Подключение выключателя света с двумя клавишами и розеткой. Как выбрать оптимальный вариант? Установка трёхклавишного блока.
Для экономии места все чаще используются комбинированные приборы. Как пример – розетка с выключателем в одном корпусе, устанавливаемые в подрозетник и служащие одновременно двум целям: для подключения различных приборов посредством электровилки, и для включения света.
Преимущество такой комбинации в необходимости только одного подрозетника, и как следствие, одного углубления в стене. Также достаточно подвести только один кабель с необходимым количеством жил.
Стерео 90 имеет такую же переднюю панель, что и моноблоки, а предусилитель также не отклоняется от других устройств. Как вы можете видеть, компания не снижает стандарты. Он не играл минуту назад. Однако некоторые из звуковых функций были услышаны с первых минут. Система играла очень «аналогично» - без какой-либо резкости или охриплости в звуке.
И, несмотря на то, что система не охлаждалась, как правило, тогда вся резкость обрабатывается как рука. Некоторые мои коллеги также посетили меня, и их наблюдения были скорее совпадающими с моими. Во время транспортировки переключатель триод-пентод был поврежден на силовых клеммах, поэтому все передачи выполнялись в режиме пентода, который был включен постоянно. Мощность также выводится из выходных трансформаторов на 4 и 8 Ом. Мои колонки номинально 8 Ом, но места импеданса опускаются до 3, 2 Ом.
- Основные варианты соединения
- Одноклавишный вариант
- Двухклавишный блок
- Альтернатива
Основные варианты соединения
В старых домах все подсоединения делались в распредкоробке под потолком. После нее провода расходились каждый к своему потребителю. С появлением блоков – собранных в одном корпусе различных устройств – стало возможным экономить на кабеле, меньше штробить. Кроме того, нет необходимости тщательно вымерять по высоте розетку с выключателем, чтобы ровно поставить их рядом.
Эти настройки были зафиксированы в течение всего слушания. Разбойник совершенно другой. В общем, тональный баланс был правильным, но небольшое потепление было заметно. Это, на мой взгляд, небольшое смягчение атаки и благоприятствование диаметру и верхней части баса в группе. Это не очень линейные искажения, но их можно услышать. Такая нехватка резкой игры также заставляет диски сожжены хуже, или где некоторые специальные «острые» звуки играют немного более мягким образом. Во время прослушивания не следует беспокоиться.
Джаз-композиции, небольшие оркестровые композиции и легкая коммерческая музыка будут звучать фантастически. При прослушивании более резкой музыки. Верхнюю часть группы можно назвать «трубой». Это сочный, перлит, но слегка в фоновом режиме по диаметру. По сравнению с моей системой отсчета разрешение этого поддиапазона было слабее. Если мы говорим о сцене, события на переднем плане кажутся немного предпочтительными на остальной части сцены.
Недостатком таких совмещенных устройств является то, что если выйдет из строя что-то одно, менять нужно будет все вместе. Отдельно заменить не получится.
Одноклавишный вариант
Это самый простой вариант блочной конструкции. Все, что понадобится – это сам блок и подведенный 3-х жильный кабель.
В самой распределительной коробке необходимо : фаза, ноль – к розетке, ноль – к светильнику, от светильника другой провод – на выключатель. Теперь нужно сделать необходимые подключения внутри самого блока.
Такая презентация может понравиться, потому что основное внимание уделяется солистам, помещая их команду в фоновом режиме. Бас играл мягко, с не очень хорошим контролем и слегка поднял верхний диапазон. Он не идет очень глубоко и не имеет адского перемирия. Разбойнику не удалось справиться с силой этих ударов. Они звучали так, будто котлы были лишены резонаторов, и давление было распределено по открытой стойке.
Здесь кончик транзистора Линны из моего справочного набора делался лучше. После разделения набора, мне кажется, что наконечник власти лучше. Насколько это возможно, диаметр был еще более заполнен. В свою очередь, предусилитель, подключенный к моему контуру транзистора, слегка уменьшил звук. Сторонники «сильного удара» и симфоний могут чувствовать себя немного неадекватными. Тем не менее, столкнувшись с этим набором в контексте цены его компонентов, трудно достичь такого уровня универсальной универсальности.
Как видно из рисунка, подсоединение элементов в одном блоке ничем не отличается от раздельного. На розетку идут фаза и ноль. Та же фаза идет на контакт выключателя, дальше – к лампе. Теперь все вставляется в коробку, закручивается, одевается клавиша. Если сделали правильно – все будет работать.
Девяносто девять предусилителей имеют типичный дизайн для этой компании. Передняя панель большого корпуса выполнена из алюминиевой фольги толщиной 15 мм. Алюминиевый фронт привинчен к металлическому корпусу, который находится вокруг дна и задней части устройства. Средняя часть - полукруглый разрез с потенциометром громкости, селектором, усилением селектора и инфракрасным приемником. На обеих сторонах разреза расположены кнопки, левая сторона выключателя питания с синим светодиодом высокой мощности над ним, кнопка отключения звука и моно кнопка справа, а кнопка для выхода защелки записывающее устройство.
Если розетка с заземлением, тогда кабель будет не с 3, а с 4 проводами. Четвертый– желто-зеленый. Он идет на заземляющий контакт. Никуда больше его подсоединять нельзя!
Двухклавишный блок
Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют "Экономитель энергии Electricity Saving Box". Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.
Кроме того, мы найдем зажим для подключения поворотного заземления, гнездо для наушников 6, 3 мм и два гнезда для пушек для подключения внешнего источника питания; Один четырехконтактный, остальные шесть контактов. Внешний источник питания находится в маленьком черном корпусе. Интересно, что один проводник работает под низким напряжением, так как в Китае имеется небольшой тороидальный трансформатор и два выпрямительных моста во внешнем корпусе, а другой главный силовой кабель передает нормальное сетевое напряжение во второй, более крупный тороидальный трансформатор с одной вторичной обмоткой внутри.
Бывают ситуации, когда нужно включать свет в ванной, туалете, и тут же нужно куда-то подсоединить стиральную машину. В самой ванной комнате розетку можно устанавливать, только если она имеет необходимую гидроизоляцию. Если же нет, то лучше всего все смонтировать в прихожей.
Для экономии места и проводов опять будем использовать блок «все в одном корпусе», но только теперь с двумя клавишами. Его подключение также не составит большого труда.
На устройстве. Весь предусилитель основан на трех печатных платах. С этой пластины сигнал проходит длинные кабели к потенциометру, расположенному чуть ниже передней панели. Остальные компоненты монтируются на одной большой доске, которая занимает почти всю поверхность корпуса. К сожалению, лампы не имеют признаков того, что может предложить их китайское происхождение. Вы можете отрегулировать коэффициент усиления системы, обратившись к соответствующим переключателям и заменив трубки с более высокими коэффициентами усиления.
Схема усилителя типична - рядом с задней стенкой расположены три трансформатора в середине источника питания по бокам громкоговорителя. Из каждого трансформатора исходящие кабели заканчиваются так называемыми. С меткой 4 и 8 ом. По умолчанию усилитель настроен на импеданс 8 Ом. Можно только возразить на длинный и тонкий кабель, который подает сигналы от входных гнезд на основную пластину усилителя на передней стенке. Начните готовить клавиатуру. Отвинтите коробку, измерьте диаметр кнопок и выложите их положение на коробке.
Первое, что нужно сделать – это выбрать подходящую конструкцию. Помните, что стиральная машина использует ТЭН – трубчатый электронагреватель. При нагреве воды, как бытовой прибор, он может иметь мощность до 2200 Вт. Розетка должна быть на номинальный ток 16 А (мощность самого ТЭНа, плюс двигатель машинки, плюс запас). Заземление здесь обязательно.
Откройте отверстия под кнопками с помощью сверла и прикрепите кнопки. Наклейки с числовой маркировкой от 1 до. Припаяйте кабель и соедините все это в одну цепь с секцией кабеля 10 см на каждый вывод. Удалите провода с доски и отметьте их обычными заметками. Каждый из них отвечает за следующую цифру кода.
Светодиод сообщает вам, открыт ли замок или закрыт замок. Когда вы вводите правильный код - он загорается. Припаяйте провода к диоду и розетке электросети, затем вставьте пластину электроники в корпус с помощью горячего клея. Запрограммируйте четырехзначный код, вставив провода от печатной платы в контакты кнопок, которые вы собираетесь открывать.
Теперь переходим к самому подключению. При таком варианте к подрозетнику с распредкоробки будет опускаться кабель с 5-ю жилами. Фазовый конец – красный, либо коричневый, либо черный. Ноль – синий, голубой. Земля – желто-синяя. Важно не путать маркировку, чтобы позже не пострадать.
Подключите электромагнитный замок к системе с помощью электрического куба. Старый сотовый телефон 60 см тонких проводовСтрой со встроенным сетевым гнездомКоннельный кабельАктиваторное реле с катушкамиТрансисторные резисторы. Отключите телефон так, чтобы он запирался на печатной плате, на которой установлены все электронные модули.
Время позаботиться о сетевом сокете. Отрежьте зарядное устройство до телефона длиной около 20 сантиметров кабеля с помощью вилки. Затем распакуйте корпус зарядного устройства, чтобы добраться до платы электроники. Выньте его и поместите в корпус с сетевой розеткой. Если он подходит - отрежьте плату от сетевого кабеля. В корпусе сверлите одно отверстие для переключателя и одно для проводов.
Смотрим на схему: заземление (на рисунке – зеленый) подключается к специальному заземляющему контакту розетки. Его хорошо видно: на нем стоят «усики», которые так мешают, когда одевается внешняя крышка.
Фазный конец (красный) идет на одну из клемм. Оттуда перемычка на выключатель. С его выходящих контактов идут два провода (на рисунке – желтый и бежевый) в распределительную коробку, а оттуда – на соответствующие лампы. Если необходимо изменить порядок включения клавиш, поменяйте желтый и бежевый концы на клеммах местами.
Установите переключатель и вставьте конфорку с электроникой в корпус. Когда клей высохнет, подготовьте сетевой кабель: снимите изоляцию, снимите наконечник и проведите через просверленное отверстие. Чтобы закрепить кабель от разрыва, прикрепите зажимную ленту к концу кабеля.
Извлеките кабель, затянув зажимную ленту и вставьте ее в корпус. Наконец, приклейте телефон к корпусу горячим клеем. Чтобы отключить питание подключенного устройства, просто наберите номер телефона, подключенный к системе. Старая сеть розетки пылесоса. . Начните с ослабления пылесоса. Удалите перемотку кабеля и отсоедините его от проводов пылесоса.
Не стоит думать, что три клавиши нигде не используются. Это может быть удобно тогда, когда кроме санузла и ванной рядом находится кухня, и включение освещения идет с одной стены. Особенно это частая для малогабаритных квартир. Но можно включать декоративное освещение – у кого какая фантазия.
Вытяните изоляцию из проволоки, намотанной на механизм. Включите сетевую розетку и вставьте кабели в предварительно подготовленные отверстия. Осталось установить систему по вашему выбору. В одном из пластиковых коробок просверлите 3 отверстия для зуммера, переключателя и фоторезистора. Не забудьте тщательно измерить все эти элементы заранее, чтобы найти правильные сверла.
Приклейте горячий зуммер и фоторезистор к корпусу. Оберните цепь, состоящую из: зуммера, фоторезистора, резистора 2 кОм, электролитического конденсатора, переключателя и тиристора следующим образом. К первой ноге переключения мы продали красный кабель из корзины, а на другую ногу - красный кабель длиной 10 см, который мы позже спаяли с нашей электроникой. Затем вставьте переключатель в отверстие в корпусе и зафиксируйте его. К красному кабелю от коммутатора мы продали резистор 6, 8 кг и отрезали длинный провод.
Итак, имеем розетку и трехклавишный выключатель в одном корпусе. С распределительной коробки идет кабель с 5 или 6 жилами, (с заземлением, или без). Для простоты рассмотрим пример без заземления. Схема от двухклавишной конструкции отличается только наличием еще одного контакта, и как следствие, соединения.
Рядом с местом припоя мы прикрепляем более длинную ногу зуммера. К другой ноге резистора мы припаиваем более длинный конденсатор с 1 микроконденсатором и отрезаем длинный провод. К месту, где подключен резистор с конденсатором, мы продали один фоторезистор. Затем вторая часть фоторезистора припаивалась к другой более короткой лапке конденсатора. В самом конце этой связи мы продали черный кабель, выходящий из корзины. Тиристор припаян к оставшейся электронике. Сначала припаяйте пайку туда, где она соединяет минус конденсатор, фоторезистор и черный кабель аккумулятора.
Видна та же картина, что и в двухклавишной схеме. Фазный провод приходит на розетку, с нее идет перемычка. Нулевой – только на розетку. А уходит три провода – на три лампы, либо на три группы ламп.
Чем больше жил имеет кабель и подсоединения, тем легче ошибиться. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным. Если что-то не получается, лучше немного отдохнуть, а затем все заново тщательно проверить.
Вторая ступень тиристора припаивается, когда мы соединяем плюсовый конденсатор, ногу фоторезистора и ногу резистора. Третий нож припаян к другой опоре зуммера. Пришло время уменьшить чувствительность фоторезиста, так как он может не работать, когда он загорается.
Перейдем к подготовке второго случая для передатчика. Просверлите два отверстия для переключателя и лазерного луча. Осторожно снимите крышку лазерного указателя и припаяйте красный провод к лазерному лезвию и черный из корзины паяных батарей на переключателе. Затем красный провод от батареи припаивается к первой ноге переключателя, а красный - от лазера до второй ступени переключения.
Альтернатива
В некоторых ситуациях нужна не одна розетка, а несколько. Мало кто знает, как правильно их подсоединить, чтобы не наделать беды. Поэтому лучше выбрать альтернативный вариант – блок розеток. Такие блоки бывают обычными и силовыми. Они очень удобны при установке, просты в подключении.
Чтобы установить будильник, просто установите световой луч на фоторезистор на ресивере. Когда луч будет срезан, произойдет аварийный сигнал. Подключение переключателя двойной подсветки к лампе, с одной версии, отличается лишь несколькими незначительными нюансами.
Начнем с того, что у нас есть лампа с двумя лампочками, и мы хотим, чтобы каждая из этих ламп включалась с помощью отдельной кнопки. Только фазовые провода подключены к автоматическому выключателю, а точнее: линия питания.
- Фазовый провод, который подает первую лампу.
- Фазовый провод, который снабжает вторую лампочку.
Сбоку стоит выключатель, что позволяет отключать нагрузку,не выдергивая вилку. Можно приобрести блоки на 10 и даже 20 А. Обратите внимание, что некоторые модели идут без сетевого шнура, его нужно покупать отдельно.
Делая ремонт или модернизацию в доме или квартире, помните: кажущаяся простота не означает, что где-то можно схалтурить. И особенно важно это в электрике.
Что, если у лампы больше лампочек? Ничего особенного не происходит, макет остается тем же. Внутри лампы лампочки делятся на две группы, а для каждой группы ламп - для каждого пользователя. Например, в лампе с 5 лампами мы столкнемся с 4 выводами на кубе.
Этот зажим может быть расположен отдельно, непосредственно на корпусе лампы, или может отсутствовать, если корпус лампы выполнен из непроводящего материала, например пластика.
- К этому мы присоединим нейтральный шнур.
- Последний зажим, подключенный к корпусу лампы, прикрепляет защитный провод.
Выключатель кухня-туалет-ванная - один из "сложных" узлов в . Очень часто в нашей работе приходится сталкиваться с ситуациями, когда люди пытаются поменять выключатель кухня-туалет-ванная самостоятельно. Результат, обычно, заканчивается звонком к нашему специалисту электрику, с просьбой о нашей помощи.
Что же заставляет людей пытаться самостоятельно кухня-туалет-ванная и почему, как правило, это приводит к неудаче? Дело в том, что поменять обычный выключатель действительно не так сложно. В обычном выключателе всего два контакта к которым нужно присоединить всего два проводника: один проводник к одному контакту, а другой - к другому (причем не важно какой к какому). Таким образом, человек вдохновленный этим знанием (но далекий от электротехники) не задумывается (исключительно по незнанию, а не по злому умыслу), что выключатель выключателю - рознь.
Так в чем же состоит "сложность" выключателя кухня-туалет-ванна? Дело в том, что данный узел электропроводки является не простым выключателем с двумя проводниками. Данный узел содержит во-первых розетку для включения электроприборов, а во-вторых два или три (здесь возможны вариации) выключателя, которые управляют освещением в туалете на кухне и в ванной. Следовательно и количество проводников в этом узле электропроводки уже достигает, как минимум, 4-х, а чаще всего 5-ти и вероятность "заблудиться" в таком количестве "сосен" становится гораздо более высокой.
Как происходит процесс замены данного выключателя?
Помимо того что, как было показано выше, сам по себе данный узел электропроводки достаточно сложен, существует ещё один "подводный камень" в процессе его замены. И это ещё больше усложняет процесс замены данного выключателя. Дело в том, что данный выключатель, поставляется готовыми блоками. Однако очень часто найти точно такой же блок, который уже установлен, практически невозможно. А если существующий блок очень старый, то найти точно такой же современный, не просто сложно, а принципиально невозможно! Таким образом, при замене данного узла электропроводки приходится полностью вынимать старый блок вместе с основанием и ставить на его место новый вместе с новым основанием, поскольку сами основания так же являются не взаимозаменяемыми.
Что на что меняем и какие варианты замены существуют?
Вариант первый - заменить старый блок на новый блок. Такой вариант тоже имеет право на жизнь и часто применяется в нашей работе. Выбор здесь зависит исключительно от пожеланий заказчика. Однако, данный способ обладает некоторыми недостатками. Какими именно? Представьте, что через пару-тройку лет, вы решили сделать косметический ремонт, например, заменить обои или перекрасить стены. И данный выключатель перестал гармонировать с новыми обоями или с новым цветом стен, и у вас возникло вполне естественное желание его заменить. Однако, как вы уже знаете, его замена - процесс нелёгкий, требующий сложных работ, которые ко всему прочему испортят ваши новые обои около выключателя.
Что можно сделать в такой ситуации?
Можно ли сделать так, чтобы в будущем процесс замены данного узла не был столь трудоёмким и не требовал вырывания "с корнем" старого механизма, при замене его на новый? Оказывается, такой вариант существует! И именно такой вариант показан на приведенных ниже фотографиях. Происходит это следующим образом: старый блок вынимается вместе с основанием (тут уж никуда не деться), но вместо нового блока ставятся монтажные коробочки, предназначенные для установки выключателей и розеток. А уже в эти коробочки можно или любого производителя и любой цветовой гаммы (зависит от вкусов и пожелания заказчика). Единственное условие - возможность установки данных выключателей и розеток под общую рамочку. Таким образом, при последующей замене данного узла электропроводки уже нет необходимости вырывать "с корнем" существующий механизм, а достаточно снять выключатель и розетку и установить в уже существующие коробочки новые выключатель и розетку, например, другого , или другой цветовой гаммы.
Старый блок выключателей ВТК
1. Вход - 220 вольт (вход с электрического щита на трансформатор гальванической развязки ОСР-0.02/0.22);
2. Выход - 220 вольт на клавиши выключателя и розетку ванной комнаты (выход с трансформатора гальванической развязки ОСР-0.02/0.22);
3. Предохранитель 0.25А/220В;
4. Трансформатор гальванической развязки - ОСР-0.02/0.22 ;
Новый блок выключателей ВТК
Схема подключения блока выключателей - кухня, ванна, туалет.
(без учета блока гальванической развязки)
Общие сведения о блоках выключателей ВТК
Трансформатор разделяющий типа ОСР-0,02/0,22 предназначен для питания бытовых электроприборов малой мощности в жилых помещениях. Трансформатор устанавливается в нишах стенных панелей вне санузлов и бытовых помещений с повышенной влажностью. ОСР-0,02/0,22:
О - однофазный;
С - сухой;
Р - разделяющий;
0,02 - номинальная мощность, кВ·А;
0,22 - номинальное напряжение первичной обмотки, кВ.
Условия эксплуатации
Трансформаторы изготовляются в климатических исполнениях У и Т категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Класс защиты - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75, степень защиты - IР44 по ГОСТ 14254-80. Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая едкие пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Трансформаторы изготовляются для внутригосударственных и экспортных поставок и соответствуют ТУ 16-517.700-73. ТУ 16-517.700-73
Технические характеристики
Номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток, В - 220 Номинальная частота, Гц - 50, 60 Мощность, В·А - 20 Ток холостого хода, В - 0,08 Напряжение холостого хода, В - 242 КПД, % - 72 Масса, кг - 0,8 Режим работы кратковременный с длительностью цикла, мин - 12 Коды по ОКП приведены в таблице.
Внимание! Блок выключателей ванна-туалет-кухня , имеет дополнительный трансформатор гальванической развязки с электрической сетью 220 вольт. Данный блок гальванической развязки установлен в целях безопасности использования осветительных приборов в помещениях с повышенной влажностью, т.е. ванной комнаты, кухни и туалета соответственно. В настоящее время в большинстве случаев вместо блока гальванической развязки ОСР, используют трансформаторы освещения на 12 вольт, и применяют лампы накаливания рассчитанные на напряжение 12 вольт.
Загрузка...
