Парники: изучаем конструкции и выбираем подходящие. Парник: правила и особенности современных конструкции из различных материалов (130 фото) Парник на даче руками чертежи

Каждому садоводу известно, что такое теплица и зачем она нужна. Но существует множество видов этих незаменимых помощниц в выращивании урожая. Поэтому при выборе теплицы неизбежно возникают вопросы о том, какая из них надежнее и удобнее.

Производители предлагают разные варианты этих конструкций, которые различаются по форме, материалу изготовления, степени светопропускаемости. Есть множество нюансов, которые нужно учитывать при выборе. Знание этих тонкостей поможет найти ту теплицу, которая безупречно прослужит долгие годы.

Любая теплица представляет собой несложную конструкцию, которая состоит из двух основных элементов — каркаса и тента. В большинстве случаев они продаются отдельно, но есть варианты готовых конструкций, в которых производителем предусмотрена буквально каждая мелочь.

В любом случае выбор теплицы осуществляется по двум основным параметрам:

• каркас;
• укрывной материал.

Прежде всего, нужно определиться с формой теплицы. Рынок предлагает множество моделей от отечественных и зарубежных производителей.

Различают следующие виды конструкций:

• с вертикальными стенами;
• с наклонными стенами;
• арочные;
• односкатные;
• двухскатные;
• с крышей мансардного типа.

Выбор широк. Можно найти именно тот вариант, который устроит во всех отношениях. Один из важнейших критериев выбора – удобство теплицы. И здесь дачнику предлагают массу возможностей, позволяющих минимизировать трудозатраты по выращиванию урожая. «Умная» теплица выполнит большинство задач по вентиляции, поливу, обогреву. Можно выбрать модель с тем набором функций, который необходим для конкретного климата и участка.

Виды покрытия для теплиц

Существует всего три вида покрытия для теплиц. Все они способны качественно выполнять основную задачу — защищать растения от пагубного для них воздействия окружающей среды.

Покрытия изготавливают из:

• поликарбоната;
• стекла;
• полиэтиленовой пленки.

Чем хорош поликарбонат

Самый надежный материал для теплиц – . Это светопропускаемый многослойный материал, структура которого в разрезе напоминает соты, поэтому его и называют сотовым.

Есть и другой вид этого материала — монолитный. Но в устройстве теплиц его не используют по той причине, что он не отвечает всем требованиям к этим конструкциям.

Важно! Монолитный имеет значительно больший вес и не обладает столь необходимой для выращивания урожая светопропускной способностью. Поэтому его никогда не рассматривают в качестве укрывного материала для каркаса теплицы.

Сотовый поликарбонат, благодаря своей пустотелой структуре, способен хорошо удерживать тепло. Причина в том, что в пространстве между «сотами» находится воздух. Именно он является лучшим аккумулятором тепла. Поэтому конструкции из поликарбоната самые «теплые». Для садоводов, проживающих в регионах с суровым климатом, это решающий фактор при выборе теплицы.

Сотовый поликарбонат – листовой материал, но его можно сворачивать в рулоны, которые наиболее удобны при перевозке. Диаметр рулона зависит от . Чем он тоньше, тем проще его свернуть. Однако даже при 4-миллиметровой толщине полотна рулон будет довольно объемным — диаметром от 1,5 до 1,6 м. Если превысить допустимый радиус изгиба, можно повредить структуру материала.

Для покрытия каркасов теплиц подойдет поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Следует учесть, что чем толще полотна, тем больший у них вес. Далеко не каждый каркас способен выдержать нагрузку, которую создаст покрытие из 10-миллиметрового поликарбоната. Учитывая, что в зимний период к этому показателю необходимо прибавить снеговую нагрузку, требования к прочности и устойчивости каркаса многократно возрастают. Оптимальным выбором для теплиц средних размеров является 4- или 6-миллиметровый поликарбонат.

Таблица. Основные технические характеристики сотового поликарбоната, которые необходимо учитывать при выборе.

Толщина полотна	Вес (кг/м2)	Светопропускная способность белого прозрачного полотна (%)	Светопропускная способность белого матового полотна (%)	Светопропускная способность цветного полотна (%)	Теплопроводность (Вт/м2 °C)
4 мм	0,8	82	52	42	3,6
6 мм	1,3	82	58	35	3,5
8 мм	1,5	80	54	35	3,3
10 мм	1,7	76	48	32	2,4

Средний срок службы теплиц из поликарбоната – 15 лет. Это наиболее долговечные и надежные конструкции из всех существующих.

Преимущества и недостатки стеклянных теплиц

Стекло – негибкий материал, поэтому подходит только для односкатных и двухскатных конструкций. – классика жанра. Ее можно без особого труда собрать самостоятельно из б/у материалов. Поэтому основное преимущество этих конструкций – бюджетность.

Но стекло имеет и другие достоинства, давно оцененные садоводами. Теплицы с таким покрытием способны выдержать значительные весовые нагрузки. Треснувшую или разбитую часть можно быстро заменить. Основное преимущество стекла – его прозрачность. Растения в такой теплице не будут страдать от недостатка света.

Важно! Есть у стеклянных теплиц и «минусы». Это хрупкость, необходимость бережного обращения, достаточно высокие требования к прочности каркаса.

Чем удобен полиэтиленовый тент

Самый популярный материал для покрытия теплиц – полиэтилен. Если раньше выбор был однозначен (плотный полиэтилен), то сегодня можно выбирать из нескольких видов этого материала.

В любом магазине для садоводов можно найти такие пленки:

• светостабилизированную;
• светорассеивающую;
• сополимерную этиленвинилацитатную;
• поливинилхлоридную (целлофановую);
• вспененную.

Каждый из этих материалов можно использовать для устройства теплицы и парника. Но при выборе необходимо обращать внимание на характеристики. Для регионов со снежными зимами оптимальный выбор – армированная пленка.

Российский рынок предлагает продукцию турецких, корейских и отечественных производителей. Чем отличаются эти материалы? Зарубежные компании выпускают пленку с армированием из полиэтилена, а российские – из высокопрочной полипропиленовой сетки. Поэтому отечественная продукция более прочна и долговечна.

Самая высокая светопропускная способность у целлофановой пленки. Но этот материал обладает наименьшей прочностью из всех остальных, поэтому подходит только для временных или однолетних конструкций.

Стабилизированная пленка способна отражать тепло внутрь теплицы или парника. Это ее свойство учитывают при устройстве укрытий для рассады. Антифог, входящий в состав пленки, предотвращает образование конденсата на внешней поверхности тента.

Светорассеивающая пленка способна отражать УФ и ИК лучи. Тем самым обеспечивается максимально возможная защита растений от негативного воздействия окружающей среды. Входящие в состав пленки люминофоры позволяют получить равномерное освещение внутреннего пространства теплицы.

Самая прочная из пленок – сополимерная. Она безупречно выдерживает ветра скоростью 18-20 м/с. Еще одно ее достоинство – морозостойкость. Сополимерная пленка не растрескается при температуре до -80С°, поэтому такой материал выбирают для устройства теплиц в районах с холодным и ветреным климатом.

Вспененная пленка двухслойная. Один слой плотный и гладкий, второй – пористый. Пространство в ячейках второго слоя заполнено воздухом. Поэтому вспененная пленка обладает достаточно низкой теплопроводностью. Это важный показатель для теплиц. Но у этого материала есть и свой недостаток: невысокая светопропускная способность. Поэтому вспененную пленку выбирают для устройства укрытий в районах с большим количеством солнечных дней.

Каркасы теплиц

Каркасы для теплиц изготавливают из стали и алюминия. При устройстве самодельных конструкций часто используют деревянные бруски. На что нужно обращать внимание при выборе материала, из которого изготовлен каркас?

Многие производители предлагают теплицы с каркасами, окрашенными порошковыми красками. Это хорошее решение для обеспечения долговечности конструкции. Независимо от способа обработки металла, алюминиевые каркасы почти в два раза дороже стальных. Это объясняется более легким весом первых и их максимальной устойчивостью к коррозии.

Однако у алюминиевых каркасов есть один существенный недостаток. Каркасы из этого материала неспособны выдержать значительные весовые нагрузки от тяжести некоторых видов покрытия, а также от снега. Поэтому весной нередко можно увидеть перезимовавшие на участке теплицы, стойки которых изогнуты. Это говорит о том, что владелец не учел при выборе конструкции климатических особенностей своего региона.

Альтернативный вариант — деревянный каркас для теплицы

Виды конструкций каркасов

Существует два основных вида конструкций каркасов теплиц:

• стационарные;
• разборные.

Первые оптимальны для тех, кто часто находится на даче, причем независимо от сезона. Разборные конструкции выбирают те садоводы, которые посещают свой участок только в теплый период года. В этом случае имеет смысл покупать именно те теплицы, которые можно будет демонтировать и складировать до начала следующего сезона. Тем самым можно будет не опасаться за сохранность своего имущества.

Цены и качество

Самые доступные – небольшие по площади (до 5 м 2) теплицы с полиэтиленовым тентом и каркасом из стали, окрашенной порошковым красителем – 8-10 тыс. руб. Эти же конструкции, но с покрытие из поликарбоната, будут стоить примерно на 50% дороже – до 15 тыс. руб. Самые дорогие – стеклянные теплицы. Эти конструкции монтируют только на основе надежных стальных каркасов. Стеклянная теплица площадью до 5 м 2 будет стоить немногим более 20 тыс. руб.

Цена зависит от разных параметров — в частности, от:

• наличия или отсутствия окон для проветривания внутреннего пространства теплицы;
• количества дверей;
• толщины и вида покрытия;
• материала каркаса;
• формы конструкции.

Самыми практичными и качественными считают . Они почти в 200 раз прочнее и надежнее стеклянных. Наименьшее количество положительных отзывов о полиэтиленовых теплицах. Они служат, как правило, не более, 1-2 дачных сезона.

Формы теплиц

Теплицы могут быть абсолютно любой формы, длины и конфигурации. Каркасы стационарных конструкций изготавливают следующим образом: сваривают между собой стальные профили и усиливают углы и места стыков. Все производители теплиц предлагают услугу изготовления этих изделий по размерам и эскизам заказчика. Поэтому нетрудно получить конструкцию именно той формы и размеров, которые нужны.

Теплицы арочного типа

Арочная форма является наиболее удачной по нескольким причинам.

1. На ней не образуется высокий слой снега. Тем самым обеспечивается сохранность укрывного материала.
2. Арочная форма предполагает минимальное количество швов и стыков. Это сообщает конструкции наибольшую надежность в эксплуатации.
3. Теплицы этой формы устойчивы к ветрам.
4. Наконец, подобные конструкции просты в установке и без труда наращиваются в длину.

Но несмотря ни на что, арочные конструкции нельзя назвать совершенными. Они имеют и свои недостатки. Основной – меньший объем внутреннего пространства, чем у теплиц прямоугольной формы. Еще один минус в том, что для конструкций высотой более 2-х метров требуется монтаж усиливающих балок.

Наиболее популярные модели арочных теплиц:

• «Народная»;
• «Кормилица»;
• «Солнышко»;
• «Росток»;
• «Апельсин»;
• «Оазис».

Теплица «Альфа»

Односкатные теплицы

Этот вид конструкций относят к категории пристроечных. Односкатные теплицы удобны тем, что их можно разместить в непосредственной близости от стен любой дачной постройки — дома, летней кухни, складка, сарая. Это основное преимущество данного вида конструкций. Но оно же является и основным недостатком. Дело в том, что в таких помещениях возможна только односторонняя освещенность. Поэтому значительную часть светового дня растения будут находиться в тени. Однако это не всегда плохо. Если садовод выращивает тенелюбивые культуры, односкатная теплица для него – один из лучших выборов. Эта конструкция позволит сэкономить место на участке и выполнит основную работу по затенению растений.

Такой тип конструкций может быть укрыт любым материалом — поликарбонатом, стеклом, полиэтиленовой пленкой. Каркас тоже может быть любым. Для самодельных конструкций отличное решение – деревянные бруски. Но их нужно будет покрыть влаго- и биозащитным раствором. Можно выбрать любую: «Сенеж Огнебио» и «Сенеж Огнебио Проф», «Неомид 450», «Пирилакс».

Двухскатные теплицы

Двухскатные теплицы можно смело отнести к разряду универсальных и традиционных.

Возможны два варианта этих конструкций:

• со стенами, расположенными под прямым углом к поверхности земли;
• со стенами, расположенными под тупым углом к поверхности земли.

Первый вариант – классический. Дачники называют такие теплицы «домиками».

Эти конструкции сооружают значительно чаще по нескольким причинам:

• они просты в монтаже;
• позволяют использовать любой укрывной материал;
• на скатах можно легко и просто смонтировать форточки для проветривания;
• установка двери не вызовет сложностей;
• можно выбрать любой угол уклона скатов и любую высоту конька;
• нет необходимости в устройстве снегозащиты, так как снег не будет задерживаться на островерхой крыше;
• для монтажа каркаса подойдут деревянные бруски любого сечения.

Важно! Если теплица небольшого размера и веса, ее можно установить непосредственно на грунт, не сооружая фундамента.

Но и у этих конструкций есть свои минусы. Первый заключается в том, что двускатная теплица стационарна. В случае перепланировки участка, ее очень сложно перенести на другое место. Второй недостаток этих конструкций в том, что у них значительное количество мест соединений как в каркасе, так и в обшивке. Поэтому крыша не всегда герметична. Если используется сотовый поликарбонат, толщина полотен должна быть не менее 6 мм.

Еще один вариант — теплица «Дачная-Стрелка»

Купольные теплицы

Основное достоинство этих теплиц заключается в равномерном распределении весовой нагрузки. Поэтому для обшивки можно использовать любой, даже самый тяжеловесный материал. Каркас состоит их множества сегментов треугольной, прямоугольной и трапециевидной формы. Значительное количество мест соединений обеспечивает и максимальную прочность каркаса.

У купольных теплиц идеальные параметры обтекаемости, что гарантирует максимальную устойчивость к ветрам. Этим конструкциям не страшны никакие осадки. Снег будет скатываться с поверхности крыши. Это обстоятельство влечет необходимость монтажа достаточно высокого фундамента, который защитит внутреннее пространство от проникновения влаги.

Каждому начинающему садоводу приходится столкнуться с вопросом о том, как сделать парник на собственном участке. Такая конструкция позволяет без особого труда начать выращивать ранней весной натуральные, свежие овощи и зелень даже при отрицательных ночных температурах. Кроме того, парник способен защитить нежные растения от сильных атмосферных осадков, ветра и прямых солнечных лучей.

Если правильно подобрать строительный материал и оптимальную конструкцию, то можно получить незаменимого огородного помощника.

Теплица, парник и их различия

В естественном словоупотреблении парник и теплица часто используются как синонимы. Однако, это не совсем верно. Теплица является крупногабаритным строением, оснащенным главными коммуникациями, а именно отоплением, системой искусственного полива, ультрафиолетовым освещением.

Конструкция теплицы позволяет выращивать различные культуры в течение всего года. Многие теплицы возводятся на фундаменте, а высота сооружения позволяет человеку спокойно вести работы во весь рост.

Если бросить взгляд на фото парника и теплицы, то сразу станет понятно, что первый не имеет никаких коммуникаций, размер его невелик. Основное предназначение парника – защита растений от агрессивных природных условий ранней весной и холодной осенью.

Конструкционные особенности и тип сборки позволяют разделить все парники на несколько классов: переносные, постоянные (возможно, установленные на фундаменте).

Когда стоит вопрос выбора между парником и теплицей, стоит иметь в виду, что установка теплицы считается затратным делом, в которое вкладывают силы и средства скорее профессиональные фермеры, нежели садоводы-любители.

Если организовать на садовом участке парник стандартного размера, то его окажется вполне достаточно, чтобы обеспечить среднестатистическую семью урожаем. Парник способен стать неплохой альтернативой тепличной конструкции.

Не составит труда подготовить рассаду еще зимой в стаканчиках на подоконнике, а весной высадить ее в парник. Ранний урожай порадует любую семью.

Виды парников

Не только конструкция, форма и используемый для укрытия материал позволяют говорить о разновидностях парников. Место их расположения и основное предназначение также позволяют выделить несколько видов.

Рассадные парники имеют небольшую высоту, за счет чего способны неплохо удерживать тепло во время заморозков. В таких парниках можно выращивать рассаду сразу, не проходя этап использования стаканчиков, куда сажают семена.

Кроме того, в парнике растения получают своего рода закалку, впоследствии имея большую выносливость по сравнению с домашней. Рассадный парник может принять и взрастить любой вид овощей, зелени и даже цветы. Он представляет собой хороший парник для дачи.

Домашние парники сооружаются на балконах или подоконниках и превосходно справляются с выращиванием полноценного урожая. Правда, необходимо подбирать такие сорта овощей и зелени, которые приспособлены к произрастанию в условиях помещения (томаты сорта черри, огурцы, лук и др.). Продумав многоярусную конструкции, можно неплохо сэкономить пространство.

Мобильные парники имеют преимущество перед стационарными, поскольку их можно по мере необходимости передвинуть по участку (например, чтобы освободить пространство, или подставить конструкцию под солнечные лучи). По завершении сезона парник легко убирается с территории, экономя площадь.

Парники маленького размера дают возможность работы с небольшим количеством рассады. Конструкция может разбираться, тем самым изменяются размеры грядки.

Уход

Все детали разбираемых сооружений по завершении сезона необходимо очистить от грязи и пыли. Для этого можно использовать раствор марганцовки или горчицы. После этого их тщательно просушивают и убирают в сухое, защищенное от атмосферных осадков помещение.

В случае стационарных конструкций (с фундаментом, стеклом или поликарбонатом) сезонное обслуживание должно быть проведено более основательно.

Чтобы исключить размножение вредителей, стенки парника обрабатываются раствором марганцовки, старый грунт снимается на 10-15 см, после чего подсыпается новый, причем в него добавляется зола, песок, перегной, иногда древесина. Затем он тщательно перекапывается и обрабатывается серной шашкой.

Готовый к новому сезону парник оставляют открытым до наступления морозов или до первого снегопада. В зимнее время парник целесообразно плотно закрыть, чтобы защитить от снега и порывов ветра.

Будет полезным оставить в парнике некоторое количество снега. Весной талая вода сможет благотворно повлиять на качество почвы. При обильных снегопадах парник нужно очищать лопатой или веником, в случае умеренных осадков его можно не трогать.

Материал для парника

В отличие от теплицы парники просты в изготовлении. Чтобы самостоятельно смонтировать теплицу потребуется смекалка, определенные строительные навыки, финансовые затраты. А вот сделать парник своими руками можно даже одному, если использовать подручные и, соответственно, недорогие материалы.

Покрытием большинства парников является полиэтиленовая пленка (иногда армированная). Материал легко найти в любом хозяйственном магазине, его цена невысока. Также подойдет нетканый лутрасил или спанбонд.

В силу дороговизны не так часто применяют сотовый поликарбонат, стекло. Если изготавливать парник из оконных рам, то вопрос с укрывным материалом оказывается уже решенным, при условии целостности стекол.

Основу парника составляет каркас, который может иметь различную форму: в виде дуги, треугольника, наподобие миниатюрной теплицы. Материалом для каркаса могут стать трубы из полипропилена, металлическая или стеклопластиковая арматура, клееные деревянные бруски, оконные рамы и балконные двери.

Грамотно организовав на участке обустройство парника, вам больше не надо будет тратить свои силы на пересадку растений после очередных заморозков.

Получать долгие годы свежий урожай раньше всех не составит труда, если конструкция получится качественной и надежной.

Фото парника

Каждый владелец дачного участка рано или поздно задается вопросом, как повысить урожайность огорода и оптимизировать финансовые и физические затраты. Как правило, именно после этого, начинают рассматривать доступные парники своими руками: самые лучшие проекты и особенности их реализации. В данной статье будет рассмотрены удачные конструкции парников, материалы для строительства и покрытия, а также подробное описание процесса возведения постройки.

Перед тем как приступить к строительству парника, необходимо определиться с несколькими основополагающими аспектами, которые определят размер, вид и местоположение конструкции. В первую очередь стоит подумать, что вы планируете в ней выращивать. Например, парник под помидоры должен по высоте соответствовать росту взрослых растений, в то время как выращивание исключительно рассады, не требует большого размера конструкции.

Другой важный момент – материал, из которого будет осуществляться строительство. Самым популярным вариантом, который используется в большинстве случаев, является дерево. Но на сегодняшний день древесина уступила место более легким и доступным современным материалам, например, пластиковым трубам и укрывному материалу. Но это не значит, что от деревянных каркасов отказались вовсе. Деревянные и металлические парники по-прежнему можно встретить достаточно часто.

Кроме того, придать участку аккуратный внешний вид поможет симметричное расположение всех строений, оград и дорожек. Но самое главное, чтобы при этом, парник был расположен верно и не закрывал окна дома, не перегораживал проход и т. д.

Деревянные парники и теплицы своими руками: фото, инструкции и особенности материала

Древесина – один из самых доступных и популярных материалов, который используется для различного строительства. Конечно, нельзя отрицать и тот факт, что именно древесина более всех прочих материалов подвержена влиянию внешних факторов, однако, это не останавливает многих владельцев дачных участков, желающих построить парник своими руками.

Мягкие породы древесины допустимы для возведения временных конструкций. В этом случае подойдет сосна, ольха, ель, осина или липа. Для более надежных и постоянных конструкций лучше использовать другие лиственные деревья или болотный кипарис, лиственницу.

В процессе возведения парника, каркас которого сделан из дерева, очень важно подготовить надежный фундамент, который станет прочной основой сооружения.

Варианты фундамента для парника и теплицы для дачи своими руками

В зависимости от особенностей конструкции, можно сделать тот или иной вариант фундамента, который будет подходить для данного типа конструкции:

• фундамент из железнодорожных шпал или бруса. Для этого нужно подготовить траншею, в которую укладываются шпалы или брус. Все эти элементы соединяются при помощи металлических скоб. Затем, сверху устанавливается готовый каркас парника;

• для мест, где часто бывает ветреная погода, предпочтительнее монтировать столбчатый фундамент. Благодаря наличию бетонного основания, такая конструкция может выдерживать серьезные ветровые нагрузки, и даже ураганы. Для этой цели потребуются трубы диаметром более 20 см. Их вкапывают на глубину от 90 до 120 см, чтобы в холодное время года они не промерзали;
• блочный фундамент – еще одно решение вопроса установки основания для парника или теплицы. В этом случае в заранее подготовленную траншею сначала высыпают песок и гравий, а затем кладут бетонные блоки. Все это заливают цементным раствором и затем поверх крепят раму из брусьев;
• ленточный фундамент практически не используют для парников, так как он предназначен для более серьезных нагрузок. В не слишком глубокой траншее располагается бетонная подушка толщиной 30-50 см. Главное преимущество этого варианта – чрезвычайно длительный срок службы, что позволяет менять конструкции, устанавливая их на эту же основу.

Сборка каркаса парника, теплицы своими руками

Разобравшись, в чем отличие парника от теплицы, и установив подходящий для вас тип фундамента, можно переходить непосредственно к строительству самого каркаса. Как упоминалось ранее, существует несколько вариантов, которые можно реализовать самостоятельно, например, арочная или двускатная конструкция. Здесь все зависит от ваших предпочтений, а также особенности местности, на которой будет осуществлена установка.

Чаще всего на дачах можно встретить прямоугольные парники или теплицы с двускатной крышей. Сделать деревянные парники своими руками достаточно просто, а их использование будет довольно комфортным, если продумать все нюансы.

Особенности каждого этапа строительства. Как выбрать и закрепить укрывной материал. Преимущества конструкций из ПВХ труб.

Установка всегда начинается с крепления несущего бруса, который крепится к фундаменту, и обычно имеет толщину, несколько большую, чем остальные деревянные элементы, которые используются для самого каркаса. При этом все элементы в обязательном порядке обрабатываются защитным антисептиком.

Все крепления должны быть надежными, поэтому можно использовать для этой цели арматуру, анкерные или металлические болты. Еще один важный аспект – целостность бруса, который используется в качестве основы. Он должен быть цельным, без трещин и следов гниения, так как именно от этого зависит устойчивость конструкции.

Строительство парника из дерева своими руками осуществляется согласно выбранному вами чертежу. Но, в общем, схема работ выглядит следующим образом: необходимо собрать две боковые и две торцевые стенки, которые затем скрепляются между собой саморезами, уголками, металлическими профилями или хомутами.

Когда «коробка» будет готова, можно переходить к установке стропил. Их количество зависит ваших предпочтений, однако, стоит понимать, что чем больше их будет, тем проще будет крепить укрывной материал и тем прочнее получится конструкция в общем.

Когда все стропила будут закреплены, можно переходить к монтажу конька крыши, который крепится в верхний паз стропил. На этом же этапе стоит закрепить и ветровые доски, для которых предусмотрены боковые пазы стропил. Подробнее о том, как именно это делать, вы можете увидеть на чертеже или схеме. Все эти элементы обязательно должны быть изготовлены из цельного материала.

Завершающим этапом строительства можно назвать установку дверного проема, а также форточки, которая предусмотрена для проветривания. После этого остается лишь покрыть каркас укрывным материалом, и можно начинать эксплуатацию.

Полезный совет! Один из наиболее эффективных способов защиты от грызунов – проложить под парником сетку-рабицу с мелкими ячейками. Это нужно сделать перед установкой каркаса.

Самые удобные парники своими руками. Фото моделей из поликарбоната и пластиковых труб

Одним из современных и недорогих вариантов строительства парника – является использование пластиковых труб. В зависимости от технологии изготовления их разделяют на полипропиленовые, металлопластиковые и ПВХ.

Последний вариант стоит несколько дешевле, чем все остальные. А вот металлопластиковые, хоть и самые дорогостоящие, способны обеспечить куда более высокий уровень прочности. Поэтому, в данном случае стоит руководствоваться своими предпочтениями и финансовыми возможностями. В качестве примера, можно посмотреть фото парников на даче своими руками.

Основные преимущества пластикового каркаса парника перед деревянным – простота монтажа и возможность придать конструкции совершенно любую форму. Как и в случае с деревянной, начинать строительство нужно с выбора места и подготовки площадки. Определившись с назначением и размером парника, можно переходить к чертежу схемы и закупке соответствующего количества необходимых материалов.

Нередко конструкции из пластиковых труб делают временными, поскольку их легко можно демонтировать и снова собирать несколько раз. От того, будет ли парник стационарным или разборным, зависит тип фундамента, который нужно заложить. В первом случае лучше использовать ленточный или столбчатый. Для временной конструкции можно вовсе не делать фундамент, а просто вкопать металлические штыри и укрепить площадку досками.

При помощи штырей, основа делается следующим образом:

1. В землю вкапываются прочные металлические штыри. Над поверхностью земли они должны выступать примерно на 30 см.
2. На штырь надевается один край трубы.
3. Труба загибается таким образом, чтобы второй край также можно было надеть на штырь, который вкопан параллельно первому.

Как экономно построить парник своими руками из пластиковых труб

Сделать простой парник своими руками может каждый без особых финансовых вложений и сил. Для этого потребуется лишь приобрести все необходимые материалы, согласно выбранному чертежу и следовать довольно простому алгоритму:

1. После того как дуги основания установлены, необходимо скрепить их между собой. Для этого нужно использовать трубу, длина которой будет соответствовать длине всего парника.
2. Длинная труба (или две короткие, скрепленные между собой) располагается по центру стоящих на основании дуг, и как можно крепче фиксируется при помощи хомутов или веревок. На этом сборку каркаса можно считать заверенной.
3. В качестве покрытия лучше всего использовать поликарбонат или полиэтиленовую пленку. В первом случае, толщина поликарбоната должна быть не менее 4 мм, а размер листа при этом может быть любым, поскольку этот материал легко можно нарезать и подогнать под размер парника. Во втором случае, пленка нарезается на полосы и прикрепляется к дугам с помощью двухстороннего скотча, канцелярских биндеров или специальных креплений для труб.
4. Крепление поликарбоната или пленки обязательно осуществляется внахлест. Для соединения листов можно использовать саморезы с широкими шляпками или термошайбы. Главное – уделить должное внимание герметизации стыков. Для этого можно использовать специальную ленту.

Небольшие для зелени можно соорудить своими руками из подручных материалов

Теплица из укрывного материала: что лучше, поликарбонат или пленка

Технические и эксплуатационные характеристики поликарбоната позволили ему занять лидирующую позицию среди материалов, которые используются для создания теплиц и парников. Его достаточно просто резать и крепить, и при этом он устойчив к воздействию внешних факторов. Кроме того, он отличается отличной светопропускной способностью, обеспечивая растениям необходимое количество солнечного света.

Cтоит учесть, что этот прочный и надежный материал стоит заметно дороже привычной и доступной полиэтиленовой пленки, которая по сей день широко используется для покрытия парников.

Разобраться с тем, как накрыть парник пленкой, может каждый. Главное – как можно надежнее закрепить ее на каркасе и зафиксировать внизу, присыпав края землей и положив тяжелые доски или кирпичи. Принимая решение о том, какую выбрать пленку для парника, в первую очередь стоит руководствоваться её прочностью. Но в любом случае, скорее всего, больше одного сезона она не прослужит. Цена пленки для парника отличается доступностью, поэтому заменить ее можно без особого труда и вложений.

Что же касается особенностей крепления поликарбоната, то здесь стоит отметить наличие нескольких различных способов. Так, помимо обычных саморезов можно использовать алюминиевые скобы или специальные пластиковые серьги.

Другой вариант предусматривает использование для этой цели профилей. В этом случае заблаговременно нужно просверлить отверстия, которые позволят прикрепить покрытие к металлическому каркасу.

Полезный совет! Использование термошайб в процессе крепления поликарбоната – это обязательная мера, так как именно это позволяет материалу сохранять целостность и предотвращает появление конденсата.

Парник «Сделай сам» из оконных рам: как обустроить место для выращивания рассады

На садовых участках часто можно встретить небольшие парники, собранные из старых оконных рам. Конечно, для выращивания высоких и больших культур такая конструкция вряд ли подойдет, но в качестве сделанного своими руками парника для рассады более чем пригодится.

Основное преимущество такого варианта – это экономия финансовых средств. Всё что вам понадобится – старые оконные рамы. Если в них есть стекла, то можно их оставить, и использовать вместо стандартного покрытия. Если же рамы пустые, то после установки их можно будет обтянуть полиэтиленовой пленкой или вставить нарезанные листы поликарбоната.

Даже для такого небольшого и легкого парника необходимо заранее подготовить фундамент. С этой целью монтируется деревянный каркас из досок или бруса. Лучше всего для этой цели подойдет брус 50х50 мм или доска, толщина которой составляет 40 мм.

Каркас будет состоять из стоек, а также верхней и нижней обвязок, которые делают из одинаковых досок. Стойки, при этом, должны быть установлены на таком расстоянии друг от друга, чтобы оконная рама могла войти между ними.

Для крыши лучше всего подойдет брус, так как он отличается большей прочностью и сводит к минимуму риск разрушения парника под тяжестью снега в зимнее время. Также, большей прочностью отличаются именно двускатные конструкции, что также стоит учесть.

Что же касается крепления самих рам к опорам, то сделать это можно при помощи гвоздей и шурупов. Зафиксировать её нужно со всех четырех сторон, как с наружной, так и с внутренней стороны. Все оставшиеся щели нужно заделать при помощи монтажной пены.

Как и стенки парника, крышу лучше всего покрыть поликарбонатом или обтянуть пленкой. Это позволит обеспечить растениям максимальное количество света.

Полезный совет! Начинать монтаж покрытия лучше всего с крыши, постепенно продвигаясь вниз. В противном случае, вы рискуете повредить уже покрытые участки, задев их в процессе работы.

Парник под пленку из стального оцинкованного профиля своими руками

Профиль – еще один материал, который с недавних пор стал активно использоваться для строительства теплиц и парников. Основное преимущество этого способа – возможность придать конструкции совершенно любую форму и размер, не ограничиваясь никакими стандартными размерами.

Полезный совет! Для того чтобы построить красивый и надежный парник своими руками из профиля, видео, расчеты и пошаговые фото-инструкции, предложенные в интернет могут оказать вам хорошую службу. Не пренебрегайте советами специалистов, а также рекомендациями пользователей, которым уже приходилось работать с такими постройками ранее.

Для работы потребуются следующие инструменты: измерительная рулетка, строительный уровень и отвес, ножницы, предназначенные для работы с металлом и шуруповерт.

Установка каркаса начинается с фиксации направляющего профиля, который крепится к фундаменту при помощи саморезов. Одна верхняя балка должна соединять между собой все секции, которые должны находиться на таком расстоянии, чтобы конструкция получилась достаточно жесткой. Как правило, шаг составляет третью и четвертую часть длины листа поликарбоната.

По тому же принципу можно сделать и оцинкованный парник под пленку. Нужно лишь заранее продумать, как закрепить пленку на парнике. А в остальном технология не отличается от той, что используется для деревянных конструкций и парников из пластиковых труб.

Очень часто, оцинкованный профиль используют для парника под помидоры. Своими руками построить его довольно просто, и при этом конструкция обладает должной прочностью. Более того, каждый дачник, интересуясь вопросом как вырастить помидоры в парнике, обязательно столкнется с тем, что температура в парнике для помидоров не должна опускаться слишком низко. Поэтому, возможно, стоит задуматься о системе подогрева еще на этапе проектирования и строительства.

Как ухаживать за конструкцией и как подготовить парник к посадке

Вне зависимости от того, предпочли ли вы парник под пленку или более фундаментальную конструкцию, используя поликарбонат, перед тем как приступить к высадке растений, необходимо провести ряд процедур. В первую очередь, это касается подготовки грунта и грядок в парнике своими руками. Фото и схемы того, как правильно расположить все внутри, наглядно демонстрируют, что просчитав все заранее можно обеспечить удобство и легкость работы с растениями.

Задаваясь вопросом, чем обработать парник весной перед посадкой стоит детально изучить все возможные методы, для того чтобы защитить растения и постройку. В первую очередь, это должно быть качественное антисептическое средство, которое уничтожит все опасные микроорганизмы, проживающие в грунте.

Рассматривая вопрос, что лучше, парник или теплица, также стоит учесть, что первый вариант достаточно часто устанавливают на открытом грунте, и из года в год конструкцию можно перемещать на новое место. А теплица является стационарной конструкцией, и переместить ее без усилий не удастся.

Еще один важный момент ‒ как сделать грядки в парнике. Здесь нужно отталкиваться от того, какую именно культуру планируется выращивать. Например, если начинать строительство парника под перцы своими руками, то ширина грядки должна составлять не менее 80 см. При этом, дорожки должны быть продуманы таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к каждому растению.

Самый удобный парник своими руками: видео инструкция для изготовления

Ознакомившись с видео, парник своими руками больше не покажется вам невыполнимой задачей. Следуя простым рекомендациям, можно без труда сделать своими руками теплицу из укрывного материала, которая будет соответствовать всем потребностям, и отлично подойдет для эффективного выращивания овощных культур.

Чтобы разнообразить свой рацион, обеспечить семью настоящими природными витаминами раньше, чем новый урожай появится на рынке, а при правильном подходе – даже чтобы доставлять свежие овощи и ягоды к столу круглый год, необходимо построить

Однако, прежде чем приступать к работе, нужно хорошенько продумать все нюансы будущего процесса, досконально разобраться в вопросе, как сделать парник своими руками лучше.

• Для начала следует сразу определиться, какая площадь может быть под него отведена.
• Второе, что нужно решить, это функциональность сооружения — будет ли работать парник весь год или же начнет использоваться только по весне. Круглогодичный вариант потребует намного больше и усилий, и материалов, так как потребуется установка систем отопления, освещения, водоснабжения и хорошей вентиляции.
• Следующим шагом — выбирается тип конструкции парника и материал, из которого он будет строиться.

А для того, чтобы, решить, какую их конструкций возводить, нужно рассмотреть подробнее некоторые из них.

Существует немало видов парников, да к тому же , на основе общего принципа их устройства, многие умельцы придумывают свои собственные варианты теплиц или отдельные элементы этого агротехнического сооружения. Парники можно условно разделить по разным критериям, таким как форма конструкции, материал изготовления, стационарность или временность постройки.

Конструкции парников

• Каркас парника может быть устроен из досок, а полезный объем — защищен крышкой в виде , которые имеют возможность открываться. Этот вид теплицы подойдет для выращивания рассады или зелени, для раннего ее получения к столу.

• Другой временный вид парника, который устанавливается только на весенне-летний период, устраивается из деревянной рамы, стеклопластиковой арматуры и полиэтиленовой пленки .

Самые простые — временные шатровые парнички

Такой парник может прослужить много лет, если на зимний период разбирать его на детали и убирать в закрытое помещение. Поменять пленку на новую – особого труда и больших затрат не представит.

Видео: простейший парничок на стеклопластиковой раме

• Некоторые умельцы устраивают теплицу в большой старой бочке — ее тоже обычно используют только по весне, но можно ее и не убирать на зиму с участка, а применять в качестве открытой грядки или клумбы.

• Более сложный вид парника, который поддается принудительному обогреву, и его можно начать использовать сразу же после схода снега. Такую конструкцию изготавливают из досок, металлопластиковой арматуры и плотной полиэтиленовой пленки или . Преимуществом этой теплицы является то, что для слежения и ухода за растениями можно заходить вовнутрь строения.

• Капитальный парник, который оснащен всем необходимым оборудованием обеспечения нужного микроклимата, позволяющим использовать его в течение всего года. Для него нужно сделать неглубокий фундамент, кирпичную основу и хорошее утепление.

Такой вариант парника можно пристроить к стене жилого здания – тогда в него легче будет провести все коммуникации. Удобнее будет и ухаживать за растениями в любое время года – вход в такую теплицу можно сделать прямо из дома.

• Чтобы сэкономить на в зимний период, часто устраивают так называемый парник-термос. Для него роется котлован глубиной в 1700— 2000 мм, который затем покрывается прозрачной крышей. В этом варианте теплицы очень важна правильная установка вентиляционной системы.

Хотя работа по обустройству такого парника — достаточно трудоемка , но зато эта конструкция поможет хорошо сэкономить на оплате за энергоресурсы.

Форма крыши

При выборе формы парника, нужно уметь разбираться в вопросе, какая из конструкций крыши будет наиболее эффективной для выращивания растений.

• Двухскатные крыши

Парники с двухскатной крышей достаточно популярны, так как они просторны, и в них комфортно находиться не только растениям, но и садоводам. При правильном проектировании, установке и выборе материала, помещение будет освещаться весь день солнечным светом.

Такие парники часто используют в качестве зимнего сада, засаживая их не только и даже не столько овощными культурами, а экзотическими растениями. Однако, реализовать подобный вариант будет возможно в том случае, если созданы все необходимые условия – имеются надежные системы отопления, орошения и освещения.

• Арочная крыша

Этот вариант т еплицы арочной формы более прост в монтаже, чем парник с двухскатной крышей. Кроме этого, такая форма, закрытая поликарбонатом или же полиэтиленовой пленкой , прекрасно рассеивает солнечные лучи по по мещению, что позволяет растениям получить максимум естественного света.

Очень важным моментом является и то, что благодаря дугообразной форме, на крыше не скапливаются осадки в виде снега, а значит — исключается риск деформации и повреждения от высокой нагрузки в зимний период.

Односкатная крыша хорошо подходит для парников, которые примыкают одной стеной к более массивной постройке — к дому или высокому каменному забору, обязательно с южной стороны.

На возведении этой теплицы можно сэкономить, так как одной из ее сторон будет служить уже готовая стена, к которой она будет примыкать. Кроме этого, в парник легче будет провести все коммуникации.

Проектируя парник с односкатной крышей, нужно правильно выбрать уклон ската, чтобы снег не задерживался на поверхности кровли, так как чрезмерно высокая нагрузка может повредить покрытие.

Материал для покрытия парника

Для разных конструкций парников потребуются различные материалы, но всегда есть одна общая черта – материал для покрытия стен и крыши должен быть прозрачным, пропускающим дневной солнечный свет.

В данной таблице собрана информация о характерных физических, технологических и эксплуатационных качествах трех наиболее применяемых материалов, таких как поликарбонат, полиэтиленовая пленка и обычное силикатное стекло.

Технические и эксплуатационные параметры	Сотовый поликарбонат	Стекло	Пленка
Сложность монтажа и вес	Легкий по весу, самонесущий материал. Он дает возможность сократить количество деталей каркаса и даже полностью отказаться от фундамента.	Стекло - тяжелый материал, поэтому, если для покрытия выбрано оно, постройка должна иметь прочный каркас и надежную основу (фундамент)..	Очень легкий материал, который нуждается в надежном укреплении на каркасе.
Долговечность	Проверенный практикой эксплуатационный период покрытия - около 20-25 лет, производитель дает гарантию на 10 лет его службы. Поликарбонат, благодаря своей жесткости, сам является элементом силовой конструкции. Однажды закрепленный, он не дает деформации и перекосов.	Материал долговечен, если защищен от механического воздействия и больших нагрузок (снег и град).	Срок эксплуатации пленки очень небольшой, в лучшем случае - два-три года, так как она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Шумоизоляция	Материал, благодаря своему сотовому строению хорошо глушит шум ветра.	При некачественной установке, ветер может проникать в парник, а стекла издавать звон или дребезг.	Почти не создает шумоизоляции, а при сильном ветре, сама шуршит на ветру.
Внешний вид	Эстетичный и современный внешний вид материала сделает парник даже в определенной степени декоративным элементом загородного участка.	Стекла имеют достаточно аккуратный вид, если установлены по всем правилам.	Материал выглядит аккуратно только в первый год после его после закрепления, затем пленка мутнеет и разрушается, особенно если ее оставляют на каркасе на зимний период.
Безопасность	Поликарбонат безопасен, не разбивается при падении. Он в 200 раз прочнее и в то же время – в 15 раз легче хрупкого и достаточно тяжелого стекла.	Осколки стекла очень опасны при попадании в почву, так как ими можно очень серьезно пораниться. Поэтому, в целях безопасности, установка стекла должна проходить со строгим соблюдением всех правил предосторожности.	С точки зрения нанесения травм - совершенно безопасна.
Уход	На поверхности материала практически незаметна пыль, а при сильном загрязнении его достаточно помыть водой из шланга.	Капли дождя могут задерживаться на поверхности стекол, а затем, высыхая, они оставляют мутные следы. Чтобы смыть эти разводы с поверхности, придется приложить немало усилий.	Пленку не рекомендовано мыть, так как на ней останутся мутные разводы, которые будут препятствовать проникновению света.
Создаваемый микроклимат	Поликарбонат отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам парника, а не падают на растения или на голову садоводу. Материал очень хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется необходимый парниковый эффект.	Стекло не дает такой же высокой теплоизоляцию, как поликарбонат, поэтому парниковый эффект существенно снижен. Материал хорошо пропускает свет, но не рассевает его, а некачественное стекло зачастую начинает работать, как линза, что нежелательно для листьев растений.	Новая плотная пленка, создает хорошую теплоизоляцию, но, проработав один сезон, она истончается и мутнеть, поэтому теряет свое свойство полностью удерживать тепло и пропускать свет.

Учитывая все эти параметры, можно выбрать подходящий для конкретной теплицы материал, который будет в наибольшей мере соответствовать конструкции конкретного парника.

Подготовка к строительству парника

Место расположения на участке

Очень важно — правильно выбрать место под парник

Для того, чтобы посадки в парнике получали необходимый для их развития свет как можно дольше в течение дня, нужно правильно расположить и ориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки будут освещаться естественным светом, во многом зависит и урожайность растений. Поэтому чаще всего парники устанавливаются на полностью открытом пространстве или же прозрачной поверхностью к югу.

Выбрав нужный вариант парника, найдя для него подходящее место на участке, правильно рассчитав свои силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза и небольшого чертежа.

Проект парника

Необязательно вычерчивать все элементы по линейке, придерживаясь, строгим правилам чертежного искусства. Если хозяин планирует строить все самостоятельно, и делает проект дл я себя и своих помощников, то достаточно будет от руки нарисовать парник в такой проекции, в которой можно было бы увидеть все стороны постройки и проставить на них размеры всех основных элементов.

Разметка территории

После составления проекта, можно приступать к разметке территории. Особенно это важно в том случае, если будет строить парник-термос или зимний парник на фундаменте, так как и в том, и в другом варианте предполагается немалый объем землеройных работ.

Разметка производится с помощью веревки и колышков, которые вбиваются по периметру будущего котлована.

Котлован и фундамент

• Если выбран вариант т еплицы-термоса, которая может работать круглый год, то, прежде чем начинать выкапывание котлована, нужно обязательно аккуратно снять с размеченной площадки верхний плодородный слой почвы. Этот грунт откладывают в отдельную кучу, так как он затем будет необходим для закладки в парника.

При углублении котлована, если попались слои глины, то ее также складывают отдельно от смешанного грунта, находящихся под плодородной почвой. Глина может пригодиться для изготовления саманных кирпичей, которыми можно утеплить парник.

Глубина котлована должна быть не менее 1700 мм, но обычно его углубляют на 2000 мм. Именно на такой глубине сохраняется естественное геотермальное тепло, восходящее от земли, так как здесь грунт никогда не промерзает. (Конечно же, при условии, если теплица не устраивается в северных районах страны, там, где сравнительно неглубоко от поверхности господствует вечная мерзлота).

Рекомендованная ширина котлована от 2000 до 5000 мм, а длина выбирается по желанию. Не стоит делать парник шире, так как он будет быстро выхолаживаться, и на его обогрев и освещение потребуется намного больше электрической или иной энергии.

Кроме самого котлована, выкапывается плавный спуск, где впоследствии будет установлена входная дверь в теплицу.

• Если размечено место под всесезонный вариант т еплицы, то на нем размечается и копается траншея под ленточный фундамент шириной и глубиной в 300 мм.

Такой глубины вполне достаточно, так как строение — не тяжелое и не дает на фундамент большой нагрузки. В высоту, над грунтом фундамент можно поднять на 200 ÷ 500 мм, хотя иногда заливают всего на 100 мм, а остальную стенку впоследствии поднимают из кирпича.

Далее, в траншею засыпается и утрамбовывается песок, слоем в 50 ÷ 70 мм, затем щебень, таким же слоем. После этого вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее , устанавливается опалубка, которая впоследствии заполняется раствором. Необходимо проследить , чтобы бетон залился плотно, без оставления воздушных полостей – можно во избежание этого провести «штыкование », протыкая свежезалитый раствор штыковой лопатой.

В некоторых случаях в фундамент ср азу вмуровываются опорные стойки из металлических труб, на которые далее будут крепиться остальные элементы парника.

• Третьим вариантом основы для теплицы является деревянная рама из бруса, который пропитывают антисептическими составами и устанавливают на песчаную подушку.

Простейшее основание парника — деревянная рама на песчаной подушке

Монтаж парников

Разобравшись с основой под теплицы, можно переходить к монтажу выбранного варианта.

1. Теплица на деревянной раме

Парник, для которого не требуется устройства бетонного фундамента, а прочная деревянная рама является основой, монтируется проще всего.

• Сделанный из бруса сечением примерно 200 × 150 мм короб-основание укладывается на ровную подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно прилегать к поверхности земли всей своей площадью. Поэтому, если при укладывании рамы между ней и поверхностью почвы обнаружится зазор, то его нужно будет заделать с помощью подкладок из камня. Выровнять раму необходимо обязательно по уровню, иначе теплица будет стоять неровно и нестабильно.
• После того, как короб будет выровнен, по его внутренним углам в землю вбиваются отрезки арматуры, длиной в 700 мм. Эта мера необходима для фиксирования основания на месте.

• Следующим этапом вдоль короба по длинной его стороне в землю вбиваются отрезки арматуры, которые должны уйти в грунт на 700 ÷ 800 мм, а над поверхностью должно остаться 600 ÷ 700 мм.

Арматура вбивается на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга и ровно напротив таких же прутьев, вбитых с другой стороны короба, так как они станут основой для закрепления труб.

• Далее, на торчащую из земли арматуру надеваются заранее подготовленные металлопластиковые трубы, необходимой длины. Получается своеобразная аркада, которая станет основой под прозрачное покрытие.

• Чтобы трубы плотно стояли на одном месте, их рекомендовано закрепить металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

… и их фиксация к коробу

• Если конструкция получается объемной , то ее нужно обязательно укрепить по торцевым сторонам, так как они должны стоять жестко . Этот каркас не только придаст жесткости , но и сформирует дверной проем .

Для этого вертикально устанавливают бруски, сечением 50×50 мм, а затем в нескольких местах скрепляют их горизонтальными поперечинами.

Иногда, зная, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок скрепляют крестовыми переходниками, в которые устанавливают горизонтально отрезки труб.

Другим вариантом для придания конструкции жесткости является скрепление всей аркады в вершине свода одной общей трубой.

Иногда достаточно одной центральной «коньковой» трубы

Крепление осуществляется проволокой, пластиковыми хомутами – «галстуками» или же строительным скотчем.

Скрепление труб между собой пластиковым хомутом — «галстуком»

• Далее, получившийся из труб каркас накрывается очень плотной полиэтиленовой пленкой . Ее укладывают внахлест на 200 ÷ 250 мм. В нижней части пленка фиксируется к деревянному коробу с помощью строительного степлера и скоб.

Сначала пленка растягивается на аркаду, а затем крепится на торцевые стороны. В дверном проеме пленка загибается вовнутрь парника.

• Дверь в парник должна быть легкой , но в то же время иметь жесткую конструкцию. Ее монтируют из бруска 50 × 30 мм, а для исключения ее деформации по диагонали закрепляется одна или две рейки. Затем получившееся «дверное полотно» обтягивается полиэтиленовой пленкой .

Дверь навешивается на соответствующий, подготовленный для нее проем с помощью петель. Точно так же, как дверь, монтируются и форточные отверстия, которые располагают ближе к потолку на противоположной от дверного проема торцевой стороне парника. Это должно создать проточную естественную циркуляцию воздуха.

Видео: несложный в исполнении вариант компактной сезонной теплицы

2. Парник-термос

Фундамент под стены

• После того как котлован под парник будет готов, по его периметру необходимо создать . Для этого роется траншея, а затем проводятся все действия, подобные тем, о которых рассказывалось выше, там, где рассматривался вопрос фундамента под зимнюю теплицу.

• Когда фундамент будет полностью готов, можно переходить к кладке стен, не забывая установить одну или две вентиляционных трубы. Их монтируют в нижней части торцевой стороны строения, противоположной входной двери, на высоте в 500 мм от пола.
• Трубы, после установки крыши, поднимают на высоту над грунтом, примерно на 1000 мм.

Кладка стенок

Кладка может быть произведена из саманных кирпичей, или же из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, полости которых заполняются обычным цементным раствором.

• Если выбирается последний вариант, то можно сразу же получить утепленные стены, но в этом случае полученную конструкцию необходимо будет отделить от грунта полиэтиленовой пленкой .

После возведения каменных стен, зазор между грунтом и кладкой необходимо заполнить глиной, которую следует хорошо утрамбовать. Схема теплицы-термоса хорошо показана на рисунке.

• Стены поднимаются от фундамента выше грунта на 500 ÷ 600 мм. Если для стен не использовалась несъемная опалубка, то их нужно обязательно утеплить на глубину промерзания грунта (с учётом климатических особенностей региона, где возводится парник).
• Утеплитель может быть уложен с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. Поэтому зазор между ними придется расширить и отделить утеплитель от грунта водонепроницаемой пленкой .

В случае, если для утепления выбран пенополистирол, и он будет подниматься над поверхностью грунта с внешней стороны строения, то его нужно обязательно закрыть гидроизоляцией, а затем — наружным декоративным покрытием. Лучше всего, если это будет материал, не подверженный гниению при попадании на него влаги. Например, подойдет пластиковая вагонка.

• Закрытие утеплителя можно провести и по-другому — его засыпают снаружи керамзитом, а сверху покрывают кровельным материалом. Для этого хорошо подойдет профнастил, который закрепляют ниже поликарбоната или остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши не подойдет .

Установка каркаса

Следующим этапом идет установка каркаса под покрытие стен и потолка поликарбонатом, так как его монтировать — гораздо проще и безопаснее.

Каркас возводят из деревянных брусков или жесткого металлического профиля.

• Вначале , на стены, поднятые из котлована, укладываются и закрепляются анкерными креплениями бруски, имеющие размер сечения примерно 100 × 150 мм. Стропила и коньковый брус должны иметь такой же размер в сечении, что и у брусков, установленных на стены.
• На стропила крепится редкая обрешетка , примерно два ÷ три бруска на скат. В данном случае она необходима для обеспечения жесткости конструкции.
• Далее, на обрешетку закрепляются листы поликарбоната. Их прикручивают специальными саморезами с большой шляпкой (пресс-шайбой) и резиновой прокладкой.

• Закончив монтаж покрытия кровли, поликарбонатом обшиваются и торцевые стороны теплицы, а затем устанавливается уже готовая дверь. Желательно чтобы она также имела остекленную часть.
• Кроме этого, почти под самой кровлей монтируется верхняя часть вентиляции — устраивается отверстие и устанавливается труба.

Утепление строения

• Нужно сказать, что очень важно оставить открытым для солнечного света тот скат крыши, который выходит на южную сторону, так как солнце там бывают дольше всего в течение суток.
• Второй скат крыши изнутри парника покрывается , который будет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для этой цели хорошо подойдет вспененный полиэтилен толщиной в 5 мм с фольгированной поверхностью.

Примерная схема утепления парника-термоса — 2

Крепят его к стропилам крыши с помощью саморезов с широкой шляпкой. На стыке утеплитель загибают на стену.

• Далее, таким же образом утепляются все стены парника. Утеплитель на вертикальные каменные поверхности закрепляется на «жидкие гвозди», или же на стене устраивается обрешетка из тонких реек и пенополиэтилен крепится на них саморезами.

Утепленный парник-термос — вид изнутри

Задача, которую должно выполнять фольгированное покрытие, заключается не только в отражении света вовнутрь помещения, но и сохранение углекислого газа, влаги и тепла, которые жизненно необходимы для процессов фотосинтеза, происходящего в растениях.

Обеспечение обогрева

Чтобы тепло удерживалось внутри парника длительное время, на вентиляционных отверстиях нужно обязательно установить дверцы.

Отапливаться помещение может разными способами — электрическая система «теплый пол», конвекторы, а если парник находится недалеко от дома, то в него можно провести водяное отопление и от газового котла.

• Если устанавливается система «теплый пол», то перед ее размещением дно парника нужно подготовить, чтобы энергия понапрасну не уходила в грунт. Систему монтируют обычно только под грядками, хотя при необходимости иногда ее размещают и под дорожками между ними.

Подготовка проходит следующим образом:

— на грунт укладывается теплоизоляционное покрытие. Лучше, если оно будет фольгированным;

— сверху песка накладывается арматурная сетка с ячейками в 30 × 30 мм;

— на нее закрепляются нагревательный кабель;

— он засыпается песчаной подушкой в 50 мм;

— сверху него снова укладывается арматурная сетка;

— на нее засыпается 300 ÷ 400 мм почвы.

Все эти слои укладывают в сформированные грядки, бортами которых служат доски или кирпич.

Чаще всего устраивают вдоль стен, но если парник очень широкий, то еще одна, дополнительная, может устанавливаться и посередине. Желательно делать грядки под небольшим углом, чтобы поверхность почвы была слегка повернута к прозрачному южному скату крыши.

• В последнее время в теплицах все чаще для ее обогрева устанавливают конвекторы.

Конвекторы — эффективное поддержание нужной температуры воздуха в теплице

У них есть ряд существенных достоинств, которые идеально подходит именно для парников и теплиц:

— они намного меньше сушат воздух, чем любые другие обогреватели, так как устроены таким образом, что создают искусственно циркуляцию теплого воздуха;

— простота монтажа — конвекторы навешиваются на кронштейны, установленные в стене, включаются в розетку, а на терморегуляторе устанавливается нужная температура;

— большой плюс — автоматическое включение и выключение обогревателя согласно выбранному температурному режиму – а это немалая экономия электроэнергии;

— конвектор компактен и имеет эстетичный современный вид.

Прежде чем покупать большого помещения, нужно просмотреть характеристики прибора и его мощность — только после этого будет известно, сколько потребуется обогревателей на конкретную площадь.

• Другим вариантом отопления может стать чугунный котел длительного горения с водяным контуром.

Обогрев парника водяным контуром — примерная схема

Чтобы установить такую систему, придется хорошо потрудиться:

— Необходимо установить сам котел . Его монтаж производится в самом парнике или же в соседнем помещении.

— Следует провести дымоходную трубу, которую необходимо поднять на высоту около 5000 мм.

— Для прохождения трубы через устроенное для нее отверстие нужно хорошо изолировать горючие материалы парника от высокой температуры при топке котла.

— Заполнить систему водой, установить температурный датчик в помещении парника.

Монтаж этой системы можно назвать, наверное, самым сложным из всех других вариантов, в том числе – по сравнению с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, нужно знать, что для нормального развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха в пределах 25 ÷ 30, а температуру почвы – около 20 ÷ 25 градусов. Кроме этого, в помещении парника должен быть создан оптимальный уровень влажности.

3. Парник на фундаменте

Парник, установленный на , спокойно может функционировать круглогодично, если в нем будут созданы все необходимые для этого условия.

В этом случае, сборка строения должна быть проведена с особой тщательностью, так как строение должен быть, по сути, герметичным, за исключением, конечно, установленной системы вентиляции.

Для каркаса такого парника лучше всего выбирать древесину, так как она в меньшей степени проводит холод, нежели металлический профиль, который гарантированно будет создавать «мостики холода».

Каркас для этого вида теплицы монтируется следующим образом:

— На каменные или саманные, оштукатуренные стены, возведенные на 500 ÷ 700 мм над поверхностью грунта, укладывается гидроизоляционный материал. Как правило, это обычный рубероид.

— На него закрепляются анкерами толстые деревянные бруски. Их ширина зависит от ширины стен, а высота может варьироваться от 50 до 150 мм.

— Зазоры между стеной и брусками (или металлопрофилем) нужно обязательно заделать монтажной пеной.

— Далее, работа проходит в зависимости от того, какой материал для парника выбран — это может быть установка готовых металлопластиковых рам или же возведение деревянного или металлического каркаса.

— Затем, в рамы из металлопластика устанавливаются двойные или даже тройные стеклопакеты, в деревянный каркас — рамы из древесины, с уже установленными в них стеклам , или тоже стеклопакетами, а на металлический каркас чаще всего закрепляется поликарбонат.

Фундамент, пол и нижняя часть стены теплицы должны быть очень хорошо утеплены. Поэтому в данном случае можно взять систему «теплый пол», устройство которой описано выше, но в дополнение к ней рекомендовано установить еще и конвекторное отопление. Оно будет хорошо поддерживать нужную температуру в помещении.

Если теплицу располагают в регионах с очень снежными зимами, то при очистке двора от сугробов снег рекомендовано складывать к нижней части стен парника. Снег является очень хорошим утеплителем и поможет сэкономить на отоплении строения в зимний период.

Для стен можно выбрать толстое стекло в 5 ÷ 7 мм или сотовый поликарбонат в 10 ÷ 15 мм толщиной. Сотовый материал имеет между двух основных плоскостей воздушную прослойку, которая будет работать, как утеплитель.

Освещение парника

Любую теплицу, используемую в холодное время года, необходимо дополнительно освещать, чтобы создать в помещении «весеннее» состояние, так как и длины светового дня, и интенсивности зимнего солнечного излучения для этого будет явно недостаточно.

В целях экономии электроэнергии в качестве осветительных приборов используют светильники со светодиодами (LED). Они могут иметь разную форму, но располагать их рекомендовано в самой высокой точке потолка парника. Конечно же, при желании , можно оснастить помещение и светильниками, которые чаще всего закрепляют на стыке крыши и стен или же высоко на самих стенах.

Можно для по часам, поставить управляющий блок с таймером и запрограммировать на нем то время, когда свет в теплице должен включаться и выключаться. Такая система поможет сэкономить электроэнергию и создать для растений наиболее комфортные условия.

Если парник используется только в весенне-летний период, то построить его совсем несложно , так как он не требует создания каких-то особых условий утепления и освещения. Зимний же вариант т еплицы — достаточно сложен в расчетах и в возведении, да и в повседневном обслуживании, и обычно такие комплексы устраивают те владельцы участков, которые профессионально занимаются цветоводством, овощеводством или выращиванием экзотических растений. В этом случае без теплого помещения с особым микроклиматом просто не обойтись, но все затраты на его содержание должны окупиться при продаже выращенных растений или плодов.

И напоследок – еще один видеосюжет с советами по выбору теплиц и парников.

Видео: как выбрать нужную теплицу или парник?

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

• ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
• Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
• Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
• Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. .

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от , либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

1. Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
2. Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
3. В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
4. Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

1. Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
2. Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
3. Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
4. Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

• Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
• Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
• Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
• Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
• Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

• Температура почвы в парнике оказывается выше ее же не только снаружи, но и температуры воздуха в парнике, что подстегивает рост корней и сокодвижение в растениях;
• Почва отдает запасенное тепло как непосредственно воздуху путем конвекции, так и высвечиваясь ИК;
• Молекулы парниковых газов также высвечиваются ИК, грея воздух и способствуя сокодвижению в надземных частях растений;
• Имеют место теплопотери сквозь покрытие;

Вывод #2: таким образом, парниковая растительность «работает в 3 смены», что и обеспечивает скорейший рост/вызревание.

Почва

Плодородный грунт (гидропоники не касаемся) представляет собой сложнейший биоценоз, населенный неисчислимым множеством мельчайших живых существ, которые нигде более жить не могут. Поэтому есть целая школа биологов, относящих почву наряду с муравейниками, термитниками, коралловыми постройками, к «сверхорганизмам». В таком случае почвенный покров – самое большое живое образование на Земле.

В парнике почва также вынуждена работать в 3 смены. Причем весной и осенью – в противофазе с естественным ритмом прогрева/охлаждения, и почва в парнике быстро истощается. Отсюда 1-е следствие главного отличия парника от теплицы: он не может более 1 сезона работать на одной и той же почве даже при ее рекультивации. Поэтому парники по характеру использования почвы делят на:

1. Грунтовые – простейшие из одной только пленки. Их устраивают, когда в сильном парниковом эффекте нет необходимости, напр. под рассаду в краях достаточно теплых.
2. Передвижные – верхнее строение парника по мере истощения почвы переносят на новое место.
3. Насыпные – могут находиться на одном месте долгое время, но естественный грунт не используется: в опалубку парника засыпают специальные почвосмеси, которые не реже раза в год меняют. Строят такие чаще всего на бросовой тощей земле.

Примечание: самый эффективный способ выжать все из парниковой земли и в то же время оставить ее (из-под грунтового или передвижного парника) пригодной для восстановления – подогрев почвы, см. ниже.

После первых 2-х типов требуется восстановить плодородие грунта. Быстрее всего, но не в полной мере, это делается засевом на следующий год азотфиксирующими культурами; прежде всего бобовыми – горохом, фасолью. Еще на следующий год на этой площади можно выращивать цветы, капусту, зелень, сажать ягодные кустарники.

Для полной естественной рекультивации перед высевом азотфиксаторов земле дают год отдохнуть под паром и только потом сеют бобовые. В таком случае восстановленный грунт пригоден под любые культуры, в т.ч. клубнику и корнеплоды. При постоянном использовании парника тогда нужно 4 одинаковых участка земли:

• Под парником;
• Отдыхает под паром;
• Засеян азотфиксаторами;
• Под культурами открытого грунта.

Вывод #3: построить парник – это еще пол, а то и треть дела. Главное – найти и выделить для него подходящий участок, учитывая кругооборот культур на своей земле и наличие свободных площадей.

Как греть землю?

Издавна землю в парниках, как известно, грели навозом. Если урожай шел на стол, то исключительно конским. Прочие греют хуже и перенасыщают почву нитратами; влияние их избытка на здоровье было замечено задолго до того, как развилась научная агрохимия и возникло самое такое понятие.

Конский навоз и тогда ценился как биотопливо, а если подумать о его доступности ныне, то вспоминается американский анекдот: «Джо, ты слыхал? Завтра по Мейн-стрит проедет совсем голая Ума Турман (Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Анжелина Джоли и пр. – все равно) верхом на лошади! – Вау, обязательно пойду посмотреть! В жизни не видал живой лошади!»

1. Паровой гребень – прост, но наименее эффективен. Применяется в основном в более-менее теплых местах на коровьем навозе для рассады.
2. Паровая борозда – экономнее использует теплоту топлива. Также может быть устроена на коровьем навозе, и по бокам можно выращивать культуры, мало накапливающие нитраты.
3. Паровая гряда – нитраты в стороны почти не расходятся, греет лучше борозды. Используется в сочетании как с пленочным, так и с твердым укрытием. Недостаток – много площади пропадает, т.к. на самой гряде ничего сажать нельзя. Паровой грядой преимущественно обрамляют теплые ямы, см. далее.
4. Теплая борозда – греет долго, но слабо. Чаще всего ее делают под лук и зелень.
5. Рассадная паровая гряда – семена рассады высеивают в промежутках между гребнями. Поверху можно сажать лук, сеять укроп. Если рассада готова, а биотопливо еще не истлело, в промежутках можно посадить обычные огородные огурцы и плети пустить по подпоркам на грядах.

Технотепло

В рунете много пишут об электрообогреве почвы. Но, во-первых, никакими правилами электробезопасности и устройства электроустановок для бытовой техники ничего подобного не предусмотрено, и это не чисто формальный запрет, а вызванный множеством погибших человеческих жизней. Электрокабель в грунте – не теплый пол в доме с теплоизоляцией. Во-вторых, электрообогрев и в больших товарных тепличных хозяйствах применяется редко, неэкономичен. А в малых парниках отношение площади, через которую теряется тепло, к объему, в котором оно выделяется, в десятки и сотни раз выше. Здесь, чтобы поднять температуру грунта на 1 градус при наружной –5, потребуется ок. 800 Вт/кв. м. Сколько придется заплатить – считайте сами по своим тарифам. Если защитный автомат, счетчик и проводка выдержат такой ток при 220В.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей лучше всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

Примечание: на случай долгой пасмурной погоды при возможности заморозков лучше залить систему антифризом. Коллектор будет работать и от рассеянного света.

Земля для засыпки

Чтобы покончить с грунтом, даем еще 3 общеизвестных рецепта почвосмесей для насыпных парников. Они есть и в других источниках, но их качества от этого не меняются.

№1, общего назначения:

• Торфяная земля (перепревший торф) – 6 частей.
• Огородная, листовая или дерновая земля – 1 часть.
• Перегной (можно из компостной кучи) – 2 части.
• Прокаленный или промытый речной песок (можно строительный) – 1 часть.
• Известь гашеная – 3 кг/куб. м.

№2, для луковичных, корнеплодов, зелени:

1. Опилки (не смолистые) – 5 частей.
2. Древесная зола – 1 часть.
3. Соломенная сечка – 1 часть.
4. Торфяная земля – 3 части.
5. Непосредственно перед высадкой добавить на 1 кв. м 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

№ 3, самогреющаяся для цветов и рассады:

• Почти сопревший торф – 2 части.
• Конский навоз – 1 часть.
• Соломенная сечка – 1 часть.
• Внести перед высадкой на 1 куб. м смеси 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Вывод #4: в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного подогрева грунта парники делятся на теплые и холодные. Парники с засыпкой самогреющейся землей относятся к последним. Теплые парники способны обеспечить вегетацию и плодоношение при стабильно минусовой наружной температуре, а холодные можно строить, когда после схода снега бугорки провянут.

Как строить парник?

Покрытия

Светопропускающее покрытие – главный элемент конструкции парника, в основном определяющий его эффективность. О твердых покрытиях сказано выше: стекло долговечнее ПК, но хуже хранит тепло. Кроме того, ПК от ультрафиолета (УФ) портится, поэтому выпускается покрытый защитной пленкой с одной стороны. При монтаже ее нужно беречь от повреждений и монтировать листы защищенной стороной наружу. Парники ниже крылец, беседок и , поэтому вероятность повреждения защиты ПК здесь выше, хотя бы от несомых ветром песчинок. Материал под поврежденной пленкой мутнеет и растрескивается.

Пленки

Для покрытий парников обычно используют пленки толщиной от 120 мкм (в крайнем случае – от 60 мкм) из полиэтилена (ПЭ), этиленвинилацетата (ЭВА), поливинилхлорида (ПВХ) или полиизопропилена (ПП). Последние для парников выпускаются в виде нетканого материала под названиями агроволокна, агропленки, страпбонда, СКФ-{цифры, означающие марку}. Сравнительные характеристики пленок для парников таковы:

1. ПЭ – дешев и плох. Света пропускает мало, ИК отражает неважно. Почти не держит тепло, от заморозков не спасает. Служит 1 сезон; чаще всего – весной до лета.
2. ПВХ – немного дороже ПЭ, но по оптике с теплотехникой удовлетворителен. Обеспечивает плюс в холодном парнике при -(3-5) снаружи. От УФ мутнеет, становится ломким. Служит 1-3 сезона в зависимости от инсоляции места.
3. ЭВА – еще немного дороже, но достаточно стоек к УФ. Оптика и теплотехника как у ПВХ.
4. ПП – выпускается молочно-белым, но светопропускание высокое, причем диффузное, что исключает ожоги растений прямым светом. Отлично отражает ИК, тоже диффузно; это дает максимальный парниковый эффект. Пропускает влагу, так что грунтовые парники и ямы (см. далее) под агроволокном можно поливать сквозь пленку. Избирательно пропускает и газы, поэтому поднимать покрытие для проветривания не надо. Стоек к УФ и механическим повреждениям, служит более 5 лет, до 10-15 лет. Допускает пришивание липучек, кнопок, молний, установку люверсов и др. фурнитуры. Довольно дорог, почти как ПК, но для парника агроволокно – идеальное покрытие.

Примечание: для монтажа и ремонта агропленки выпускается специальный агроскотч, долгое время держащийся на открытом воздухе. Он помимо этого находит широкое применение в постройке парников.

Разновидности

Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.

Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.

Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.

О русских ямах

В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

• Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
• Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
• Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
• Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
• Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник “Подснежник”

Учтите, что:

1. Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
2. Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
3. Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано .

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

• С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

• Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
• Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
• Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
• Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
• В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
• Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где φ – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Проще пареной репы…

…которую тоже можно выращивать в парнике. Напоследок дадим варианты парников, как говорится, совсем из ничего и даром. На рис. справа – мини-парник из бочки. Как его сделать, см. видео.