Заглубление ливневой канализации. Расчет ливневой канализации. Несколько отдельных случаев определения глубины закладки канализации

При прокладке канализационного коллектора от дома к септику или резервуару-накопителю стоит придерживаться основных правил, регламентируемых СНиП 2.04.03–85 относительно уровня залегания трубопровода. Поэтому те, кто не знают, на какую глубину закапывать канализационную трубу, почерпнут из нашего материала массу полезной информации.

Важно: регламент СНиП 2.04.03–85 не является строго обязательным, поскольку в нем имеется очень обтекаемая сноска, которая позволяет варьировать уровень прокладки коллектора в зависимости от особенностей почвы и климатических условий конкретного региона. А в качестве примера брать уже имеющиеся рабочие канализационные сети в регионе.

СНиП же предлагает лишь усредненные данные для закладки коллектора от дома до септика в максимальном и минимальном отражении.

• Так, рекомендуется проводить монтаж коллектора, исключительно опираясь на составленную ранее проектную документацию. При этом при создании проекта очень важно принимать во внимание все имеющиеся на участке коммуникации, как то водопровод, электроснабжение и пр., размещенные в грунте.
• Составлять проект канализации на участке нужно с учетом возможного увеличения нагрузки на коллектор в будущем.

Важно: согласно СНиП, идеальным вариантом проекта канализации считается тот, который требует минимум вложения средств и при этом позволяет создать эффективную рабочую систему.

Факторы, влияющие на уровень прокладки трубопровода

Специалисты, которые будут заниматься проектом разработки канализационного коллектора в частном доме, должны учитывать несколько факторов, которые повлияют на глубину заложения труб. Таковыми являются:

• Климатические условия определенного региона. То есть здесь во внимание берется именно область промерзания грунта. Причём если регион, в котором будет проводиться закладка трубопровода, склонен к сильным морозам в зимнее время, то лучше увеличить уровень укладки от рекомендуемой в СНиП на 30% в среднем.
• Способ укладки трубопровода (в лотках или без них).
• Состав почвы (болотистая, песчаная, склонная к сдвигам или пучению и пр.).
• Тип канализационной системы (самотечный/безнапорный или работающий с насосом).

Минимальная глубина согласно СНиП для закладки труб

Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже произвести прокладку коллектора в частном доме, тем эффективнее будет работать система и тем долговечнее она будет. Однако такое решение опрометчиво по нескольким причинам:

• Во-первых , увеличиваются затраты на обустройство канализации. А в большинстве случаев они будут просто необоснованными.
• Во-вторых , слишком большая глубина залегания канализационных труб формирует риск возникновения трещин «усталости» на коллекторе. То есть, трубы могут просто не выдержать давления грунта в результате его пучения после промерзания или подмывания сезонной водой.
• В-третьих , обслуживание системы отвода стоков в частном доме будет в разы усложнено.

Чтобы трубопровод для отвода стоков работал хорошо в тёплых регионах России, можно ориентироваться на регламент СНиП, в котором разрешено укладывать трубы на расстояние от 30 до 50 см от поверхности грунта. При этом уровень прокладки коллектора полностью зависит от диаметра трубопровода. Так, если сечение трубы будет менее 500 мм, то коллектор устраивают выше, если же сечение трубопровода будет превышать отметку 500 мм, то глубину закладки увеличивают до 50 см.

Важно: в любом случае при прокладке системы в частном доме необходимо учитывать уклон в сторону септика из расчета 1-1,5 см на каждый метр коммуникации. Особенно это касается безнапорной системы.

Такой минимальный показатель параметров траншей обусловлен еще и тем, что бытовые стоки, как правило, отводятся от частного дома в теплом виде. То есть их температура чаще всего не опускается ниже отметки +16 градусов. А это значит, что стоки сами будут постоянно разжижать возможный иней на коллекторе. Главное не давать системе простаивать.

При этом, несмотря на рекомендованные в СНиП минимальные параметры закладки коллектора в частном доме, стоит учесть, что если предполагается повышенная нагрузка на грунт в местах залегания трубопровода (установка бетонной площадки или движение транспорта, то необходимо опускать трубы на глубину не менее 90 см.

Также если в силу особенностей грунта или климатических особенностей самого участка невозможно выкопать траншеи на большую глубину, необходимо проводить монтаж на меньшем расстоянии от поверхности с утеплением труб. Для этого можно использовать одну из нескольких современных технологий:

• Утепление коллектора керамзитом со всех сторон в качестве подсыпки;
• Утепление системы с использованием стекловолоконного материала;
• Утепление трубопровода с применением специальных современных утеплителей.

Варианты уменьшения глубины залегания коллектора

Можно также использовать и несколько способов уменьшить параметры траншей на частном участке от дома до септика, если нет возможности выкопать их более глубокими. Основными являются:

• Использование мощного фекально-дренажного насоса, который будет увеличивать скорость потока сточной воды, препятствуя тем самым застою и замерзанию фекалий в системе.
• Применение труб с высокими прочностными характеристиками и толщиной стенок. Это могут быть трубы из чугуна или стали для канализационной системы.
• Искусственное увеличение толщины грунта над проложенным коллектором в частном доме. Для этого можно использовать хитрости ландшафтного дизайна в виде красивого холма с цветами и т.п.

Максимальная глубина для коллектора

Если принято решение укладывать трубопровод ниже уровня промерзания грунта, то стоит принимать во внимание, что давление земли на трубы может сыграть злую шутку. То есть, со временем труба может попросту лопнуть. В результате природе будет нанесен экологический ущерб, а хозяину системы частного дома - финансовый. Ведь ремонт трубопровода в доме и снаружи проводить придётся.

И все же, в некоторых случаях есть необходимость именно глубокой закладки системы. В этом случае СНиП регламентирует, что для земли с высоким уровнем залегания грунтовых вод и для почвы с включениями скальных пород можно опускать коллектор на уровень до 3-4 метров. Если же почва сухая и непучнистая, то максимальная расстояние коллектора от поверхности земли может составить 5-8 метров.

Важно: в случае если возникает необходимость увеличить максимально рекомендуемый уровень закладки трубопровода, то коллектор уже нужно класть в железобетонные лотки, чтобы предотвратить давление почвы на систему отвода стоков. Кроме того, в этом случае лучше применять прочные жёсткие трубы из двухслойного гофрированного ПЭТ.

Расположения септика

Если с прокладкой канализационного трубопровода на определенную глубину все ясно, то осталось выяснить, на какое расстояние вниз в грунт монтировать септик в частном доме.

Здесь ответ прост: установка септика у дома должна проводиться согласно нормам СНиП на глубину не менее 2 метров от поверхности грунта. Этот показатель является усредненным и может меняться в большую сторону в зависимости от параметров траншей под коллектор и особенностей грунта.

Главное правило здесь заключается в том, чтобы септик располагался ниже уровня коллектора с учетом увеличения его уклона на каждый метр, независимо от уровня промерзания почвы.

То есть, если на выходе из частного дома высота трубопровода согласно СНиП должна быть на 30 см выше глубины промерзания грунта, а траншеи при этом располагаются на расстоянии от верха 50-70 см, протяженность коллектора составляет 7 метров, то итоговая глубина расположения входного патрубка для септика должна составлять около 80 см. Сюда осталось прибавить высоту самого септика от дна до верха. Таким образом, высчитываем параметры котлована для септика.

Важно: при проектировании заложения канализационной системы в доме лучше обратиться к специалистам, которые не позволят вам допустить распространенные ошибки в монтаже.

Один из основных параметров канализационной системы - глубина заложения канализационных труб. При этом нормативами определяются как минимальные, так и максимальные значения данных показателей. Кроме того, для различных сетей, а также способов укладки данные цифры могут меняться.

В первую очередь, хотелось бы отметить, что СНиП «Канализация…» 2. 04 03 – 85 приводит кроме конкретных цифр еще и достаточно размытую формулировку - «Выбор глубины заложения должен основываться на практическом опыте эксплуатации канализационных сетей в данном регионе.» То есть нормативы оставляют достаточный резерв для выбора оптимальных значений в привязке к определенной местности.

Но в общих случаях глубина заложения трубопровода канализации зависит:

• От уровня промерзания грунта
• От геологических условий и состава грунта в месте укладки
• От вида канализации (самотечная, напорная)
• От способа укладки труб (открытый или в лотках)

Различают минимальную и максимальную глубины закладки.

Минимальная глубина заложения

Следует помнить о том, что канализационные стоки относятся к теплым видам жидкостей, поэтому СНиП допускает их прокладку выше уровня промерзания грунта.

Для труб, имеющих диаметр до 50 см (все трубы, применяемые для бытовых целей), глубина может быть на 30 см выше отметки промерзания. Для больших труб этот показатель увеличивается до 50 см.

Если по каким-либо технологическим или природным условиям минимальная глубина
заложения канализации не может быть выдержана, следует применять утепление сетей или способы защиты от замерзания, связанные с прокладкой электрических греющих кабелей.

Кроме того, данное значение зависит и от вида нагрузок, которым подвергается поверхность земли в месте прокладки канализационных сетей. При высоких механических нагрузках (передвижение транспорта), глубина не должна быть меньше 0,9 м, при обычных нагрузках она может составлять 0,7 м. В других случаях следует применять укладку канализационных труб в лотках.

При использовании минимальных значений следует предполагать сигнальные устройства, которые смогут определить месторасположения канализационного трубопровода и предотвратить его повреждение при будущих земляных работах.

Мы бы рекомендовали, при наличии возможности, все-таки придерживаться глубины промерзания, особенно это актуально для грунтов, склонных к пучению. Наименьшая глубина укладки канализационных труб в этом случае позволит предохранить трубопровод от повреждений при сдвижках грунта и сохранить нормативный уклон.

Максимальная глубина заложения канализационных труб

Этот параметр тоже является очень важным и должен учитываться при прокладке наружных сетей канализации. Масса грунта способна оказывать значительное давление на стенки труб, поэтому превышение критической глубины заложения способно привести к повреждению трубопровода.

Учитывая значительность уровня заложения трубы, ремонтные работы будут связаны с большим объемом земляных работ. В сухих грунтах прокладка открытой канализационной трубы допускается на глубинах до 5-8 метров, если грунт насыщен влагой, имеет скальные включения, такая глубина сокращается до 4 метров.

При превышении этих нормативов необходимо предусмотреть прокладку канализационных труб в специальных железобетонных лотках. При этом глубина закладки лотка канализационного трубопровода должна быть определена на основании расчета, который будет учитывать устойчивость материала к механическим нагрузкам.

Несколько отдельных случаев определения глубины закладки канализации

Устройство напорной канализационной системы. Данные схемы отличаются тем, что в напорных трубопроводах будут постоянно находиться стоки, при этом, во время отключения станций перекачки, они будут неподвижны, что чревато замерзанием системы.

Именно поэтому глубина заложения напорной канализации принимается аналогичной глубине прокладки водопровода, то есть она должна превышать уровень промерзания грунта на 30 см.

При прокладке таких сетей в неотапливаемых помещениях или подвалах обязательно следует принимать меры по их утеплению. Пренебрежение такими правилами может привести не только к повреждению участка трубопровода, но и стать причиной выхода из строя достаточно дорогостоящих насосов.

Системы дренажной и ливневой канализации. Их можно отнести к обычным самотечным устройствам отвода стоков, поэтому логично применять к ним те же требования.

Можем только сказать одно, не стоит стараться максимально уменьшить объем земляных работ при прокладке таких сетей за счет снижения глубины залегания.

Устройство таких систем ниже уровня промерзания более предпочтительно, надежность сети в этом случае будет выше. Поэтому решая вопрос, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации в каждом конкретном случае, старайтесь найти самый оптимальный компромисс между экономией и целесообразностью.

Несколько слов об утеплении канализационных труб

К большому сожалению, в частном строительстве многие пренебрегают данным методом защиты от замерзания труб. Говорить о применении греющего кабеля тоже не приходится. А ведь именно эти методы позволяют обеспечить безаварийную работу сети в большинстве случаев.

Поэтому вкратце опишем требования к выполнению утепления канализационных труб:

• В качестве утеплителя можно применять практически любые существующие материалы. Наиболее демократичны по цене рулонные теплоизоляторы на основе стекловолокна. Труба должна быть укутана ими со всех сторон не менее чем на 10 см, при этом уделите внимание тщательному крепежу, для этого обычно применяют бечеву или шпагат.
• Поверх слоя утеплителя обязательно закрепите слой гидроизоляции, вполне подойдет и обычный рубероид.

Помните, только сухой утеплитель может работать эффективно, мокрый слой не защитит трубу от замерзания.

Данный тип канализации представляет собой сложное инженерное устройство, поэтому точный расчет ливневой канализации при ее проектировании имеет немаловажное значение. Вообще установка такой системы требует комплексного подхода, в процессе необходимо соблюдать определенные технические требования. Проект должен быть утвержден в санэпидем службе, в органах охраны рыбных запасов и охраны и регулированию вод.

Проектирование ливневки

Этапы составления проекта

Процесс проектирования состоит из таких этапов:

1. Проект ливневой канализации: его разработка применительно к конкретному участку.
2. Согласование данного проекта во всех необходимых инстанциях.
3. Непосредственное осуществление монтажа ливневой системы на участке.

На первом этапе проектирования происходит разработка документации проекта. Основанием для таких работ является техническое задание, схемы, чертежи. При разработке необходимо опираться на нормативные документы: СНиПы, СанПиНы, ГОСТ 3634-99 и некоторые другие.

Основной документ на данном этапе – техническое задание. Его составляют исходя из пожеланий и требований заказчика, заполняют в соответствии с ГОСТом 19.201-78. В техническом задании отражаются сроки проведения работ, назначение устройства, технические и экономические требования, порядок контроля. При необходимости допускается наличие приложений.

Расчет параметров, входящих в состав проекта

Методика расчета ливневой канализации включает такие ключевые моменты:

• определение того, какой вид данной канализации необходимо применить: внутреннюю или наружную;
• выяснение расположения колодцев ливневой канализации, каково будет их количество;
• расчет необходимой длины труб;
• подбор сигнализаторов, датчиков и материалов.

На решение влияют такие параметры, как площадь водосбора, присутствие в непосредственной близости водоемов (естественных либо искусственных), максимальное количество осадков и среднестатистическая норма их выпадения, скорость, с которой движутся стоковые воды и прочие факторы, которые могут характеризовать данный объект.

Расчет расхода воды и сечения труб ливневки описаны в статье «Расчет ливневой канализации».

Для того чтобы иметь представление о денежных инвестициях, вложенных в организацию данной системы, составляется смета на ливневую канализацию. В нее включают стоимость всех составляющие, а именно:

1. Водосборников точечного типа.
2. Системы труб, отводящих воду.
3. Разного назначения колодцев ливневой канализации.
4. Фильтров, очищающих стоки.

Если необходимо, смету можно дополнить прочими элементами по желанию заказчика.

Одной из важных частей, которую включает схема ливневой канализации, является колодец. В зависимости от его вида, он может собирать сточные воды, распределять их для очистки, отбора проб воды, размывания осадков, измерения параметров потока, осмотра и обслуживания подземных коммуникаций.

Процесс проектирования дождевой канализационной системы имеет свои особенности, которые включают в себя:

• трассировку;
• расчет гидравлических параметров;
• конструирование элементов системы, их связывание.

Трассировка необходима для того, чтобы осуществлять сбор дождевых и талых вод с конкретной территории и отводить их к месту выпуска или очистки.

На какой глубине размещать ливневую канализацию

Несмотря на то, что данный вопрос бурно обсуждается на строительных форумах, четкий ответ на него дает СНиП 2.04.03-85, в котором говорится, что в качестве наименьшей глубины принимают глубину, основанную на опыте эксплуатации сетей в данном регионе.

Для определения минимальной глубины осуществляют теплотехнические и статистические расчеты.

В практических целях глубина заложения ливневой канализации составляет такое значение, чтобы было возможным минимизировать объем работ, выполняемых при выкапывании траншеи, а также обеспечить трубам сохранность от внешних повреждений и исключить замерзание сточной воды в трубопроводе.

Уклон ливневки

При внутреннем диаметре труб в 0,2 метра уклон должен быть 0,007, а если внутренний диаметр составляет 0,15 метра – уклон не менее 0,008. В случае, если по объективным причинам невозможно сделать такой уклон, норматив снижается до 0,007 для 150 мм труб и до 0,005 для труб 200 мм.

Для водоотводов открытого типа значения минимального уклона для труб ливневки составляют:

• для водоотводной канавы – 0,003;
• лоток проезжей части, покрытие которого – асфальтобетон – 0,003;
• лоток проезжей части, в качестве покрытия которого применяется щебень или брусчатка – 0,004;
• при покрытии булыжником лотка проезжей части – 0,005;
• отдельно расположенный лоток – 0,005.

Исходя из этих чисел можно заметить, что уклон зависит от шероховатости: чем она больше, тем больший требуется уклон. Также имеет значение диаметр труб: чем он больше, тем меньший уклон требуется для обеспечения необходимой скорости потока.

Числа, приведенные в нормативных документах, являются результатом практических исследований при постройке большого числа зданий, однако, не являются догмой для застройщика. Они дают ту информацию, которая необходима для создания надежной системы. Если придерживаться этих норм – то при правильной эксплуатации ливневой канализации, она бесперебойно прослужит долгие годы.

kanalizaciya-prosto.ru

Причины погружения магистрали под землю

Самая простая прокладка коллектора – это расположить его на поверхности участка. Так поступают в некоторых районах страны. Например, в районах северной климатической зоны, монтаж коммуникаций водоснабжения и водоотведения производят поверх земли. Такую систему укладки диктуют местные условия, – климат, наличие вечной мерзлоты, удобный доступ при ремонтных работах и экономическая целесообразность. Поэтому проблема, – какова должна быть глубина канализационной трубы в частном доме, отсутствует.

Однако, в местах с суровым климатом, проживает десятая часть населения. Не все из них живут в частном секторе. В остальных регионах преобладает умеренный климат, земля не остаётся промороженной и оттаивает в тёплое время года. Отсюда, при устройстве канализации в загородном доме, основной способ – это прокладывать магистраль под землёй. Причины использования такого метода:

• требования нормативных документов;
• защита от механических повреждений;
• предохранение от разморозки;
• меньшая вероятность заражения поверхностного слоя земли биологическими и химическими компонентами;
• экономия бесценных квадратных метров земельной площади на собственном участке.

Мысль о том, что канализационные трубы должны быть спрятаны под землю, – это голос здравого рассудка и грамотное техническое решение. Остаётся дело за малым: определить, какова требуемая глубина закладки канализационных труб в частном доме.

Состав наружной системы коммуникаций

Перед тем как решать, – на какую глубину закапывать канализационную трубу, требуется определиться с конструкцией внешней системы водоотведения.

На загородном участке прокладывается устройство по сбросу бытовых стоков и отводу ливневых стоков. В последнем случае, специальные мероприятия осуществляются при значительной площади самого земельного участка и размеров кровли наземных построек. Таким требованиям отвечают наделы более 10–15 соток со строительными сооружениями от 100–150 м².

Ливневая канализация

Основное назначение – отвод жидких атмосферных осадков, а также влаги, образующейся от хозяйственной деятельности человека. Например, при мытье машины, или из приусадебного летнего бассейна.

В холодное время года, на основной части страны, необходимость в «ливнёвке» отсутствует. Поэтому, глубина заложения ливневой канализации, определяется:

• требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
• местными климатическими и геологическими условиями.

• средняя глубина промерзания находится в диапазоне 0,7–1,2 метра; копать глубокую траншею на относительно небольшом участке просто нецелесообразно;
• другое ограничение – структура и состав грунта; обрабатывать скалистую или вязкую глинистую землю трудно.

Важный фактор – экономический. Сооружать по всем правилам систему водоотведения, эпизодически работающую в тёплое время года, порой просто не выгодно. Но, атмосферные осадки отводить необходимо. Были созданы практичные варианты:

• Укладка труб в лотки, с заглублением в грунт и закрытием декоративными плитами. С целью экономии земельного пространства, конструкция прокладывается вдоль пешеходных дорожек. Основные преимущества:
• упрощённый монтаж;
• экономия времени и материальных ресурсов;
• быстрый и удобный доступ для профилактических или ремонтных работ.
• Монтаж ливневых коллекторов с погружением на 30–50 см. Прогрев производится тепловым электрическим кабелем. Дополнительно, при необходимости, устраивается теплоизоляция минеральными материалами.

Бытовая канализация

Представляет собой систему из взаимосвязанных между собой:

• коллекторов, фитингов;
• смотровых и переливных колодцев;
• выгребной ямы или септика;
• более сложная конструкция – станция полной очистки, включает дренажные поля.

Система водоотведения основана на самотёке или принудительной (напорной) откачке. В частном домостроении развит первый вариант отвода стоков.

Материал коллекторов

Конструкции, расположенные вне дома, подвергаются воздействию нескольких факторов:

• внутренняя поверхность магистрали контактирует с твёрдыми и жидкими отходами, образующими химически агрессивную среду;
• внешняя сторона соприкасается с составом грунта, грунтовыми водами, образующими щелочную и кислотную среду;
• на коллектор действует вес от засыпного грунта;
• в случае проседания земли на некоторых участках, на трубу начинают действовать изгибающие нагрузки;
• в холодное время года, между внешней и внутренней стенкой образуется температурный мостик с диапазоном 20–50°C.

Глубина заложения канализации в частном доме влияет на выбор изделий, устойчивых к перечисленным воздействиям. Для наружного применения используются трубы из НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Чаще всего, они имеют рыжий оттенок. Диаметр коллектора – 110 мм, но бывает больше, 160 или 200 мм. Размер зависит от ежесуточного объёма сбрасываемых стоков.

Правила укладки

Разработка правил укладки основывается на требованиях СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Учитывается:

• Местный климатический фактор, – уровень промерзания грунта. От него зависит глубина укладки канализационных труб. Оптимальное значение: нижняя точка с нулевой температурой плюс 20–50 см. Обобщённые данные об этом приведены на климатической карте региона. Информацию можно почерпнуть в местной климатической службе.


• Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет, на сколько необходимо заглубить изделие, чтобы на его работоспособности не сказывались подземные воды.
• Прямолинейность прокладки. Наличие изгибов, переходов, стыковок повышает риск появления засоров.
• Возможность ревизии. Протяжённая магистраль нуждается в периодических профилактических осмотрах. Для этого, необходимо устраивать смотровые колодцы каждые 25–40 метров.
• Состав и структура грунта. Один из главных факторов. В частном доме глубина траншеи определяется техническими возможностями её устройства. Пески, суглинки и глины обрабатываются вручную или посредством землеройной техники. Отсюда, появляется возможность в соблюдении всех нормативных показателей. Скальные породы вносят коррективы в схему прокладки и способ монтажа.
• Уклон трубы. Обеспечивает необходимую скорость потока и удаление всех остатков из коллектора.

Правила учитываются при проектировании системы водоотведения. В проекте оговаривается глубина канализации, схема укладки, наличие промежуточных колодцев, размеры траншеи и коллектора.

Монтаж

Глубина залегания канализационной трубы определяется вертикальными размерами траншеи. Монтаж наружной системы водоотведения состоит из этапов:

• подготовительные работы;
• устройство траншей и котлованов;
• укладка трубы;
• проверка работоспособности.

Подготовка

Прежде чем приступать к земляным работам, производится:

• очистка площадки от посторонних предметов, строительного мусора;
• размечется будущая трасса, устанавливается местоположение смотровых колодцев, накопительной ёмкости (септика);
• сверяется с существующим рельефом глубина прокладки канализационной трубы;
• отмечаются реперные точки в местах стыковки нескольких коллекторов, соединения конструкций ливнёвки и бытового сброса.

К числу подготовительных мероприятий относится закуп необходимого материала и завоз оборудования.

Устройство траншеи, котлованов

Глубина канализации – это вертикальный размер траншеи. От того, как правильно будет сформирована и выкопана яма, зависят условия монтажа. Для комфортной работы, ширина земляной щели располагается в диапазоне 50–70 см. На эту величину влияет вертикальный размер, габариты землекопа и его технические возможности.

Земляные работы проводятся вручную или с привлечением землеройной техники. Зависит:

• от размеров траншеи (глубина, ширина, длина);
• состава и структуры грунта;
• времени года, когда осуществляются работы.

Дно канавы в обязательном порядке покрывается песчано-гравийной подушкой толщиной

10–30 см. Грунт уплотняется трамбовкой вручную или механическим способом. Посредством прослойки производится точное выставление уровня наклона магистрали.

Котлован для накопителя стоков (выгребной ямы) проще выкопать с помощью небольшого экскаватора. Но, если грунт мягкий, (пески, супесь, суглинок), то операция осуществляется вручную. Под септик или станцию очистки, в силу габаритных размеров конструкции, яма выкапывается механическим способом.

Важный момент – осыпание стенок траншеи. Такое явление характерно для глубоких (от 1,5 метров) канав, обустроенных в лёгком грунте. Или наличии подземного плывуна (глина, песок, вода) под плотным слоем земли. В таких случаях необходимо соблюдать технику безопасности (например, работать вдвоём или бригаде).

Примечание. В тяжёлых условиях, – скалистый или вязкий глинистый грунт, выполняется максимально возможный вертикальный размер траншеи. Но, в этом случае, обязательно проводятся мероприятия по теплоизоляции.

Укладка

Канализационная труба собирается на поверхности участка. Осуществляются все необходимые стыковки. Соединительные узлы обрабатываются сантехнической смазкой.

Примечание:

• раструбы направляются по ходу направления потока, – широкая сторона обращена навстречу движению стоков;
• под местоположением раструба выполняется приямок;
• фасонные элементы, раструбы укорачивать нельзя, – это, в конечном итоге, нарушит прочность соединения и герметичность.

Закладывать собранную магистраль необходимо единой плетью. Начало монтажа – от здания. Следует избегать резких движений и сильных изгибов. Работать удобнее в две или три пары рук. Уровень уклона определяется по предварительно натянутому шнуру. Выставка производится посыпкой или удалением песчано-гравийной смеси. От смещения трубы в стороны вбиваются боковые колышки.

Сборку системы допускается выполнять в траншее. В этом случае, ширина должна быть не менее 60 см. В более узком варианте, от движения человека осыпается грунт с боковых стенок земляного устройства.

В случае недостаточной глубины, – прокладка в толще промерзания земли, магистраль утепляется. Используется скорлупная или матовая теплоизоляция. Другой вариант – применение теплового кабеля. Минус для последнего случая, – это наличие электричества (в зимнее время, некоторые дачные дома отключают от сети).

Защита от избыточного внешнего веса (коллектор проложен под стоянкой автомобиля) осуществляется установкой бетонных лотков или половинками (изделие режется вдоль) металлических труб большего диаметра. Возможно применение гофрированных (многослойных деталей).

Проверка

Закопать траншею допускается после проведения пуско-наладочных работ. Этапы:

• проверяется правильность сборки магистрали;
• измеряется угол наклона, вносятся поправки;
• производится проливка собранной конструкции; выявившиеся недостатки устраняются;
• испытывается тепловой кабель (при наличии).

Коллектор укрывается слоем песчано-гравийной смеси толщиной 20–30 см. Производится уплотнение по бокам трубы. Над самой магистралью такие действия запрещены, в силу возможности повреждения собранной конструкции.

Совет. На схеме прокладки целесообразно отметить расположение магистрали по факту. Произвести привязку на местности (по забору, дому, хозяйственным постройкам). Это облегчит поиск при аварийных ситуациях, особенно в зимнее время.

hemkor.ru

Изучаем нормативы

Все строительные и монтажные работы должны проводиться согласно действующим нормативам, правилам и нормам. Такие требования указываются в ГОСТах и СНиП. Это же касается и укладки ливневой канализации. Тут действует СНиП 2.04.03-85, который носит название «Канализации. Наружные сооружения и сети».

В некоторых пунктах данного документа указывается рекомендуемая глубина заложения труб ливневки. Согласно им укладку стоит проводить:

• для труб с сечением до 500 мм не менее 30 см ниже уровня замерзания грунта;
• для труб с сечением более 500 мм – не менее 50 см.

Но все эти пункты, касающиеся глубины залегания, носят скорее рекомендательный характер. Их применение лежит на совести монтажников и строителей. Согласно СНиП укладку необходимо проводить, опираясь на опыт эксплуатации канализационных систем в каждом конкретном регионе. В целом минимальная глубина должна быть не менее 70 см от поверхности.

Какую глубину выбрать

Самый оптимальный вариант – это уложить трубы ливневой канализации ниже уровня промерзания грунта. Копая траншею, стоит знать этот показатель, да еще приплюсовать к нему толщину песчаной подушки на дне. Но в реальности сделать это не всегда получается.

В некоторых регионах нашей страны, особенно находящихся ближе к северу, глубина промерзания может достигать полутора или даже двух метров. Плюс к этому сам грунт, он может быть довольно каменистым.

Кроме этого необходимо учитывать требования по уклону труб. Если его не соблюдать, то вода не будет уходить, тогда эффективность ливневки заметно снизится. А в этом случае, да еще, если рельеф местности неровный, глубина некоторых траншей может достигать больших значений.

Некоторые могут задать вопрос – а можно уложить трубы ближе к поверхности, ведь так часто поступают при монтаже бытовой канализации? Но в этих системах есть существенное различие. Оно состоит в температуре стоков.

Обратите внимание! В бытовой канализации, если в доме постоянно проживают люди, температура стоков всегда комнатная. Постоянно текущая теплая вода и нечистоты прогревают сами трубы и пространство вокруг них. В результате промерзание маловероятно.

В ливневой канализации теплых стоков нет. Да и вода там бывает не всегда. Всю зиму в трубах пусто, к тому же и минусовая температура. Когда начинается весна, талая вода попадает в холодное «подземелье». В результате образуется обледенение и заторы.

Если нет возможности углубить ливневую канализацию ниже глубины промерзания грунта, то ее необходимо утеплить. Причем к этому вопросу стоит отнестись очень внимательно. Если трубы имеют термоизоляционную защиту, то сильно углублять их в землю не стоит.

Чем утеплить трубы ливневой канализации?

Если принято решение укладывать трубы ливневой канализации выше уровня промерзания грунта, то их необходимо утеплить. Для этого можно использовать различные материалы. Но тут главное помнить о том, что утеплитель будет постоянно находиться в агрессивной среде.

Для утепления труб можно использовать полиуретан. Сегодня выпускаются специальные конструкции из этого материала, которые легко надеваются на трубы. Такая «скорлупка» надежно защитит ливневку от перепадов температур.

Также удобно использовать пенопласт или пенополистирол. Из такого материала изготавливаются уже готовые теплоизоляторы. Он делаются из двух половинок и легко защелкиваются на трубе.

Один из современных теплоизоляторов является пеноизол. Его заливают в жидком виде непосредственно в канаву с трубой. После затвердевания он превращается в хороший и долговечный утеплитель. Но для его установки необходимо применять специальную технику, что не всегда возможно.

А вот минеральная вата и вспененный полиэтилен не сильно подходят для утепления труб в земле. Даже если сделать специальный короб для защиты утеплителя, он вряд ли прослужит достаточно долго.

Подведем итог

Если проводить некоторые итоги, то можно сделать следующие выводы:

• Глубина укладки труб ливневой канализации должна быть больше глубины промерзания грунта, минимум на 30 сантиметров.
• Если укладка на такую глубину невозможна, то ливневку необходимо утеплить. В противном случае зимой могут возникнуть проблемы.

Определение глубины – это дело индивидуальное и зависит от многих факторов. Если позволяет грунт и рельеф местности, то можно делать все по СНиП. Ну а если это невозможно – то стоит утеплять трубы.

kanalizaciyavdome.ru

Какие общие положения имеет ливневая канализация СНиП

СНиП для ливневой канализации за номером 2.04.01-85 предусматривают нормативы, которые необходимо соблюдать на всех этапах строительства: от проектирования до непосредственно эксплуатации.

Сегодня активно применяются такие типы ливневки, как точечные и линейные. В СНиП самым подробным образом приведены требования к обустройству главным образом линейного типа канализации. Весь комплекс такой системы состоит из сети разрозненных или объединенных между собой каналов, расположенными под определенным углом наклона. Они предназначены для сбора и отвода дождевых водных потоков и талых вод к соответствующим коллекторам и резервуарам.

Как правило, линейная канализация выполнена по закрытому типу. Приемники дождевой воды соединяются при этом врытыми в грунт трубами, осуществляется их соединение со специальными коллекторами. Контроль и обслуживание системы проводится при помощи специально обустроенных для этих целей инспекционных смотровых колодцев диаметром не менее метра.

Точечная ливневая канализация, согласно документу «Ливневая канализация СНиП», предназначена для точечного сбора воды и ее отвода от строения к коллекторам. Сбор воды осуществляется специальными дождеприемниками. Обязательно наличие на дождеприемниках защитной крышки, которая предотвращает преждевременное замусоривание корзины приемника, а также обеспечивает беспрепятственное прохождение людям и животным. Нормами регламентируются следующие элементы системы ливневой канализации:

• дождеприемник. Он является одним из основных элементов всей канализационной системы и служит для непосредственного сбора воды;
• поддон. Также служит для сбора дождевой воды и оборудуется у входа в помещение;
• желоб, либо лоток. Данные элементы монтируются в водоотводные каналы. Каналы должны располагаться под определенным углом к коллектору для того, чтобы было возможным обеспечить естественный сток воды под действием силы тяжести;
• трубопровод. Предназначен так же, как и каналы, для естественного отвода воды, но по трубам, которые углубляются в землю;
• пескоуловитель. Это устройство предназначено для того, чтобы отделить воду от песка и прочего мусора крупной фракции;
• смотровой (ревизионный, инспекционный) колодец. Предназначается для осуществления осмотра сети и для контроля за уровнем воды в ней.

Кроме того, документ «Ливневая канализация СНиП» помогает определить объем ожидаемого стока в соответствии с местностью, характером почвы и т.д.

Расчет производительности ливневой системы

Несмотря на то, что СНиП для ливневок был утвержден еще лет 30 назад, его актуальность сохраняется и до сих пор. Опираясь на его установки, можно с легкостью определить, какой производительности систему необходимо обустроить в том или ином месте.

В целом, несмотря на кажущуюся громоздкость и запутанность формул и таблиц, для собственника частного жилища или дачного участка не составит особенного труда произвести упрощенные расчеты. В результате можно будет получить данные по таким параметрам системы, как:

• степень углубления труб в почву;
• оптимальный угол наклона трубы;
• а также объем воды, которую необходимо отвести от объекта.

• Q – итоговый объем воды, необходимый для отвода;
• q20 – это коэффициент среднего объема осадков. Он измеряется в литрах на один гектар и является уникальным для той или иной местности. Соответствующие значения этого коэффициента берутся непосредственно из документации СНиП;
• F – площадь участка, на котором оборудуется канализация;
• Ψ – коэффициент впитывания той или иной поверхностью влаги (он же – просто коэффициент поправки).

Для Ψ будут актуальными следующие коэффициенты: показатель 1.0 – для обычной крыши дома, то есть впитывания практически не происходит; для асфальта – 0.95; для такой поверхности, как бетонное покрытие коэффициент поправки составит уже 0.85, а для щебня и гравия – 0.4. Наконец, для открытого грунта и для газона – 0.35.

Просто перемножив все данные, можно получить суммарный объем жидкости для одного дождеприемника при заданных условиях. Как показала практика, в подавляющем большинстве случаев для частного загородного землевладения будет достаточно иметь трубы диаметром от 10 до 11 см, а в случае с коллектором это значение увеличится до 20 см.

Нужно также при проектировании учесть и возможность ручной прочистки труб или под высоким давлением, например, с помощью бытовой автомойки. Это возможно лишь тогда, когда диаметр труб не превышает 20 сантиметров. В противном случае не обойтись без привлечения специализированной техники.

Как рассчитать необходимый угол наклона

Нормативы в «Ливневая канализация СНиП» также позволяют собственнику рассчитать оптимальный угол наклона трубы. Ведь, как известно, сточная вода транспортируется в ливневке, повинуясь силе притяжения, то есть естественным образом и без применения каких-либо помп и прочих механизмов.

Однако не всегда бывает легко определить, под каким именно углом лучше расположить трубу для обеспечения плавной и равномерной транспортировки. Что же, СНиП позволяет сделать и это. Главным образом, здесь все зависит от диаметра трубы. Расчет производится на основании специальной таблицы. Но в большинстве случаев среднестатистический собственник может руководствоваться упрощенной схемой:

• для трубы диаметром до 110 миллиметров достаточно будет уклона в 2 сантиметра на каждый погонный метр трубы;
• для труб с диаметром 150 миллиметров – от 8 до 10 сантиметров;
• для канализационной трубы диаметром 200 миллиметров оптимальным можно считать уклон в 7 сантиметров;
• наконец, для труб диаметром 500 миллиметров уклон должен составлять 30 миллиметров на метр трубы.

Непосредственно перед песокуловителем уклон должен быть несколько меньше для того, чтобы можно было обеспечить равномерность распределения песка и жидкости. В противном случае потоки рискуют просто перемешаться между собой.

Что говорит СНиП про глубину залегания труб

Может показаться странным, но по этому поводу в документации нет каких-либо определенных указаний. Здесь СНиП скорее рекомендует, нежели указывает. В целом, все сводится к тому, чтобы сочетать такие факторы при определении глубины закладки трубы, как степень промерзания почвы, пролегание водоносной жилы, а также опора на личный опыт мастера. Впрочем, можно все-таки опираться на следующие общие рекомендации:

• трубы с диаметром меньше 50 см должны быть углублены на глубину не менее 30 см от места промерзания грунтов;
• если труба имеет диаметр от 50 см, то эта глубина должна быть увеличена до 50 см.

Однако в любом случае глубина должна составлять не менее 70 сантиметров, если считать от поверхности почвы до крайней верхней кромки трубы. В том же случае, если по каким-то объективным причинам укладка в грунт на заданную глубину невозможна, допускается и прокладка на меньше глубине – но при этом необходимо озаботиться о дополнительной защите канализационной трубы от внешних механических воздействий.

Размеры колодцев и их распределение согласно СНиП

А вот что касается места расположения колодцев на объекте и их размеров, то на сей счет ливневая канализация СНиП может дать вполне определенные советы. Так, например, касательно смотровых колодцев, их необходимо обустраивать:

• там, где трубы состыкуются между собой;
• там, где трубы имеют резкий поворот, изменяют свое направление;
• в местах, где происходит перепад давления воды и перепад ее уровня;
• там, где труба меняет свой диаметр;
• и даже в идеально ровных местах трубопровода, через равные расстояния. При этом даются указания следующего вида: для труб DN 150 – через каждые 35 метров, DN 200 – 450 – через каждые 50 метров, а для труб DN 500 и больше – через 75 метров. Словом, чем толще труба – тем через большее расстояние можно устанавливать инспекционные колодцы.

При этом нужно учитывать и размер самой большой трубы, которая входит в колодец. Для труб больше 600 миллиметров в диаметре нужно обустраивать колодцы диаметром не менее 1 000 миллиметров. Для входной трубы DN 150 можно обойтись и шахтой диаметром 700 миллиметров.

При этом также принимается во внимание и глубина залегания колодца. В том случае, если эта величина составляет больше 3 метров – диаметр шахты колодца должен быть не меньше, чем 1 500 миллиметров.

Возможность правильной эксплуатации канализационной системы определяется прежде всего тем, какая заложена в проекте глубина прокладки канализации и системы в целом.

Также глубина закладки канализационных труб прямым образом влияет на стоимость прокладки и строительства канализационных сетей.

Поэтому лучшим и целесообразным способом будет прокладка канализационных труб на глубинах, удовлетворяющих минимальным техническим требованиям для данной местности.

Вообще, определенная нужна лишь для того, чтобы избежать ее промерзания зимой и различных механических повреждений извне.

Вашему вниманию!

Глубину прокладки канализации необходимо рассчитывать, исходя из опыта работы систем в данном конкретном районе. Уменьшать глубину закладки необходимо только в том случае, если канализационные трубы можно будет утеплить.

Если нет никакого опыта эксплуатации канализации в данном конкретном районе отсутствует, то следует производить расчет глубины закладки по следующей методике:

• Взять трубы диаметром до 5 см
• Заложить их на глубину 0,3 м
• Для труб, имеющих большие диаметры – на глубину, которая на 0,5 м ниже, чем глубина промерзания почвы в данной конкретной местности.
• При этом следует учитывать, что расстояние между верхом трубы и отметкой планировки не было меньше 0,7 м.
• Для того, чтобы избежать повреждения канализационных труб механическими транспортными средствами, необходимо, чтобы глубина залегания канализационных труб была рассчитана такими образом, чтобы до верхушки трубы было не менее 1,5 м почвы.
• Наименьшую глубину, на которую необходимо прокладывать коллекторы, необходимо определять статическими и теплотехническими расчетами.

Для того, чтобы наиболее точно и достоверно определить, на какой глубине прокладывать канализацию, необходимо узнать, какова глубина промерзания грунта в вашем районе проживания.

Про глубину промерзания грунта в вашей местности вы можете при помощи многих нормативных документов, среди которых есть, например, СНиП 2.01.01-82 «”Строительная климатология и геофизика». Здесь есть подробная карта с зонами промерзания грунта на отдельных территориях.

К примеру, можно привести несколько городов. Для Москвы глубина промерзания грунта составляет 1,4 метра, для Петербурга эта глубина – 1,2 метра, ну а для Сочи вообще менее 0,8 м.

Проверим на опытном примере, на какой глубине следует прокладывать канализацию в Москве.

Для этого:

• Возьмем трубу, имеющую диаметр 200 мм
• Отнимем 0,3 метра от глубины промерзания
• Проведя несложные математические расчеты, получим, что глубина прокладки канализационной трубы для Москвы будет составлять 1,1 метра.

Именно таким образом и делают все серьезные организации.

На деле же все не так радужно. Трубы прокладывают согласно всем приведенным нормам и правилам лишь в том случае, если строение или сооружение является серьезным, государственным, капитальным и дорогим сооружением.

Тут для этого никаких денег не пожалеют: проведут и государственную, и негосударственную экспертизу, наймут серьезных проектировщиков, строителей и монтажников.

Другое дело, когда речь идет о том, какая же на самом деле глубина канализации в большинстве частных домов. Большинство домовладельцев имеют небольшие очистные сооружения в своих загородных домах или дачах по типу и подобию Топас, Биофлуид и другие.

В инструкциях к таким системам пишется ясно и четко: глубина канализационной трубы должна быть в пределах 0,5 метра. В ином случае труба попросту не будет попадать в сливное отверстие очистных сооружений.

На такие случаи у СНиП есть отдельный пункт. В нем говорится, что трубопроводы и канализационные трубы, укладываемые на глубину менее 0,7 м, должны предохраняться от повреждений наземным транспортом и промерзания.

На практике ничего из вышеперечисленного обычно не делается. Монтажники уверяют доверчивых людей, что зимой ничего не замерзнет, ссылаясь на свой “огромнейший опыт ведения монтажных работ в условиях крайнего Севера”.

Это обуславливает тематику наполнения зимой многочисленных форумов по строительству и монтажу, посвященных тому, “что же делать, если канализационная труба замерзла и сток не работает?”

Отдельно также следует сказать про ливневой канализации.

Зачем вообще нужна дождевая (ливневая) канализация? В определенное время, особенно весной, дождевых и талых вод после таяния снега образуется настолько много, что они могут серьезным образом подтоплять дворовые территории, дачные участки и даже значительные территории различных баз, заводов, фабрик и.т.д.

Поэтому для сброса ненужных талых вод в пониженные участки местности или в ближайшие водоемы и существует система дождевого водоотведения.

Особенности проектирования дождевой канализационной системы включают в себя такие элементы как:

• Трассировка
• Гидравлический расчет
• Конструирование и связывание элементов сети

Трассировка обеспечивает:

• Сбор талых и дождевых вод с обозначенной территории
• Их отвод к ближайшим местам очистки или выпуска

Итак, глубина ливневой канализации, также как и бытовой, рассчитывается исходя из минимально предусмотренной глубины заложения труб в этой местности согласно опыту предыдущих закладок или опыта использования канализационных сетей.

Расположение и расстояние смотровых колодцев в коллекторах устанавливается аналогично бытовой канализационной сети. Изначально глубина заложения коллекторов под проезжей частью должна быть не менее полутора метров.

Эта необходимость нужна для того, чтобы избежать раздавливания коллекторов тяжелой техникой. Ну а с учетом того, что в будущем возможно строительство внутриквартальной сети, глубина закладки ливневой канализации должна быть не менее 2 метров.

Необходимо учитывать то, что для каждой местности необходимо производить комплексное обследование с учетом различных параметров, таких как глубина промерзания грунта, свойства почвы и.т.д.

Нельзя просто так взять и построить дождевую канализацию: как минимум она будет неэффективна, а как максимум - затопит участок. Нужен грамотный проект, трубопровод необходимо проложить правильно. Разбираемся, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации частного дома, как сделать верный расчет согласно СНиП, СП, ГОСТ и здравому смыслу.

Действующие правила гласят - разрабатывая проект дождевой канализации, необходимо учитывать:

• существующие требования к очистке;
• климатические параметры местности;
• рельеф участка;
• геологические/гидрологические условия;
• ситуацию с инженерными коммуникациями;
• другие факторы (так и написано).

Климатические параметры содержатся в СП 131.13330. Остальное - индивидуально.

Составляющие системы

Система состоит из дождеприемников, трубопровода, коллекторов, смотровых колодцев. Конструкция дождеприемников зависит от вида системы - линейной, точечной, комбинированной. В линейных применяют лотки, в точечных - трапы. Элементы предохраняют от замусоривания - защитные решетки идут в комплекте.

На трубы ставят обратные клапаны, чтобы в случае переполнения или засора вода не заполнила трубопровод. Трубопровод прокладывают под определенным уклоном и на определенной глубине.

Глубина заложения ливневой канализации

Этот параметр зависит от геологических условий в том или ином регионе и опыта эксплуатации инженерных сетей. Регламентирует его СП32.13330.2012 (в обновленном варианте). Конкретно для частного дома цифры не прописаны - правила касаются систем, устраиваемых на жилой территории.

В случае отсутствия опыта (не канализованный район, например) эксплуатации сетей, опираются на уровень промерзания грунта, различный во всех регионах.

1. Трубы диаметром менее 500 мм прокладывают на 30 см ниже отметки глубины промерзания грунта.
2. Трубы диаметром более 500 мм прокладывают на 50 см ниже отметки глубины промерзания грунта.
3. Допустима прокладка труб на глубину 70 см от поверхности (планировки). Это расстояние до верха трубы. При этом предусматривают термоизоляцию трубопровода и его защиту от механических воздействий.
4. Глубину заложения коллектора определяют статистическим и теплотехническим расчетом.
5. Максимальная глубина не нормирована - ее определяют путем расчетов для каждого отдельного случая. Во внимание принимают используемые материалы, характеристики грунта, применяемые технологии.

Реальность бывает очень далекой от книжных истин. Иной раз следовать правилам невозможно по ряду причин. Отклонения допустимы, но любое нестандартное решение, не прописанное в правилах и нормах, нуждается в одобрении соответствующей инстанции, то есть проект надо согласовать.

Чтобы проект одобрили, все применяемые технические решения должны быть обоснованы, причем сравнительным путем. То есть нужно сравнить технические и экономические параметры разных вариантов и доказать, что спроектирован или лучший, или единственно возможный.

Расчет ливневой канализации

В расчете ливневой канализации целый массив цифр и формул, но если упростить все донельзя, важны несколько параметров:

• производительность системы (объем стоков);
• уклон труб;
• диаметр труб;
• глубина заложения трубопровода и коллекторов.

От диаметра труб зависит эффективность отвода поверхностных стоков. Диаметр в свою очередь зависит от объема осадков в местности и площади обслуживаемой территории (с учетом дренажной системы, если используют один коллектор). Все нужные цифры есть в нормативной документации, и их достаточно, если следовать правилам.

Совмещенная система (ливневка и дренаж)

Объем стоков рассчитывают по формуле:

1. Q - объем стоков.
2. q20, л/сек., на га - коэффициент интенсивности атмосферных осадков.
3. F - площадь обслуживаемой территории (пересчитывают в гектарах; скаты крыш - в горизонтальной проекции).
4. Ψ - коэффициент впитывающей способности покрытий.

Значение q20 получают в местном метеоцентре. Ψ стандартен:

• 1,0 - кровля;
• 0,95 - асфальт;
• 0,85 - бетон;
• 0,40 - щебенка (трамбованная);
• 0,35 - грунт (в том числе дерн, газоны).

Для каждого дождеприемника делают отдельный расчет. Затем суммируют полученные цифры и определяют диаметр труб.

Нормативная документация

Свод правил регламентирует наименьший диаметр труб. Для самотечных сетей он составляет 150 мм (и идет как допустимый, а желательный - 200 мм). Используя другие трубы, нарушают положения СП. В производственных сетях использование 150-миллиметровых труб требует обоснования.

Параметры, действительные для труб 150 мм:

• расчетная наибольшая скорость: для металлических труб - 10 м/м, для неметаллических - 7 м/с;
• расчетное наполнение прямоугольных каналов и труб поперечного сечения - полное;
• наименьший уклон (необходимость меньшего уклона следует обосновать): для 150-миллиметровых труб - 8 мм/метр, для 200-миллиметровых - 7 мм/м;
• уклон присоединения - 2 мм/м;
• уклон отдельных лотков - 5 мм/м;
• наименьшие размеры трапециевидных кюветов, канав: по дну - 30 см, по глубине - 40 см;
• между отводящей и присоединяемой трубами необходим угол минимум 90 градусов, в противном случае устанавливают колодец, а в нем - стояк с присоединением дождеприемников с перепадом;
• требуют устройства колодца: длинные прямые участки (через каждые 35 м - для частных домовладений), повороты, перепады, повороты на коллекторах, соединяемые трубы разного диаметра;
• радиус кривой поворота лотков должен составлять как минимум 1 диаметр трубы;
• радиус кривой поворота на коллекторе от 120 см (включительно) должен составлять как минимум 5 диаметров трубы, смотровые колодцы нужны и в начале, и в конце кривой;
• диаметр коллектора для труб до 500 мм - 1000 мм (1000х1000);
• допустима установка коллектора диаметром 700 мм для труб 150 мм;
• глубина заложения коллектора диаметром 700 мм не должна превышать 1200 мм;
• диаметр колодцев глубокого (от 3 м) заложения должен составлять минимум 1500 мм;
• минимальная расчетная скорость движения стоков по трубам и каналам составляет 60 см/с.

Нельзя опираться на приведенные цифры, используя трубы меньшего диаметра: уже 110-миллиметровым нужен минимальный уклон в 2 см/м. В каждом случае нарушения правил придется делать индивидуальный расчет ливневой канализации.

Программы для расчета ливневой канализации

Встречается совет использовать AutodeskBuildingSystems, но это как микроскопом забивать гвозди. Теоретически рассчитать ливневку можно в любой программе, в принципе умеющей проектировать инженерные сети, но на практике не советуем. Во-первых, софт такого рода бесплатным не бывает (разве что триал-версия, но она всегда обрезана). Во-вторых, в профессиональном ПО несведущему человеку сложно разобраться. В-третьих, такой софт и не нужен для нашей маленькой задачи.

Рассчитать дождевую канализацию можно на специализированных ресурсах, предоставляющих калькуляторы или программы, работающие в браузере (запускаем и считаем). Большинство (может, и все) из них делают отдельно расчеты:

• гидравлический,
• поверхностных стоков с территории,
• объема вод с кровли,
• емкость коллектора,
• уклона трубопровода,
• глубины заложения сети.

Если эти параметры помогут построить ливневку… желаем удачи.

Мы расписали правила и нормы, формулы и цифры, опираясь на СНиП и СП, но согласно здравому смыслу расчет дождевой канализации надо доверить специалистам - как бы банально это ни звучало. Да, все цифры приведены, но главным фактором были, есть, будут климатические параметры, хоть и указанные в СП, но не полностью. СП не знают, какой на вашем участке грунт: песок пропускает воду моментально, глина не пропускает вовсе. Ошибка в расчетах = затопленный участок со всеми вытекающими.