Тех условия для водоснабжения частного дома. Установка водопровода от готовой скважины. Источник воды – бурение и устройство скважины

Индивидуальная скважина – это чаще всего единственная возможность обеспечить дом чистой водой. Состав и свойства воды, добываемой из-под земли, никогда не бывают заранее известны. О том, какую нагрузку будут испытывать приборы и какое дополнительное оборудование придется устанавливать, хозяева узнают уже после запуска. Водоснабжение частного дома из скважины, схема которого напоминает классический централизованный водопровод в миниатюре, должно быть тщательно продумано с момента забора воды.

Оборудование: вид сверху

Перед тем, как разрабатывать схему водоснабжения, закупать оборудование и монтировать его, необходимо учесть несколько критически важных параметров:

• дебит скважины, то есть ее производительность, не должна быть менее двух кубометров в час, это минимальное значение для большинства насосов;
• возраст – не менее 7 месяцев, более «молодые» должны пройти естественный процесс «созревания», в водоносном горизонте должен намыться естественный фильтр;
• состав и характеристики воды – жесткость, количество и характер примесей, органолептические характеристики.

Производительность скважины

Забор воды производится с различных горизонтов – от 3 до 150 метров. Глубина зависит от местности и характера грунтов. Разведка вод – процесс крайне сложный, поэтому до непосредственного бурения сложно понять, на какой глубине будет найдена вода и какового она будет качества. Вот несколько примеров:

• Грунтовая вода может встречаться на глубине от 3 метров и ниже. Она легко извлекается, однако дебит не велик из-за того, что нет естественного напора. Запасы могут быть значительными, а могут иссякнуть через пару лет. Качество воды удовлетворительное, для таких глубин характерно ухудшение органолептических показателей в период половодья или продолжительных ливней.

• Межпластовые воды – это водоносные горизонты, которые расположены ниже грунтовых вод, между слоями глины или в трещинах скальных пород. Они могут иметь повышенную минерализацию. Дебит высокий, в 90% случаев для бытовых нужд забирают именно межпластовую воду.

• Артезианский источник – это вода из скальных слоев, которая при открытии бьет фонтаном. Возможно обнаружение на глубине от 100 метров, но это случается редко из-за особенностей используемого бурового оборудования, которое не способно преодолеть скальные слои.

Особенности подачи

С какой бы глубины не поступала вода, всегда требуется усиление напора. Трубы, арматура, бытовые приборы рассчитаны на определенный напор воды. Если он будет меньше необходимого, на всех внутренних поверхностях станут задерживаться отложения. В быту это будет заметно по таким признакам, как появление ржавых отложений на сетчатых фильтрах, гнилостный запах из стиральной и посудомоечной машины. Малый напор грозит застоями в канализации.

Используемые насосы всех типов рассчитаны на работу при плюсовых температурах. Замерзания воды допускать нельзя, поэтому придется основательно утеплить как саму скважину, так и кессон и трубы, ведущие к дому.

Элементы системы

Автономный домашний водопровод – это полноценная инженерная система, элементы которой взаимосвязаны между собой и должны подбираться в комплексе.

Насосное оборудование

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины предполагает обязательное использование насоса, который выбирается исходя из следующих параметров:

• Суммарное потребление – показатель, который рассчитывается исходя из количества пользователей, типа и мощности бытовой техники. Воду на участке всегда используют для полива, этот отбор является сезонным, но должен быть учтен при .

• Тип скважины и ее конфигурация влияет на выбор оборудования. Для открытых подойдут насосные станции или , для глубоких придется приобрести специальный агрегат.

• Климатические условия. В суровых условиях исключено использование поверхностных силовых установок, так как оставлять их на зиму на улице нельзя из-за риска промерзания. В таких случаях применяют комплексные станции, смонтированные в доме, или скважинные насосы, заглубленные на пару метров ниже уровня промерзания почв.

Статья по теме:

Если Вы не хотите размещать станцию в доме, то лучше всего для этого подойдет кессон. В отдельной публикации мы расскажем об их видах, ценах и правилах монтажа.

При организации водоснабжения частного дома из скважины схема может быть любой, а используемое оборудование может быть комплексное или погружное. Погружные насосы – это компактные агрегаты, имеющие цилиндрическую форму, которая позволяет размещать их в тесном пространстве. – это установка, состоящая из силового блока, блока управления и гидроаккумулятора.

Калькулятор расчета производительности скважинного насоса

Калькулятор расчета производительности насосной станции в системе с гидроаккумулятором

Трубопровод

Главная отрицательная особенность схемы водоснабжения частного дома из скважины — невозможность контролировать качество воды. Состав и жесткость – величины непостоянные, поэтому трубы должны быть устойчивы к любым видам загрязнений. Для грунтовых вод характерна щелочная реакция, наличие растворенных солей кальция, большое количество атомарного железа, которое в процессе прохождения по трубам окисляется и осаживается в виде ржавчины.

Противостоять таким условиям могут только полимерные трубы. Самый лучший вариант – полипропилен. Он химически нейтрален, прочен, имеет гладкую внутреннюю поверхность, на которой не закрепляется осадок.

Фильтры

При использовании природного источника первое, чем придется озаботиться – система фильтрации, она должна быть многоступенчатой. Первый фильтр устанавливается непосредственно в точке забора на конце заборной трубы. Он представляет собой наворачивающийся блок с металлической сеткой в несколько слоев, предназначен для задержания крупных частиц песка, мелких каменей, частиц грунта.

Статья по теме:

Нет практически ни одной скважины или колодца, которые не содержали бы примеси железа. Но избавиться от него не так просто. Давайте подробно рассмотрим все возможные способы, чтобы выбрать самый оптимальный.

Для водоснабжения частного дома из скважины схема может применяться какая угодно, но всегда перед насосом устанавливается грязевой фильтр, который забирает то, что проскочило через сетку.

На вводе в дом уже после насоса должна быть установлена система тонкой очистки. Она выбирается в зависимости от характеристик воды, поэтому может иметь самую разную конфигурацию. Например, при высоком залегании воды требуется очистка от бактерий. Во многих районах присутствует железо, которое нельзя удалить, поэтому целесообразно приобретать фильтры с функцией аэрации, благодаря которой образуется ржавчина и после улавливается мембраной.

Полезная информация! Систему аэрации можно создать самостоятельно, для этого в накопительный бак, расположенный на чердаке дома, устанавливается аэратор. Для более эффективного газообмена можно опустить датчик уровня воды, тогда останется больше свободного пространства, и окисление пойдет быстрее. Фильтр в этом случае нужно ставить уже после , непосредственно на стояке.

Водоснабжение частного дома из скважины (видео)

Монтажные схемы

Существуют две типовые схемы: водонапорная башня и насосные станции.

Водонапорная башня

Это классическая схема, при этом насос нагнетает воду в бачок, расположенный над самой верхней точкой разбора, а оттуда она уже стекает в систему под действием силы тяжести. Для реализации этой идеи подойдет любой насос. В баке устанавливаются два датчика уровня воды, которые дают команду на включение/выключение воды.

Плюсы: дешево, просто в обслуживании, исключены гидроудары, надежно.

Минусы: необходимо монтировать дополнительные емкости, увеличивающие нагрузку на несущие конструкции, требуется утепление, создаваемый напор слишком мал.

Насосные станции

Насосная станция представляет собой комплексный агрегат из силовой установки, мембранного накопительного бачка и реле давления. В отличие от погружного и скважинного насоса этот прибор способен сглаживать гидроудары, которые неизбежно возникают в момент включения силовой установки.

Важная информация! В этом заключается еще одно отличие бытовых систем: хотя выдаваемое давление не велико и редко превышает 1,5 атмосферы, гидравлические удары происходят несколько десятков раз за сутки, что сильно изнашивает запорную арматуру и фитинги.

Насосная станция обеспечивает водоснабжение частного дома из колодца или скважины, схема может быть любой:

• Непосредственный забор при глубине не более 7 метров.

Это простейший вариант, при котором станция отбирает воду из источника и подает непосредственно в краны к потребителю. Реализация ее возможна только в том случае, если глубина залегания не велика, а дебит постоянен.

• Забор из глубокой скважины с использованием дополнительного погружного насоса.

Применяется, когда глубина превышает 7-10 метров. Скважинный агрегат нагнетает воду в расширительный бак станции. При достижении заданного давления погружная установка отключается, при падении давления – срабатывает снова.

• Забор при помощи эжектора.

Схема водоснабжения частного дома из скважины эжектором – это простейший и наименее затратный метод. Эжектор может быть как выносным, так и встроенным.

• Совместное использование станции и водонапорного бака.

Схема подходит тогда, когда есть конструктивная возможность размещать бачки на чердаке. Удобно для тех домов, где возможны перебои электроснабжения. В зависимости от объема бака у жильцов всегда есть неприкосновенный запас воды, который может использоваться даже тогда, когда забор из скважины невозможен.

Схема разводки водоснабжения частного дома от скважины дана для примера, может применяться к системам с .

При устройстве систем, в которых используются погружные насосы, необходимо предусматривать на конце трубопровода. Этот тип агрегатов мгновенно перегревается и выходит из строя в режиме сухого хода.

Утепление для такого оборудования также обязательно, оно может выполняться в различном виде: установка над точкой забора утепленной «будки» (кессона), монтаж ТЭНов в области установки котла. Регулярная очистка датчиков от отложений – еще одна обязательная процедура. Известковые отложения и ржавчина выводят их из строя. При грязных датчиках расширительный бачок может переполняться, а силовая установка не включается и не отключается вовремя.

Отсутствие централизованного в населенном пункте – вовсе не повод носить воду ведрами из колодца до конца жизни. Хорошо, когда есть во дворе и вода в нем пригодна для питья.

Если же источник воды находится далеко, то постоянное проживание в таких условиях становится некомфортным. Выход из ситуации – самостоятельно организовать автономное частного дома из резервуара, находящегося на территории усадьбы.

Выбирая, каким способом удобнее и дешевле всего подавать в коттедж воду питьевого качества, следует учесть такие факторы:

• количество жильцов;
• надежность в населенном пункте;
• источник водоснабжения: водопровод, колодец, или автоцистерна (привозная вода).

От числа жильцов зависит объем накопительного бака (). В данном вопросе нельзя опираться на нормативы, отводящие минимум 80 л на проживающего в сутки, так никакого резервуара не хватит. На практике семье из 4 человек (двое детей) для приготовления пищи и водных процедур хватает объема 4 м 3 питьевой воды на 1 месяц при условии экономного потребления.

Устанавливать резервуар не обязательно, если источником водоснабжения является колодец или скважина с достаточным запасом воды (). Тогда ее можно подавать напрямую в дом поверхностным или глубинным насосом.

При малой производительности скважины понадобится промежуточная накопительная емкость на 200-500 л.

Учитывая все факторы, подходящая схема автономного водоснабжения частного дома выбирается в соответствии с рекомендациями:

1. При частых перебоях в электроснабжении оптимальный вариант – поставить бак в чердачном помещении и наполнять его насосом по мере необходимости. Подача к санитарным приборам осуществляется самотеком.
2. При наличии водопровода, работающего в определенное время, или скважины с малой производительностью бак небольших размеров (0,5-1 м 3) ставится внутри здания. Давление в сети создается насосом, действующим совместно с гидроаккумулятором.
3. Для пополнения запаса воды из любых источников подойдет подземная емкость на расстоянии 5 м от коттеджа. Подачу потребителям также обеспечивает насос и мембранный бак.
4. Таким же методом организуется снабжение водой из колодца при условии, что его глубина не превышает 15 м ().
5. Из скважины с достаточным запасом вода подается погружным насосом, а давление в сети обеспечивает гидроаккумулятор.

Также существует способ подачи чистых грунтовых вод из артезианских скважин глубиной свыше 50 м, откуда они поступают наверх под собственным давлением. Но бурение подобных скважин стоит слишком дорого.

Схема автономного водоснабжения дома из скважины.

Схема автономного водоснабжения дома из колодца.

Схема автономного водоснабжения дома из емкости.

Вариант схемы автономного водоснабжения частного дома из емкости наиболее удобен для пополнения любым способом и не ограничен площадью помещений. Дешевле обойдется перекачка воды из колодца или обычной скважины (если она уже сделана), только придется предусмотреть систему фильтрации.

Какое оборудование понадобится

Самые распространенные варианты – использование в качестве источника колодца или скважины.

Для их реализации потребуется следующее оборудование и материалы:

• насос поверхностный (для скважины – глубинный) необходимой мощности;
• гидроаккумулятор;
• автоматика для насоса – реле давления и сухого хода;
• обратный клапан;
• фильтр сетчатый;
• трубы для наружной и внутренней водопроводной сети;
• для варианта с подземной емкостью потребуется приобрести стальной или пластиковый резервуар.

Чтобы не набирать все элементы по отдельности, при выборе рекомендуется обратить внимание на готовые насосные станции ), состоящие из мембранного аккумулятора и насоса с настроенной автоматикой (). Нужно лишь выбрать агрегат по мощности, для чего необходимо определить глубину, откуда будет всасываться вода, и высоту, на которую ее надо поднять.

Схема устройства насосной станции.

Глубина всасывания насосных станций различной мощности для автономной системы водоснабжения частного дома варьируется в диапазоне от 8 до 20 м, высота подъема – от 20 до 40 м, чего вполне достаточно для любого коттеджа. Определяя глубину, следует к ней прибавить сопротивление горизонтального участка наружного водопровода.

Мощность погружного насоса принимается по общей высоте подъема начиная от глубины скважины и заканчивая смесителем на последнем этаже здания. Для водопровода обычно используются трубы из полиэтилена марки ПЕ-100.

Монтаж наружной водопроводной сети

Устройство автономного водоснабжения частного дома своими руками начинается с рытья траншеи от колодца или скважины до ввода в здание. В идеале глубина заложения трубопровода должна быть на 30 см ниже границы промерзания грунта. Траншея роется глубже этой отметки на 100 мм, дабы устроить песчаную подушку.

При рытье и укладке труб необходимо выдержать уклон водопроводной магистрали в сторону колодца величиной 3-5 мм на 1 м длины (). Он служит для опорожнения трубопровода.

Если он закладывается выше нормативной глубины, то выполняется утепление полуцилиндрами из пенопласта либо пенополистирола толщиной 40-60 мм (). Минвату в грунте использовать не стоит, она пропитается влагой и перестанет выполнять свои функции.

При монтаже всасывающего участка нужно соблюдать следующие правила:

1. Конец трубы вводится в колодец или подземную емкость таким образом, чтобы между ним и дном осталось 300 мм.
2. На конце трубы закрепляется обратный клапан, а перед ним – фильтр. Он защитит клапан от заедания при попадании грязи.
3. Обратный клапан с фильтром должны быть всегда погружены в воду.
4. Глубинный насос опускается внутрь скважины на металлическом тросе и подключается водостойким кабелем.
5. При монтаже подземной емкости в ней следует предусмотреть воздушный клапан с сеткой.

Ответственный узел – ввод водопровода в дом, он наиболее подвержен промерзанию. Поэтому трубу проводят под либо сквозь него на глубине прокладки.

Трубопровод следует пропустить через гильзу большего диаметра, а просвет между ними тщательно утеплить. В месте ввода надо утеплить и бетонную отмостку, заложив под нее плиты пенопласта толщиной 80-100 мм.

Устройство внутренней сети

Предполагается, что перед внутренним монтажом автономного водоснабжения частного дома выбрано подходящее помещение для установки оборудования.

Учитывая шум от работы насоса и щелчки реле, для этой цели лучше всего подойдет котельная или другое техническое помещение вдали от спален. Насосную станцию следует разместить так, чтобы ее было удобно обслуживать, а манометр был заметен со стороны входа.

Станция крепится к бетонному основанию анкерами, после чего производится ее подключение к водопроводной и электрической сети в такой последовательности:

1. На вводе в дом перед насосом рекомендуется поставить второй фильтр более тонкой очистки. Подсоединение наружного трубопровода к насосу осуществляется через переходник.
2. К выходному патрубку насосной станции, находящемуся на реле давления, подключается внутренний водопровод.
3. В месте подключения устанавливается отсекающий шаровой кран.
4. К насосному агрегату от электрического щитка подводится силовой трехжильный кабель, на стене монтируется розетка с заземляющим контактом. Для защиты этой линии около щитка ставится 2 автоматических выключателя ().

По завершении работ необходимо проверить герметичность наружной ветки и клапана, заполнив ее водой через специальную пробку на насосной станции. Желательно это сделать до засыпки траншеи грунтом, после чего производится запуск оборудования. Насос не сможет захватить воду, если в трубе останется воздух, на что следует обратить внимание при ее заполнении.

При использовании глубинного насоса в скважине монтаж производится в такой же последовательности. Силовой кабель агрегата можно провести в той же траншее либо воздушным способом. Когда производительности скважины недостаточно, то потребуется промежуточная емкость и дополнительная автоматика, контролирующая ее заполнение.

Видео о водоснабжении частного дома своими руками.

Если ваш дом находится в местности, где нет центрального водопровода, проблему решает водоснабжение частного дома из скважины, которую пробуривают и обустраивают на вашем участке.

1 Достоинства и недостатки скважин разных типов

Снабжение водой загородного дома допускается из двух видов источников – артезианских и песчаных. Скважины обычно пробиваются рядом с домостроением. Глубина их бурения в большинстве случаев составляет 25–50 метров. Если вода залегает на больших глубинах, устройство скважины усложняется и становится, как правило, экономически невыгодным. К тому же, для выполнения подобных "глубинных" работ требуется получать официальное разрешение в госорганах.

Песчаные скважины делаются тогда, когда необходимо обеспечить водой небольшой по площади дом с малым числом обитателей. Они способны подавать до 1,5 кубометров воды за 60 минут. Недостатком песчаных скважин является то, что из них не всегда удается добывать действительно чистую жидкость, ввиду того, что они залегают на малой глубине. Нередко получаемая вода содержит в себе агрессивные вещества и разнообразные примеси.

Кроме того, производительность таких водных источников для загородного дома минимальная, а время их эксплуатации чаще всего не превышает 8–10 лет. Зато их устройство не требует чрезмерных финансовых вложений в оборудование. А сам процесс бурения выполняется быстро. Его даже можно осуществить самостоятельно, не привлекая специалистов.

Артезианские скважины бурят на большие глубины, нежели песчаные. Для загородного дома источники с артезианской водой – идеальный вариант. Они обеспечивают хозяйство водой высокого качества, и ее запаса хватит даже при условии активной выкачки на 50 и более лет. Стандартное оборудование для построения такой системы водоснабжения загородного дома позволяет получать за час до 10 кубометров чистой жидкости. Столь больших объемов воды достаточно и для нужд человека, и для полива огорода и сада на земельном участке.

Устройство артезианского источника является недешевым удовольствием. Но зато вы станете владельцем высококачественной автономной системы подачи отличной природной воды. Обратите внимание – бурение и дальнейшее устройство подобных систем лучше доверять профессионалам, которые грамотно определят водоносный горизонт на вашем участке, оборудуют скважину, посоветуют хорошие . Впоследствии у вас не возникнет никаких эксплуатационных проблем с ней.

2 Об элементах системы водоснабжения загородного дома

После проведения буровых работ на поверхность выводят трубу сечением 100–159 мм. Над ней устраивают колодец и пристройки (желательно, чтобы она была утепленная и закрытая). Последняя дает возможность выполнять обслуживание системы подачи воды и летом, и зимой. Пристройки возводят из кирпича либо из шлакоблоков и утепляют 10–15-сантиметровыми плитами из пенополистирола.

На трубу, по которой подается жидкость, можно смонтировать греющий кабель, который убережет ее от замерзания в особенно холодную погоду. Геометрические параметры пристройки и самого колодца должны быть такими, чтобы вы (или специалисты-ремонтники) могли без затруднений заменить насос или иную часть системы. Обратите внимание – трубу нужно поднять над землей сантиметров на 40–50 и накрыть специальным приспособлением, которое называют оголовком.

Такая простая предосторожность не позволит пыли, мусору и поверхностным водам проникать в источник забора воды. Устройство конкретной скважины теми или иными агрегатами зависит от характеристик источника водоснабжения и от глубины залегания водоносного слоя. При этом всегда используется обязательное для всех систем оборудование:

• Насос. Он нужен для подъема и бесперебойной подачи в дом воды. Ниже мы подробнее расскажем об этом агрегате.
• Кессон – специальный резервуар из металла или прочного пластика. Он используется для подключения в . Кессон в процессе эксплуатации системы подачи воды позволяет контролировать работу насоса.

Также требует для своего монтажа применения напорного трубопровода ( сечением от 25 до 40 мм), защитных автоматов, шаровых кранов, комбинированных разъемных муфт, картриджных фильтров и ряда других элементов. Обязательным является и устройство канализационной системы, которая будет выводить стоки из дома.

3 Выбираем насос для системы

Автономное снабжение дома и загородного участка водой предполагает применение ручного (погружного) или глубинного насоса. Если вы обустроили небольшую по глубине скважину, обычно используется ручной насос в составе автоматизированной насосной станции. В этом случае вода поступает под влиянием погружного насоса в гидропневматическую емкость объемом 100–500 литров.

Ее называют водонакопительным баком, который разделен реле и резиновой мембраной. Эти элементы обеспечивают стабильную регулировку давления жидкости в емкости. Когда гидропневматический бак наполнен водой, насос не функционирует. Как только вы начинаете расходовать жидкость, погружное устройство начинает работать и откачивать воду. Эффективность данной системы в том, что насосный механизм:

• подает жидкость в систему (по сути, функционирует напрямую);
• пополняет водные запасы в водонакопительной емкости после уменьшения в системе величины давления ниже определенного критического уровня.

Устанавливают гидропневматический бак в подсобном помещении. От точки ввода системы в дом до кессона прорывают траншею, куда помещают трубу для подачи воды, а также электрокабель, который будет подавать электричество на насос. Желательно монтировать не простой кабель, а нагревательный. Он сможет защитить трубу от замерзания.

При такой схеме подачи воды накопительная емкость для нее монтируется на возвышенном месте загородного строения. Когда данное оборудование ставят на высокую точку, получают своеобразную водонапорную башню. Перепад высот между местами подключения и водонакопительным гидравлическим баком гарантирует получение давления, при котором водяной столб в один метр равняется величине 0,1 атмосферы.

Емкость объемом 500–1500 литров для хранения жидкости изготавливается из пищевого пластика либо из "нержавейки". Запас воды будет тем больше, чем больший объем имеет бак. Это имеет огромное значение в местностях, где часты случаи отключения электроэнергии. Если в доме пропадает электричество, вода все равно поступает в кран самотеком. Обычно на описанную глубинную систему дополнительно монтируют поплавковый концевой переключатель, который при снижении объема воды в емкости запускает (автоматически) насос.

Труба вместе с насосным приспособлением и электрическим кабелем погружается в подготовленную скважину. Для этого используется лебедка (ее монтируют в кессон), к которой подсоединяют все указанные элементы системы. Чтобы вода не откачивалась, а давление всегда находилось на требуемом уровне, выше насоса ставят клапан (обратный).

Чтобы создать наиболее комфортные условия проживания в загородном доме, необходимо обеспечить себя всеми необходимыми благами цивилизации, включая и водоснабжение. Необходимо помнить о том, что не всегда у владельца имеется возможность подключить свой дом к центральной магистрали водоснабжения. В этой связи он вынужден своими силами заниматься обустройством системы автономной водоподачи. И среди доступных сегодня вариантов чаще всего владельцы загородных домов прибегают к устройству скважины.

Виды скважин: преимущества и недостатки

Чтобы решить проблему обеспечения загородного дом водой, можно рассмотреть два типа скважин:

• песчаные;
• артезианские.

Первые представляются наилучшим выбором в ситуации, когда объем потребления воды в среднем не превышает 1,5 кубометров в час . Обычно это потребности, характерные для небольшого дома.

В то же время, если речь идет о загородном коттедже, используемом для проживания в течение всего года, то песчаная скважина не сможет удовлетворить все потребности в воде владельца. Чаще всего подобные скважины берут воду из водоносных слоев, расположенных на глубине не более 50 метров. Отсюда следует, что подаваемая из таких источников вода не будет отличаться кристальной чистотой.

Конечно, транспортируемая из песчаной скважины вода по водопроводу будет содержать куда меньше примесей, нежели вода, добываемая из колодца. Однако при этом в ее составе все равно будут присутствовать инородные вещества и агрессивные соединения. Это происходит из-за того, что рядом с песчаным водоносным слоем проходят поверхностные воды.

Также нужно учитывать такой момент, что подобная скважина способна обеспечить незначительный объем воды, который не превышает 500 литров. Вдобавок к этому эксплуатировать подобный источник можно не более 10 лет.

Лучше всего сразу подумать об устройстве артезианской скважины. Подобный источник сооружают на глубине 100 метров и более. Среди достоинств, которыми обладает подобные источники, главным следует назвать возможность пользоваться водой высокого качества в любых количествах. Производительность подобной скважины держится на уровне до 10 кубометров в час. Подобного количества хватает на удовлетворение потребностей в воде большого участка с домом. К числу преимуществ следует отнести и долговечность подобных скважин: даже в условиях активной эксплуатации она может исправно выполнять свою задачу на протяжении как минимум 50 лет .

Чем отличается песочная скважина, так это тем, что любой владелец может пробурить ее и оснастить всем необходимым своими силами. В этом плане артезианская скважина заметно отличается, поскольку построить ее могут только квалифицированные специалисты. Это в свою очередь определяет высокие затраты на бурение артезианского источника. Чтобы подобная скважина была сооружена по всем правилам, привлекать к ее устройству следует профессиональных бурильщиков. Эти специалисты проведут исследование состава пород, которые находится под участком, проанализируют водоносный горизонт и оснастят скважину так, как того требует технология бурения.

Согласившись на профессиональный вариант устройства скважины, вы можете быть уверены в том, что в процессе эксплуатации вы не столкнетесь с какими-либо сложностями, которые повлияют на водоснабжение вашего дома.

Оборудование для системы водоснабжения

В процессе создания скважины своими руками для обеспечения водой частного дома необходимо учитывать глубину залегания источника, а также другие важные параметры.

В большинстве случаев работы по подведению водопровода из скважины в дом проводят с применением труб, достигающих в диаметре 25-32 мм . Причем желательно использовать для этого конструкции из металлопластика. Дело в том, что этот материал отличается высокой гибкостью и мало подвержен коррозионным процессам.

Как протянуть водопровод до дома от скважины?

Выполняя работы по прокладке труб водопровода к частному дому своими руками, особое внимание необходимо обратить на то, чтобы он был заглублен ниже уровня промерзания грунта в регионе проживания. Чтобы соблюсти это условие, необходимо вырыть траншею требуемой глубины, после чего туда размещается труба на основе металлопластика или сшитого полиэтилена, имеющая диаметр 32 мм. Иногда допускается использовать трубы ПНД. Однако все же такое решение является наилучшим вариантом, поскольку воздействие на нее отрицательных температур может привести к разрушению.

Даже если труба была размещена ниже уровня промерзания грунта, все равно риск ее перемерзания остается. В первую очередь это может случиться с теми участками трубы, которые располагаются в местах подъема системы . Для решения этой проблемы рекомендуется выполнить утепление фундамента частного дома, в чем могут помочь теплоизолирующие материалы, которыми следует обернуть трубу. Для большей защиты от заморозков нелишним будет разместить параллельно трубе саморегулирующий греющий кабель.

В некоторых случаях определенные условия не позволяют выполнить земляные работы на участке своими руками. При таком варианте можно поступить иначе, проведя трубопровод поверху, после чего его можно немного заглубить в землю. При подобной схеме монтажа трубы размещают, дополняя ее саморегулирующимся греющим кабелем.

В качестве утепляющего материала для трубы можно применять Энергофлекс или иные изоляторы. Чтобы используемые материалы успешно справлялись со своей функцией, устраиваемый пирог следует уложить в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра. Также необходимо к системе подключить накопительный резервуар, наличие которого обеспечит возможность для полива растений теплой водой, что положительным образом скажется на росте выращиваемых культур.

Варианты автономного водообеспечения

Владелец загородного дома при решении проблемы водоснабжения может выбрать одну из следующих схем устройства системы.

Первый способ. Автоматизированные насосные станции

Если на участке устроена скважина незначительной глубины и уровень воды в источнике является достаточным, то можно подключить насосную станцию или ручной насос . При выборе для водоснабжения частного дома схемы этого типа система автономной подачи воды будет работать следующим образом: погружной насос заставляет жидкость течь в гидропневматический бак, имеющий объем порядка 100-500 литров.

В конструкции водонакопительной емкости присутствуют следующие элементы:

• резиновая мембрана, которая выступает в роли разделителя;
• реле.

Задача последнего заключается в выборе необходимого давления воды в баке. Когда бак наполнен водой, насос бездействует. В те моменты, когда владелец начинает потреблять воду для своих нужд, подается сигнал на насос, который включается в работу и откачивает воду.

Таким образом, при подобном варианте водоснабжения насос может непосредственно подавать воду в дом, работая в непрерывном режиме, или же бездействовать до того момента, пока в системе давление не упадет до установленного уровня. Тогда он начинает закачивать воду, пока гидропневматический бак снова не станет заполненным. Непосредственно для гидробака можно выбрать любое место дома, которое посчитает наиболее подходящим сам владелец. Обычно это устройство размещают в подсобном помещении.

Между кессоном и местом, где труба будет вводиться в дом, необходимо вырыть траншею, а на дно уложить трубу водопровода вместе с электрическим кабелем, который обеспечит работу насосной установки.

При наличии достаточных финансовых возможностей владелец может дополнить эту систему и нагревательным электрическим кабелем . Выполняя свою основную задачу, он вдобавок ко всему обеспечит защиту трубы водопровода от замерзания.

Второй способ с установкой глубинного насоса

Если выбрана подобная схема водоснабжения, то в этом случае основная роль будет отводиться глубинной насосной установке, функция которой будет заключаться в откачивании воды из скважины в накопительный бак. Для размещения последнего отводится место на возвышенной точке дома .

Подобный вариант установки бака позволяет добиться эффекта водонапорной башни, в результате обеспечивается перепад высот между гидробаком и точками подключения, что позволяет поддерживать давление, когда один миллиметр водяного столба соответствует 0,1 атмосферы. В качестве материала для подобного резервуара может использоваться нержавеющая сталь или пищевой пластик. Что касается вместимости бака, то она может достигать 500-1500 литров .

Желательно, чтобы емкость бака была максимальной: это положительно скажется на запасе воды. Тогда при возникновении перебоев в подаче электроэнергии вода будет естественным путем течь в кран.

Нелишним в системе будет и концевой поплавковый выключатель. Благодаря этому приспособлению можно создать условия, при которых насосная установка сможет в автоматическом режиме включаться в ситуации, когда в баке будет падать уровень воды.

Принимая решение о подборе подходящего варианта насоса, необходимо обращать внимание на такой параметр, как производительность скважины. Хотя мощность используемой установки будет сказываться лишь на времени, которое будет требоваться для наполнения водой накопительной емкости, все же принимать решение о покупке насосного оборудования желательно с учетом максимальной нормы потребления воды в доме.

При погружении в скважину глубинного насоса и трубы водопровода за ними необходимо опустить электрокабель . Причем насосное оборудование фиксируют при помощи оцинкованного троса посредством лебедки, которая должна быть размещена внутри кессона. Чтобы обеспечить оптимальный уровень давления в системе и не допустить откачивания воды обратно в скважину, необходимо позаботиться об установке обратного клапана, для которого выбирается место выше насоса.

Когда все составляющие системы окажутся на своем месте, все, что останется сделать владельцу – убедиться в правильности размещения внутренней разводки к точкам подключения и подвести от щитка управления к оборудованию питающий кабель.

Заключение

Без наличия системы водоснабжения в загородном частном доме, владельцу будет сложно обеспечить комфортные условия проживания . Поэтому в первую очередь необходимо задуматься о строительстве на участке скважины и решить вопрос с подачей из нее воды в дом. Очень важно правильно подойти к выбору схемы устройства системы водоснабжения дома, предусмотрев все критические ситуации, которые могут повлиять на эффективность ее работы. Учитывая всю сложность этих работ, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам, которые решат эту проблему, как того требует технология обустройства скважины.

Полный перечень информации о том, как сделать и настроить автоматическую систему водоснабжения в частном доме.

Эта статья является полным обучающим курсом, для чайников! Даже опытные специалисты, могут что-то подчерпнуть!

В этой статье Вы узнаете, как сделать автоматическое водоснабжение в частном доме своими руками. Данная статья является полным обучающим курсом для чайников. Вы сами по данным рекомендациям сможете, правильно собрать и смонтировать всю автоматическую систему водоснабжения начиная от скважинного насоса и заканчивая выводами к точкам водопотребления.

Этот курс разработал специалист с многолетним опытом работы в отрасли водоснабжения и отопления. По моим рекомендациям Вы сами сможете произвести монтаж водоснабжения, если конечно у Вас руки растут откуда надо!

Вы обязательно найдете ответы на актуальные вопросы:

• Станция автоматического водоснабжения
• Какая должна быть схема водоснабжения
• Как обустроить скважину (какой должен быть колодец и уровень скважинной трубы от пола).
• Насосы для скважин. Как подобрать насос для скважины
• Как подключить и подвести трубопровод водоснабжения
• Как собрать автоматическую схему, которая будет: включать и отключать скважинный насос по мере надобности?
• Система фильтров для частного дома
• Питание электросети к скважинному насосу
• Настройка порогов включения и отключения насосов
• Гидроаккумулятор (расширительный бак) для водоснабжения. Подключение гидроаккумулятора
• Греющий кабель для водопровода. Безопасность заморозки трубопровода
• Эксплуатация и частые неисправности системы

Как обустроить скважину

Существует различное множество скважин. Артезианские скважины рассматривать не будем, там другая система. Самая распространенная стандартная скважина на сегодняшний день эта скважина глубиной от 25 до 50 метров. Мы ее и рассмотрим.

И так у вас уже готова скважина. Если нет, то обращайтесь в организации, которые занимаются бурением скважин на воду.

Рассмотрим самый распространенный случай, когда скважина находится на улице возле дома. У Вас тупо из земли торчит труба диаметром 100-159 мм. Если в вашей местности уровень воды не поднимается ниже двух метров от уровня земли, то Вам повезло. Вы можете делать колодец для скважины. Я к тому, что в болотистых местах бывает трудно сделать колодцы, так как есть вероятность заливания верхних вод в саму скважину. Ну, в болотистых местах делать колодцы не целесообразно. В болотистых местах придется делать маленькие утепленные закрытые пристройки над уровнем земли. Пристройка должна давать возможность обслуживать скважинную систему. А то есть возможность сменить насос, и возможность прочистки самой скважины. Если принять во внимание само помещение, в которой будет находиться скважинная труба, то она должна быть по ширине не менее 1х1 метр и в высоту, хотя бы 1 метр, при условии что сверху над скважинной трубой будет люк. Если будет боковая дверь, то высотой до 2 метров. Для возможности спускать насос вместе с водопроводом. Эту застройку лучше утеплить со всех сторон (в том числе и сверху и снизу) пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не менее 100 мм. Так как отапливать это помещение не имеет смысла. Для того, чтобы вода в трубе не замерзла необходимо трубу обложить греющем кабелем. О греющем кабеле поговорим позже. Скважинная труба от уровня пола должна быть не ниже 400мм. на всякий случай от случайных затопов, чтобы верхние воды не попадали в скважину. (См. изображение)

За место стяжки бетонной можно уложить кирпич или шлакоблок, на Ваше усмотрение.

Если место не болотистое и есть возможность сделать колодец.

Колодец назовем помещение, находящееся ниже уровня земли. Этот колодец, тоже необходимо утеплять пенополистирольной плитой в виде пенопласта толщиной не ниже 100мм. Утепление производим для того, чтобы вода в трубе в зимний период не замерзла. Но и при таком утеплении колодца все равно необходимо для страховки приложить вдоль трубы греющий кабель. Скважинная труба также не должна быть ниже 400мм от уровня пола. (См. изображение)

Люк или любые другие двери в зимнее время должны быть на глухо утепленные. Если двери или люк не утепленные, то можно на все пространство трубопровода уложить мягкую вату, для дополнительного утепления. Колодец считается более надежным устройством для скважины. Так как он находится в земле и из-за этого в нем будет намного теплее и риск заморозить трубу минимальный. Так как из внутренних слоев земли выходит температура +8 градусов цельсия. Чем глубже колодец, тем теплее будет в колодце.

Как проводить водопровод от скважины до дома?

Рассмотрим изображение

То, что на изображении, это идеальный вариант. Труба должна быть ниже уровня земли на 2 метра. В таком случае, труба может замерзнуть на местах подъема. Особенно возле фундамента, который не утеплен снаружи. Кстати, фундамент должен быть обязательно утеплен хотя бы до глубины в 1 метр.

Труба должна быть хорошо изолирована, и к трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель.

Что касается трубы, то труба, которая ведет из скважины до дома, должна быть из металлопластика или сшитого полиэтилена. Также из дешевых материалов допускается труба ПНД. Но трубу ПНД проводить не рекомендую. Она будет по слабже металлопластика. Надежнее будет провести металлопластик без разрыва и углов. Вы же копаете яму, где пойдет труба один раз и возможно навсегда. Так что эта труба из металлопластика не боится изгибов. А также может выдержать несколько раз заморозки воды в трубе. Труба ПНД при заморозке сильно подвергается разрушению. Не вздумайте протягивать шланги, кто бы Вас не уговаривал.

Что касается диаметра трубопровода, то для обычного даже большого дома до 400м2 необходимо 32 мм в диаметре. Даже если у вас один узел водоснабжения, все равно необходимо диаметр 32мм. Ниже мы рассмотрим автоматическую систему водоснабжения схематично, и я объясню, почему нужен такой диаметр.

На практике очень часто мы ленимся копать траншею для водопровода! И я Вас обрадую, что можно не копать траншею для водопровода. Но для этого необходимо соблюсти условия, чтобы вода в трубе не замерзла.

Если труба идет по верху, то обязательно к такой трубе должен быть приложен саморегулирующий греющий кабель не ниже 9 Вт/метр. Также вся труба должна быть капитально утеплена толщиной утеплителя не менее 100мм. Утепление должно быть особо герметичным. Первые три слоя сделайте из энергофлекса с нарастанием диаметра энергофлекса каждые стыки между энергофлексами обмотайте надежным армированным скотчем, для хорошей герметизации между слоями. Это обязательно, а потом можете обмотать ватой. Утеплитель должен проходить на сквозь в колодец и на сквозь в дом, для того чтобы эти места не заморозить.

Если Вы решили копать не глубокую яму, в переделах от 0,5-1метра, то для этого тоже необходимо приложить к водопроводу греющий кабель и утеплить в два- три слоя энергофлекса и просунуть в канализационную 110 трубу, для того, чтобы энергофлекс не примяло. Если энергофлекс будет утрамбовываться, то он начнет терять свои теплоизоляционные свойства.

Еще продаются специальные гофрированные пластиковые трубы большого диаметра, можно в них засунуть.

Этого достаточно для утепления трубы находящейся в земле. Саморегулирующий кабель поддерживает плюсовую температуру водопровода. Слои энергофлекса препятствуют прохождению температуры. А наружная труба необходима для поддеражния формы энергофлекса. Так как если начать трамбовать энергофлекс, то он будет терять свои изоляционные свойства.

На скотч или армированный скотч приматывается греющий кабель. Параметры греющего кабеля: не менее 9 Вт/м. просовывается энергофлекс, стыки энергофлекса наматываются скотчем. Далее весь пирог засовывается в наружную трубу. Это может быть канализационная рыжая труба диаметром 110 или гофра оригинального диаметра. Желательно, если у Вас болотистое место, то наружную трубу закрепить герметично, чтобы вода не просачивалась вовнутрь. Необходимо стыки хорошо промотать армированным скотчем.

Саморегулирующий греющий кабель предназначен сам регулировать температуру. То есть, если греющий кабель нагретый, он прекращает потреблять энергию или стремится прекратить потребление электроэнергии. Это значит, сам кабель будет потреблять энергию в зависимости от теплопотерь. Чем лучше утеплить трубу, тем меньше греющий кабель будет потреблять энергию.

Если Вы решили копать глубоко до 2 метров от уровня земли, то я бы советовал, тоже уложить греющий кабель, так как у Вас наверняка будут подъемы трубы, и в этих местах возможна проморозка труб. Также необходимо в самом колодце вдоль водопровода приложить греющий кабель. И саму скважинную трубу до пола колодца обмотать греющим кабелем с шагом 200мм.

Очень удобно в месте, с трубой, проложить питающий кабель скважинного насоса.

Электропровод для насоса лучше взять 4жильный с сечением не ниже 2,5. Почему 4х жильный, потому что существуют такие насосы, к которым питание идет по 4 жилам. А сама коробка(ПЗУ) электропитания может монтироваться в теплом помещении дома. Но бывают и насосы, к которым подводка идет по двум жилам. А 4 жила это так на всякий случай. Вдруг Вы решите взять насос, к которым идет 4 жила. Сечение на 2,5 это тоже с запасом, чтобы если что иметь возможность в будущем запитать более мощный насос.

Насчет саморегулирующего греющего кабеля, не забудьте купить для него термоусадочную муфту с металическими контактами. Термоусадочная муфта дает возможность осуществить две операции с греющим кабелем: - это соединть греющий кабель с электрокабелем и - это загерметизировать другой конец греющего кабеля. То есть Вам необходимо с одной стороны его запитать электрокабелем, а с другой конец кабеля закрыть герметичным наконечником. Если, что спросите у консультанта продовца.

Также есть другой способ протаскивания греющего кабеля, это когда греющий кабель проходит внутри трубы. Существует специальные саморегулирующие кабели, которые предназначены находится в водной среде, эти кабели обычно блестяще-гладкие. Существуют специальные переходники, которые дают возможность на месте стыка или входа в трубу сделать надежную герметизацию. Там на месте входа находится толстая резинка, которая зажимается и распирает все щели, для исключения протечек. Скажу Вам соединение очень надежное.

Какой насос подобрать для скважины?

На рынке достаточное количество насосов, чтобы задуматься, а какой насос Вам нужен!?

Для временного использования можете использовать вибрационный насос

Только не вздумайте покупать

Запомните! Если купите Вакуумный самовсасывающий насос - пожалеете! Потом вспомните мои слова!

Для хорошей, бесперебойной автоматической системы водоснабжения в вашем дачном доме, необходим один единственный тип насоса, - это погружной роторный насос или скважинный центробежный насос предназначенные качать воду из скважины. Вот как выглядят:

И так с типом насоса разобрались! Это скваженный погружной роторный насос.

Теперь разберемся с параметрами насосов.

Для всех насосов существуют основные два параметра:

Напор насоса – это сила давления, создаваемая лопастями, приложенная к тому, чтобы протолкнуть воду. Указывается в метрах.

Расход насоса - Это количество проходящей жидкости в единицу времени. То есть это способность насоса качать какое-либо количество литров в минуту. Обычно указывается в литрах в час. Или универсальная единица: - это кубометр в час [м3/ч].

Чтобы подобрать насос, необходима некоторая информация:

• Глубина скважины
• Минимальный столб воды в скважине
• Самая высокая точка водопотребления
• Оптимальный расход водопотребления

Глубину и уровень воды Вы можете померить обычной веревкой. Просто привяжите к веревке тяжелый груз и опускайте в скважину и по характерному изменению движения веревке можно определить, когда начинается вода и когда груз достигнет дна скважины. Как-нибудь отметьте длину веревке. Далее просто по отметки на веревке измеряете длину.

Точный расчет определения напора!

И так, приступим! На изображении показана схема, которая позволяет увидеть все напоры, необходимые для расчетов. Если изображения нет, то обновите страницу! Если после обновления страницы изображение не появилось, то напишите в комментарии о данной проблеме. Комментарии находятся в конце статьи.

Во-первых , кто далек от понимания напор, то рекомендую ознакомиться: Что такое напор?

Во-вторых , краткий рассказ о том, как понять данную схему. На схеме имеются вертикальные размеры. Необходимо все повороты трубопровода мысленно отсечь - их не существуют. К тому же расчет вычисления напора насоса не затрагивает горизонтальный трубопровод. Все что нужно знать - это их высотное расположение. Так как в большинстве случаев длина горизонтально расположенных труб очень маленькая и не превышает 30 метров. 30 метров для гидравлического сопротивления очень мало и не стоит того, чтобы вносить их в расчет. Разница не превышает 10%. А также горизонтальный трубопровод добавляет, только динамическое гидравлическое сопротивление. А для расчета нам нужно знать только напор создаваемый высотой.

В-третьих , Давление и напор синонимы. Давление в 1 bar = 10 метрам напора.

Если быть точнее:

• 1 Па=1 Н/м2 = 1 атмосфера=10 метров столба воды.
• 1 атмосфера=0,981 бар.
• 1 бар=0,1 МПа или 100000 Па.
• 1 атмосфера=735,5 мм ртутного столба.

В-четвертых, и так далее...
Для расчета первым делом нужно знать или выбрать подходящее давление в кране последнего (второго) этажа. Для частного дома Вы можете взять от 10 до 25 метров напора. Например, в центральном водоснабжение, в квартирах этот передел от 20-40 метров. 10 метров считается экономным вариантом и вполне подходит для водоснабжения. К тому же чем меньше напор, тем больше Вы экономите электроэнергию потребляемую насосом - факт!

Для примера, запоминайте, пригодиться: Я выбираю 10 метров минимального напора в кране второго этажа.

Соответственно минимальный напор в кране 1 этажа будет равен разнице по высоте. Если этаж составляет 3 метра, то минимальный напор = 13 метров.

Автоматический блок реле давления находиться от крана второго этажа на высоте ниже на 6 метров. Это означает, что минимальный напор в реле давления будет равен 16 метров. И так порог включения насоса будет равен 16 метрам (1,6 bar).

Прибавляем к 16 метрам еще 15 метров и получаем максимальное давления реле. То есть порог отключения реле должен быть равен 31 метр. Вы можете, конечно, для экономности и прибавить 10 метров. И тогда получить порог отключения в 26 метров и тоже будете правы.

И так мы выбираем порог отключения насоса в 31 метр.

Чтобы найти этот напор необходимо знать:

• Минимальный столб воды;
• Глубину скважины;
• Высоту от земли до автоматического блока реле давления.

Большинство специалистов сразу не скажут Вам минимальный столб воды. Минимальный столб воды определяется практически. Если у Вас нет таких данных, то смело можно брать в расчет минимальную высоту насоса от дна. То есть в нашем случае за минимальный столб воды принимаем там, где находится насос (Верхняя точка насоса).

Данные для нашего случая:

• Минимальный столб воды = 10 метров;
• Глубина скважины = 30 метров;
• Высота от земли до автоматического блока реле давления = 2 метра;
• Максимальный напор реле давления = 31 метров.

Расчет: Установленный напор = Глубина скважины - минимальный столб воды + высота (от земли до автоматики реле) + Максимальный напор реле давления. Итого = 30 - 10 + 2 + 31 = 53 метра.

Немного потренировавшись в расчетах, можно считать по-другому - проще. Нам для расчета необходимо знать высоту от минимального столба воды до отметки в максимальный напор . Смотри схему выше.

1. Чтобы восполнить потери при падение напряжения в сети. Когда напряжение в сети падает, то и напор самого насоса падает.

2. Для хорошего достижения порога максимального давления. Если Вы подберете напор насоса с установленным напором, то может возникнуть ситуация, когда насос не сможет достичь порога максимального давления на реле. И система зависнет в подвешенном положении. Очень часто в таком случае сгорают насосы. Если у Вас напряжение слабое, то ставьте стабилизаторы напряжения.

Максимальный напор насоса будет равен 120% от установленного напора.

В нашем случае: Максимальный напор насоса = установленный напор х 1,2 = 53 х 1,2 = 63,6 метров.

Вот собственно, что и требовалось найти!!! Окончательный напор насоса будет равен: 63,6 метров.

Если у Вас часто падает напряжение, то лучше на насос установить стабилизатор напряжения.

Имейте в виду, что чем больше напор и расход насоса, тем больше он потребляет электроэнергии. Чем больше расход и скорость воды в трубе, тем больше потери напора в трубопроводе. Лишние потери в трубопроводе могут отбирать лишнюю энергию насоса на перекачку воды. Тем самым система становиться не экономичной. А насосы эти потребляют около 1-1,5 кВт.

График скважинного насоса с параметрами (Напором 70 метров и расходом до 4 м3/Час).

Наибольший спрос идет на насосы с напором от 60-80 метров. И расходом до 4 м3/час.

Если у Вас в доме имеется более трех ванных комнат с ванными или душевыми, то следует обратить внимание на расход, что 3-4 м3/час может быть недостаточно. А если у Вас в доме бассейн, то лучше взять насос с расходом до 10 м3/час. Имейте в виду про ресурс скважины, что вода в скважине может заканчиваться. Если ресурс скважины маленький и вода в скважине часто заканчивается, то Вам не к чему большой расход насоса. Практика и расчеты показывают, что большой расход не экономичен с точки зрения гидравлики. Для экономичной работы насоса с большим расходом требуется увеличить диаметр трубы, чтобы в трубах не было потерь по напору. Потери по напору отбирают дополнительную электроэнергию.

Для насоса с расходом до 10 м3/час требуется диаметр трубы более 32мм. Для труб с диаметром до 32мм подходит насос с расходом до 4 м3/час.

По графику видно, чем выше подъем, тем меньше идет расход воды из скважины. Так что обратите внимание на расход воды, достаточным ли он будет для Вас?

Про насос:

Насос должен находиться от дна на расстоянии 1-2 метров.

Если водяной столб не маленький и достигает 20 метров, то насос можно сильно не опускать и от дна оставить 3 метра. Сильно глубоко у дна оставлять тоже вредно, насос может заилить, и потом вы его просто не вытащите. Главное правило, если Вы опустили насос, то необходимо им пользоваться! Если Вы его оставите на целую зиму, то в глубоком положении его может забить водным илом, глиной и прочим песком.

Для более точного расчета нужно уметь производить гидравлический расчет, об этом здесь: Гидравлика и теплотехника.

Технологии монтажа скважинного насоса.

Водопровод в скважине лучше использовать из трубы ПНД 32мм, так как она дешевле и надежности особой внутри скважинной не требуется.

Американка 1 Необходима в случае ремонта скважины. Это разборное соединение предназначено отсоединять скважинную трубу. Для того, чтобы вытащить всю трубу ПНД вместе с насосом.

Оголовок скважинный предназначен надеваться на скважинную трубу в целях: Исключения попадания мусора в скважинную трубу. А также для удержания трубы и троса. Трос предназначен для удержания насоса на определенной глубине. Трос используйте лучше из нержавеющей стали толщиной не менее 4мм в диаметре. Или стальной изолированный трос. Закрепители троса тоже лучше из нержавейки. Также допускается капроновая нитка толщиной 5мм.

Обратный клапан служит для того, чтобы не допускать обратного движения воды. То есть, чтобы перекаченная вода вновь в скважину не возвращалась. Также учтите, что на рынке существуют насосы со встроенным обратным клапаном.

Как производить опуск насоса в скважину?

Для этого необходимо соединить к насосу обратный клапан, далее подцепить трубу ПНД 32. Далее подцепить трос через специальные фиксаторы троса. Удобнее будет делать это вдвоем. Нижнюю часть оголовка скважины надеть на скважинную трубу вместе с уплотнительной резинкой. В процессе опуска насоса, через 1,5 метра фиксировать пластиковыми хомутами электрокабель к трубе ПНД32. Электрокабель фиксируете с запасом, чтобы при растяжке трубы его не разорвало. Пластиковые хомуты продаются в электротоварных магазинах.

Опускаете насос до дна, он упирается и потом поднимайте на необходимое расстояние 1-2 метра. Фиксируете положение, отрезаете лишнюю трубу, просовываете трубу через оголовок, закрепляете трос и закрепляете оголовок скважинный.

И так после того как насос в скважину спущен и труба подведена в дом, то следующим шагом будет сборка автоматической системы водоснабжения.

Самая идеальная и распространенная схема это:

Схема водоснабжения

Фильтр грязевик служит для того чтобы не пропустить крупную крошку в систему, которой бывает очень мало! Если у Вас фильтр грязевик будет быстро засорятся, то можете убрать фильтр грязевик на свой страх и риск. Но имейте ввиду, чтобы вход в гидроаккумулятор смотрел вниз, для исключения накопления в нем песка и грязи. А так в принципе нет ничего страшного, если система будет работать без фильтра грязевика.

Также можете за место фильтра грязевика поставить колбу с картреджом очистки. То есть на схеме изображено, что колба находится после реле, а Вы его перенесите вперед за место фильтра грязевика.

Но если колба подключена до гидроаккумулятора, то такая схема считается менее экономичной. Так как вода, проходя через картридж в колбе, сильно сопротивляется прохождению. Из-за этого происходит потеря давления. А это означает то, что насос будет качать чуть меньше воды в единицу времени и дольше работать с нагрузкой, что приводит к дополнительным тратам электроэнергии на перекачку воды. Выход из этого положения есть - это поставить большую магистральную колбу с хорошим расходом. Типа

Или можете установить две параллельно подключенные колбы, для хорошего (прохода) расхода.

С такой колбой можете сделать схему таким образом:

Колба с картреджом очистки . Предназначен фильтровать воду, от грязи, песка, ила, глины, ржавчины и прочего механического мусора. Туда ставиться только картридж механической очистки. Не вздумайте устанавливать всякие карбон-блоки и порошки из угля. Нет смысла там чистить воду! Для питья подойдут обычные бытовые многоступенчатые системы очистки воды, которые будут устанавливаться под мойку. Подробней здесь: Очистка воды.

Манометр нужен для того, чтобы контролировать давление в системе. Также манометр дает возможность настроить систему водоснабжения, а то есть настроить реле давления. О том, как настроить реле давления опишу чуть позже.

Так выглядит манометр:

Реле давления служит для того, чтобы включать и выключать электропитание насоса, по мере надобности замыкая или размыкая электрические контакты. Мера надобности определяется порогом определенного давления. Существует порог верхнего и нижнего давления. Дык вот, у реле находится две гайки, которые поворотом регулируют эти самые пороги. Ниже будет подробное описание настройки.

Так выглядит реле давления:

Такое реле самое распространенное и бесхлопотное устройство, к тому же самое дешевое и не прихотливое в работе. Не вздумайте покупать всякие дорогие электронные аналоги - это дорого и настроить проблематично.

Электрическую часть проверить легко с помощью тестера. Если с электрикой Вы на Вы, то не следует туда лесть.

А так, там принцип совсем простой: При маленьком давление реле замыкает контакты, при большом давлении реле размыкает контакты. Тем самым включая и выключая насос.

Для тех, кто не знает, как регулировать пороги у реле давления, сейчас поясню.

У этой черной коробочки есть пластиковый болтик, который выкручивается плоской отверткой. Далее коробочка эта вынимается. За этой коробочкой находится пружинный механизм. Имеются две пружины одна маленькая, а другая большая. Нагрузка на пружину приводится поворотом гайки на затяжку.

Большая пружина регулирует сразу оба порога и порог нижнего давления, и порог верхнего давления. При затягивании большой пружины происходит повышения обоих порогов. При ослабление происходит понижение порогов.

Маленькая пружина регулирует разницу между порогом нижнего и верхнего давления. Если затянуть гайку на маленькой пружине, то будет увеличена разница между нижним и верхним порогом. Но при этом оба порога увеличатся в давлении. Если ослабить, то происходит обратная ситуация.

Если вы хотите увеличить порог нижнего давления, а порог верхнего оставить в прежнем положении, то следует вначале ослабить маленькую пружину, а потом затянуть большую пружину. Добиться заданного верхнего порога на нужном давлении, и проверить порог нижнего давления. Если порог нижнего давления не достиг нужного давления, следует повторить операцию, до тех пор, пока не добьетесь нужного порога.

Если Вы желаете уменьшить порог нижнего давления, то следует затянуть маленькую пружину, а большой скорректировать верхний порог.

При повышении нижнего порога происходит уменьшении разницы между верхним и нижним порогами. Так и при уменьшении верхнего порога происходит та же ситуация.

Для определения порогов необходимо сделать расход воды через кран и оставить этот кран открытым и наблюдать за манометром. Минимальное давление на манометре будет означать нижний порог реле давления, а максимальное давление будет означать верхний порог давления. Также замыкание и размыкание контактов реле давления сопровождает характерным щелчком.

Реле давления и реле сухого хода следует подключать через специальные пятерники и трайники:

Реле сухого хода служит для того, чтобы отключить питание насоса, если вода в скважине закончится. В случаях, когда вода в скважине заканчивается, происходит резкое падение давления и реле сухого хода отключается и включится уже при нажатии специальной кнопки.

Так выглядит реле сухого хода:

У реле сухого хода имеется предохранительная кнопка, которая приводит реле в замкнутое положение контактов.

По умолчанию, когда в системе нет давления, реле находится в разомкнутом состоянии, при нажатии кнопки, реле замыкает контакт.

При первом пуске следует удерживать кнопку до тех пор, пока давление в системе не достигнет определенного порога давления. При достижении порога давления (в пределах от 1-1,5 атмосфер), как правило, реле находится в постоянном замыкании контактов.

Чтобы уменьшить порог давления необходимо ослабить гайку пружины. При повышении соответственно затянуть. Этот порог должен быть всегда ниже порога нижнего давления реле давления. Но в разумных пределах, он не должен быть слишком близко, так как при большом расходе может сработать реле сухого хода, и система перестанет работать, так как реле выключит контакты.

Но и порог реле не должен быть снижен настолько, и быть в пределах ноля атмосфер. В таком случае он просто не выключит насос при отсутствии воды в скважине. Он должен быть чуть ниже порога нижнего давления реле давления. Это около 0,2-0,3 атмосфер от порога нижнего давления реле давления. Или быть приближенным к давлению гидроаккумуляторе, но не превышать его!

Сталкивался с таким случаем, когда сама автоматика находилась в подвале, а точка водоразбора была выше на 6 метров от реле давления. Дык вот, порог давления реле сухого хода должно быть не меньше высоты напора точки водоразбора. Например: Высота точки водоразбора равна 6 метрам, а порог реле сухого хода должен быть всегда выше примерно 10 метров, но не превышать давления в гидроаккумуляторе. Порог реле давления должен быть по возможности максимальным и не превышать давления в гидроаккумуляторе. Ниже будет подробное описание настройки системы.

ПЗУ это пуско защитное устройство. Выглядит как обычная коробочка, в которой находится определенная электрическая схема. Обычно она продается вместе с насосом. А если его нет, то значит ее нет и питание идет по 3 проводам.(Фаза, ноль и земля).

Редуктор давления служит для того, чтобы на выходе к потреблению воды выставить максимальное давление. Тем самым выставленное давление оно не сможет дать на выходе. То есть это своего рода стабилизатор давления, который не дает видимого эффекта изменения давления. То есть у системы есть пороги давления, то оно больше, то оно меньше и это отражается на выходе из крана. Ниже мы рассмотрим, как настроить стабилизацию давления в автоматической системе водоснабжения.

Так выглядит редуктор давления:

Имейте в виду, что у редукторов давления существуют параметры, о которых Вы можете познакомиться в паспорте. Они разделяются по размеру резьбы и соответственно по расходу. На автоматику, лучше ставить редуктор давления не ниже одного дюйма(1). Также такие редукторы должны быть оснащены выходным соединением (1/4) для подключения манометра, который будет показывать выходное давление. Очень удобно, когда необходимо настраивать выходное давление. У каждого редуктора есть ручной регулятор давления он обычно в пределах от 1-6 атмосфер.

Гидроаккумулятор выполняет одну основную функцию, это накопления определенного количества воды с определенным давлением. Также поддерживает постоянное давление в системе. То есть, как только открыли кран, и тут же полилась вода. Но насос при этом не сразу включается. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем реже включается и выключается насос, тем самым реле давление реже замыкается и размыкается. Гидроаккумулятор как бы сглаживает скачки давления в системе. То есть в системе плавно падает и поднимается давление. Тем самым вода в гидроаккумуляторе то накапливается, то расходуется.

Так выглядит гидроаккумулятор:

В каждом гидроаккумуляторе имеется золотник, через который производится закачка воздуха для сбалансированного давления. Этот золотник тот же, что и на автомобильных колесах, предназначен через это соединение, накачивать воздух. Гидроаккумулятор Вы можете накачать обычным автомобильным насосом и обычным воздухом. У современных насосов имеется манометр, на манометре 0,1 МПа = 1 атмосфере(1 Bar). Однозначно давление в баке (гидроаккумуляторе) должно быть чуть ниже порога нижнего давления, настроенного на реле давления. О том, какое давление необходимо закачать, будет подробно описано ниже. Очень часто через золотники начинает спускать воздух, что приводит к нестабильной работе всей автоматической системы водоснабжения. Я рекомендую закручивать металлические колпачки с резиновой прокладкой, для предотвращения выхода воздуха.

Самым экономичным по стоимости и работе системы, является объем 80 литров. То есть ниже 80 литров брать не целесообразно, насос будет часто включаться и отключаться. А больше 80 литров дорого покупать, к тому же мембрана гидроаккумуляторов бывает, рвется, а на рынке мембраны от 50-80 литров всегда есть. Так что мембраны можно менять. А на 100-200 литров мембраны еще поискать нужно...

Настройка системы

Чтобы правильно настроить систему необходимо понимать, что такое давление системы. А чтобы правильно понять, необходимо знать еще единицы измерения.

Давление это понятие идет из науки гидравлики. Другими словами нужно понимать, что такое гидростатическое давление.

Мы коротко рассмотрим понятие давления. Большинство даже думают, что знают, что такое давление. Допустим, Вы уже немного поняли, что такое давление. Своими словами от балды скажу: Давление - это типа сила сдавливания внутри замкнутого пространства во всех направлениях. Сила сдавливания в одну атмосферу может по трубе поднять воду на высоту в 10 метров. Запомните! Одна атмосфера равна 10 метров водного столба.

Или еще один пример: Башня высотой 30 метров наполненная водой до 30 метров в высоту, то есть полностью заполненная. На дне башне с водой будет давление 3 атмосферы. Или 30 метров давления. Так что очень важно понимать давление как сдавливающая сила, способная выдавливать вверх на определенную высоту равную давлению водного столба. Отсюда следует, одна атмосфера равна 10 метрам водного столба. Также одна атмосфера примерно равна 1 Bar и 0,1МПа. Также давление еще обзывают напором. То есть это напор водного столба. Я часто так выражаюсь.

Для меня давление и напор синонимы!

Некоторые правила настройки системы:

Давление в гидроаккумуляторе нужно выставлять тогда, когда в мембране отсутствует вода, то есть в системе давление на нуле. Давление накачиваете обычным автомобильным насосом. Давление должно быть ниже порога нижнего давления на 2-3 метра. То есть, если нижний порог равен 15 метрам(1,5Bar) то давление в гидроаккумуляторе должно быть равно 12-13метрам(1,2Bar-1,3Bar). То есть, 1,3Bar=0,13МПа.

Все что нужно знать о гидроаккумуляторах здесь: Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.

Если давление в гидроаккумуляторе будет выше нижнего порога реле давления, то Вы получите такую неприятность: Вода вроде бежит хорошо, а потом бац, вода резко исчезла и перестала бежать, через 1-2 секунды снова побежала. Если давление в гидроаккумуляторе вышло через неисправный золотник, то Вы получите такую неиспраность. Вода из крана бежит ударами, то есть одну секунду, бежит, другую не бежит. И так до безконечности. Смотрите на монометр, а он скачет то вверх, то вниз. Такой симптом говорит об отсутствии воздуха в гидроаккумуляторе.

Порог реле сухого хода должен быть по возможности максимальным, но не превышать давление в гидраккумуляторе. То есть, какое Вы давление закачали в гидроаккумулятор, это давление не превышайте для реле сухого хода, лучше, если оно будет на 2-3 метра ниже. Так как на практике обнаружил, что давление в гидроаккумуляторе часто падает со временем.

Очень низкий порог реле сухого хода не сможет уберечь насос от сухого хода. Пример объяснить очень сложно. Есть случай из практики, когда порог сухого хода был ниже высоты точки водопотребления. В таком случае, при отсутствии воды, реле давления не размыкает контакт, и насос продолжает работать. Так как водный столб воды(труба до точки водоразбора) создает некоторый напор на реле сухого хода.

Также, при отсутствие воды в скважине может возникнуть ситуация, когда вроде давление достаточно для сухого хода, но воды уже в скважине нет и чтобы опустошить напор в системе необходимо держать кран в открытом положении, тогда давление быстро упадет. Но если у вас уже закрытый кран?

Такая ситуация при включенном насосе не такая уж и страшная, так как показывает практика, что за некоторое время вода в скважину пребывает и появляется дополнительный расход.

Большого объема гидроаккумулятор может усугубить ситуацию. Система с большим гидроаккумулятором будет долго набирать воду из пустой скважины, что может привести к перегоранию насоса.

На рынке существуют насосы, которые имеют в себе датчики воды. Насос при отсутствии воды просто не включится. Также существуют датчики воды, которые прикрепляются к самому насосу. Но такие датчики на рынке пока тяжело достать, они могут быть дорогими.

Поговорим теперь о редукторе давления. Как было описано выше, он дает возможность стабилизировать давление воды на выходе. У этого редуктора имеется свое положение и направление движения воды. То есть ставятся они не абы как. Об этом Вы посмотрите в паспорте или поищите в интернете. У редуктора имеется регулятор, который настраивает максимальный порог выходного давления.

Для незаметного хорошего напора с разницей в половину атмосферы достаточно для стабилизации. То есть если на выходе будет напор в 15 метров, а потом и 20 метров, то это не заметно. Но если давление будет скакать от 15 - 30 метров, то тут вы заметите, как из крана бежит вода, то быстро, то медленно.

Поэтому, порог редуктора давления выставляем выше на 5 метров водного столба от порога нижнего давления реле. То есть, если порог нижнего давления равен 15 метрам(1,5Bar), то порог редуктора давления выставляйте 20 метров(2Bar).

После редуктора давления, можно делать разводку к точкам водопотребления.

На счет того, если Вы не знаете, как определить диаметр трубопровода, то воспользуйтесь гидравлическими расчетами из раздела Гидравлики и теплотехники.

Полезным будет посмотреть фото: