Трубы сточных вод на даче. Как правильно сделать канализацию на даче своими руками. Внутренняя сеть канализации

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

• внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
• наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

• рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
• глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
• глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
• расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
• расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
• расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
• составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

• нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
• необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
• стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
• при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
• необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
• подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

• в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
• на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
• устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
• устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
• на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
• производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
• первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
• во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
• после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
• последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

• дешевизна исходных материалов;
• простота эксплуатации;
• долговечность;
• возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

• неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
• необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

• большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
• высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
• малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
• отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
• долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.

Чтобы канализация на даче была качественной и на нее не ушло много трудозатрат, финансов или времени, стараются сделать ее собственноручно. Хотя специалист проведет ее быстро, но его услуги обойдутся недешево. Если рассматривать само обустройство канализации, то отмечают, что необходим мизерный опыт и знания, которые позволят все сделать самим без посторонней помощи. Поэтому рассмотрим, как сделать канализацию на даче своими руками, и разберемся, как спроектировать, создать сеть и подсоединиться к коллектору.

Как составить план и начать работу

Без плана нет смысла начинать какую бы то ни было работу, так как он отображает:

• количество стоков;
• метод подсоединения и прокладки внутренней канализации (снаружи, в стене, под обшивку);
• точку вывода системы наружу;
• выводящую магистраль;
• месторасположение и вид коллектора (биоочистная станция, септик или сливной колодец).

После того как составлен план и есть чертеж, начинают внутренние работы. На первом этапе для создания канализации на дачном участке все монтируют в доме, то есть обустраивается внутренняя канализация по всем нормам. Рассмотрим некоторые правила установки и подключения бытовых сантехнических приборов:

• для подсоединения в систему мойки или раковины используют 5 см трубы из пластика, которые прокладывают с некоторым уклоном (на 1 погонный метр — от 3 до 4 см);
• для унитаза берут 10 см трубы;
• для устройства гидрозатвора приобретают сифон или колено, которые не дают возможность зловониям распространиться в помещении;
• для вывода канализации за пределы дома применяют патрубок, для него делают отверстие в фундаменте, причем по размерам оно должно совпадать с сечением трубы.

После того как устанавливается сантехника и бытовая техника, переходят к обустройству внешней системы.

Обустройство наружной канализации

Перед тем как провести канализацию на даче, определяются с методами прокладки всей магистрали. В том случае, если канализационный коллектор размещен вдалеке от дачного дома, тогда обустраивают выводящую магистраль так, чтобы все стоки перемещались самотеком от дома до коллектора. Для этого применяют трубы от 10 см, а какие выбрать: пластик, чугун или асбестоцемент, решает владелец дачи. Если прислушаться к профессионалам, то они советуют при проходе магистрали под дорожкой, испытывающей интенсивную нагрузку (от транспорта), выбирать только чугунные трубы.

Их укладку в траншею производят самостоятельно. Магистраль проводится по двору или участку с некоторым уклоном (2,5 см на 1 погонный метр). Это способствует самотеку стоков и предотвращает засоры. Только в этом случае ЛОС будет качественно функционировать и соответствовать не только требованиям ГОСТа, но и СНИП-нормам.

Глубина траншеи должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в данном регионе. На дно укладывают 10 см подушки, состоящей из песка и глины, которую также засыпают между стенами и трубопроводом, а после утрамбовывают.

Самой сложной частью канализационной системы считают станцию биоочистки. При решении о постройке дачной канализации определяют нужные виды коллектора. На сегодня самым распространенным среди потребителя является ЛОС, так как она имеет множество плюсов по сравнению с другими альтернативными вариантами. Эти станции экологически чистые, компактные, их эффективность достигает 98%. А так как на сантехническом рынке представлен большой выбор станций, то исходя из конкретных условий вполне можно произвести выбор подходящей модели. Но они имеют минусы: это энергозависимость и высокая цена.

Самая простая и недорогая модель — это септик или выгребная яма, сделанная собственноручно.

Но и у них есть минусы. Один или два раза в год они требуют очистки. Рассмотрим, как выглядит такая система канализации и что необходимо для ее обустройства.

Технология монтажа

Рассмотрим некоторые варианты обустройства канализации в загородном доме. Чаще всего строительство начинают с установки септика, а для этого составляется схема канализации на даче, после чего производятся все работы, которые делят на этапы:

1. В выбранном на участке месте роют котлован, объем которого рассчитывают исходя из количества стоков за сутки. Например, если в доме постоянно проживает 3 человека, то объем септика должен составить 8 м³.
2. Если устройство состоит из камер, то первый отсек (отстойник) должен иметь бетонное дно. А в случае если дачная канализация состоит из колец, то в котлован вначале опускают бетонные кольца, которые устанавливают одно на другое, и бетонируют дно.
3. Если формирование системы обходится без монтажа колец, тогда отстойник с колодцем делают сами. Это означает, что монтируется опалубка, и расстояние от нее до стен котлована заливают раствором из бетона.
4. Фильтрационный колодец или вторую камеру отстойника монтируют так же, а на дно засыпают дренажный слой (галька и гравий крупной фильтрации). После этого соединяют камеры при помощи перелива и перекрывают септик.
5. Труба перелива монтируется с уклоном в 2 или 3 см к фильтрационному колодцу, и она одновременно соединяет отстойник с колодцем в верхней части (на высоте 1/3).
6. Для периодического обслуживания системы канализации оставляют люк и оборудуют вентиляцию.

Рассмотрим некоторые схемы работы такой дачной канализации. После того как стоки попадают в септик, они разлагаются в отстойнике и переходят в колодец фильтрации. Для редкого применения откачки приобретают смесь с бактериями, которые ускоряют разложение, снижают интенсивность запаха и повышают скорость перехода очищенных стоков в почву. После этого все части объединяют в единую сеть.

Так может быть обустроена канализация на даче своими руками, которая будет функционировать исправно. Но если нет опыта в данном деле, тогда обращаются к специалистам, которые быстро и качественно обустроят дачные канализационные системы, при этом их функционирование будет радовать владельца долгие годы.

Кто бы отказался от дачного дома в деревне? Природа, свежий воздух, натуральные продукты и по возможности удобства, к которым мы так привыкли – водоснабжение и канализация.

Но далеко не в каждой сельской местности есть такой сервис. В домах, где есть водопровод, не всегда установлена канализация.

Канализация на даче своими руками – дело трудоемкое, но нужное. Оно посильно каждому, кто имеет опыт строительных работ.

Прежде чем узнать, как сделать канализацию на даче, следует разобраться в тонкостях, чтобы не допустить ошибок.

Подготовительные работы

Устройство канализационной системы представляет собой сложный механизм, который состоит из отдельных частей:

1. Внутренняя канализация представлена системой труб внутри здания. Ее функция: выводить отработанные стоки от сантехники к наружной канализации.
2. Наружная канализация – система труб, которые отводят стоки грязной воды от здания.
3. Очистное или накопительное устройство, где стоковые воды подвергаются очистке или накапливаются для последующего вывоза.

Монтаж канализации начинается с разработки подробной схемы. Она поможет разобраться с тем, какие материалы покупать и какой объем работ требуется сделать.

Схема канализации на даче отражает:

• Домашние источники сточных вод. Сюда относятся ванна, душевая кабинка, баня, мойка.
• Метод подключения и укладки труб внутри здания: спрятанные в стене или под обшивкой, выведенные наружу.
• Место в доме, где канализация выводится на улицу;
• Траекторию проведения системы наружной канализации;
• Место установки сточного коллектора. Минимальное расстояние от дома – 5 метров, от источника естественного водоснабжения – 30 м, от деревьев и кустов – 3 м;
• Тип коллектора (биоочистительная станция, сливная яма, септик).

Составляя схему, следует принимать во внимание ряд факторов, которые влияют на тип и устройство канализации:

1. глубина залегания грунтовых вод;
2. глубина, на которой замерзает земля в зимнее время;
3. тип и состояние почвы;
4. ландшафт около дома;
5. водопровод на территории участка.

Чтобы получить информацию о грунте, изучите документы по геодезическим исследованиям. Если таковых нет, расспросите соседей или коренных жителей.

От данных, что вы получите, и от типа почвы зависит выбор коллектора. Если в ней преобладает песок, то земля легко пропускает стоки. Попадая в грунтовые воды, они загрязняют окружающую среду. Поэтому лучше использовать коллектор с дном.

Не подойдет выгребная яма без дна для почвы с высокой концентрацией глины. Горная порода плохо проводит влагу, что приводит к скорому заиливанию сточного коллектора.

Монтаж канализационных труб производится ниже уровня замерзания почвы. В противном случае они замерзнут и приведут к поломке стоковой системы.

При разработке схемы канализации учитывайте, чтобы водопровод не пересекся с канализационными трубами.

Обустройство внутренней канализации

Руководствуясь разработанной схемой, купите строительный материал. Что касается труб, то выбирайте изделия на свое усмотрение:

1. Трубы ПВХ. Они устойчивы к воздействию химических веществ, не ржавеют, не зарастают и не создают препятствия для движения стоковых вод. Цены на материал «разумные».
2. Трубы из чугуна. Отличаются прочностью и долговечностью. К недостаткам относятся: вес, сложный монтаж, цена.
3. Керамические трубы. Это лучший вариант для внутренней канализации. Единственный недостаток – цена.

Монтаж канализации внутри дома начинается с установки центрального стояка радиусом 5,5 см на расстоянии 4-х метров от окон. После этого прокладывается горизонтально водопровод.

Выполняя монтаж труб, старайтесь не делать прямых поворотов, так как это осложнит транспортировку стоковых вод. Если этого невозможно избежать, то воспользуйтесь лучше 2-мя угловыми элементами по 45 градусов.

Чтобы подключить раковину и ванну, достаточно трубы с диаметром 5 см. Для подключения унитаза выбирайте изделие диаметром 10 см.

Канализация на даче своими руками предполагает отверстие в фундаменте дома, которое служит для вывода стоковой системы на улицу.

На выходе требуется в обязательном порядке установить обратный клапан, который препятствует возвращению стоковых вод обратно.

Какую канализацию выбрать: общую или раздельную

Вначале строительства важно решить, куда будут выводиться стоковые воды из кухни, ванны и туалета: в один коллектор или в разные.

Как показывает практика, экономически выгодно сделать раздельную канализацию. Отработанная вода с кухни, ванной не считается опасной для окружающей среды. Поэтому для нее подойдет выгребная яма без дна.

Для стоков из туалета делают герметичную выгребную яму или септик.

Одна яма для стоков будет накладно. Дело в том, что она быстро наполняется и требует регулярной откачки.

Типы канализационной системы

В основе классификации канализационных систем лежит вид сточного сооружения:

1. простая стоковая яма;
2. септик;
3. местные очистные станции.

Выбор типа канализации зависит от частоты пользования, от количества членов семьи, от возможности частой откачки стоковых вод, от туалета в доме или на улице и других факторов.

Простая стоковая яма

Этот вид канализационной системы прост в монтаже и не требует регулярной откачки. Она служит для вывода сточных вод из кухни и ванны.

Эти стоки не опасны для человека и природы, поэтому устройство канализации считается простым: трубопровод и закопанное сооружение без дна с фильтром.

Принцип действия такой канализации заключается в следующем: проникая с водой, крупные частицы задерживаются фильтром, а вода впитывается в почву и снова попадает к нам в водопровод.

Сделать выгребную яму не представляет сложности. Для сооружения используют кирпичную кладку либо железобетон.

Монтаж канализации выполняется поэтапно:

1. Выберите для котлована место на участке. Руководствуйтесь при этом тем, чтобы расстояние от ямы до дома было 4 метра. Учитывая, что периодически проводится очистка сооружения от грязи и ила, расположите котлован в удобном для этих целей месте.
2. Выкопайте на участке яму для стокового сооружения и от нее канаву глубиной 0,5 метра до фундамента дома.
3. Установите и подведите трубопровод таким образом, чтобы труба на выходе из дома находилась выше, чем на входе в стоковое сооружение.
4. На дне котлована сделайте фильтр в виде двухслойной насыпи из песка и керамзита.
5. Проверьте, как работает канализация. Включите воду и понаблюдайте 5 минут, нет ли где утечки.
6. Засыпьте траншею на 150 мм песком, а затем грунтом. Уложите дерн.
7. Стоковое сооружение закройте крышкой.

Данная канализация не нуждается в постоянном уходе. Но в период весенних паводков «держите ухо востро». Есть риск, что из-за поднятия уровня грунтовых вод, произойдет затопление. В этом случае система требует незамедлительной откачки.

Септик

Данное устройство используется для сбора и очистки стоковых вод. Оно бывает разного вида в зависимости от конструкции, способа очистки и материала. Очистка стоковых вод в сооружении осуществляется посредством почвенной фильтрации и анаэробных бактерий.

Септик можно купить в магазине строительных материалов или сэкономить и сделать самостоятельно. Минусом стокового сооружения считается необходимость регулярной откачки.

Прежде чем провести трубопровод для стоков на участке, определитесь, : кирпича, железобетона, емкости из пластика или металла.

Иногда на участке устанавливают герметичную емкость, в которой накапливаются сточные воды. Такая система требует регулярной откачки, что доставляет массу хлопот.

Для произведения откачки вызывается ассенизаторская техника, которая стоит немалых денег. Более запасливые и практичные хозяева дачных участков используют для откачки специальные насосы.

Схема составляющих частей ассенизаторской машины

Наиболее удобным вариантом считается коллектор с двумя камерами, соединенных между собой трубой. Слишком частой откачки он не требует, так как часть очищенных стоковых вод переходит из одной камеры в другую, где проходит через фильтр и впитывается в почву.

Срок эксплуатации устройства напрямую зависит от качества этих камер. К ним предъявляют следующие требования:

• Герметичность;
• Устойчивость к агрессивным веществам;
• Устойчивость к температурным перепадам и механическим воздействиям.

Септик своими руками

Чтобы соорудить септик, выполняйте монтаж согласно инструкции:

1. Выройте котлован. Если на территории имеется естественное водоснабжение в виде колодца, то правильно будет копать яму на расстоянии 30 метров от него.
2. Сделайте опалубку, разделив котлован на 2 неравные части. ¾ часть сооружения приходится на отстойник, где происходит очистка сточных вод.
3. Забетонируйте основание большего отсека;
4. Дно меньшего отсека сделайте глубже и засыпьте щебнем;
5. С помощью арматурной сетки забетонируйте септик;
6. Сделайте 2 отверстия для трубы перелива стоков между камерами и для выхода канализационной трубы.
7. Закройте септик крышкой и установите вентиляционную трубу.

При устройстве канализации важно сделать правильно монтаж трубопровода. Спросом пользуются пластиковые трубы. Чтобы вода не застаивалась, не разрушала септик и водопровод для стоков, укладывайте трубы под небольшим наклоном по направлению к стоковому сооружению.

Выполнять монтаж канализационной магистрали рекомендуется по ровной траектории, избегая поворотов. В противном случае следует подумать об установке смотровых колодцев. Они позволят самостоятельно очистить систему при возникновении засоров.

Очистные станции

Если у вас имеется большая сумма денег, то можно не производить. На рынке вы сможете найти модели очистных станций на любой вкус.

С покупкой этого сооружения вы облегчите себе жизнь. У вас не будет болеть голова по поводу ремонта канализации, откачки стоковых вод и других вопросов. Приедут мастера, произведут монтаж станции, а вы сможете спокойно пользоваться этим результатом.

Почувствовать все преимущества жизни в загородном доме можно при условии оборудования такого жилья всеми удобствами. Чтобы ни говорили, канализация – это такой же важный аспект комфортной жизни, как электричество, газ или водопровод.

Разработка схемы канализации

Хозяевам частного дома, решившим самостоятельно обустроить новую канализационную систему лучше всего вычертить ее схему на бумаге с максимально возможным сохранением масштаба и пропорций дома, с учетом расположения комнат и помещений, в которых планируется устанавливать оборудование, подключаемое к канализации.

На схеме должны быть обозначены не только основные объекты системы : унитазы, ванны, мойки, но и их составляющие элементы: уголки, тройники, заглушки, ревизии и прочее. Такой подход даст возможность точно рассчитать потребность в материалах.

Первым делом определяются с местом конечного стока. К нему будет проложен трубопровод от дома.

Место выхода трубопровода стоит тщательно продумать, так как этот выход придется обустраивать через фундамент здания или под ним.

Зная место выхода канализационной трубы, можно планировать разводку сети труб внутри помещения. Если дом небольшой по площади, то достаточно одного стояка , к которому будут подведены ответвления трубопроводов с кухни, ванны и туалета.

Если же дом большой и затруднительно делать разводку к одному стояку, то стоит планировать два или даже больше стояков с выводом сточных вод в одно место или в разные места.

Правильный выбор места

Чтобы определиться с местом стока канализационных вод, нужно руководствоваться не только удобством прокладки трубопровода, но и санитарными нормами, разработанным специально для таких объектов.

Расстояние от жилого дома до сточной ямы не должно быть меньше 5 м , а от забора не менее 1 м . От источников питьевой воды сточная яма открытого типа располагается на расстоянии не ближе 20 м при почве глинистого типа и не ближе 50 м при песчаном грунте. Принято не располагать сточные колодцы на расстоянии ближе 4 м от проезжей части и садовых деревьев, а также ближе 30 м от водоема.

Кроме того нужно позаботится, чтобы колодец для сбора сточных вод был как можно более органично вписан в ландшафт приусадебного участка и не доставлял неудобства при передвижении. Он также должен быть удобно расположен для подъезда к нему ассенизационного транспорта.

Инструменты и материалы для обустройства канализации

Для обустройства системы канализации внутри помещения потребуется оборудовать стояк. Диаметр труб для него должен быть больше подводящих трубопроводов. Обычно подбираются трубы диаметром 100 мм или 150 мм.

Подводящие трубы, используемые для разводки от объектов пользования, выбирают диаметром 50-70 мм. Количество труб рассчитывается в зависимости от расположенности объектов и дальности их от стояка.

Кроме труб понадобятся:

• тройники для возможности подключения ответвлений от основной трубы;
• заглушки для закрытия временно неиспользуемых отверстий в трубах;
• переходники для соединения труб разных диаметров;
• ревизии для возможности прочистить трубу в случае засоров;
• колена для изменения угла подводки труб;
• различные отводы;
• крепежные детали.

Можно обойтись минимальным набором ручного инструмента, но может понадобиться перфоратор, дрель или болгарка. Для работы с силиконовым герметиком удобно пользоваться монтажным пистолетом.

Выбор труб производится с учетом целесообразности, стоимости и технологических характеристик. Особое внимание при выборе труб уделяется их стойкости к деформации, коррозионной стойкости, простоте монтажа и обслуживания.

Наибольшим спросом в настоящее время пользуются поливинилхлоридные, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы с раструбным типом соединения и резиновым уплотнителем.

Такие трубы обладают хорошими гидравлическими характеристиками, устойчивостью к внешним нагрузкам, долговечностью при хорошей герметизации соединений. Они легко монтируются, мало истираются в процессе использования и хорошо противостоят наросту отложений в просвете трубы.

Трубы из чугуна, стали, керамики или асбоцемента в настоящее время используются все реже. Сталь и чугун надежные, но дорогостоящие материалы, к тому же, монтаж систем канализации из таких труб сложнее. Керамика и асбоцемент – материалы хрупкие, недолговечные и сложные в плане монтажа и обслуживания.

Прокладка канализации

Чертежи для изготовления

Внутренние работы

Работы внутри помещения следует производить с учетом предварительно разработанной схемы канализации. На этом этапе важно определиться с типом установки системы: наружная с отрытым доступом к трубопроводам или скрытая.

Если выбран тип скрытого обустройства под отделочными материалами (гипсокартон, вагонка, штукатурка), то следует предусмотреть окна осмотра в местах установки ревизий.

Места для подключения ванны, моек, унитазов и прочих объектов пользования выбираются с таким расчетом, чтобы трубопровод от объекта к стояку располагался с постоянным уклоном 7 – 15 мм на каждый погонный метр трубы .

Такое его расположение обеспечит постоянный сток отходов с минимальной возможностью засорения. Обустраивать прокладку трубопровода нужно с учетом возможности его надежного крепления к стене без провисаний.

Фиксация трубопроводов к стене осуществляется клипсами или хомутами. Места крепления фиксирующей арматуры обустраивают в непосредственной близости к местам состыковки труб и рядом с запорными элементами системы.

Стояк в месте его прохода через фундамент устанавливается вертикально и закрепляется для недопущения сдвигов во время окончательного заделывания отверстия.

Все объекты подключаются под углом к основной магистрали через отводы или тройники. Наиболее подходящим вариантом будет угол 45 или 60 градусов. Соединения с углом 90 градусов наиболее подвержены засорению.

Если нет другой возможности, в таких местах целесообразно соединять систему через тройник с заглушкой свободного конца для возможной ревизии стыка. Места стыка для надежности следует промазать силиконовым герметиком.

Наружные работы

Наружные работы по обустройству канализации предусматривают устройство приемника сточных вод и прокладке к нему от стояка трубопровода.

Котлован под емкость для сбора стоков оборудуется вручную или механизированным способом. Обустраивать сточную емкость на расстоянии более 15 метров нецелесообразно из-за повышения стоимости материалов и ухудшения стока.

С увеличением расстояния до сточной ямы соответственно уменьшается угол наклона трубопровода. Если этот угол будет меньше 7 мм на погонный метр или менее 2 градусов на всем протяжении наружной системы сток бытовых отходов будет затруднен ввиду низкой скорости их продвижения.

В тоже время не стоит делать угол слишком крутым. В таком случая жидкая фракция стоков будет продвигаться намного быстрее, а более твердые частицы будут оседать на стенках, что может привести к их засорению. К тому же, большой уклон труб увеличивает износ их внутренней поверхности. Наружные трубопроводы всегда укладываются раструбом навстречу тока жидкости.

Глубину траншеи для наружного трубопровода определяют с учетом глубины промерзания грунта. Если нет возможности опустить канализационные трубы ниже этой отметки, трубопровод следует утеплить.

Дно траншеи перед окончательным ее засыпанием стоит утрамбовать, чтобы исключить проседание грунта и последующий прогиб всей системы. На дно траншеи следует сделать песчаную подсыпку, чтобы исключить возможность механического повреждения трубы при трамбовке.

Сооружение канализационного коллектора

Канализационный коллектор – это магистраль, в которую входят канализационные трубы, уложенные в траншеи и, собственно, сборная емкость определенного типа.

Станции биологической очистки

Наиболее эффективный способ очистки сточных вод – биологическая очистка в специальных станциях аэрационного типа. Особенность такого метода очистки в том, что на выходе можно получить воду, очищенную на 95 – 98 процентов с возможностью использования ее для полива участка.

Такие станции можно устанавливать в непосредственной близости от жилого дома на любых типах грунтов. Станции из полипропилена полностью герметичны и стойки на разрыв. Этот материал хорошо паяется, не токсичен, по теплопроводности стенки из вспененного полипропилена сопоставимы с кирпичной кладкой.

Станция биологической очистки представляет собой емкость, состоящую из нескольких камер, выполняющих разные функции.

Первичная очистка канализационных стоков от крупных фракций происходит в приемной камере. Там же происходит слабое окисление стоков активным илом.

Более интенсивное окисление илом после удаления крупных фракций отходов происходит в основной камере очистки – аэротенке.

Следующий этап – это отделение рабочего ила от воды во вторичном отстойнике.

Жировая пленка в этой камере отделяется жироуловителем и перебрасывается на дополнительный контур в аэротенк.

Активный ил накапливается и осаждается в отдельной камере – стабилизаторе.

Принцип работы станции заключается в разрушении органического загрязнения сточных вод активным илом, образующимся в аэротенке. По сути, органику разрушают аэробные бактерии, поступающие в станцию с воздухом. Излишек активного ила (1 – 2 ведра) удаляется по мере скопления и может использоваться в качестве удобрения.

Срок эксплуатации таких систем составляет 50 лет. При этом очищенную воду разрешается сбрасывать в водоемы, что говорит о высокой экологической безопасности такой системы. Кроме этого, отсутствует неприятный запах, а биомасса сохраняет свои свойства до 3 месяцев без активного пользования системой.

Выгребные ямы в системе канализации

Простейшая канализация на даче которую можно сделать своими руками – это обустройство выгребной ямы.
Она может быть герметичной или с возможностью фильтрации отстоявшейся жидкости через естественный фильтр в днище колодца.

Герметичная выгребная яма не предусматривает загрязнение грунта сточными водами. Отходы жизнедеятельности человека по мере наполнения емкости вывозятся к месту утилизации ассенизационным транспортом. Объем такой емкости рассчитывается с учетом планируемого расхода воды и возможности частой выкачки собравшихся отходов.

Герметичные выгребные ямы обустраивают либо из бетона, либо используют готовые пластиковые емкости необходимого объема. Например, канализация на даче, сделанная своими руками из бетонных колец — очень удачный выбор. Второй вариант — это канализация на даче из еврокубов, которую тоже можно построить своими руками.

Если загородный дом не используется для постоянного проживания, то можно оборудовать выгребную яму с фильтрующим дном. Это возможно в местах, где глубина залегания грунтовых вод находится ниже 2,5 м от поверхности, с грунтом песчаного или супесчаного типа.

В противном случае, бытовые стоки, отфильтрованные в выгребной яме, будут загрязнять водоносный слой, что может привести к загрязнению источников воды, водоемов и в целом негативно сказаться на экологии прилегающих территорий.

Выгребная яма открытого типа оборудуется из бетонных колец или кирпича. Фильтрация происходит после отстаивания и осветления воды через дно колодца или перфорацию в стенках ямы.

Для гарантии надежности такой системы следует оборудовать емкость не менее 1 кубического метра на одного члена семьи. Со временем ил и нерастворимый осадок будут осаждаться на дне ямы, что приведет к снижению качества и скорости фильтрации. Время от времени выгребную яму придется вычищать.

Сооружение септика

Для того, чтобы канализация работала полноценно, также можно соорудить септик. Подробную инструкцию и необходимые материалы вы найдете в нашей .

Выбор системы канализации – это личное дело хозяина загородного дома. Но только правильный выбор варианта системы того или иного типа обеспечит надежную эксплуатацию очистительной системы и комфортный быт.

Канализация на даче своими руками: готовая конструкция под люком

К сожалению, в дачных условиях подключение дома к основным системам сбора и утилизации загрязненных вод зачастую невозможно, поэтому оптимальным решением будет устройство автономной канализации. Сложная, казалось бы, задача может быть решена своими силами и без особых финансовых затрат.

Виды канализации. Какой предпочесть тип системы

Перед тем, как сделать канализацию на даче своими руками, необходимо определиться с её составляющими и наиболее предпочитаемым видом сохранения или переработки отходов жизнедеятельности.

Автономная канализация имеет в своем составе три части:

• внутренняя (домовая) сеть с установленной сантехникой;
• наружная (дворовая) сеть;
• очистная установка.

Существует три основных типа автономных канализационных систем для дачного участка. Выбор зависит от следующих факторов:

1. используется жилье как основное или посещается периодически;
2. количество проживающих людей;
3. условия на дачном участке (рельеф, расстояние до грунтовых вод);
4. количество сантехнических устройств.

Накопительная канализация для дачи

Это организация выгребной ямы без дна или применение накопительной емкости. Самый архаичный и непрактичный вариант (но самый дешевый). Подходит для загородных домов, хозяева которых нечасто бывают на своей даче.

Способ очень простой, но имеет некоторые недостатки: угроза загрязнения грунтовых вод, наличие постоянного неприятного запаха, необходимость частого вызова специализированного транспорта для откачки.

Септик

Наиболее распространенный вариант автономной канализации для загородного дома. Представляет собой от двух до четырех соединенных последовательно резервуаров (колодцев), в которых производится фильтрация сточных вод. Минимальный рекомендуемый объем септика составляет трехкратную норму расхода воды за сутки (один человек расходует в среднем 200 литров).

Можно купить заводской септик, закопать и забыть, однако можно найти более дешевое решение, собрав канализацию своими руками. Тем более что септик, сооруженный из бетонных колец или пластиковой емкости (также используют покрышки от тяжелых тракторов), будет выполнять свою задачу ничуть не хуже дорогого заводского.

Установки биологической очистки

При использовании данной системы стоки подвергаются глубокой очистке при помощи биоматериала. Такой вариант наиболее эффективен и предпочтителен, однако требует солидных денежных вложений и очень сложен в монтаже.

Выбрав тип, целесообразно начать работу над схемой (проектом) организации канализации на дачном участке.

Для этого можно воспользоваться компьютером и специальной программой. Если новые технологии недоступны, берем миллиметровую бумагу, вооружаемся карандашом, линейкой и монтажной рулеткой, и приступаем к составлению схем дачной канализации.

Так как магистраль системы будет пролегать как в доме, так и во дворе, понадобится два раздельных плана.

Прежде чем начать разработку схемы канализации, необходимо определить:

• как будет использоваться дача - для постоянного или периодического проживания;
• сколько людей будет постоянно находиться в доме;
• тип очистной установки;
• средний расход воды на одного человека в сутки;
• размер дачного участка.

Схема канализации разрабатывается по следующему алгоритму:

1. Составление плана дома в масштабе.
2. Определение мест расположения стояков.
3. Выбор условных точек расположения сантехники и способов ее подключения.
4. Нанесение на схему отметок соединительных элементов, идущих от фасонов и стояка до сантехники, а также всех необходимых соединений (тройников, муфт, отводов и др.).
5. Определение размеров стояка и фановой трубы.
6. Суммирование длины всех линий и отводов внутридомовой канализации.
7. Подготовка схемы наружной магистрали от выпускного патрубка до очистной установки (выгребной ямы или септика). Следует при этом учитывать нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.03-85.

Определяющим моментом при покупке труб является материал, который был использован для изготовления - именно от него зависит проект разводки, подбор комплектующих, способ подключения, срок эксплуатации системы.

Рассмотрим положительные и негативные качества различных типов труб для автономной канализации.

В настоящее время асбестоцементные и чугунные трубы практически не применяют при прокладке канализации на даче и в частных домах. Как внутренняя, так и дворовая канализация, выполняются в основном из практичных пластиковых труб. Легкий вес и большое количество соединительных комплектующих позволяют справиться с монтажом даже непрофессиональному мастеру.

Важным показателем при выборе труб для канализации является диаметр. Грамотный подход к этому вопросу поможет избежать возможного образования засоров в будущем.

Для прокладки канализации по улице лучше использовать трубы оранжевого цвета из полипропилена диаметром 110 мм. Они не боятся коррозии, имеют повышенную жесткость и могут укладываться на глубину до трех метров.

Помимо труб для устройства дачной канализации обязательно понадобятся различные комплектующие (углы, отводы, фитинги, крестовины, переходники, муфты, прокладки), которые предназначены для соединения труб между собой, перехода с одного диаметра на другой, создания углов, поворотов и др. При покупке комплектующих следует выбирать детали, изготовленные из того же материала, что и трубы.

Применение качественных материалов убережет от возможных проблем при эксплуатации автономной канализации.

Устройство канализации на даче своими руками: правила монтажа

Начинать монтаж канализационной системы лучше всего с дома.

Основная задача при прокладке труб внутри дома - обеспечение максимально плавного стока отработанных жидкостей. Стоковые линии внутренней канализации начинают монтироваться от выпуска.

Дачная канализация своими руками: организация выпуска

Для того чтобы избежать проблемы нестыковки внешней и внутридомовой составляющих системы, монтажные работы лучше начинать именно с выпуска (часть системы, соединяющая выход труб из дома с линией, ведущей к очистной установке).

Выпуск монтируется ниже глубины промерзания почвы, величина которой различна для каждого района (устанавливается СНиП 2.02.01-83). Для этого в фундаменте пробивается отверстие, устанавливается задающая уклон гильза (кусок трубы диаметром 13-60 см) и закладывается отступной патрубок. После установки гильза фиксируется цементным раствором.

Автономная канализация на даче: порядок действий

1. Первым делом производится соединение сантехники с гидрозатвором и змееподобной трубкой, что защитит помещение от проникновения неприятных запахов.
2. Теперь необходим монтаж первой трубы к канализационному гидрозатвору.
3. Выполняется переход присоединением к вертикальной трубе горизонтальной. Используется два пластиковых колена, согнутых под углом 45 градусов.
4. Если стояк расположен далеко, необходимо проложить трубу под уклоном в три сантиметра на один метр длины до ближайшего стояка или соединить с линией канализации, идущей от другой сантехники.
5. Требуемый уклон задается при помощи специальных хомутов, закрепляемых на стене или полу, их располагают на расстоянии около двух метров.
6. Установка ревизий для удаления засоров. Данная деталь необходима после каждого поворота канализации и в домах с более, чем двумя этажами.
7. Соединение труб с диаметрами 50 и 100 мм делается с помощью специального переходника.

При проведении внутренней канализационной системы прокладку водопровода и канализации лучше делать в одной штробе. Это позволит сократить объем монтажных работ и время на их проведение.

Правильный сток внутри частного дома всегда должен быть под уклоном:

• для трубы диаметром 50 мм - 3 см на 1 метр длины;
• для 100 мм и более - 2 см на 1 метр длины.

Применение фановой трубы для вентиляции необходимо:

• если в доме несколько этажей;
• если диаметр стояка 50 мм и меньше;
• если имеется система, создающая мощный поток стоков (например, бассейн).

Дачная канализация: наружные работы

Основная задача наружной канализации - вывод отработанных жидкостей (стоков) из системы. Состоит из прямой трубы, идущей от выпуска до очистной установки (отхожая яма или септик).

Труба под уклоном прокладывается на глубине промерзания почвы или ниже (зависит от региона, средняя глубина от поверхности составляет 70-80 см). При необходимости, утепляется вспененным полиэтиленом либо минеральной ватой (поверх защищается пластиковым коробом от сырости).

Итог

Организация канализации в частном доме своими руками - задача сложная лишь на первый взгляд. Изучите наши рекомендации и советы профессионалов, и смело беритесь за дело.

Если же вы доверите работу квалифицированному специалисту, знания, почерпнутые из материала, помогут контролировать монтажные работы и принимать участие в разработке схем и чертежей, что в результате поможет избежать проблем и некачественных решений.