на даче. Проанализировав все нюансы можно выбрать удачное место под дачный колодец.

Колодец на даче из бетонных колец

Работы по копанию колодца своими руками производятся только с применением специального инструмента, который готовится заранее:

• Два вида лопат (с коротким и длинным черенком);
• Несколько металлических ведер на 15 литров (желательно три единицы);
• Лестница металлическая длинная для первоначального процесса копания;
• Лестница веревочная для более глубокого погружения;
• Надежное оборудованное устройство для подъема ведер с землей из глубины колодца;
• Насос для откачки воды, чтобы была возможность обустроить водосборник;
• Удлинитель с лампочкой или светильником на конце;
• Дополнительное оборудование (перфоратор) для преодоления более трудных препятствий.

Обычно, стенки ствола шахты колодца укрепляют специальными бетонными кольцами. Обустраивать такие колодцы на даче из бетонных колец лучше всего с применением пазовых конструкций. Они надежнее и удобнее в работе, их также легче монтировать.
Существует два варианта монтажа бетонных колец:

• Шахтный, глубинно-погружной;
• Наборный поверхностный.

При первом варианте вырывают полностью шахту - круглую, диаметром 1,25 м., или квадратную, размером 125х125 см. - до появления воды. Затем кольца по порядку погружаются в колодец. Используя шахтный способ нужно учитывать высокую опасность обвала грунта. Поэтому его можно применять, преимущественно, на устойчивой почве. В случае малейшего просыпания земляного слоя сразу переходят ко второму способу.

Второй способ, наборный поверхностный, является более безопасным. Бетонное кольцо устанавливается в яму, глубиной до одного метра. Затем делают подкоп еще на метр. В результате чего, первое кольцо погружается вниз самостоятельно, используя давление своего веса, освобождая место следующему. Далее ставиться второе кольцо, подкапывается, освобождая место под третье. Устанавливается третье кольцо. Таким образом, подкапывается и устанавливается вся конструкция до нужной глубины.


После того, как колодец выкопан, нужно создать фильтрующий слой, чтобы не образовывался шар ила, который в последствии может остановить обновление родниковой воды. Для этого дно колодца усыпается мелкой галькой или щебнем с песком.

Важно помнить! Чем глубже вы будете опускаться при копании колодца, тем меньше будет становиться кислорода. Поэтому при работах на глубине следует использовать кислородную маску с длинной трубкой, выведенной наружу.

Колодец на даче из дерева

Не смотря на тенденции в развитии технологий обустройства верхней части колодцев, классическое дерево не уступает свое лидерство, занимая прежние позиции популярности среди дачников. Широко применяемыми материалами для верхней части колодца является сосна и липа.

Деревянный колодец на даче из сруба достаточно дорогостоящее удовольствие. Позволить себе такие колодцы сможет не каждый дачник. К тому же, сам монтаж сруба является очень сложной задачей.

Для строительства колодца из сруба, первоначально необходимо выкопать яму, равную среднему человеческому росту.

Затем проделывается следующая работа по обустройству колодца:

• На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.
• Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли. Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.
• После выкладки первой части колодца, нужно выкапывать землю из-под средины брусьев, образовавшейся конструкции.
• Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.
• После очищения колодца от земли, нужно зафиксировать страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.
• Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.
• Таким образом, наращивается сруб сверху и опускается к низу. Так можно осуществлять монтаж сруба на глубину 6 метров. На этом уровне конструкция заклинивается распорками, которые делаются на 50 см длиннее. Их нужно вставить в подготовленные углубления снизу.

Если колодец планируется сделать ниже 6-метровой отметки, необходимо выбрать землю до появления первой воды. Первыми признаками того, что водоносный слой близко, является повышенная влажность воздуха и самого грунта (он стает все насыщеннее водой).

Для обустройства шахты колодцев используется специально обработанная и приготовленная древесина. Строительство таких колодцев не требует дополнительных укрепительных элементов. Конструкция из дерева довольно прочная и долговечная. В качестве материала для балок используются прочные породы дерева (в основном дуб, ольха, осина, вяз, граб).

Крайне не рекомендуется использовать для обустройства колодцев березу, ель, и ряд иных хвойных деревьев, которые обладают водопоглощающими свойствами. Их применение в последствии приведет к появлению горькости воды. Они быстро потеряют свою прочность и вскоре начнут разрушаться.

Колодцы из дерева на даче являются отменным элементом декоративного оформления двора, подчеркивая тонкий вкус хозяина. Деревянный колодец выступает отличной защитой от попадания внутрь пыли, грязи, посторонних предметов, сточных ливневых вод. Дачникам, имеющим такие колодцы, следует помнить, что время от времени их нужно обслуживать (обрабатывать защитным слоем гидроизоляционных материалов).

Водопровод из колодца

Наличие колодца на даче позволяет хозяину задуматься о проведении воды в дом. Обустройство водопровода лучше всего делать вместе с монтажом самого колодца.

Для начала нужно проложить магистраль от колодца к дому. Для этого роется траншея, глубиной не менее 80 см., шириной в штык лопаты.

На дно траншеи высыпается 7-сантиметровая подушка из песка и укладывается труба (можно пластиковую, металлопластиковую, металлическую). Специалисты рекомендуют укладывать пластиковую трубу сечением 32 мм. После укладки трубы насыпается 5-сантиметровый шар песка, затем можно засыпать всю траншею.

В кольце колодца пробивается отверстие, в которое заводится труба. В доме, пробивается фундамент и заводится также труба внутрь, где она должна подсоединяться к . В колодце труба стыкуется с иной трубой, которая достигает дна колодца.

В качестве силового агрегата для подачи воды из колодца на даче, можно применить погружаемый глубоководный насос, мощность которого нужно рассчитывать в зависимости от длины водопроводной магистрали.

Обустройство колодца на даче - источника пресной воды - является одним из основных элементов жизнеобеспечения и комфорта дачника. Сделать колодец на даче своими руками вполне реально, только следует помнить о мерах безопасности и, ни в коем случаи, не пренебрегать ими.

Как сделать колодец на даче (видео)

Несмотря на то, что сейчас многие садовые участки имеют системы централизованного водоснабжения, многие их хозяева стараются устроить колодец на даче. Он является не только украшением ландшафта, но и источником чистой питьевой воды, резервным фондом для хозяйственных нужд. На участках, где нет централизованной системы, он зачастую является единственным источником воды. Стоимость устройства колодца напрямую зависит от глубины расположения грунтовых вод. Если они находятся близко к поверхности, то обустроить дачный колодец можно своими руками.

Виды колодцев

Основные виды колодцев:

• Ключевой. Если на вашем участке расположен водный ключ, то совсем несложно обустроить его, облагородив это место. Оформление колодца и его отделка зависят от вашей фантазии;
• Абиссинский. По сути, это упрощенный вариант скважины. Другие названия: иглофильтр, игла. Для сооружения такого колодца нужен песчано-щебеночный или песчаный грунт. Он состоит из «иглы» (дюймовой трубы с конусом на конце) с сетчатым фильтром и обратным клапаном. Если глубина залегания грунтовых вод больше 6 метров, то устанавливается насос. Срок эксплуатации 15-20 лет;
• Шахтный. Обустраивается довольно просто, не требует дорогостоящего насоса. Срок эксплуатации составляет 40-60 лет;
• Канализационный колодец – еще один вид, без которого не может обойтись домовладелец.

Части колодца

Три основных части любого колодца:

• Оголовок (то, что возвышается над поверхностью земли);
• Ствол (шахта колодца);
• Водоприемник (там, где вода).

Оголовок еще называют домиком колодца. Он защищает ствол от загрязнения и осадков. Выполняется из дерева, камней, шифера и т.д.

Ствол может быть железобетонным, пластиковым или деревянным (используются влагостойкие бревна из древесины дуба, вяза, ольхи, лиственницы). Ствол не позволяет колодцу замерзнуть зимой. На маловодоносных грунтах в нижней части колодца устраивают зуммер – емкость для сбора и хранения запаса воды.

Где копать?

Прежде всего, нужно определить, как близко распложены к поверхности земли грунтовые воды на вашем участке. Узнать глубину их залегания можно либо опросив соседей, либо пробурить разведочную скважину. Начать копку лучше в начале осеннего периода, когда уровень подземных вод самый низкий, и она не будет мешать вам при работе.

Рыть колодец всего в твердом грунте, на максимальном удалении от туалета, загонов с животными и т.д., не ближе 5 метров от фундамента дома, по возможности ближе к потребителям воды.

Абиссинский колодец

Для обустройства абиссинского колодца можно использовать купленные готовые комплекты, но можно изготовить части своими руками

Для этого понадобятся:

• Трубы нержавеющие диаметром 1-1,5 дюйма;
• Силиконовые муфты для сочленения труб;
• Вязальная проволока,
• Нержавеющая сетка с мелкими ячейками;
• Нержавеющий наконечник;
• Электрический насос;
• Чугунная баба для забивки труб.

Делаем фильтр: на трубе, к которой крепится наконечник, сверлом делаются отверстия в шахматном порядке. Обматываем это место проволокой, с шагом 1-2 см. На ней (с помощью саморезов или заклепок) крепим сетку. Монтируем наконечник.

Монтаж колодца сводится к забивке трубы с наконечником до водоносного пласта.

• Сначала нужно вырыть яму объемом 1 м 3 под обустройство надземной части колодца;
• Затем делаем садовым буром углубление, куда забиваем первую трубу с наконечником. С помощью муфты прикручиваем к ней следующую трубу, и т.д. После забивки на нужную глубину (до водоносного слоя) промываем фильтр под давлением, опустив шланг внутрь труб;
• Устанавливаем насос и откачиваем грязную воду;
• Бетонируем надземную часть иглы.

Шахтный колодец

Прежде всего, нужно определиться с материалом конструкции. Чаще всего их делают из бетонных колец или пластика. Пластиковый дачный колодец можно приобрести в магазине, а железобетонные кольца можно изготовить самому.

Удобные для монтажа габариты колец: диаметр около 90 см с толщиной стенки 7 см и высотой 90 см.

1. Изготавливаем опалубку. На выровненную поверхность укладываем лист толстой фанеры шириной больше диаметра будущего кольца на 40-50 см. Из кровельного железа делаем две окружности для опалубки железобетонного кольца. Скрепляем их болтами. Гайки должны располагаться с внешней стороны опалубки и быть смазаны солидолом. С помощью деревянных распорок монтируем кольца на фанере;
2. Приготовление и заливка бетона . Состав смеси: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4 части. Для двух нижних колец лучше взять соотношение 1,5-2-4. Раствор должен быть хорошо перемешан (рекомендуется использовать бетономешалку). Сначала заполняем опалубку раствором на ¼ часть высоты и трамбуем ее бруском. Затем устанавливаем арматурное кольцо и 6-8 вертикальных стоек 80-90 см из арматуры 6-8 мм. Заливаем раствор на три четверти высоты опалубки и снова укладываем кольцо. После окончательной заливки устанавливаем внутри опалубки 5-7 деревянных распорок;
3. Снятие опалубки. Разбирать опалубку можно через 8-10 суток. Кольцо можно установить на ребро и оставить еще на 20 суток для набора бетоном окончательной прочности.

Повторяем эти этапы для остальных колец, их количество определяется глубиной расположения водоносного слоя.

Для устройства колодца понадобятся:

• ведра вместимостью 10-30 литров;
• веревка или цепь для подъема ведер с землей;
• тележка для перевозки земли;
• веревочная лестница;
• лебедка для монтажа бетонных колец;
• насос для откачки воды;
• шланги;
• лопата с коротким черенком.

Копаем колодец

Как выкопать колодец на даче? Выкапываем котлован, диаметр которого на 100-150 см больше диаметра кольца и глубиной на 10-15 см меньше его высоты. Опускаем туда кольцо. Затем на него опускаем второе кольцо, скрепляем их скобами и цементных раствором. В котловане выбираем еще 80 см грунта, затем обкапываем первое кольцо по внешней стороне, пока конструкция не опустится на дно. Монтируем третье кольцо и повторяем все операции до тех пор, пока не опустимся до водоносного горизонта. Если от колодца предполагается трубопровод в дом, то в одном из колец нужно сделать отверстие для труб.

Если железобетонные кольца перестали опускаться под собственным весом, то это свидетельствует о том, что вы отклонились от вертикальной оси шахты. Для исправления ситуации верхнее кольцо закрывается листом фанеры и засыпается большим количеством земли и камней. Через несколько дней вся конструкция даст усадку, и рытье колодца можно будет продолжить.

Когда на дне котлована начнет быстро прибывать вода, ее необходимо откачать насосом и углубиться еще на полметра. Последнее кольцо должно возвышаться над поверхностью земли на 40 сантиметров. После этого очищаем дно и оставляем колодец на 12 часов для заполнения водой. У верхнего кольца тем временем нужно сделать глиняный замок.

После опускания двух колец лучше смонтировать механизм для поднятия земли из ямы. По обе стороны котлована устанавливаем две треноги и поперечной трубой диаметром от 50 мм. На ней крепится шкив, через который перебрасывается цепь или веревка с ведром.

На следующий день откачиваем несколько раз грязную воду из колодца, и устраиваем минеральный фильтр на дне. Для этого укладываем хорошо промытые слои высотой 10-15 см:

• речной гальки;
• мелкого щебня или гравия;
• кварцевого песка.

Оформление колодца на дачном участке – на этом этапе трудно дать конкретные рекомендации, все зависит от вашей фантазии. Можно обложить колодец натуральными камнями или сделать деревянный сруб, установить журавль и т.д. Самое главное, чтобы ствол колодца был надежно защищен от загрязнения.

Канализационный колодец

Традиционно его делают из кирпича, бетонных плит или пластика. Обустроить такой колодец на даче своими руками просто. Сначала определяемся с его местом. Ассенизаторная машина должна иметь возможность подъезда к нему, а питьевой колодец должен быть расположен на удалении 30 м от него.

Выкапываем яму нужного размера. Засыпаем дно слоем щебня или гравия высотой около 40 см. Если планируется сделать конструкцию герметичной, то заливаем щебень цементным раствором или укладываем на дно бетонную плиту. Стенки котлована обкладываются плитами, стыки герметизируются цементом. Затем подводятся сточные трубы. Сверху сооружение накрывается бетонной плитой с люком.

Как видно, сделать колодец на даче своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.