Устройство дренажной системы на садовом участке. Дренажная система поверхностного типа. Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод

Почвенно-климатические условия северо-запада имеют свои особенности, имеющие большое значение для земледелия. Этот регион справедливо считается зоной рискованного земледелия: бедные дерново-подзолистые, тяжелые глинистые и суглинистые, торфяные переувлажненные почвы; малое количество тепла в течение вегетационного сезона; избыток атмосферных осадков, приводящих к переохлаждению земли и кислородному голоданию корней, вследствие чего растения часто погибают. Застой воды происходит из-за присутствия в глубине почвы мощных слоев подстилающих глин, которые препятствуют просачиванию воды от атмосферных осадков в нижние горизонты почвы.

Выкапывая глубокую яму, каждый садовник сталкивается с наличием глины в земле и высоким уровнем грунтовых вод. В таких условиях очень трудно гарантировать урожайность и высокую декоративность сада. Пожалуй, единственное, что в этой череде факторов риска можно до известной степени исправить садоводу - это водный режим почв.

Открытая дренажная канава в лесном массиве

Оптимизация водного режима почв достигается устройством дренажа на участке. Специалисты считают, что практически все почвы северо-запада, за исключением песчаных и супесчаных (при низком стоянии у них грунтовых вод) в отдельных немногочисленных районах, нуждаются в мелиорации, то есть осушении в разумных пределах.

Дренаж

Что такое дренаж? И есть ли необходимость в нем на вашем участке? Такие вопросы резонно возникают у каждого новичка, и неважно, что именно вы планирует посадить на участке - плодовый или декоративный сад, разбить огород или зеленый газон, - избыток воды на земле не позволит успешно воплотить ни один из названных проектов.

В рамках науки мелиорации (улучшения переувлажненных, засоленных, закисленных почв за счет осушения, нейтрализации избыточно кислых почв и т.д.) дренаж означает систему труб и специальных сооружений для понижения уровня грунтовых и грунтово-напорных вод.

Речь идет о так называемом закрытом дренаже (подземном). Устройством дренажа занимаются специальные организации по заказу и после инженерно-геологических исследований участка. Консультации специалистов желательны, чтобы правильно рассчитать необходимый отвод воды, не сделать его избыточным и переосушить участок, что тоже вредно. Обычно при строительстве дома и сада мелиоративные работы поручают специалистам. Но нередко садоводы делают осушительные работы самостоятельно. Сложность этих работ состоит, главным образом, в необходимости строго выдержать ровное плотное дно дренажных канав с заданным уклоном.

На участках, где почва - пески и супеси, вода не застаивается, быстро уходит вглубь и не создает земледельцам проблем избыточного увлажнения. В таких случаях об устройстве дренажа речь, разумеется, не идет. Здесь скорее придется решать проблему ликвидации недостатка влаги, иногда за счет внедрения слоя глины как подстилающей породы под песок. Альтернативный способ - глинования, то есть добавление мелких комьев глины в поверхностный песчаный слой почвы для получения более благоприятного для жизни растений механического состава почвы.

На участках с застойной водой (после дождя, талого снега, полива) дренаж необходим, и не только на месте будущего газона.

Обычно картину «озера» на участке наблюдают те садоводы, кому достались тяжелые глинистые, суглинистые почвы с близким (ближе 1 м от поверхности земли) стоянием грунтовых вод, заболоченные торфяники на ровной поверхности, без снижения рельефа местности и естественного стока поверхностных вод.

В таком случае первая необходимость освоения земельного участка - его осушение от поверхностных вод посредством устройства открытых дренажных (осушительных) канав по периметру участка с уклоном в сторону магистральной канавы садоводства или ближайшего водоема. Открытые дренажные канавы прокапывают глубиной 0,5 - 0,7 м и шириной 0,5 - 0,6 м. В профиль канава сужается книзу, боковые стенки располагают под углом 30 - 60 градусов.

Такие канавы эффективно отводят избыток воды от дождей, талого снега при заданном уклоне дна канав в сторону естественного понижения рельефа местности или искусственного водоприемника (дренажного колодца, кювета, водоема). Если рельеф всего участка имеет уклон, то и близкие к поверхности грунтовые воды тоже просачиваются в канавы, осушая землю сада.

Важно: По строительным нормам достаточным для самотека считают уклон 2 - 5 мм на 1 погонный метр канавы. Такой же уклон задают при рытье канав для закрытого дренажа (от 2 мм на глинистых почвах, 3 мм на суглинистых и 5 мм на песчаных почвах), при этом скорость водотока не должна превышать 1 м в секунду.

Грунтовые воды

Грунтовые воды - это подземные воды постоянного водоносного горизонта, самого близкого от поверхности земли. Они образуются за счет просачивания сквозь почву атмосферных осадков и вод близких водоемов. Они могут подпитываться восходящими водами более глубоких почвенных горизонтов, насыщенных водой, подземных ручьев и рек.

Определить уровень грунтовых вод можно по уровню воды в ближайшем к вашему участку колодцу. А если такового нет, для проверки уровня влагоносного горизонта копают яму до появления первой, не уходящей воды, замеряют глубину ее залегания и учитывают это обстоятельство при осушительных работах на участке. При копке ямы, шурфа легко увидеть и оценить мощность почвенных слоев - темных плодородных и серых бесплодных, наличие подстилающих плодородный слой почвы глин, которые и не дают избытку влаги уходить в нижние горизонты почвы. Близкое расположение глины требует дренирования участка, иначе все посадки будут обречены на гибель из-за переувлажнения почвы, кислородного голодания корней, их болезней и отмирания.

Самостоятельно садоводы чаще всего делают открытый дренаж в виде открытых канав вокруг сада с отводом воды в водоприемник (общую дренажную канаву между участками, ближайший водоем). Для эффективного стока поверхностных вод необходимо создать уклон участка и канав в 3 - 5 мм на один погонный метр.

Иногда умельцы решают сделать самостоятельно и закрытый дренаж. Для его устройства используют дренажные пластиковые (ПВХ) гофрированные и перфорированные трубы разного диаметра (63 - 200 мм), фитинги для их соединения, смотровые и поворотные колодцы в местах соединения труб, геотекстиль для защиты труб от заиливания, щебень, керамзит, гравий для создания лучшей фильтрации воды.

Иногда предпочитают трубы в геотекстиле - фильтрующем нетканом материале, предохраняющем дренажную трубу от заиливания (для последних труб не требуется дополнительное «обертывание» дрены в геотекстиль). Во впадине волны трубы имеются многочисленные отверстия диаметром 1,5 - 5 мм, сквозь которые вода просачивается внутрь трубы и отводится с участка благодаря выполненному уклону дна дренажных канав. Трубы легкие, гибкие и в то же время жесткие, выдерживают давление грунта и всех наземных нагрузок. Они обладают высокой стойкостью к коррозии, малым внутренним сопротивлением течению воды, просты и удобны в транспортировке и монтаже. Бухты труб длиной 40 - 50 м имеют массу около 25 кг. Срок службы оборудования дренажной сети изготовители определяют не менее 50 лет.

Дренажные смотровые колодцы, как и трубы, изготовляют из специального синтетического материала, гофрированного, легкого и прочного. Колодцы используют для соединения труб разного направления и обслуживания сети, сбора воды. Их устанавливают через каждые 50 м линии трубопровода и на каждом втором повороте магистралей. Обычный размер колодца: диаметр 315 мм, высота от 1,25 до 3 м. При небольшом объеме отводимой воды колодцы используют как водоприемники, берут из них воду для полива. Перед засыпкой щебнем и грунтом колодец тоже оборачивают геотекстилем от заиливания.

Дренажный лоток на границе дорожки

Если рядом с участком нет естественного водоприемника, в самой низкой точке рельефа устраивают поглотительный колодец из бетонных колец глубиной не менее 3 м. Вместо дна делают послойную засыпку щебнем и песком, при этом, чем меньше водопроницаемость грунта, тем глубже делают колодец и подушку из щебня с песком. Вода из колодца при таком его устройстве постепенно уходит в глубинные горизонты земли. При необходимости воду используют для полива.

Поворотные колодцы используют также для периодического промывания дренажной сети раз в 5 - 10 лет. Воду в колодец подают под напором из поливочного шланга. Чтобы крышки колодцев не бросались в глаза, их можно задекорировать малыми садовыми формами: установкой вазонов, скульптуры, скамеек. Делают и так: закрывают крышку пленкой, засыпают слоем земли и сеют газонную траву. Либо вокруг колодца высаживают многолетние растения, которые украсят дизайн участка и, в то же время, позволят осуществлять контроль и уход за системой дренажа.

Проще всего из подземных вариантов дренажа самостоятельно сделать «летний» дренаж для сбора поверхностных вод от осадков и талого снега весной. На территории участка выкапывают неглубокие канавы (30 - 50 см) по собирающим линиям, впадающим в магистральные канавы, и с увеличивающейся глубиной до 1 м на выводе воды в водоприемники (заглубленные придорожные кюветы, глубокие обводные канавы между участками). Ширина канавы определяется диаметром дренажной трубы плюс 40 см. Профиль канавы делают прямоугольным или в виде трапеции сужением книзу. Расположение канав намечают на плане «ёлочкой», сообразно общему уклону рельефа участка и уклону профиля каждой канавки в 3 - 5 мм на один погонный метр, чтобы вода через тонкие собирающие трубы в конечном итоге поступала в магистральную главную трубу большего диаметра и выводилась в водоприемник.

Важно, чтобы дно канав и траншей было ровным, плотным и выдержанным строго по заданному уклону.

Расстояние между трубами зависит от объема поверхностных вод, которые обычно скапливаются на участке: чем больше воды, тем чаще располагают трубы (через 1 - 3 метра). Полезно до укладки труб и щебня убедиться, что уклоны канав выполнены правильно, и вода после дождя уходит в водоприемник. Если вода стоит, надо увеличить уклон в местах застоя.

Вывод магистральной трубы в водоприемник либо в ливневую канализацию делают с обратным подпорным клапаном, чтобы внешние воды не могли произвольно попадать внутрь дренажной сети обратным водотоком. При выпуске в водоем дренажная труба должна быть заложена выше горизонта воды в водоеме во время паводка. Если выход будет ниже, то его тоже необходимо оборудовать обратным подпорным клапаном.

Мощение дренажной канавки вдоль дорожки в парке

Методика укладки труб

• на дно выкопанной с заданным уклоном канавы расстилают геотекстиль, хорошо пропускающий воду (нетканый материал, лучше мульчирующий, не укрывной - дорнит, флизелин, лутрасил с плотностью 60 г на кв. м);
• на геотекстиль насыпают слой песка 5 см (не обязательно), затем щебня, керамзита толщиной 10 - 15 см;
• на щебень укладывают дренажные трубы, соединяя их по профилю канав с помощью тройников или крестовин из пластика. Свободные концы труб оборачивают двойным слоем геотекстиля и плотно обвязывают проволокой или синтетическим шпагатом;
• поверх трубы насыпают слой щебня, керамзита, гравия (что есть), или хвороста, срубленного на участке;
• трубы, окруженные слоем фильтрующего сыпучего материала, закрывают внахлест геотекстилем, лежащим по стенкам канав и поверхности земли;
• далее траншею засыпают гравием, песком, землей до уровня поверхности участка;
• трубы малого диаметра выводят к более крупным трубам, соединяют с ними фитингами, ставят смотровые колодцы с фильтрующими элементами;
• крупные трубы диаметром 110 мм и более служат для отвода воды в водоприемник (колодец, придорожный кювет, глубокую канаву между участками, водоем);
• если вывод магистрального канала получается ниже уровня кювета, канавы, устраивают смотровой колодец глубиной до 1 м, отводимые воды из него перекачивают насосом в водоприемник по мере необходимости.

Не заметная на первый взгляд, дренажная система, - залог хороших урожаев, а также комфорта и красоты на участке.

Обустраивая свой садовый участок, особенно «с нуля», очень многие садоводы стараются осуществить дренаж садового участка своими руками. До недавнего времени проектированием парков и садов занимались исключительно дизайнеры по ландшафту. Теперь же очень часто сами хозяева планируют размещение посадок на своей земле, составляя проект дренажа участка.

Для чего нужен дренаж?

Порой, в дождливое лето, садоводам приходится сталкиваться с таким очень неприятным явлением, как подтопление части, а то и всего участка, водой. Если такой «мокрый» период приходится на время созревания урожая, часть его может погибнуть. Помимо этого, влажную почву очень любят некоторые злостные садовые вредители (слизни, улитки), уничтожающие выращенные овощи, ягоды и даже цветы. Поэтому устройство дренажа садового участка является важной и порой неотъемлемой частью заботы как новоиспеченных владельцев огородных соток, так и тех, кто обладает ими уже не один год.

У слова «дренаж» есть несколько значений:

1. Материал, хорошо впитывающий в себя воду из почвы, обычно применяемый при выращивании растений в закрытом грунте.
2. Метод удаления и отвода поверхностных либо подземных вод с участка земли с использованием системы труб, скважин и им подобных устройств.

Различные по типу почвы по-разному впитывают в себя влагу. Через легкие пористые почвы вода проходит практически без задержки. Растения, посаженные на таких почвах, не успевают получить необходимое им для роста и развития количество воды. Глинистые, тяжелые почвы, наоборот, не пропускают воду к корням, что опять же лишает растения правильного питания.

Совет от профессионала: Определите тип почвы на своем участке. Для этого надо выкопать небольшую яму глубиной до 60 см, налить в нее воды и заметить время, когда вся вода уйдет в почву. Полное впитывание воды за сутки будет говорить о том, что почва на участке очень пористая. Если же вода не уходит более двух суток – земля чересчур плотная.

Чтобы как-то исправить ситуацию в случае тяжелых, плохо пропускающих воду почв потребуется провести осушение участка – дренаж для отвода грунтовых вод.

Как устроить дренажную систему?

Составление схемы

Перед началом работ должна быть хорошо продумана схема дренажа участка. Начинать следует с оборудования водоприемника. Затем готовятся траншеи для коллектора, собирающего воду из дренажных труб (дрен), и для всей системы дрен.

Правила устройства дренажной системы:

• Диаметр каждой дрены – 6-9 см, диаметр коллектора – до 10 см. На участках площадью до 0,5 га их диаметры могут быть равными.
• Глубина траншей, предназначенных для коллектора и труб – 1-1,2 м, ширина – до 35-40 см.

• Глубина открытых на очень рельефных участках – около 1 м, а на относительно ровных или с небольшим уклоном – до 1,5 м.
• Уклон всей дренажной системы в сторону коллектора – 2-3 мм на каждый метр трубы диаметром 50-100 мм. Для труб большего диаметра и наклон должен быть несколько меньше. Дренажные трубы на участке с глинистой почвой укладывают на расстоянии 7-10 м друг от друга, а на участке с легкой песчаной почвой – 15-20 м.
• Вся система осушения должна располагаться не ближе 1 м от фундамента дома и 0,5 м от забора.

В случае расположения земельного участка в низине либо на склоне возникает вопрос: как сделать правильно дренаж участка, чтобы вода не скапливалась и не застаивалась в самом низком месте?

Поскольку водоприемник в таких случаях располагается, как правило, выше территории, требующей осушения, приходится сооружать дренажный колодец. В него устанавливается специальный дренажный насос, автоматически выкачивающий всю воду наверх, в канаву или овраг, являющиеся приемником воды.

Порядок работ

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Дренажный колодец сделайте глубиной 2-3 м. Укрепить его стенки можно кольцами из железобетона диаметром до 1 м.
2. Для того чтобы дренажные трубы служили долго без заиления – попадания частиц глины внутрь труб, их следует перед укладкой обмотать специальным материалом, осуществляющим фильтрацию грубодисперсных частиц. Но чаще всего такие трубы продаются уже покрытые геотекстилем, выполняющим роль фильтра.

1. Широко используются также объемные фильтры, изготовленные из ржаной соломы, волокнистого торфа или отходов ткацкого производства. Они хорошо защищают применяемые в дренажных системах пластмассовые трубы.

Совет от профессионала: Проницаемость фильтров, сделанных из соломы, долго не снижается за счет авторегенерации – способности восстанавливать свою пористость при неизбежном разложении фильтрующего материала в процессе эксплуатации. Эти фильтры хорошо подходят для использования на суглинистых и глинистых почвах.

1. Дренажные трубы укладывают в подготовленные и засыпанные на 5 см щебнем траншеи.
2. Их обсыпают гравием или щебнем (не известковым!) на 30-40 см, а затем еще на 30 см – крупным песком, поверх которого укладывается слой плодородной земли.

Как продлить срок службы дренажа

Система дренажа, осуществленная с помощью дрен – довольно эффективна. Дренаж садового участка, осуществленный с использованием лишь щебня и битого кирпича, уже через 5-7 лет после начала эксплуатации потребует проведения ремонтных работ либо полной замены. Система, состоящая из труб, может прослужить без капитального ремонта до 50 лет.

Вот несколько условий, составляющих , соблюдение которых продлит срок службы системы осушения:

1. Полный запрет на передвижение тяжелых машин по участку, на котором проложены дрены. Для проезда техники, при необходимости, лучше всего устраивать временную дорогу.
2. Проведение рыхления земли, уплотненной колесами машин, для придания ей водопроницаемости и рыхлости. Это обеспечит надежную работу всей системы дренажа.
3. Промывка дрен во избежание возможного забивания их отверстий частицами глины или ржавчиной каждые 2-3 года сильным напором воды, пущенной из шланга от коллектора в систему дренажных труб.

Любые земляные работы в саду лучше проводить, когда земля еще не высохла до «каменного» состояния. Влажная почва, хотя и тяжелее сухой, но в этом случае вы не сломаете инструменты, и работа будет проведена более качественно. В остальном проведение описанных работ вряд ли вызовет какие-либо сложности.

Дренаж садового участка на сегодняшний день является необходимой процедурой для многих.

Для создания дренажной системы требуются точные расчеты. Ошибки в прокладке могут привести к разрушению фундамента дома.

Как известно, стоимость строительных работ сегодня стоит недешево, однако можно значительно сэкономить, если все сделать своими руками и использовать подручные материалы, которые есть почти на любом дачном участке. Таким образом, земельный участок можно осушить и без значительных денежных расходов, для этого необходимо приложить некоторые усилия. Еще для этого понадобятся следующие инструменты:

• кельма;
• лопата;
• тачка;
• строительный уровень;
• рулетка;
• ножовка.

Еще понадобятся умелые руки, старательность, и тогда все можно будет сделать без особого труда и садовый участок при помощи дренажной системы можно избавить от многих проблем.

Как делается каменный и фашинный дренаж

Дренажные системы могут быть разными, одной из самых распространенных является система, сделанная из дуба, орешника, ольхи или березы. Из веток нужно сформировать так называемые пучки-фашины. Такой процесс рекомендуется осуществлять на скрещенных бревнах (козлах), их нужно расставить по длине траншеи. Таким образом, ветки лягут вверх комлем на крестовину, их нужно крепко привязать веревкой, можно для этого использовать ивовые прутья или стальную проволоку. Связывать пучки необходимо, так как если этого не сделать, то дренаж вскоре заилится, что будет препятствовать его функционированию. Сделать это своими руками несложно.

Толщина фашины (пучка) должна быть не менее 30 см, самые толстые ветки нужно уложить посередине, ветки помельче надо укладывать по бокам. Укладывать пучки нужно начинать с вершины канавы, на них и еще по бокам нужно обязательно уложить мох. Там, где находится вход траншеи в яму, делается исток с раструбом, для этого нужно использовать доски.

Что касается срока эксплуатации такой системы, то деревянный дренаж, который расположен на торфяных грунтах, может без проблем прослужить до 25 лет. из камня делается из щебня, размер которого должен составить 8-10 см. Делается это таким образом: на дно траншеи нужно уложить самые крупные камни, сверху и по бокам укладываются более мелкие. При этом нужно учитывать, что уровень каменной перегородки должен быть не менее 30 см. На камни нужно уложить мох, затем укладывается дерн, но так, чтобы трава была снизу. Что касается глубины, на которую закладывается дренаж, то она должна быть около 1 м.

Вернуться к оглавлению

Деревянный или керамический дренаж своими руками

На приусадебном участке, который нуждается в осушении, можно сделать деревянный или керамический дренаж своими руками. Перед этим нужно установить уровень наклона участка, затем необходимо выкопать траншею и следует принять во внимание то, как сделать водопроводную систему, в которую будет стекать вода. Дренажные системы из керамики изготавливаются из керамических труб, диаметр которых изнутри должен быть не менее 5 см. Трубы нужно уложить в траншею очень плотно, все места стыков обкладываются рогожей и мхом.

В тех местах, где дренаж входит в водоем, нужно сделать исток в виде трубы из дерева, а в нее вставляется еще одна деревянная труба. Потом нужно засыпать траншею, положить пласты дерна травой снизу, а затем все засыпается землей. Что касается глубины засыпки, то в среднем это 1 м. из дерева выполняется из 3 досок. По периметру трубы следует уложить мох, а потом насыпать щебенки или мелкого гравия, но делать это нужно аккуратно. После этого нужно уложить дерновые пластины и насыпать земли.

Устанавливать трубы надо из места истока. Для того чтобы из жердин, используются жерди из хвойных пород деревьев, толщина которых составляет от 7 до 10 см. Перед тем как их уложить, с них нужно снять шкурку. Класть их нужно на поперечные подкладки в 1 или 2 шара, сверху нужно разложить мох. Если делается дренаж хворостом, то технология аналогичная. Сделать такую процедуру своими руками не составляет труда, но нужно при этом учитывать, что дренажные системы из хвороста не отличаются долговечностью.

Вернуться к оглавлению

Мягкий дренаж на садовом участке своими руками

На рынке строительных материалов сегодня предлагаются такие материалы, как геотекстиль и тектон. Они отлично подходят для того, чтобы сделать мягкий дренаж своими руками. Тектон прекрасно впитывает влагу, а когда он впитает, обратно уже ее не выпускает. Что касается геотекстиля, то он является своеобразным фильтром, который пропускает воду, задерживая мусор. не является сложным, она отлично подойдет для огорода.

Для начала вырывается траншея или яма для дренажа таким образом, чтобы днище ямы было отклонено в сторону, в которую можно будет отвести воду, затем на дно канавы надо уложить тектон, делается это в форме корыта. После этого вся канава застилается геотекстилем таким образом, чтобы были края по 40 см, что необходимо для нахлеста.

На геотекстиль насыпается дренажный материал (в этом качестве можно использовать гальку или щебень), высота должна составить две трети от глубины ямы. Потом дренаж заворачивается внахлест теми краями геотекстиля, которые остались. Сверху насыпается песок и все выравнивается. Подобный дренаж садового участка можно быстро сделать своими руками, он очень прост в установке, а функционирует не хуже, чем иные системы.

Чтобы ваш сад рос и развивался по законам природы, а не по вашей прихоти, почва должна иметь такие свойства, которые бы в полной мере благоприятствовали бы росту и развитию растений.

Для этого необходимо создать максимально приближенные к естественным условия роста – тепловой, водный, воздушный и минеральный режимы.

Одним из шагов к созданию таких условия является дренаж почвы на участке.

Многие садоводы замечают, что после таяния снега или обильного дождя вода долго не впитывается в грунт, в саду стоят лужи, и вода даже загнивает. Переувлажнение почвы всегда губительно для большинства растений средней полосы.

Лишняя влага уменьшает доступ воздуха к корням растений, поэтому растения начинают испытывать кислородное голодание и погибают.

Зимой в низинах растения часто гибнут от вымокания. Флора в таких местах чувствует себя угнетенно, слабо растет, растения быстро лишаются своих декоративных и плодородных качеств. Такое поведение сада говорит о том, что вашим растениям не подходит тот водный режим, который существует в саду.

Чтобы улучшить качество грунта и создать более благоприятные условия для роста садовых растений, проводится дренаж почвы, в процессе которого лишняя вода отводится от садового или дачного участка.

Задача дренажа состоит в том, чтобы обеспечить самое благоприятное состояние верхнего почвенного покрова на глубине 1-1,5 метра путем отведения воды от возделываемых земель.

Дренажные системы можно разделить на глубинные и поверхностные.

Поверхностный

Простой дренаж участка защищает почву от переувлажнения, которое может быть вызвано атмосферными осадками, талыми водами, и т.д.

Поверхностный дренаж бывает двух типов:

1. Линейный

Это система уложенных прямо на поверхность грунта лотков, наклоненных к водоприемнику или .

Для безопасности пользования лотки закрываются сверху специальными декоративными защитными решетками.

Линейный дренаж на садовом участке часто , что намного повышает его эффективность.

Пескоуловитель задерживает мелкие камни, песок и мусор, который может попадать в сточные воды и способствует ускоренному засорению системы. Линейный дренаж на даче отлично справляется с отведением лишней воды из почвы при условии, что грунтовые воды в этом месте залегают глубоко.

1. Точечный

Этот дренаж предполагает , которые собирают воду. По трубам, проложенным под землей, эта вода сливается в общий дренаж и поступает в водоприемник.

Искусственные водоприемники устанавливаются под уличными водосточными трубами, водопроводными кранами или в самой низкой точке садового участка, поэтому излишки воды собираются без дополнительных приспособлений.

Глубинный

Регулирует водный баланс в грунте при помощи прокладки перфорированных труб, которые называют дренами. Эти трубы впитывают лишнюю влагу из почвы.

Если поверхностный дренаж можно сделать своими руками, то глубинный рекомендуется проводить силами специалистов.

Для глубинного дренажа необходимо гидрогеологическое исследование почвы.

Защита почвы от воды и устройство системы

Дренаж и отведение воды – это основные методы регулировки и защиты участка от воды. Такие меры предпринимаются в том случае, если:

1. Участок расположен внизу пологого склона, сверху по которому постоянно поступает вода.
2. Если дождевая или талая вода со всего склона успевает во время стекания насыщать почву.

Если участок имеет уклон более трех градусов, то защищать его нужно в основном от смывания плодородного слоя.

Водоотведение и защита участка от поверхностных дождевых или талых вод проводится двумя способами:

1. Обваловка – делаются валы из любого насыпного материала, кроме песка. Валы устанавливаются со стороны поступления воды.
2. Перехват воды и обустройство мелких канав с расположением их поперек склона сверху и снизу участка с последующим водоотводом в ливневку.

Какие задачи решаются при помощи дренажа:

1. Быстрый отвод дождевых и талых вод. Эта мера приводит участок в работоспособное состояние сразу после дождя или оттаивания почвы.
2. Понижение уровня грунтовых вод, отвод лишних вод после сезона дождей или после ливня. Это чаще касается участков на тяжелых глинистых почвах.

Самостоятельный дренаж сделать можно, но, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить специалистам и проектирование, и строительство.

На маленьком участке проект дренажа можно осуществить и без предварительных расчетов.

Нужно учитывать глубину дрен (дренажных труб), диаметр и их уклон, расстояние между ними, расположение, как будет устроена устьевая часть дренажа и смотровые колодцы.

Проведение работ по устройству дренажа дачного участка своими руками

Дренажная система представляет собой комплекс сооружений. Обычно на осушаемой территории находятся водоприемник, проводящая сеть, регулирующая сеть и ограждающая сеть:

• Водоприемник – это естественный водоем (река, ручей, озеро). Также им может служить овраг или канава.
• Водопроводящая сеть, то есть дренаж — это регулируемая система закрытых коллекторов и открытых каналов, по которым вода в водоприемник отводится с осушаемого участка.
• Регулирующая сеть – это открытый дренаж, который состоит из канав. Такую сеть можно устроить на больших участках или по их периметру, а проводящую сеть можно пустить вдоль улицы.

Также дренаж может быть закрытым, вертикальным, горизонтальным, или смешанным.

Выгоднее использовать горизонтальный закрытый дренаж, который устраивается из глубоких траншей. На дне этих траншей делаются дрены – это или дренажные трубы, или любой материал, который способен провести поток воды: щебень с глиной, кирпич, гравий, и т.д.

Цель дренажа — сбор лишней грунтовой и дождевой воды и отвод в водоприемник. При помощи дренажа регулируется влажность в верхнем, плодородном слое почвы. Траншеи выполняются с уклоном к водоприемнику, и от уклона зависит скорость сброса лишней воды.

Для того, чтобы перехватить поступающие на участок грунтовые и дождевые воды, по периметру устраивается сеть ограждающих каналов глубиной до 2 метров.

Устройство поверхностной системы своими руками

Любой дренаж начинается с устройства нового или подключения существующего водоприемника. Если водоприемник сделан или уже есть, то под него нужно проложить траншею, в которой будет проходить закрытый коллектор. По коллектору из дрен вода поступает в водоприемник.

Для дрен также нужны траншеи. Размер траншеи для коллектора и для дрен на небольших участках (меньше 50 соток) может быть одинаковым — 30-40 см, глубина – до 1,5 м. Трубы для коллектора и дрен выбираются диаметром до 100 мм.

Коллектор обязательно должен быть ниже дрен, чтобы вода стекала сама сначала в коллектор, а дальше — в водоприемник. Если дрены и коллектор делаются открытыми, то их глубина зависит от рельефа местности.

Если участок ровный или имеет минимальный уклон, то достаточно глубины канала 1,5 м. Весь дренаж должен иметь уклон 2-5 мм на 1 погонный метр для труб 100 мм диаметром. Если диаметр труб больше, то и уклон делается больше.

Посмотрите видео о том как можно сделать поверхностный дренаж своими руками

Расположение на местности

Дренажная система должна находиться:

• от дома на расстоянии не меньше 1 метра
• от ограждения — на расстоянии 0,5 м.

Расстояние между дренами:

• для глинистой почвы должно быть 7-10 метров
• для легкой почвы — до 15-20 метров.

Если участок находится на склоне или в низине, а водоприемник — выше, то необходимо строить дренажный колодец глубиной 2-5 метров.

В колодец устанавливается , выкачивающий воду в автоматическом режиме. Колодец необходимо укрепить бетонными кольцами или арматурой. Также можно выложить стены колодца камнем или кирпичом.
Для того, чтобы защитить трубы от проникновения глинистых частиц, их обматывают геотекстилем. Также продаются трубы с готовой защитой.

Кроме того, можно использовать объемный дренажный фильтр, который изготавливается из отходов текстильной промышленности, соломы, торфа, волокон кокосового ореха, и т.д.

Органический фильтр, например, из той же соломы, эффективен еще и по той причине, что он долгое время не забивается твердыми и илистыми частицами, то есть – не снижает своей водопроницаемости, так как в процессе саморазложения его пористость постоянно восстанавливается.

Использование органических фильтров особенно эффективно на глинистых и суглинистых почвах.

Чтобы сделать такой фильтр, на дно траншеи для дрены необходимо насыпать щебень слоем 5 см, а на щебень под указанным углом уложить трубы. Сверху трубы обкладываются соломой, затем щебнем слоем 30-40 см.

Щебень нужно использовать средней фракции — 10-30 мм. Нельзя использовать щебень или гравий с примесью извести, так как она создает агрессивную среду для труб.

Сверху щебня насыпается песок слоем 5-30 см, на который последним укладывается дерн – плодородный слой грунта.

Использование труб для прокладки системы наиболее эффективно для осушения или мелиорации участка. Не следует забывать о том, что дренаж только на основе щебня, гравия или кирпича будет хорошо работать только в течение 5-10 лет. После этого его нужно полностью менять.

Поэтому лучше затратить еще немного денег и сделать фильтрацию дренажной системы, которая продлит ее работу еще на такой же отрезок времени.

При правильном обустройстве, уходе и эксплуатации трубная дренажная система может прослужить до 50 лет. Но есть одно непременное условие – трактор или тяжелый автомобиль на участок пускать нельзя.

Если нужно присутствие техники, то проще сделать временный подъезд. После разборки временной дороги этот участок все равно необходимо разрыхлить хотя бы на глубину 20-30 см.

Помните – дренаж работает не только там, где проложены трубы. Его эффективность распространяется на весь участок. Раз в несколько лет трубы следует промывать струей воды под давлением, чтобы предупредить их заиление.

Если дренажная система обустроена правильно, то в процессе ее работы (1-2 года) на вашем садовом участке установится благоприятный гидрологический и мелиоративный режим, который будет поддерживать максимально эффективные условия для роста и развития растений.

Если спросить любого опытного строителя, застройщика, ландшафтного дизайнера о том, что нужно сделать, прежде всего, на только приобретенном и пока не застроенном участке, то ответ будет однозначным: первое – это дренаж, если в нем существует необходимость. А такая необходимость бывает практически всегда. Дренаж участка всегда связан с очень большим объемом земляных работ, поэтому лучше сделать их сразу, чтобы потом не нарушать красивый ландшафт, который любые хорошие хозяева обустраивают в своих владениях.

Конечно, проще всего заказать услуги по дренажу участка специалистам, которые сделают все быстро и правильно, с привлечением специальной техники. Однако это всегда будет стоить недешево. Возможно, хозяева и не планировали эти расходы, возможно, они нарушат весь планируемый на строительство и обустройство участка бюджет. В предлагаемой статье мы предлагаем рассмотреть вопрос как сделать дренаж участка своими руками, так как это позволит хорошо сэкономить, да и в большинстве случаев эти работы вполне возможно сделать самостоятельно.

Просматривая сметы и прайс-листы, связанные с дренажем участка некоторые застройщики начинают сомневаться в целесообразности этих мероприятий. И основным аргументом является то, что раньше, в принципе, никто на этом сильно не «заморачивался». При такой аргументации отказа от дренажа участка стоит отметить то, что качество и комфорт жизни человека сильно улучшились. Никто не захочет ведь жить в сырости или в доме с земляными полами. Никто не захочет наблюдать трещины на своем доме, на отмостках и дорожках, появившиеся после очередного холодного сезона. Все домовладельцы желают благоустроить свой участок или, выражаясь по-современному и по-модному – сделать ландшафтный дизайн. После дождя никто не захочет «месить грязь» в застоявшихся лужах. Если это так, то дренаж однозначно нужен. Можно обойтись без него только в очень редких случаях. В каких именно случаях мы изложим чуть позже.

Дренаж? Нет, не слышал…

Дренаж – это не что иное, как удаление излишней воды с поверхности участка или с глубины грунта. Для чего же нужен дренаж участка?

• Прежде всего, для того чтобы удалить лишнюю воду или от фундаментов зданий и сооружений. Появление воды в районе подошвы фундамента может спровоцировать либо подвижку почвы – дом «поплывет», что характерно для глинистых почв, либо в сочетании с промерзанием могут появиться силы морозного пучения, которые будут создавать усилия по «выдавливанию» дома из грунта.

• Дренаж призван удалить воду от подвалов и цокольных этажей. Какая бы ни была эффективной гидроизоляция, излишки воды все равно просочиться через строительные конструкции. В подвалах домов без дренажа может появиться сырость, которая спровоцирует рост плесени и других грибков. Помимо этого, атмосферные осадки в сочетании с имеющимися в грунте солями очень часто образуют агрессивные химические соединения, которые негативно влияют на строительные материалы.

• Дренаж предотвратит «выдавливание» септика при высоком уровне грунтовых вод. Без дренажа система очистки стоков не прослужит долго.
• Дренаж совместно с системой ливнестоков кровли и вокруг строений обеспечивает быстрое удаление воды, предотвращая ее просачивание к подземным частям строений.
• Дренаж предотвращает переувлажнение почвы. На участках, оборудованным грамотно спланированным и сделанным дренажем не будет застаиваться вода.
• Переувлажненная почва может спровоцировать гниение корневых частей растений. Дренаж предотвращает это и создает условия для роста всех садовых, огородных и декоративных растений.
• При сильных осадках на участках, которые имеют уклон, может потоками воды вымываться плодородный слой почвы. Дренаж направляет потоки воды в дренажную систему, тем самым предотвращая размывание грунта.

Водная эрозия плодородной почвы при отсутствии дренажа — серьезная проблема в сельском хозяйстве

• Если участок обнесен забором, сооруженным на ленточном фундаменте, то он может «запечатать» естественные пути отвода воды, создавая условия переувлажнения почвы. Дренаж призван удалить излишнюю воду с периметра участка.
• Дренаж позволяет избежать образования луж на площадках, тротуарах и садовых дорожках.

Когда дренаж необходим в любом случае

Рассмотрим те случаи, когда дренаж нужен в любом случае:

• Если участок расположен на ровной местности, то дренаж обязателен, так как при выпадении большого количества осадков или таянии снега воде просто некуда будет уходить. По законам физики вода всегда уходит под действием силы тяжести в более низкое место, а на ровном ландшафте она будет интенсивно пропитывать грунт по направлению вниз, что может привести к переувлажнению. Так что, с точки зрения дренажа, выгодно, чтобы участок имел небольшой уклон.
• Если участок находится в низменности, то дренаж его однозначно нужен, так как вода будет стекать с более высоких мест на те, что находятся ниже.
• Участки с сильным уклоном также требуют дренажа, так как быстро уходящая вода будет размывать верхние плодородные слои почвы. Лучше эти потоки направить в дренажные каналы или трубы. Тогда основная часть воды будет уходить по ним, предотвращая вымывание почвенного слоя.
• Если на участке преобладают глинистые и тяжелые суглинистые почвы, то после осадков или таяния снега на них будет часто застаиваться вода. Такие почвы препятствуют ее проникновению в глубинные слои. Поэтому дренаж обязателен.
• Если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке менее 1 метра, то без дренажа никак не обойтись.

• Если имеющиеся на участке строения имеют сильно заглубленный фундамент, то велика вероятность того, что его подошва окажется в зоне сезонного подъема грунтовых вод. Поэтому необходимо планировать дренаж еще на стадии фундаментных работ.
• Если значительная часть площади участка покрыта искусственными покрытиями из бетона, брусчатки или тротуарной плитки, а также если есть газоны, снабженные системой автоматического полива, то дренаж также нужен.

Из этого приведенного внушительного списка становится понятно то, что дренаж в той или иной степени необходим в большинстве случаев. Но перед тем как его планировать и делать, надо изучить участок.

Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод

Каждый участок индивидуален в плане рельефа, состава почв и уровня залегания грунтовых вод. Даже расположенные рядом два участка могут сильно отличаться друг от друга, хотя много общего все равно между ними будет. Современные требования к строительству предполагают, что проектирование дома должно начинаться только после того, как будут проведены геолого-геодезические изыскания с составлением специальных отчетов, в которых будут указано много данных, большая часть которых понятна только специалистам. Если «перевести» их на язык простых граждан, не имеющих образования в сфере геологии, гидрогеологии и геодезии, то можно их перечислить так:

• Топографическая съемка участка, на котором предполагается строительство дома. На снимках должны быть указаны кадастровые границы участка.
• Характеристика рельефа, которая должна указывать какой его тип присутствует на участке (волнистый или равнинный). Если есть уклоны, то указывается их наличие и направление, именно в направлении их и будет стекаться вода. Прилагается топографический план участка с указанием горизонталей рельефа.

• Характеристики грунта, какой именно его вид и на какой глубине залегает на участке. Для этого специалисты бурят разведочные скважины в разных местах участка, откуда берут образцы, которые потом исследуют в лаборатории.
• Физико-химические свойства грунта. Его способность быть несущим для планируемого дома, а также как грунт в сочетании с водой будет воздействовать на бетон, металл и другие строительные материалы.
• Наличие и глубина залегания грунтовых вод, их сезонные колебания с учетом разведки, архивных и аналитических данных. Указывается также в каких именно грунтах может появляться вода и как они воздействовать на планируемые строительные конструкции.

• Степень пучинистости грунтов, возможность оползней, просадки, подтопления и набуханий.

Результатом всех этих исследований должны быть рекомендации по конструкции и глубине заложения фундамента, степени гидроизоляции, утеплении, защите от агрессивных химических соединений, дренажу. Бывает, что на безупречном с виду участке специалисты, вообще, не позволят строить такой дом, какой задумали хозяева. Например, планировался дом с подвалом, а высокий УГВ вынуждает специалистов рекомендовать не делать этого, поэтому вместо первоначально планируемого ленточного фундамента с цокольным этажом они будут рекомендовать свайный без подземных помещений. И этим исследованиям, и специалистам нет никакого повода не доверять, так как в их руках неоспоримые инструменты – замеры, бурение, лабораторные опыты, учет статистики и расчеты.

Конечно, геолого-геодезические изыскания делаются не бесплатно, причем делаются они за счет застройщика и на новом участке они обязательны. Этот факт часто является предметом возмущения некоторых хозяев, но стоит понимать, что эта процедура поможет сэкономить массу средств при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, а также при содержании участка в хорошем состоянии. Поэтому эта только с первого взгляда ненужная и дорогая бюрократия является необходимой и очень полезной.

Если участок приобретается с уже имеющимися постройками, которые эксплуатировались хотя бы несколько лет, то можно тоже заказать геолого-геодезические изыскания, но можно обойтись и без них, и узнать о грунтовых водах, их сезонном подъеме и неприятном влиянии на жизнь человека по другим признакам. Конечно, это будет с определенной долей риска, но в большинстве случаев срабатывает. На что стоит обратить внимание?

• Прежде всего – это общение с бывшими владельцами участка. Понятно, что не всегда в их интересах подробно рассказывать о проблемах с подтоплением, но, тем не менее, узнать о том, приняты ли какие-то меры по дренажу можно всегда. Этого скрывать не будут ни за что.
• Осмотр подвальных помещений тоже может много о чем рассказать. Независимо от того, делался ли там косметический ремонт. Если в помещениях повышенный уровень влажности, то это будет сразу чувствоваться.

• Знакомство с соседями и их опрос может быть гораздо информативнее, чем общение с бывшими хозяевами участка и дома.
• Если на своем участке и соседских есть колодцы или скважины, то уровень воды в них будет красноречиво сообщать об УГВ. Причем желательно понаблюдать, как уровень меняется в разные сезоны. Теоретически максимально вода должна подниматься весной после того, как произошло таяние снега. Летом, если были засушливые периоды, уровень грунтовых вод должен падать.

• Произрастающие на участке растения тоже могут многое «рассказать» владельцу. Наличие таких растений, как рогоз, камыш, осока, конский щавель, крапива, болиголов, наперстянка свидетельствуют о том, что грунтовые воды находятся на уровне не более 2,5-3 метра. Если даже во время засухи эти растения продолжают свой бурный рост, то это еще раз говорит о близости воды. Если же на участке произрастают солодка или полынь, то это свидетельство того, что вода находится на безопасной глубине.

• Некоторые источники говорят о старинном способе определения уровня грунтовых вод, которым пользовались наши предки перед тем, как строить дом. Для этого на интересующем участке снимали кусочек дерна и выкапывали неглубокую ямку, на дно которой укладывали кусочек шерсти, на нее помещали яйцо, а сверху укрывали перевернутым глиняным горшком и снятым дерном. После рассвета и восхода солнца горшок снимали и смотрели как выпала роса. Если яйцо и шерсть в росе, то вода неглубоко. Если роса выпала только на шерсти, то вода есть, но находится на безопасной глубине. Если же и яйцо и шерсть сухие, то вода очень глубоко. Может показаться, что такой способ сродни шарлатанству или шаманизму, но на самом деле ему есть абсолютно корректное объяснение, с точки зрения науки.
• Произрастание на участке яркой травы даже во время засухи, а также появление тумана в вечерние часы говорит о близости грунтовых вод.
• Самым лучшим способом самостоятельного определения УГВ на участке является бурение пробных скважин. Для этого можно использовать обычный садовый бур с удлинителями. Бурение лучше производить во время наивысшего подъема воды, то есть весной после таяния снега. Прежде всего, следует сделать скважины в месте строительства дома или уже имеющегося строения. Скважина должна буриться на глубину залегания фундамента плюс 50 см. Если сразу или через 1-2 дня в скважине начнет появляться вода, то это говорит об обязательности мероприятий по дренажу.

Набор начинающего геолога-исследователя — садовый бур с удлинителем

• Если после дождя на участке застаиваются лужи, то это может говорить о близости грунтовых вод, а также о том, что почва глинистая или тяжелая суглинистая, которая мешает воде нормально уходить вглубь. В этом случае дренаж также необходим. Будет еще весьма полезно обновить плодородный грунт на более легкий, тогда и проблем с выращиванием большинства огородных и садовых растений не будет.

Даже очень высокий уровень грунтовых вод на участке хоть и является большой проблемой, но проблемой вполне решаемой при помощи грамотно рассчитанного и хорошо выполненного дренажа. Приведем хороший пример – более половины территории Голландии лежит ниже уровня моря, в том числе и столица – знаменитый Амстердам. Уровень грунтовых вод в этой стране может находиться на глубине нескольких сантиметров. Те, кто бывал в Голландии, замечал, что после дождя там остаются лужи, которые не впитываются в землю, так как просто им впитываться некуда. Тем не менее, в этой уютной стране решают вопросу по осушению земель при помощи комплекса мероприятий: плотин, дамб, польдеров, шлюзов, каналов. В Голландии даже есть специальный департамент – Ватерсхап, который занимается защитой от наводнений. Обилие в этой стране множества ветряных мельниц вовсе не говорит о том, что они перемалывают зерно. Большинство мельниц занимается перекачкой воды.

Мы вовсе не призываем специально приобретать участок с высоким уровнем грунтовых вод, наоборот, этого надо избегать всеми возможными способами. И пример Голландии приводили только для того, чтобы читатели смогли уяснить, что любой проблеме с грунтовыми водами есть решение. Тем более что на большей части территории бывшего СССР населенные пункты и дачные поселки расположены в районах, где УГВ находятся во вполне допустимых пределах, а с сезонными подъемами можно справиться самостоятельно.

Виды дренажных систем

Дренажных систем и их разновидностей существует великое множество. Причем в разных источниках системы их классификации могут отличаться друг от друга. Мы постараемся рассказать о самых простых, с технической точки зрения, системах дренажа, но в то же самое время эффективных, которые помогут решить проблему удаления излишней воды с участка. Еще один аргумент в пользу простоты – чем меньше элементов имеет любая система и чем больше времени она может обходиться без вмешательства человека, - тем она будет надежнее.

Поверхностный дренаж

Такой вид дренажа наиболее простой, но, тем не менее достаточно эффективный. Предназначен он в основном для отвода воды, поступающей в виде осадков или таяния снега, а также для отвода излишней воды при каких-либо технологических процессах, например, при мойке машин или садовых дорожек. Поверхностный дренаж делается в любом случае вокруг зданий или других построек, площадок, местах выезда из гаража или двора. Поверхностный дренаж бывает двух основных типов:

• Точечный дренаж предназначен для сбора и отвода воды с какого-то определенного места. Такой вид водоотведения еще называют локальным дренажем. Основные места размещения точечного дренажа – это под водостоками с кровли, в приямках перед дверьми и гаражными воротами, в местах расположения кранов для полива. А также точечный дренаж помимо своего прямого предназначения может дополнять другой тип поверхностной дренажной системы.

Дождеприемник — основной элемент точечного поверхностного дренажа

• Линейный дренаж нужен для удаления воды с большей площади по сравнению с точечным. Он представляет собой совокупность лотков и каналов, смонтированных с уклоном, снабженных различными элементами: пескоуловителями (песколовками), защитными решетками , выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Лотки и каналы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Прежде всего это пластик в виде поливинихлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД). А также широко используются такие материалы, как бетон или полимербетон. Решетки чаще всего используют пластиковые, но на тех участках, где ожидается повышенная нагрузка, могут применяться изделия из нержавеющей стали или даже чугуна. Работы по организации линейного дренажа требуют бетонной подготовки основания.

Очевидно, что любая хорошая поверхностная дренажная система практически всегда совмещает в себе элементы точечной и линейной. А все они вместе объединяются в общую систему дренажа, которая еще может включать и другую подсистему, которую рассмотрим в следующем разделе нашей статьи.

Глубинный дренаж

Одним поверхностным дренажем в большинстве случаев обойтись нельзя. Чтобы качественно решить проблему, нужен другой вид дренажа – глубинный, который представляет собой систему специальных дренажных труб (дренов) , проложенных в тех местах, где требуется понизить уровень грунтовых вод или отвести воду от защищаемого участка. Дрены укладывают с уклоном в сторону коллектора, колодца , искусственного или естественного водоема на участке или за его пределами. Естественно, что закладывают их ниже уровня подошвы фундамента защищаемого здания или по периметру участка на глубине 0,8-1,5 метра для понижения уровня грунтовых вод до некритических значений. Дрены также могут укладываться и в середине участка с определенным интервалом, который рассчитывают специалисты. Обычно интервал между трубами делают 10-20 метров, и укладывают их в виде елочки, направленной к главной отводящей трубе-коллектору. Все зависит от уровня грунтовых вод и их количества.

При укладке дренов в траншеи обязательно надо использовать все особенности рельефа участка. Вода всегда будет уходить от более высокого места к более низкому, поэтому и дрены укладывают так же. Гораздо сложнее, если участок абсолютно ровный, тогда нужный уклон трубам придают при помощи придания определенного уровня дна траншей. Принято делать уклон в 2 см на 1 метр трубы для глинистых и суглинистых почв и 3 см на 1 метр – для песчаных почв. Очевидно, что при достаточно длинных дренах соблюсти нужный уклон на ровном участке будет сложно, так как на 10 метров трубы уже перепад уровней будет 20 или 30 см, поэтому вынужденная мерой является организация нескольких дренажных колодцев, которые будут способны принять нужный объем воды.

Следует отметить, что и при меньшем уклоне вода даже при 1 см на 1 метр и меньше все равно, подчиняясь законам физики, будет стараться уходить ниже уровнем, но скорость протекания будет меньше, а это может способствовать заиливанию и засорению дрен. Да и любой хозяин, кто хоть раз в жизни прокладывал канализационные или дренажные трубы, знает, что соблюсти очень маленький уклон гораздо сложнее, чем больший. Поэтому в этом вопросе «стесняться» не стоит и смело задавать уклон в 3, 4 и даже 5 см на метр дренажной трубы, если позволяет длина и планируемый перепад глубины траншеи.

Дренажные колодцы являются одной из важнейших составляющих глубинного дренажа. Они могут быть трех основных типов:

• Поворотные колодцы – устраивают там, где дрены совершают поворот или идет соединение нескольких элементов. Эти элементы нужны для ревизии и прочистки дренажной системы, которую надо обязательно периодически делать. Они могут быть как небольших диаметров, которые только позволят производить чистку и промывку струей воды под напором, но могут быть и широкими, которые обеспечивают доступ человека.

• Водоприемные колодцы – их назначение абсолютно понятно по их названию. На тех участках, где отсутствует возможность отвести воды в глубину или за пределы возникает необходимость сбора воды. Такие колодцы предназначены именно для этого. Раньше они представляли собой в основном конструкцию из монолитного бетона, бетонных колец или оштукатуренного цементным раствором кирпича. Сейчас чаще всего применяются пластиковые емкости различного объема, которые защищены от засорения или заиливания геотекстилем и обсыпкой из щебня или гравия. Вода, собираемая в водоприемном колодце, может откачиваться за пределы участка при помощи специальных погружных дренажных насосов, может откачиваться и вывозиться автоцистернами, а может отстаиваться в колодце или бассейне для дальнейшего полива.

• Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в том случае, если рельеф участка не позволяет вывести влагу за его пределы, но нижележащие слои почвы обладают хорошей впитывающей способностью. К таким грунтам относятся песчаные и супесчаные. Такие колодцы делают больших диаметров (примерно 1,5 метра) и глубины (не менее 2 метров). Колодец засыпается фильтрующим материалом в виде песка, песчано-гравийной смеси, щебня, гравия, битого кирпича или шлака. Для предотвращения попадания размытого плодородного грунта или различных засорений сверху колодец укрывается геотекстилем и плодородным грунтом. Естественно, что боковые стенки и низ защищают обсыпкой. Вода, попадая в такой колодец, фильтруется его содержимым и уходит вглубь в песчаные или супесчаные почвы. Способность таких колодцев уводить воду с участка может быть ограниченной, поэтому их устраивают тогда, когда ожидаемая пропускная способность не должна превышать 1-1,5 м 3 в сутки.

Из систем дренажа главным и наиболее важным является глубинный дренаж, так как именно он обеспечивает нужный водный режим и участка, и всех находящихся на нем построек. Любая ошибка в проектировании и монтаже глубинного дренажа может привести к очень неприятным последствиям, которые могут привести к гибели растений, подтоплении подвалов, разрушению фундаментов домов, неравномерному осушению участка. Именно поэтому рекомендуется не пренебрегать геолого-геодезическими исследованиями и заказом проекта дренажной системы у специалистов. Если исправить огрехи в поверхностном дренаже возможно без сильного нарушения ландшафта участка, то с глубинным дренажем все гораздо серьезнее, цена ошибки слишком высока.

Обзор комплектующих для дренажных систем

Для самостоятельного исполнения дренажа участка и строений, находящихся на нем, необходимо узнать какие комплектующие потребуются для этого. Из всего широчайшего их выбора мы постарались показать самые используемые в настоящее время. Если раньше на рынке доминировали западные производители, которые как монополисты диктовали высокие цены на свои изделия, то сейчас достаточное количество отечественных предприятий предлагают свою продукцию, которая по качеству ничем не уступает.

Детали для поверхностного дренажа

Для точечного и линейного поверхностного дренажа могут использоваться следующие детали:

Изображение	Наименование, производитель	Назначение и описание
	Лоток водоотводный бетонный 1000*140*125 мм со стальной штампованной оцинкованной решеткой. Производство - Россия.	Предназначен для поверхностного отвода воды. Пропускная способность 4,18 л/сек, способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водоотводный бетонный с чугунной решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность такие же, как и в предыдущем примере. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водоотводный бетонный со стальной оцинкованной ячеистой решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность те же. Способен выдержать нагрузку до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначение то же, пропускная способность 1,9 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). Материал сочетает преимущества пластика и бетона.	820 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 25 тонн нагрузки (C250).	1420 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм со стальной ячеистой решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 12,5 тонн нагрузки (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с оцинкованной штампованной решеткой. Производство – Россия.	Изготовлен из морозостойкого полипропилена. Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Размер 300*300*300 мм. С пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначен для точечного отвода воды, стекающей с кровли по водосточной трубе, а также может быть использован для сбора воды под дворовыми, садовыми поливочными кранами. Может соединяться с фасонными деталями диаметрами 75, 110, 160 мм. Съемная корзина обеспечивает быструю очистку. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и пластиковой решеткой – 1000 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Рразмер 300*300*300 мм. С чугунной решеткой «Снежинка». Производство – Россия.	Предназначение аналогичное предыдущему. Выдерживает нагрузку до 25 тонн (C250).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и чугунной решеткой – 1550 руб.
	Пескоуловитель – пластиковый с решеткой стальной оцинкованной. Размеры 500*116*320 мм.	Предназначен для сбора грязи и мусора в системах поверхностного линейного дренажа. Устанавливается в конце линии желобов (лотков) и в дальнейшем он присоединяется к трубам системы ливневой канализации диаметром 110 мм. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе с решетками 975 руб.

В таблице мы намеренно показали лотки и дождеприемники российского производства, изготовленные из отличных друг от друга материалов и имеющих различную комплектацию. А также стоит заметить, что лотки имеют разную ширину и глубину и в соответствии с этим их пропускная способность также неодинакова. Вариантов материалов, из которых они изготовлены и размеров существует очень много, нет нужды приводить их все, так как это зависит от многих факторов: нужной пропускной способности, ожидаемой нагрузки на грунт, конкретной схемы реализации системы дренажа. Именно поэтому лучше всего расчеты дренажной системы доверить специалистам, которые вычислят и нужный размер, и количество, и подберут комплектующие.

О возможных комплектующих к дренажным лоткам, дождеприемников и пескоуловителям абсолютно не было нужды рассказывать в таблице, так как в каждом отдельном случае они будут разными. При покупке, если имеется проект системы, продавец всегда подскажет нужные. Ими могут быть торцевые заглушки для лотков, крепления для решеток, различные угловые и переходные элементы, усиливающие профили и другие.

Несколько слов следует сказать о пескоуловителях и дождеприемниках. Если поверхностный линейный дренаж вокруг дома реализован с дождеприемниками по углам (а так обычно и делается), то пескоуловители не потребуются. С их ролью прекрасно справляются дождеприемники с сифонными перегородками и корзинами для мусора. Если же линейный дренаж не имеет дождеприемников и переходит в канализационную дренажную трубу, то пескоуловитель обязателен. То есть, любой переход с дренажных лотков в трубы должен делаться либо при помощи дождеприемника, либо пескоуловителя. Только так и не иначе! Это делается для того, чтобы песок и различный тяжелый мусор не попадали в трубы, так как это может привести к их быстрому износу, а также со временем засорятся и они, и дренажные колодцы. Трудно не согласиться с тем, что легче периодически вынимать и промывать корзины, находясь на поверхности, чем спускаться в колодцы.

Поверхностный дренаж еще включает колодцы и трубы, но о них будет рассказано в следующем разделе, так как, в принципе, они одинаковы для обоих видов систем.

Детали для глубинного дренажа

Глубинный дренаж – это более сложная инженерная система, требующая большего количества деталей. В таблице мы приведем только основные из них, так как все их многообразие займет очень много места и внимания наших читателей. При желании не составит никакого труда найти каталоги производителей этих систем, подобрать нужные детали и комплектующие к ним.

Изображение	Наименование и производитель	Назначение и описание	Примерная цена (по состоянию на октябрь 2016 г)
	Дренажная труба диаметром 63 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	Предназначены для отвода избытка влаги от фундаментов и участков. Обернуты геотекстилем для предотвращения забивания пор грунтом, песком, что предотвращает засорение и заиливание. Имеют полную (круговую) перфорацию. Изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажная труба диаметром 110 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажная труба диаметром 160 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажная труба диаметром 200 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажные трубы одностенные гофрированные из ПНД с фильтром из кокосовой койры диаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Страна производитель- Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на глинистых и торфяных почвах. Кокосовая койра имеет повышенную мелиоративность и прочность по сравнению с геотекстилем. Имеют круговую перфорацию. Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Дренажные трубы двухслойные с фильтром из геотекстиля Typar SF-27. Внешний слой ПНД гофрированный, внутренний слой ПВД гладкий. Диаметры 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на всех видах почв. Имеют полную (круговую) перфорацию. Внешний слой защищает от механических воздействий, а внутренний позволяет за счет своей гладкой поверхности отводить большее количество воды. Двухслойная конструкция имеет класс жесткости SN-6 и позволяет прокладывать трубы на глубине до 6 метров.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Трубы ПВХ для канализации гладкие с раструбом наружным диаметром 110, 125, 160, 200 мм, длина соответственно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для организации наружной канализационной системы, а также ливневой канализации или системы водоотведения. Имеют класс жесткости SN-4, что позволяет их закладывать на глубине до 4 метров.	180, 305, 270, 490 руб. за трубы: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм соответственно.
	Шахты колодца диаметром 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначены для создания дренажных колодцев (поворотных, водоприемных, поглотительных). Имеют двухслойную конструкцию. Кольцевая жесткость SN-4. Максимальная длина – 6 метров.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Дно-заглушка колодцев диаметрами 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначено для создания дренажных колодцев: поворотных или водоприемных.	940, 1560, 4140, 7100 за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Врезки в колодец по месту диаметрами 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для врезки в колодец на любом уровне канализационных или дренажных труб соответствующих диаметров.	350, 750, 2750 руб. за врезки диаметрами 110, 160, 200 мм соответственно.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 340 мм. Страна производитель – Россия.		500 руб.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 460 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначен для установки на дренажные колодцы. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн.	850 руб.
	Геотекстиль из полиэфира плотностью 100 г/м². Страна производитель – Россия.	Используется для создания дренажных систем. Не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых. Штрина рулона от 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м².

Из представленной таблицы видно, что стоимость деталей даже российского производства для дренажных систем трудно назвать дешевой. Но эффект от их применения будет радовать хозяев участка не менее 50 лет. Именно о таком сроке службы заявляют производителя. Учитывая, что материал изготовления деталей для дренажа абсолютно инертен по отношению ко всем веществам, встречающимся в природе, можно предположить, что срок службы будет гораздо больше заявленного.

Ранее широко использовавшиеся асбоцементные или керамические трубы мы намеренно в таблице не указывали, так как кроме высокой цены и трудностей в транспортировке и монтаже они ничего не принесут. Это вчерашний век.

Для создания дренажных систем существует еще масса комплектующих различных производителей. К ним можно отнести лотковые части, которые могут быть пропускными, соединительными, сборными и тупиковыми. Они предназначены для соединения дренажных труб различных диаметров с колодцами. В них предусмотрены соединения дренажных труб под различными углами.

При всех очевидных преимуществах лотковых частей с раструбами для труб цена на них очень высока. Например, деталь, которая изображена на рисунке выше стоит 7 тыс. рублей. Поэтому в большинстве случаев применяют врезки в колодец, указанные в таблице. Еще одним преимуществом врезок является то, что их можно делать на любом уровне и под каким угодно углом друг к другу.

Помимо тех деталей для дренажных систем, которые указаны в таблице, существует много других, подбираемых по расчету и при монтаже по месту. К ним могут относиться различные манжеты и уплотнительные кольца, соединительные муфты, тройники и крестовины, обратные клапаны для дренажных и канализационных труб, эксцентрические переходы и горловины, отводы, заглушки и многое другое. Их правильным подбором следует заниматься, прежде всего, при проектировании, а потом вносить коррективы при монтаже.

Видео: Как выбрать дренажную трубу

Видео: Дренажные колодцы

Если читатели найдут на просторах интернета статьи о дренаже, где сказано о том, что сделать дренаж своими руками легко, то мы советуем сразу закрыть эту статью не читая. Сделать дренаж своими руками – задача не из легких. Но, главное, что это возможно, если делать все последовательно и правильно.

Проектирование дренажной системы участка

Дренажная система – сложный инженерный объект, который требует к себе соответствующего отношения. Поэтому мы рекомендуем своим читателям проектирование дренажа участка заказывать у профессионалов, которые учтут абсолютно все: и рельеф участка, и имеющиеся (или планируемые) строения, и состав грунта, и глубину УГВ, и другие факторы. После проектирования у заказчика окажется на руках комплект документов, который включает:

• План участка с его рельефом.
• Схему укладки труб пристенного или кольцевого дренажа с указанием сечения и вида труб, глубины залегания, необходимых уклонов, расположения колодцев.
• Схему дренажа участка также с указанием глубины траншей, видов труб, уклонов, расстояния между соседними дренами, расположения поворотных или водоприемных колодцев.

• Схему поверхностного точечного и линейного дренажа с указанием размера лотков, пескоуловителей, дождеприемников, применяемых канализационных труб, расположения водоприемных колодцев.
• Поперечные размеры траншей пристенного и глубинного дренажа с указанием глубины, материала и толщины обсыпки, вида применяемого геотекстиля.
• Расчет необходимых комплектующих и материалов.
• Пояснительная записка к проекту, описывающая всю дренажную систему и технологию выполнения работ.

Проект дренажной системы участка стоит значительно ниже, чем архитектурный, поэтому мы еще раз настоятельно советуем обращаться к специалистам. Это минимизирует вероятность ошибок при самостоятельном обустройстве дренажа.

Оборудование пристенного дренажа дома

Для защиты фундаментов домов от воздействия грунтовых вод делают так называемый пристенный дренаж, который располагается вокруг всего дома с внешней его стороны на некотором расстоянии от подошвы фундамента. обычно это 0,3-0,5 м, но в любом случае не более 1 метра. Пристенный дренаж делают еще на этапе строительства дома вместе с мероприятиями по утеплению и гидроизоляции фундамента. Когда такой вид дренажа необходим в любом случае?

• Когда дом имеет цокольный этаж.

• Когда заглубленные части фундамента находятся на расстоянии не более 0,5 метра над уровнем грунтовых вод.
• Когда дом строится на глинистых или суглинистых грунтах.

Все современные проекты домов практически всегда предусматривают пристенный дренаж. Исключением могут быть только те случаи, когда фундамент закладывается на песчаных почвах, которые не промерзают больше чем на 80 см.

Типовая конструкция пристенного дренажа показана на рисунке.

На некотором расстоянии от подошвы фундамента, ниже его уровня приблизительно на 30 см делается выравнивающий слой песка 10 см, на который укладывается геотекстильная мембрана плотностью не менее 150 г/м², на которую насыпается слой щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 10 см. Вместо щебня вполне может использоваться мытый гравий. Щебень лучше использовать гранитный, но не известняковый, так как последний имеет свойство размываться постепенно водой. На подушку из щебня укладывается дренажная труба, обернутая геотекстилем. Трубам придается нужный уклон – не менее 2 см на 1 погонный метр трубы.

В местах поворота трубы обязательно делаются ревизионно-смотровые колодцы. Правилами допускается их делать через один поворот, но практика подсказывает, что лучше на этом не экономить и ставить их при каждом повороте. Уклон труб делают в одном направлении (на рисунке от точки К1, через точки К2 и К3, к точке К4). При этом обязательно нужно учитывать рельеф местности. Предполагается, что точка К1 находится на самом высоком месте, а К4 на самом низком.

Врезка дренов в колодцы производится не с самого основания, а с отступом минимум 20 см от дна. Тогда попавший мелкий мусор или ил не задержится в трубах, а будет оседать в колодце. В дальнейшем при ревизии системы можно размыть заилившееся днище сильной струей воды, которая унесет все ненужное. Если грунт в районе расположения колодцев имеет хорошую поглощающую способность, то днище не делают. Во всех других случаях лучше оборудовать колодцы днищем.

Поверх дренов снова насыпается слой щебня или мытого гравия толщиной не менее 20 см, а затем асе оборачивается ранее уложенной геотекстильной мембраной. Сверху такой «укутанной» конструкции из дренажной трубы и щебня делается засыпка из песка, а сверху после его утрамбовки уже организуется отмостка здания, которая также призвана отводить воду от фундамента, но уже в систему поверхностного линейного дренажа. Даже если атмосферная вода попадет с наружной стороны фундамента, то, пройдя сквозь песок, она попадет в дрены и по ним, в конце концов, сольется в главный коллекторный колодец, который может оборудоваться насосом. Если позволяет рельеф участка, то из коллекторного колодца делают перелив без насоса, удаляющий воду за пределы в сточную канаву, искусственный или естественный водоем или систему ливневой канализации. Подключать дренаж к обычной канализационной системе нельзя ни в коем случае.

Если грунтовые воды начинают «подпирать» снизу, то они, прежде всего, пропитывают песчаную подготовку и щебень, в котором находятся дрены. Скорость движения воды по дренам выше, чем в грунте, поэтому вода быстро удаляется и сливается в коллекторный колодец, который заложен ниже, чем дрены. Получается, что внутри замкнутого контура из дренажных труб вода просто не сможет подняться выше уровня дренов, а значит и основание фундамента, и пол в цокольном этаже будут сухими.

Такая схема пристенного дренажа очень часто применяется и работает очень эффективно. Но в ней есть существенный недостаток. Это обратная засыпка всей пазухи между фундаментом и краем котлована песком. Учитывая немалый объем пазухи, за эту засыпку придется выложить кругленькую сумму. Но есть красивый выход из этой ситуации. Чтобы не делать засыпку песком можно применить специальную профилированную геомембрану, представляющую собой полотно из ПНД или ПВД с различными добавками, имеющее рельефную поверхность в виде маленьких усеченных конусов. Когда подземную часть фундамента оклеивают такой мембраной, то она выполняет две главные функции.

• Сама геомембрана – отличный гидроизолятор. Она не позволяет влаге проникнуть к стенам подземной конструкции фундамента.
• Рельефная поверхность мембрану способствует тому, чтобы вода, появившаяся на ней, свободно стекала вниз, где ее «перехватят» проложенные дрены.

Конструкция пристенного дренажа с использованием геомембраны показана на следующем рисунке.

На внешнюю стену фундамента после мероприятий по гидроизоляции и утепления (если оно необходимо) наклеивается или крепится механически геомембрана рельефной частью (пупырышками) наружу. На нее сверху закрепляется геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м², которое будет препятствовать засорению рельефной части геомембраны частицами грунта. Дальнейшая организация дренажа идет обычно: на слой из песка помещается дрена в обсыпке из щебня и укутанная геотекстилем. Только засыпка пазух идет не песком или щебнем, а обычным грунтом, вынутым при рытье котлована или глиной, что существенно дешевле.

Дренаж воды, «подпирающей» фундамент снизу, идет как в предыдущем случае. А вот вода, поступившая к стене снаружи через увлажненный грунт или проникшая в промежуток между фундаметом и грунтом, будет идти по пути наименьшего сопротивления: просачиваться через геотекстиль, свободно стекать по рельефной поверхности геомембраны, проходить через щебень и попадать в дрену. Фундаментам, защищенным таким способом не будет ничего угрожать в течение минимума в 30-50 лет. В цокольных этажах таких домов всегда будет сухо.

Рассмотрим основные этапы создания системы пристенного дренажа дома.

Изображение	Описание действий
	После того как проведены мероприятия по сооружению фундамента, его первичной обмазочной, а затем рулонной гидроизоляции и утеплению, на внешнюю стену фундамента, включая его подошву при помощи специальной мастики, которая не разъедает пенополистирол, наклеивается геомембрана рельефной частью наружу. Верхняя часть мембраны должна выступать за уровень будущей засыпки минимум на 20 см, а нижняя доходить до самого низа фундамента, включая и подошву.
	Стыки большинства геомембран имеют специальный замок, который «защелкивается» путем нахлеста одного листа над другим, а затем постукиванием резинового молотка.
	Поверх геомембраны крепится геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м². Лучше применять не иглопробивной, а термоскрепленный геотекстиль, так как он меньше подвержен засорению. Для фиксации используются тарельчатые дюбели. Шаг крепления дюбелей – не более 1 м по горизонтали и не более 2 м по вертикали. Нахлест соседних полотен геотекстиля друг на друга – не менее 10-15 см. тарельчатые дюбели должны приходиться на место стыка.
	В верхней части геомембраны и геотекстиля рекомендуется применять специальную монтажную планку, которая прижмет оба слоя к конструкции фундамента.
	Дно котлована с внешней стороны фундамента зачищается до необходимого уровня. Уровень можно контролировать теодолитом с мерной планкой, лазерным уровнем и подручной деревянной планкой с нанесенными метками, натянутым и выставленным при помощи гидроуровня натянутым шнуром. Можно еще «отбить» на стене горизонтальную линию и измерять глубину при помощи рулетки.
	На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который смачивается водой и трамбуется механическим или ручным способом до состояния, пока при ходьбе не будет практически не оставаться следов.
	В намеченных местах устанавливаются ревизионно-смотровые колодцы. Для этого достаточно применить шахты диаметром 340 или 460 мм. Отмерив нужную длину их можно обрезать или обычной ножовкой по дереву, или электролобзиком, или сабельной пилой. Первоначально колодцы надо обрезать на 20-30 см больше расчетной длины, а в дальнейшем, при оформлении ландшафта уже подогнать под него.
	На колодцы устанавливают днища. Для этого в однослойных колодцах (например, Wavin) укладывают резиновую манжету в ребро корпуса, затем смазывают ее мыльным раствором и насаживают днище. Оно должно входить с усилием.
	В двухслойных колодцах российского производства перед установкой манжеты необходимо ножом вырезать полоску внутреннего слоя, а затем сделать так же, как и в предыдущем случае.
	Колодцы устанавливаются на свои намеченные места. Площадки для их установки утрамбовываются и выравниваются. На их боковых поверхностях делаются отметки входа и выхода центров дренов (с учетом уклонов 2 см на 1 погонный метр трубы). Напоминаем, что входы и выходы дренов должны быть на расстоянии не менее 20 см от днища.
	Для удобства врезки муфт колодцы лучше поместить горизонтально и соответствующей муфте коронкой с центровочным сверлом сделать отверстия. При отсутствии коронки можно сделать отверстия и электролобзиком, но это требует определенных навыков.
	После этого края зачищаются от заусенцев ножом или щеткой.
	Внутрь отверстия помещается внешняя резиновая манжета муфты. Она должна одинаково зайти внутрь колодца и остаться снаружи (примерно по 2 см).
	Внутренняя поверхность резиновой манжеты муфты смазывается мыльным раствором, а затем вставляется пластиковая часть до упора. Примыкания резиновой части муфты к колодцу можно промазать водостойким герметиком.
	Колодцы устанавливаются на свои места и выравниваются по вертикали. На песчаной подушке расстилается геотекстиль. На него насыпается гранитный щебень фракции 5-20 мм или мытый гравий слоем не менее 10 см. При этом учитываются нужные уклоны дренажных труб. Щебень разравнивается и утрамбовывается.
	Отмеряются и нарезаются перфорированные дренажные трубы нужного размера. Трубы вставляются в муфты, врезанные в колодцы после смазки манжеты мыльным раствором. Проверяется их уклон.
	На дрены насыпается сверху слой щебня или гравия не менее 20 см. затем края геотекстильного полотна заворачиваются друг на друга и сверху присыпаются 20 см слоем песка.
	В намеченном месте выкапывается котлован для коллекторного колодца системы дренажа. Уровень его залегания, естественно, должен быть ниже самой нижней дрены, чтобы принять воду от пристенного дренажа. К этому котловану от нижнего по уровню ревизионно-смотрового колодца копается траншея для укладки канализационной трубы.
	В качестве коллекторного колодца могут использоваться шахты диаметрами 460, 695 и даже 930 мм. Также может обустраиваться сборный колодец из железобетонных колец. Врезка канализационной трубы в приемный коллекторный колодец делается точно так же, как и дренов.
	Канализационная труба, ведущая от нижнего по уровню колодца пристенного дренажа до коллекторного колодца, укладывается на песчаную подушку 10 см и сверху присыпается песком не менее 10 см толщины. После утрамбовки песка траншея засыпается грунтом.
	Система проверяется на работоспособность. Для этого в самый верхний по уровню колодец наливается вода. После заполнения дна вода должна начать утекать по дренам в другие колодцы и после заполнения их днищ, в конце концов, утекать в коллекторный колодец. Никакого обратного тока быть не должно.
	После проверки работоспособности пазухи между краем котлована засыпаются грунтом. Предпочтительней для этого использовать карьерную глину, которая создаст водонепроницаемый замок вокруг фундамента.
	Колодцы закрываются крышками во избежание их засорения. Окончательная подрезка и установка крышек должна производиться вместе с ландшафтными работами.

Коллекторный водосборный колодец может оборудоваться обратным клапаном, который даже при его переполнении не позволить воде течь обратно в дрены. А также в колодце может быть автоматический дренажный насос с поплавком. При повышении УГВ до критических значений в колодце будет собираться вода. Насос настраивают так, чтобы при превышении в колодце определенного уровня он будет включаться и откачивать воду за пределы участка или в другие емкости или водоемы. Таким образом, УГВ в районе фундамента всегда будет ниже, чем проложенные дрены.

Бывают, что для системы пристенного дренажа и поверхностного применяют один коллекторный колодец. Специалисты этого делать не рекомендуют, так как во время интенсивного таяния снега или сильных дождей за короткое будет собираться очень большое количество воды, которое только помешает инспектировать УГВ в районе фундамента. Воду от осадков и талого снега лучше собирать в отдельные емкости и использовать для полива. В случае переполнения ливневых колодцев воду из них можно точно так же перекачать в другое место дренажным насосом.

Видео: Пристенный дренаж дома

Оборудование кольцевого дренажа дома

Кольцевой дренаж в отличие от пристенного располагается не вплотную к конструкции фундамента, а на некотором расстоянии от него: от 2 до 10 метров и более метров. В каких случаях устраивают именно кольцевой дренаж.

• В случае если дом уже построен и любое вмешательство в конструкцию фундамента нежелательно.
• Если дом не имеет цокольного этажа.
• Если дом или группа строений построены на песчаных или супесчаных почвах, которые имеют хорошую проницаемость для воды.
• Если другие виды дренажа не справляются при сезонном подъеме грунтовых вод.

Независимо от того, что кольцевой дренаж является гораздо более простым в практической реализации – отношение к нему должно быть более серьезным, чем к пристенному. Почему?

• Очень важной характеристикой является глубина заложения дрен. В любом случае глубина заложения должна быть больше, чем глубина залегания подошвы фундамента или уровень пола подвала.
• Расстояние от фундамента до дрены также является важной характеристикой. Чем более песчаные почвы, тем больше должно быть расстояние. И наоборот – чем более глинистые почвы, тем ближе могут располагаться дрены к фундаменту.
• При расчете кольцевого фундамента также учитывается уровень грунтовых вод, его сезонные колебания и направление их притока.

Исходя из всего вышеизложенного, можно смело утверждать, что расчет кольцевого дренажа лучше доверить специалистам. Казалось бы, что чем ближе будет дрена к дому и чем глубже она будет заложена – тем лучше будет для защищаемого строения. Оказывается, нет! Любой дренаж изменяет гидрогеологическую обстановку в районе фундамента, что далеко не всегда хорошо. Задача дренажа не полностью осушить участок, а понизить УГВ до таких значений, которое не будет мешать жизни человека и растений. Дренаж – это своего рода договор с силами Матушки Природы, а не попытка «переписать» действующие законы.

Один из вариантов устройства кольцевой дренажной системы показан на рисунке.

Видно, что вокруг дома уже за пределами отмостки выкопана траншея на такую глубину, чтобы верхняя часть дренажной трубы лежала ниже нижней точки фундамента на 30-50 см. Траншея выстлана геотекстилем и сама труба тоже находится в оболочке из него. Минимальный подстилающий слой из щебня должен быть не менее 10 см. Минимальный уклон дренов диаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонный метр трубы. На рисунке показано, что вся траншея засыпана щебнем. Это вполне допустимо и не противоречит ничему кроме здравого смысла, с точки зрения излишних трат.

На схеме показано, что ревизионно-контрольные колодцы поставлены через один поворот, что является вполне допустимым, если дренажная труба будет проложена цельным отрезком, без всяких фитингов. Но все же лучше их делать на каждом повороте. Это со временем сильно облегчит обслуживание системы дренажа.

Система кольцевого дренажа может прекрасно «ужиться» с системой поверхностного точечного и линейного дренажа. В одной траншее могут быть на нижнем уровне уложены дрены, а рядом с ними или сверху в слое песка могут укладываться канализационные трубы, ведущие от лотков и дождеприемников к колодцу сбора дождевой и талой воды. Если путь и одних, и других ведут в один коллекторный водосборный колодец, то это вообще замечательно, количество земляных работ сокращается существенно. Хотя, напомним, что мы рекомендовали собирать эти воды отдельно. Их можно собирать вместе только в одном случае – если вся вода от осадков и извлеченная из грунта удаляется (естественным путем или принудительно) с участка в коллективную систему ливневой канализации, сточную канаву или водоем.

При организации кольцевого дренажа вначале откапывается траншея на расчетную глубину. Ширина траншеи в районе ее дна должна быть не менее 40 см дну траншеи сразу придается определенный уклон, контроль которого удобнее всего вести теодолитом, а при его отсутствии натянутый горизонтально шнур и мерная рейка из подручных средств будет в помощь.

На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который тщательно трамбуется. Очевидно, что механизированным способом это в узкой траншее сделать невозможно, поэтому используют ручную трамбовку.

Установка колодцев, врезка муфт, подсыпка гранитного щебня или гравия, укладка и подключение дрен производится точно так же, как и при организации пристенного дренажа, поэтому повторяться нет никакого смысла. Отличием является то, что при кольцевом дренаже траншею после щебня и геотекстиля лучше засыпать не грунтом, а песком. Насыпают только верхний плодородный слой грунта примерно 10-15 см. Затем, уже при ландшафтном оборудовании участка учитывают места прокладки дрен и в этих местах не высаживают деревья или кустарники с мощной корневой системой.

Видео: Дренаж вокруг дома

Оборудование поверхностного точечного и линейного дренажа

Как и во всех случаях, система поверхностного дренажа может быть успешно смонтирована только в том случае, когда есть проект или хотя бы самостоятельно изготовленный план. На этом плане необходимо учесть все – от точек приема воды, до емкости, куда будет сливаться дождевая и талая вода. При этом надо учитывать уклоны трубопроводов и лотков, направление движения по лоткам.

Система поверхностного дренажа может быть смонтирована при уже имеющейся отмостке, дорожках из тротуарной плитки или брусчатки. Возможно, что в какую ту из их частей придется вмешаться, но это все равно не потребует полного демонтажа. Рассмотрим пример монтажа поверхностной системы дренажа на примере полимербетонных лотков и пескоуловителей (песколовок) и канализационных труб.

Для проведения работ понадобится очень простой набор инструментов:

• Лопаты совковая и штыковая;
• Строительный пузырьковый уровень длиной от 60 см;
• Молоток слесарный;
• Молоток резиновый для укладки плитки или брусчатки;
• Строительный разметочный шнур и набор кольев из дерева или отрезков арматуры;
• Кельма и шпатели;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Стамеска;
• Углошлифовальная машина (болгарка) с дисками не менее 230 мм по камню и металлу;
• Емкость для приготовления растворов.

Дальнейший процесс представим в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Учитывая план или проект поверхностного дренажа, необходимо определиться с точками сброса воды, то есть теми местами, где вода, собранная с поверхности будет уходить в канализационный трубопровод, ведущий к дренажному колодцу. Глубину заложения этого трубопровода надо делать ниже глубины промерзания грунта, что для большинства заселенных климатических зон России составляет 60-80 см. в наших интересах минимизировать количество точек сброса, но обеспечить нужную пропускную способность дренажа.
	Сброс воды в трубопровод необходимо делать или через пескоуловители, или через дождеприемники, чтобы обеспечить фильтрацию мусора и песка. Прежде всего, надо предусмотреть их подключение при помощи стандартных фасонных элементов наружной канализации к трубопроводу и примерить эти элементы по месту установки.
	Подключение дождеприемников, находящихся под водосточными трубами лучше предусмотреть заранее, еще на этапе обустройства пристенного дренажа, чтобы при таянии снега в период оттепелей и межсезонья вода, стекающая с крыш сразу попадала в подземный трубопровод и не замерзала бы в лотках, на отмостках и дорожках.
	Если нет возможности установки пескоуловителей, то можно канализационный трубопровод подключить непосредственно к лоткам. Для этого в полимербетонных лотках есть специальные технологические отверстия, позволяющие подключать вертикальный трубопровод.
	У некоторых производителей есть специальные корзинки, закрепляемые в вертикальный сброс вода, которые защищают систему дренажа от засорения.
	Большинство пластиковых лотков кроме вертикального подключения еще могут иметь и боковое. Но это стоит делать только тогда, когда есть уверенность в чистоте отводимых вод, так как чистить дренажные колодцы и водосборные емкости гораздо труднее, чем корзинки.
	Для установки элементов поверхностного дренажа вначале надо выбрать грунт на необходимую глубину и ширину. Для этого при уже имеющемся газоне срезают дерн на требуемую ширину, которая определяется как ширина устанавливаемого элемента плюс 20 см – по 10 см с каждой стороны. Возможно, что придется демонтировать бордюры и крайние ряды тротуарной плитки или брусчатки.
	В глубину для установки элементов водоотвода необходимо грунт выбирать на величину глубина элемента плюс 20 см. из них 10 см на песчаную или щебневую подготовку, а 10 см на бетонное основание. Грунт извлекается, основание зачищается и трамбуется и в дальнейшем делается подсыпка из щебня фракции 5-20 мм. Затем вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет определять уровень устанавливаемых лотков.
	Элементы поверхностного водоотвода примеряются по месту установки. При этом следует учитывать направление тока воды, которое обычно указывается на боковой поверхности лотков.
	В элементах водоотвода проделываются отверстия для подключения канализационных труб. В пластиковых лотках это делается ножом, а в полимербетонных стамеской и молотком.
	При подгонке деталей может возникнуть необходимость отрезать часть лотка. Пластиковые легко режутся ножовкой, а полимербетонные болгаркой. Металлические оцинованные решетки нарезаются ножницами по металлу, а чугунные – болгаркой.
	На последних лотках при помощи специального клея-герметика устанавливаются торцевые заглушки.
	Для установки элементов поверхностного водоотвода лучше всего использовать готовые сухие смеси пескобетона М-300, которые есть в ассортименте многих производителей. В подходящей емкости приготавливается раствор, которые должен быть по консистенции плотным. Монтаж лучше вести от точек сброса – пескоуловителей. На подготовленное основание выкладывается бетон.
	Затем он выравнивается кельмой и эту подушку устанавливается пескоуловитель.
	Затем он выставляется по ранее натянутому шнуру. При необходимости лоток усаживают на место при помощи резинового молотка.
	Правильность установки проверяют по шнуру и по уровню.
	Лотки и пескоуловители выставляются так, чтобы при установленной решетке ее плоскость находилась на 3-5 мм ниже уровня поверхности. Тогда вода будет беспрепятственно стекать в лотки, решетки не будут повреждаться от колес автомобиля.
	Установленный по уровню пескоуловитель сразу фиксируется с боковых сторон бетонной смесью. Формируется так называемый бетонный каблук.
	Аналогично на бетонное основание устанавливаются и водоотводные лотки.
	Они также выравниваются и по шнуру, и по уровню.
	После установки места стыков замазываются специальным герметиком, который всегда предложат при покупке лотков.
	Опытные монтажники могут применять герметик еще до установки лотков, нанося его на торцы еще до монтажа.
	При установке пластиковых лотков в бетон они могут деформироваться. Поэтому их монтаж лучше производить с установленными решетками, которые во избежание их загрязнения лучше обернуть полиэтиленовой пленкой.
	Если поверхность ровная и не имеет уклонов, то обеспечить требуемый уклон лотков будет проблематично. Выходом из этой ситуации является установка каскада лотков одинаковой ширины, но разной глубины.
	После установки всех элементов поверхностного дренажа оформляется бетонный каблук, а затем устанавливается на место брусчатка или тротуарная плитка, если они демонтировались. Поверхность брусчатки должна быть выше на 3-5 мм решетки водоотводного лотка.
	Между брусчаткой и лотками обязательно нужно сделать деформационный шов. Вместо рекомендуемых резиновых шнуров можно использовать свернутую вдвое полоску рубероида и герметик.
	После схватывания бетона, чере 2-3 дня можно сделать обратную подсыпку вынутого грунта.
	После утрамбовки грунта сверху выкладывается ранее снятый слой дерна. Его нужно укладывать выше на 5-7 см, чем остальная поверхность газона, так как со временем он утрамбуется и осядет.
	После промывки всей системы поверхностного дренажа и проверки ее работоспособности лотки, дождеприемники и пескоуловители закрываются решетками. Подвергать элементы вертикальной нагрузке можно только через 7-10 дней.

При эксплуатации системы поверхностного дренажа надо обязательно периодически чистить дождеприемники и пескоуловители. При необходимости можно снимать защитные решетки и промывать сильной струей воды сами лотки. Вода, собранная после дождей или таяния снега самая подходящая для того, чтобы в дальнейшем ее использовать для полива сада, огорода или газонов. Грунтовые воды, которые собирает система глубинного дренажа, могут иметь иной химический состав и не всегда их можно использовать для таких же целей. Поэтому мы еще раз напоминаем и советуем нашим читателям собирать грунтовые и атмосферные воды отдельно.

Видео: Монтаж системы водоотвода

Оборудование глубинного дренажа участка

Мы уже описывали, в каких случаях нужен глубинный дренаж участка и выяснили, что он нужен практически всегда, чтобы навсегда забыть о проблемах застоявшихся луж, постоянной грязи или гибели различных растений, не переносящих переувлажненные почвы. Сложность оборудования глубинного дренажа в том, что если на участке уже оформлен ландшафт, высажены деревья и кустарники, есть ухоженный газон, то придется этот порядок нарушить хотя бы частично. Поэтому мы рекомендуем на приобретаемых новых участках под строительство сразу организовать систему глубинного дренажа. Как и во всех других случаях, проект такой дренажной системы необходимо заказывать у специалистов. Самостоятельный некорректный расчет и исполнение дренажной системы может привести к тому, что на участке переувлажненные места будут соседствовать с сухими.

На участках с ярко выраженным рельефом дренажная система может стать красивой частью ландшафта. Для этого организуется открытый канал или сеть каналов, по которым вода может беспрепятственно уходить за пределы участка. В эти же каналы можно направить и ливнестоки с крыши. Но читатели наверняка согласятся с авторами, что наличие большого количества каналов будет приносить больше неудобств, чем выгод от их созерцания. Именно поэтому чаще всего оборудуют глубинный дренаж закрытого типа. Противники глубинного дренажа могут приводить аргументы, что такие системы могут привести к чрезмерному осушению плодородной почвы, что негативно скажется на растениях. Однако, любые плодородные почвы обладают очень хорошим и полезным свойством – они удерживают ровно столько воды в своей толще, сколько необходимо и растения, произрастающие на почвах, берут из нее ровно столько воды, сколько необходимо для их корневой системы.

Основным руководящим документом для организации системы дренажа является графический план дренажной системы, где указано все: расположение коллекторных и накопительных колодцев, сечение дренажных труб и глубина их залегания, поперечный разрез дренажной траншеи и другая полезная информация. Пример плана дренажной системы представлен на рисунке.

Рассмотрим основные этапы создания глубинного дренажа участка.

Изображение	Описание процесса
	Прежде всего, производится разметка участка, при которой с плана на местность переносится положение основных элементов дренажной системы. Трассы дренажных труб обозначают натянутым шнуром, который сразу можно натянуть либо горизонтально, либо с уклоном, который должен быть на каждом из участков.
	Выкапывается котлован под накопительный дренажный колодец требуемой глубины. Дно котлована уплотняется и на него насыпается и утрамбовывается 10 см песка. Примеряется по месту тело колодца.
	По направлению от колодца в сторону начала главной коллекторной трубы откапывается траншея, дну которой сразу придается нужный уклон, указанный в проекте, но не менее 2 см на 1 погонный метр трубы. Ширина траншеи в районе дна – 40 м. Глубина зависит от конкретного проекта.
	От коллекторной траншеи выкапываются траншеи для дренов, которые будут подключаться к коллекторной трубе. Дну траншей сразу придается нужный уклон. Ширина траншей в районе дна 40 см. глубина – согласно проекта. На глинистых и суглинистых почвах средняя глубина залегания дренов 0,6-0,8 метра, а на песчаных – 0,8-1,2 метра.
	Готовятся места расположения поворотных и коллекторных ревизионно смотровых колодцев.
	После проверки глубины и требуемых уклонов, на дно всех траншей насыпается 10 см песка, который в дальнейшем смачивается и утрамбовывается ручным способом.
	На дно траншей выстилается геотекстиль так, чтобы он заходил и на боковые стенки. В зависимости от глубины траншеи и ширины геотестильного полотна оно закрепляется или на стенках траншеи, или сверху.
	Устанавливаются и примеряются колодцы на свои места, отмечаются места врезки муфт. Затем колодцы извлекаются и в них врезаются нужные муфты для подключения дренов, монтируются днища.
	Колодцы устанавливаются на свои места, выравниваются по уровню. В траншеи засыпается слой гранитного щебня или мытого гравия фракции 20-40 мм, толщиной 10 см. Щебеночный слой утрамбовывается, создаются нужные уклоны.
	Отрезаются нужные отрезки дренажных труб, которые комплектуются заглушками (при необходимости). В большинстве случаев дрены-лучи исполняют из труб диаметром 110 мм, а коллекторные – 160 мм. Трубы укладываются в траншеи и подключаются к муфтам колодцев и фитингам. Проверяется глубина их залегания и уклоны.
	Поверх дренов насыпается 20 см слой щебня или мытого гравия. После утрамбовки щебеночный слой укрывается геотекстилем, ранее закрепленным на стенах траншей или сверху.
	Система дренажа проверяется на работоспособность. Для этого в различных местах, где проложены дрены, в траншеи наливается большое количество воды. Контролируется ее впитывание в щебеночный слой и протекание через поворотные, коллекторные колодцы и попадание в главный водосборный колодец.
	Поверх геотекстиля насыпается слой песка, не менее 20 см. песок утрамбовывается, а сверху него траншеи засыпаются плодородным грунтом – 15-20 см.
	На колодцы надеваются крышки.

Даже если глубинный дренаж участка делался без проекта, все равно надо составить план участка, на котором обозначить места расположения дренов и глубину их залегания. Это поможет в дальнейшем при проведении каких-либо земляных работ оставить систему неповрежденной. Если позволяет рельеф, то водосборные колодцы могут и не устраиваться, а собранную дренами воду сразу отправляют в сточные канавы, водоемы или систему коллективной ливневой канализации. Любой из этих шагов должен согласовываться с соседями и администрацией поселков. Но колодец все равно желателен хотя бы для того, чтобы контролировать УГВ и его сезонные колебания.

Коллекторный колодец сбора грунтовых вод можно сделать переливным. Когда уровень воды в таких колодцах становится выше, чем переливная труба, то часть вода по канализационной трубе перетекает в другой накопительный колодец. Такая система позволяет получить чистую воду в накопительном колодце, так как вся грязь, ил и мусор оседает в коллекторном переливном колодце.

Когда известные мыслители, названные великими, чьи высказывания постоянно цитируют и приводят в пример, излагали свои мысли на бумаге, они возможно даже не подозревали, что писали о глубинном дренаже. Приведем несколько примеров:

• Собирательный образ мыслителя, который известен большинству людей, как Козьма Прутков говорил: «Зри в корень!». Отличная фраза, говорящая о глубинном дренаже! Если хозяин пожелает вырастить у себя на участке садовые деревья, то просто обязан знать, где залегают грунтовые воды, так как их избыточность в районе корневой системы плохо влияет на большинство растений.
• Очень известный мыслитель и «генератор мудростей» Оскар Уайльд тоже сказал, сам того не зная, о глубинном дренаже: «Самый большой порок в человеке - поверхностность. Во всём, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл».
• Станислав Ежи Лец сказал о глубине следующее: «Болото иногда производит впечатление глубины». Как нельзя лучше эта фраза подходит к дренажу, так как без него участок вполне может превратиться в болото.

Можно привести еще немало цитат великих людей и связать их с дренажем, но не будем отвлекать читателей нашего портала от главной мысли. Для безопасности домов и комфорта их обитателей, создания идеальных условий для роста нужных растений, обустройства уютного ландшафта дренаж однозначно нужен.

Заключение

Следует отметить, что жителям большинства регионов России несказанно повезло, если поднимается вопрос о дренаже. Изобилие воды, тем более пресной, – это гораздо лучше, чем ее недостаток. Жители засушливых и пустынных регионов, прочитав подобную статью, вздохнули бы и сказали: «Нам бы ваши проблемы!» Поэтому мы просто обязаны считать себя счастливыми в том, что проживаем в стране, не испытывающей недостатка в пресной воде.

Как мы уже отмечали – с водой всегда можно «договориться» при помощи дренажной системы. Современное рыночное изобилие предлагает просто гигантский ассортимент различных комплектующих, позволяющее создать систему любой сложности. Но в этом вопросе надо быть очень избирательным и осторожным, так как излишнее усложнение любой системы снижает ее надежность. Поэтому мы еще и еще раз рекомендуем проект дренажа заказывать у специалистов. А самостоятельное воплощение дренажа участка вполне по силам любому хорошему хозяину и мы надеемся, что наша статья в чем-то поможет.