Электропечь трехфазная. Силовая розетка для электроплиты: виды, устройство, тех.нормы, правила подключения

Те, кто решил сэкономить или просто имеет соответствующий опыт, могут приступать к самостоятельному подсоединению электрической плиты, но для этого необходимо соблюдать некоторые правила.

Правила безопасности

Важно уделять повышенное внимание надежности, выполняя подключение электроплиты своими руками. Поэтому правильно выполненное соединение является залогом безопасности. Прежде чем начинать процесс подключения плиты стоит ознакомиться с инструкцией. Не забывайте о том, что ошибка при выполнении соединения может стать причиной поломки электрического прибора в лучшем случае, а в худшем – привести к воспламенению проводки и возникновению пожара. Если вы ранее не сталкивались с такими работами, стоит поручить их квалифицированному электрику ради своей же безопасности.

Подготовительные работы

• Неважно, какого рода действия выполняются с электрической сетью, она обязательно должна быть предварительно выключена.
• Электрическую плиту необходимо извлечь из упаковки и произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и комплектации.
• Далее отключите старую плитку и уберите ее.
• Изучив инструкцию и следуя ее рекомендациям, определите оптимальное месторасположение для новой бытовой техники.

Как правило, в плиты современного производства не входит соединительный шнур при продаже. Это обусловлено тем, что приборы предпочтительно подключать, используя клеммные колодки. Применяя такое соединение можно заменить автомат плавкими вставками и соединять плиту с источником электричества с помощью более длинных проводов. Розетка допустима лишь при условии, что она способна выдержать силу тока более 32 ампер. Ни в коем случае нельзя подключать электроплиту к обычной розетке, поскольку она потребляет большое количество тока, которое не выдержит стандартная электросеть. Для этого необходимо подвести специальный кабель и установить отдельный автомат. Запрещено подключать устройство через «жучок».

Инструкция для подключения к однофазной линии

Для правильного выполнения подключения порядок действий должен быть следующим:

• Отключите автомат, отвечающий за питание однофазной линии;
• Кабель питания не должен быть более 2 метров – это позволит передвинуть плиту в случае необходимости;
• Затем удостоверьтесь, что кабель выбран правильно и имеет необходимое сечение и предохранитель, а затем откройте заглушку блок питания электроприбора;
• Плиты могут присоединяться к трех или однофазному питанию (в квартирах второй вариант);
• В промежутке между клеммами устанавливаются перемычки из меди, имеющие сечение 6 кв. мм, которые входят в комплект с плитой;
• Далее к клеммам нужно присоединить фазную, заземляющую и нулевую жилы. Убедитесь в надежности болтового соединения клемм, в противном случае это может стать причиной возгорания;
• Фаза определяется индикатором, ноль – пробником;
• На проводе плиты фиксируется вилка, под которую монтируется трех контактная силовая розетка;
• После того как вставите вилку в розетку, необходимо убедиться в отсутствии заземления с помощью тестера;
• Затем проверьте наличие коротких замыканий между нулем и фазой во всех режимах работы прибора, при достаточных показателях тестера, можно запустить автомат;
• При без розеточном подключении, соединение жил выполняется в клеммной коробке, закрепленной на поверхности стены с помощью шурупов на расстоянии 60 см от пола;
• Проверьте устройство на работоспособность: проверьте каждую конфорку в отдельности, а также поджиг духового шкафа;
• При полной работоспособности можно приступать к эксплуатации.

Подключение к трехфазной линии

При подключении электрической плиты в сельском частном доме может использоваться трехфазное соединение порядок выполнения действий будет немного другой:

Для того чтобы бытовое устройство работало исправно, необходимо его оснащение защитным заземлением. Для этого убедитесь в том, что корпус электрозащиты жилья также заземлен. В случае выполненного заземления, можно подсоединить заземляющую жилу к корпусу. Никогда не используйте в качестве заземления соединение с коммуникативными трубами.

Установить плиту следует так, чтобы отсутствовала возможность соприкосновения корпуса и элементов, находящихся без напряжения.

На этом практически заканчивается процесс установки электроплиты. В том случае, если вы не уверены в своих силах следует обратиться за помощью к специалистам, а не рисковать своей безопасностью и безопасностью своих близких.

Видео

Следующий видеоматериал расскажет, как правильно установить и подключить электроплиту:

Сегодня в мире электрических плит производят стеклокерамические электроплиты, плиты с индукционным нагревом и обычные электроплиты. Подключение электроплит не отличается для всех плит и не составляет труда многим, без знаний в электрике. Электрические плиты можно подключать к однофазным или трехфазным сетям.

Вид клеммной колодки для подключения электроплиты

При мощности плиты до 3 кВт, подключают ее через предохранитель 13А и вилку с розеткой также рассчитанных на 13А. Если мощность электроплиты выше 3 квт, то ее подключают через отдельный кабель от входного электрощита.

Правильное подключение электроплиты своими руками

Перед подключением проводят 3-х жильный кабель с сечением 6 мм² от подъездного электрощита до квартирного щита. Для однофазной сети в квартирном щите вводной автомат нужно ставить на 40А. Другой отдельный автомат на плиту ставится на 32А.

Рядом с автоматом в щите устанавливается устройство защитного отключения на 32А с током отключения 30 мА. При трехфазной сети ставиться автоматический выключатель 3-х полюсный и током 16А, рядом устанавливают 4-х полюсное трехфазное УЗО на 25А и током отключения 30 мА.

Монтажная схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Какой выбрать кабель и розетку для подключения электроплиты

В случае однофазной сети розетку с вилкой берут на 32А с тремя контактами — это фаза, ноль и защитное заземление. Если подключение нужно сделать к трех фазной сети, то используют уже 5 ти контактную розетку с вилкой, рассчитанную на подключение фаз L1, L2, L3, ноля и защитного заземления.

Для однофазной сети кабели ставят марки ВВГ — 3х6 – 3-х жильный, медный на 6 мм². При отсутствии электрической колодки на электроплите подключение кабеля делают пайкой или методом опрессовки. Для трехфазной сети сечение медных жил кабеля берется 2,5 мм² и более.

Если мощность электроплиты выше 3 квт монтаж кабеля ведут по кабельному каналу от квартирного щита до розетки электроплиты. Использовать этот кабель для других целей запрещается. Правила проведения электропроводки в деревянном доме различаются.

Варианты подключения электроплиты своими руками

Подключая силовой кабель для электроплиты нужно соблюдать правильную цветовую маркировку жил кабеля . Для нулевого провод используют голубой, или оттенки голубого цвета, желто — зеленый цвет провода используется для маркировки защитного заземления PE. Фазовые провода могут быть окрашены в белый, коричневый, черный, а также в красный, серый и другой цвет.

Подключение электроплиты в однофазной сети

При таком подключении все клеммы обозначенные L1, L2, L3 на колодке питания электроплиты закорачиваются, т.е. ставится перемычка медным проводом 6 мм².

Схема подключения электроплиты в однофазную сеть

Клеммы N1 и N2 тоже закорачиваются перемычкой и подключают к проводу N, клемму PE подключают к защитному заземлению. Клемма PE всегда установлена на корпусе электроплиты.

Электроплиты можно подключить по 2-х фазной схеме

По 2-х фазной схеме подключение делают по схеме. Между двумя фазами L1, L2 прикручивают перемычку и подключают фазный провод А, на клемму L3 подключают фазу С.

Схема подключения электроплиты в двухфазную сеть

Клеммы N1, N2 закорачиваются перемычкой, клемма с обозначением PE подключается к защитному заземлению (проводу желто — зеленого цвета).

Подключение 3-х фазной сети к плите

В трехфазной сети к клеммам L1, L2, L3 подсоединяют фазы A, B, C. Не нужно здесь искать правильное чередование фаз, подключать можно фазы в любой последовательности. Электроплиты можно подключать в электросетях систем с общим защитным заземлением TN-S и с отдельным защитным заземлением TN-C-S.

Схема подключения электроплиты в трехфазную сеть

Если отсутствует такое заземление, то его необходимо сделать и вывести на клемму PE квартирного или домового электрощитка. Похожие электрические приборы как духовой шкаф, различные по конструкции варочные панели и разновидности электрических плит, подключается таким же образом. Для разной мощности электроприборов рассчитывается свое сечение кабеля.

Приобретая новый электроприбор, прежде всего следует оценить его с позиций надежности, экономичности, возможностей конструкции, чтобы выбрать ту модель, которая с наибольшей пользой, длительное время морально не старея, будет удовлетворять вашим требованиям.

Но как бы тщательно вы не выбрали себе электрического помощника, рано или поздно он выйдет из строя. Не спешите, однако, выбрасывать неисправный электроприбор. Во-первых, не всегда в магазине найдется ему замена, а во-вторых, поломка может оказаться не очень сложной и вам удастся исправить ее своими руками. Прежде всего следует определить причину поломки.

Дефектный элемент в неисправном приборе может быть выявлен по внешним проявлениям прибора (например, перегрев обмотки двигателя в вентиляторе, недостаточный нагрев конфорки электроплиты), путем осмотра (ослабление контактного зажима, износ коллектора двигателя в пылесосе и т. п.) и, наконец, электрическими измерениями (пробой изоляции между токонесущим элементом и корпусом прибора, обрыв в шнуре питания и др.). В большинстве случаев целесообразно совмещать эти методы поиска, начиная с выяснения возможных причин неисправности и внешнего осмотра.

Не все возникшие дефекты немедленно «сигнализируют» о себе внешним проявлением. Такие дефекты (износ коллекторных щеток, трещина в резиновой трубке внутри корпуса стиральной машины, засорение смазки подшипников и т. п.), если их не обнаружить вовремя, со временем обязательно приведут к поломке, которая по всегда может быть устранена даже в условиях ремонтной мастерской. Выявить подобные дефекты можно при профилактическом осмотре прибора. Поэтому при любом самом простом ремонте, требующем вскрытия корпуса прибора, всегда будет оправдан осмотр всех его элементов и проверка контактных соединений. Профилактика – реальное продление жизни прибора. Этому способствует также «щадящий» режим эксплуатации (уменьшение нагрузки, сокращение времени непрерывной работы, в отдельных случаях – снижение питающего напряжения и т. п.).

Электрические плитки. Номинальная мощность выпускаемых промышленностью одноконфорочных электроплиток – 800, 1000, 1200 и 1500 Вт, двухконфорочных – 1600, 1800, 2000 и 2200 Вт. По конструкции различают три типа конфорок: с корпусом, штампованным из листовой стали, с литым чугунным корпусом, с трубчатыми электронагревателями (ТЭНами).

Тип конфорки, устройство регулирования мощности – основные элементы, определяющие эксплуатационные характеристики электроплиток. Время разогрева конфорок с ТЭНами 3–4 мин, их КПД – 70 %, температура нагрева поверхности – 650–700° С, средний ресурс – 5 тыс. ч. Соответствующие характеристики штампованных конфорок: 15 мин; 55 %; 450–500 °C, 2–3 тыс. ч. Характеристики чугунных конфорок занимают промежуточные значения. Наиболее совершенными являются плитки с ТЭНами. Нагревающаяся поверхность ТЭНа – трубка из тонкого металла, благодаря чему она нагревается очень быстро, а передача теплоты происходит в основном в результате излучения. Кроме того, ТЭНы (в отличие от чугунных конфорок) не трескаются при попадании воды на их раскаленную поверхность. ТЭНы в электроплитках применяются двухконцовые односпиральные с диаметром трубок 7,4-10 мм и одноконцовые двухспиральные с диаметром 16 мм. Конструкция наиболее распространенных конфорок приведена на рис. 23.

Рис. 23. Конфорки электроплиток: а – чугунная; б – с двухконцовым ТЭНом; в – с двумя двухконцовыми ТЭНами; г – с одноконцовым ТЭНом

Для обеспечения рационального нагрева в плитки встраиваются регуляторы мощности. Схема переключения спиралей двухспиральной конфорки четырехпозицпонным кулачковым переключателем приведена на рис. 24. В электроплитках с ТЭНами обычно применяют бесступенчатую регулировку мощности. Мощность регулируется в пределах 15-100 % номинального значения.

Рис. 24. Схема переключения спиралей конфорки: С1 и С2 – спирали;

К1, К2, КЗ – контакты переключателя

Если при включении в розетку (исправную) плитка не нагревается, причиной может быть неисправность любого элемента в ее электрической схеме – сетевого шнура, спирали конфорки, контактов регулятора или переключателя мощности. Принцип поиска неисправности в электроплитке рассмотрим более основательно, с тем чтобы использовать его как пример при ремонте других приборов, имеющих переключатели режимов. В качестве примера выберем электроплитку с двухспиральной конфоркой и четырехпозпционным переключателем мощности, а поиск начнем с рассмотрения влияния возможных неисправностей на внешние проявления элементов плитки.

Горящая индикаторная лампочка снимает подозрение на обрыв в шнуре питания. Если же она не горит, то вероятнее всего обрыв в шнуре, обычно у вилки или у выхода из корпуса прибора, то есть в местах, наиболее часто изгибаемых. Если лампочка горит (шнур исправен), придется проверить другие элементы схемы. В случае отсутствия схемы ее легко составить, проследив цепи по монтажу в корпусе электроплитки. Очередность включения контактов определяется путем наблюдения их положения на каждой позиции переключателя (данные наблюдений приведены в табл. 5).

На основании общей схемы и таблицы включения контактов оцениваем влияние каждого элемента на каждом положении переключателя на режим работы конфорки. Конфорка нагреваться не будет: на позиции переключателя I при обрыве спиралей С1 и С2 или нарушении контакта КЗ переключателя; на позиции II при обрыве спирали С1 или нарушении контакта К2. На позиции ІІІ при обрыве спиралей С1 или С2 или нарушении контакта К1 конфорка будет нагреваться с мощностью, равной половине максимальной. Влияние каждого, неисправного элемента на режим нагрева конфорки сведем в табл. 6, что позволит нам решать обратную задачу – определить неисправный элемент по режиму нагрева конфорки на разных позициях переключателя.

На каждой позиции переключателя от каждого неисправного элемента будет проявляться специфичная только для этой неисправности совокупность режимов нагрева конфорки. Например, если конфорка нагревается только на позиции переключателя I (см. колонку 5 табл. 6), причиной неисправности является контакт К2. Только он полностью разрывает цепь питания конфорки как на позиции переключателя ІІ, так и на позиции III. Другой пример: конфорка нагревается только на позиции переключателя III и только на половинную мощность (см. колонку 2 табл. 6). Причина: обрыв в цепи спирали С1 (только элемент С1 разрывает полностью цепь на позициях I и II, а режим половинной мощности на позиции III дополнительно подтверждает выявленную причину).

Итак, мы научились без каких-либо специальных приборов выявлять неисправные элементы в зависимости от их влияний на разных позициях переключателя.

Если домашний мастер озадачен лишь восстановлением неисправного прибора без желания использовать каждый случай для накопления опыта, неисправность он может найти более простым путем, пройдя омметром или индикатором – пробником – по всей цепи электроплитки на всех позициях переключателя, начиная от штепсельной вилки. Элемент, имеющий обрыв, и будет неисправным. Плохой контакт переключателя можно обнаружить и без прибора – по нагару на нем или слабому усилию контактной пружины. Контакты зачищают мелкой наждачной бумагой, заводя узкую полоску ее между контактами и перемещая ее взад-вперед одновременно сжимая контактные пластины между собой. Зачистив один контакт, наждачную бумагу поворачивают абразивной стороной к другому контакту.

Ослабевшие пружины контактов переключателя подгибают, следя при этом, чтобы в отключенном состоянии зазор между контактами был не менее 2–3 мм. Перегоревшую конфорку заменяют на новую. При этом чугунную или штампованную конфорку желательно заменить на конфорку с ТЭНами. Для поиска неисправного эле онтактами был не менее 2– лю – аденоь на рік. ми ДН)?мента и устранения неисправностей можно воспользоваться и готовыми рекомендациями, типичными для многих случаев, приведенными в табл. 7.

Электроплиты. Это самые энергоемкие бытовые электроприборы. Отметим, что общая мощность всех реально имеющихся в квартире и одновременно включенных приборов обычно составляет не более 20–25 % мощности электроплиты.

Электроплиты подразделяются на напольные и настольные. Основные узлы электроплиты: конфорочная панель, жарочный шкаф и панель управления.

Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трехспиральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа – мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля – 1,5 кВт.

Общая электрическая схема плиты включает четыре независимые и одинаковые схемы управления конфорками, схему регулирования мощности ТЭНов жарочного шкафа, схему включения мотора с редуктором (для вращения шомпола гриля) и лампы освещения жарочного шкафа. Нагрев конфорок регулируется семипозиционными переключателями, режим гриля – бесступенчатым регулятором мощности.

Схема включения спиралей ТЭНа приведена на рис. 25. Включение контактов переключателя и мощность, потребляемая конфоркой типа ЭК4-145-1,0 мощностью 1 кВт, показаны на табл. 8.

Рис. 25. Схема переключения спиралей ТЭНа семипозиционным переключателем к трехспиральной конфорке типа ЭК4-145 -1,0: К1 – К4 – контакты переключателя; С1 – СЗ – спирали ТЭНа.

Возможные неисправности конфорок и переключателей их режимов аналогичны неисправностям электроплиток. Для замены или ремонта конструкция плиты «Электра-1001» обеспечивает простой доступ к любому элементу электрической схемы.

Перед тем как вскрыть плиту, необходимо отключить кабель ее питания от сети.

Рабочий стол электроплиты лежит на раме и прикреплен к ней в четырех точках по углам. В левом и правом передних углах стол крепится винтами-саморезами, а у задней стенки рамы имеет шарниры. Вывернув винты-саморезы, рабочий стол можно поднять подобно крышке рояля и подпереть его специальным стальным прутком, нижний конец которого шарнирно закреплен внутри корпуса платы у правой стенки.

Перед снятием конфорки нужно отсоединить от нее провода с пружинящими наконечниками и запомнить порядок их расположения на выводах конфорки. Для этого концы проводов имеют цветные метки, единые для всех конфорок. Элементы крепления конфорки приведены на рис. 26. Чтобы освободить конфорку, нужно отвернуть гайку заземляющего провода и гайку, прижимающую скобу. Учтем, что ржавую гайку легче отвернуть, если в ее резьбу ввести каплю машинного масла или керосина.

Рис. 26. Элементы крепления чугунной конфорки на рабочем столе электроплиты: 1 – конфорка: 2 – шпилька М6х40; 3 – кольцо манжета; 4 – рабочий стол;5– скоба; 6 – гайка; 7 – шайба; 8 – заземляющий провод; 9 – пружинная шайба

Установка повой конфорки проводится в обратной последовательности.

Для снятия переключателя режимов нужно отсоединить идущие к нему провода и провода, идущие к розетке и переключателю, затем вывернуть шесть винтов-саморезов, крепящих панель управления, и снять ее.

Под панелью управления находится вторая панель, на которой закреплены все переключатели. Вывернув с передней стороны этой фальшпанели два винта, можно снять переключатель.

После ремонта или замены переключателя установку снятых деталей провести в обратном порядке.

ТЭНы, нагревающие жарочный шкаф, закреплены под его сводом и под днищем. Шкаф с ТЭНамп теплоизолируется стекловатой или минеральной ватой, которую брать голыми руками не следует: обломки ее волокон легко впиваются в кожу и вызывают зуд. Верхний ТЭН жарочного шкафа закреплен специальной скобой под крышкой на задней стенке электроплиты. Для доступа к ТЭНу следует вывернуть два винта-самореза в верхней части этой крышки, приподнять ее верх для выхода ее нижней кромки из пазов в задней стенке электроплиты. Отсоединить провода от ТЭНов, загнуть пассатижами ушки скобы крепления и вытащить ТЭН вместе со скобой из жарочного шкафа.

Нижний ТЭН размещен под стальным днищем жарочного шкафа. Для доступа к ТЭНу нужно вывернуть два винта-самореза, крепящих это днище со стороны дверцы жарочного шкафа, приподнять днище и вытянуть его на себя. Узел крепления и контакты выводов нижнего ТЭНа аналогичны верхнему и расположены также под задней крышкой плиты.

Электрические утюги. При при обретении утюга полезно знать его характеристики, которые закодированы в буквенном обозначении: УТ – утюг с терморегулятором; УТП – с терморегулятором, пароувлажнителем; УТПР – с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем; УТУ – с терморегулятором утяжеленный.

Цифры, следующие за буквами, соответствуют мощности (400 или 1000 Вт), далее идет обозначение массы (от 0,8 до 2,5 кг). Например, УТП1000-1,8: утюг с терморегулятором и пароувлажнителем мощностью 1 кВт, массой 1,8 кг.

Максимальное время разогреза подошвы утюга до установленной температуры от 2,5 мин (для утюга УТ 1000-1,2) до 7,5 мин (для УТУ1000-2,5).

Основные элементы утюга – алюминиевая или чугунная подошва с запрессованным трубчатым электронагревателем (ТЭНом), корпус и автоматический терморегулятор.

Ось ручки управления терморегулятора выведена из корпуса утюга, ручка управления снабжена шкалой режимов.

Для контроля за состоянием ТЭНа в ручку утюга вмонтирована сигнальная лампа. При нагреве утюга до установленной температуры ТЭН автоматически выключается и сигнальная лампа гаснет.

Сигнальная лампа напряжением 3,5 В (ток 0,26 А) питается за счет падения напряжения на отрезке нихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом. Эта спираль изолирована фарфоровыми трубками-бусинками.

Выводы ТЭНа, спирали, патрончика сигнальной лампы и шнура питания заведены на трехконтактную колодку внутри задней части ручки утюга. Колодка закрыта пластмассовой крышкой.

Терморегулятор утюга работает на принципе быстродействующего выключателя, управляемого биметаллической пластиной (рис. 27). Биметаллическая пластина 1, нагреваясь от подошвы утюга, изгибается и медленно отжимает левый по рисунку конец контактной пластины 2. Как только плоскость пластины 2 переместится выше левой точки упора плоской пружины 3, последняя мгновенно отожмет пластинку 2 вверх и контакты терморегулятора разорвутся. Остывая, биметаллическая пластина будет медленно изгибаться вниз, и все элементы терморегулятора придут в исходное положение. При этом процесс включения будет также мгновенным.

Рис. 27 Терморегулятор утюга: 1 – биметаллическая пластина; 2 – подвижная контактная пластина; 3 – пружина подвижного контакта; 4 – ручка терморегулятора; 5 – изолирующие шайбы; 6 – пластина неподвижного контакта; 7 – подошва утюга; 8 – регулировочный винт

Ручка терморегулятора, перемещая левую точку упора пружины 3 относительно плоскости пластины 2, регулирует температуру срабатывания всего механизма.

В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский бачок для воды с каплеобразующим клапаном, а в подошве – парообразующий отсек или лабиринтные каналы.

Для снижения температуры корпуса утюга в его конструкции предусмотрено касание корпуса с подошвой не по всему периметру, а лишь в нескольких точках. Через щели в корпус попадают волокна ткани, засоряющие контакты терморегулятора и создающие запах гари. Поэтому рекомендуется раз в 1–2 года очищать утюг.

Для разборки утюга следует освободить контактную колодку от подведенных к ней проводов и отвернуть два винта, крепящих подошву к корпусу утюга. Эти винты находятся под ручкой терморегулятора. Ручка терморегулятора прижата к корпусу утюга двумя защелкивающими пружинами. Чтобы снять ручку, достаточно просто оттянуть ее от корпуса.

В утюгах типа УТ корпус к подошве крепится не винтами, а двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Гайки утоплены в корпусе, и отвернуть их можно только торцевым ключом.

При любой разборке утюга нужно проверить и подтянуть все винты внутри корпуса, зачистить контакты терморегулятора путем протягивания между ними узкой полоски мелкозернистой шкурки.

Сетевой шнур в результате постоянных изгибов часто ломается в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур не нужно заменять, его следует отрезать в месте излома и вновь заделать в контактную колодку.

Причиной недостаточного нагрева или перегрева подошвы утюга может быть сбитая настройка терморегулятора. Нарушенную настройку терморегулятора в утюге типа УТ можно восстановить следующим методом. Предварительно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора, установив ее на минимальную температуру. Разберите утюг, отделив подошву с терморегулятором от корпуса утюга. Указательным пальцем левой руки поднимайте и опускайте конец подвижной контактной пластины в место касания с биметаллической пластиной. При этом будут слышны и даже чувствоваться пальцем щелчки включаемых и выключаемых контактов. Продолжая щелкать контактами, отверткой (в правой руке) вращайте регулировочный винт по часовой стрелке до прекращения щелчков. Следите, чтобы скоба, с которой снята ручка терморегулятора, не вращалась вместе с регулировочным винтом, а оставалась в положении упора (против часовой стрелки). Затем поверните регулировочный винт на пол-оборота обратно (против часовой стрелки). Щелчки должны появиться вновь. Это положение и будет соответствовать правильной настройке на минимальную температуру терморегулятора.

Тот же метод настройки применим и к другим типам утюгов. Разница будет лишь в конструкции механизма передачи вращения от ручки терморегулятора к его контактным пластинам.

Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не поддается, так как ТЭН запрессован в подошву утюга. От такого утюга полезно снять для запчастей шнур, терморегулятор и лампочку.

Ростеры. Подобные приборы инфракрасного излучения широко используются для приготовления сандвичей, гренок, небольших порций шашлыков и других блюд. В корпусе прибора смонтированы нагревательные элементы (открытые спирали или ТЭНы), переключатель режимов, устройство выдержки времени и сетка для размещения обрабатываемых продуктов.

Расположение ТЭНов в наиболее распрострагшнном ростере Р-2 и его электрическая схема приведены на рис. 28. Режим работы ростера рассмотрен в табл. 9.

Самой неприятной неисправностью в ростере может быть перегорание ТЭНа, замену которому можно найти лишь в специализированной мастерской, и то, если повезет.

В этой ситуации придется перераспределить тепловую нагрузку между исправными ТЭНами, сохранив работу ростера на всех позициях переключателя, или в крайнем случае пожертвовать одним из режимов, имеющих наименьшую полезность. Решив вопрос с выбором режимов, следует продумать необходимые изменения в схеме переключения ТЭНов. Например, решено обойтись без режима длительного сохранения тепла (позиция III переключателя). Демонтируем ТЭН С5 (нижнего ряда) и ставим его на место перегоревшего ТЭНа. Точки А и Б соединяем перемычкой. Это изменение сохранит работу ростера на всех позициях, кроме третьей. При этом на позиции IV роль отсутствующего ТЭНа С5 будет выполнять ТЭН С2.

Рис. 28. Расположение ТЭНов в ростере Р-2 (а) и его электрическая схема (6): С1 – С6 – спирали ТЭНов;

П – переключатель режимов; Р – ограничительный резистор; КТ – контакты таймера

Можно также демонтировать ТЭН С2 и поставить его на место перегоревшего. Точки А и Б соединяем перемычкой. Ростер сохранит работу на всех режимах с той лишь разницей, что на позиции 1 вместо изъятого ТЭНа С2 будет работать ТЭН С5.

Возможны и другие варианты изменений в схеме, которые вы можете продумать самостоятельно.

Выводы ТЭНов соединены с проводами точечной сваркой. При перестановке ТЭНов провода следует откусывать не у самых выводов, а на расстоянии 40–50 мм от них, чтобы пайка проводников проводилась на удалении от концов ТЭНов и не расплавилась от их нагрева.

Соединения ТЭНов с противоположной от переключателя стороны выполнены ленточной шинкой. Ее нужно перерезать на расстоянии 15–20 мм от вывода ТЭНа. В шинке просверлить отверстие под винт МЗ, при помощи которого можно надежно соединить шинку с проводом.

Электрокофемолки . Электрическая кофемолка ударного действия (модели ИП-30, «Микма», «Заря» и др.) разбивает кофейные зерна вращающимся с большой скоростью двухлопастным ножом. В корпусе кофемолки размещены электродвигатель с помехоподавлиющим устройством и блокирующее устройство, отключающее двигатель при открытой крышке. Для уменьшения шума двигатель закреплен в резиновых амортизаторах. Необходимая частота вращения достигается режимом кратковременной перегрузки двигателя (30–50 с). Потребляемая двигателем мощность составляет 125–150 Вт. Сравните: мощность настольного вентилятора 22–45 Вт. Увеличение времени помола или несколько последовательных помолов при такой перегрузке приводят к сгоранию изоляции обмотки двигателя. Не редки случаи отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке включения.

Для разборки кофемолки (на примере вышеуказанных моделей) необходимо с оси якоря двигателя отвинтить двухлопастный нож, что можно сделать, придерживая якорь от свободного вращения. Для этой цели в нижнем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а в центре дна корпуса кофемолки – отверстие для доступа отвертки к этому шлицу. Вращать двухлопастный нож нужно в ту сторону, в которую он вращается при включенном состоянии! Остерегайтесь сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи кофемолку не разобрать. Под снятым ножом в центре чашки для зерен откроется шестигранная пластмассовая головка сальника, препятствующего попаданию молотого кофе внутрь кофемолки. Поворот этой головки против часовой стрелки на /4 оборота торцовым ключом (или осторожно, чтобы не раздавить головку, – пассатижами) освободит чашку. Под чашкой прессшпановая прокладка. Сняв ее, получим доступ к креплению двигателя. Надавив на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы к дну корпуса кофемолки, слегка повернув эту скобу в любую сторону (против или по часовой стрелке), освободим двигатель и извлечем его из корпуса кофемолки вместе с блокирующим устройством.

Сгоревшую статорную обмотку двигателя, выполненную на каркасе, можно перемотать. Неисправность блокирующего устройства и совмещенной с ним кнопки включения обычно устраняется простым подгибанием контактных пластин.

Пылесосы. В зависимости от назначения пылесосы изготавливаются двух типов: НП – напольные и ПР – ручные (штанговые, автомобильные и пылесосы-щетки).

Основные параметры пылесосов приведены в табл. 10.

Примечание. Вместимость пылесборника определяется количеством пыли, при котором расход воздуха уменьшатся на 60 % от первоначального значения.

Все модели пылесосов имеют ремонтопригодную конструкцию, удобный доступ к местам технического обслуживания и ремонта.

В корпусе пылесоса закреплен воздуховсасывающий агрегат – высокооборотный электродвигатель с центробежным вентилятором.

Типичные неисправности пылесоса – обрыв в шнуре, нарушение надежного контакта щеток с коллектором электродвигателя, неисправность выключателя, заклинивание дисков центробежного вентилятора.

Чтобы пылесос долго и надежно работал, нужно своевременно очищать пылесборник и фильтры. При заполненном пылесборнике резко падает разрежение, что приводит к непроизводительному увеличению времени уборки, расходу электроэнергии и ускоренному износу пылесоса.

Пылесос требует постоянного к себе внимания. Необходимо не реже чем раз в два года менять смазку подшипников двигателя пылесоса, ежегодно проверять состояние графитовых щеток.

Для, смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), снять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, следя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с новой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная слабосветящаяся линия.

Рис. 29. Притирка щеток электродвигателя (а); продорожияамие коллектора (б)

Изношенные щетки необходимо заменить. Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Это делается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 29, а).

Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и медной пыли острозаточенпой спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глубину 0,5–1 мм (рис. 29, б).

Резец для продороживания можно изготовить из старого ножовочного полотна, заточив его торец под углом 30–40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).

О ремонте стиральных машин, холодильников и других бытовых электроприборов будет рассказано в последующих выпусках «Сделай сам».

Электрические плиты все больше входят в обиход городских жителей. Связано это с расширенными возможностями такого оборудования и запретом на подвод и монтаж газовой системы в многоэтажных домах. Рассмотрим, как правильно произвести подключение плиты электрической.

Виды электроплит

Существует несколько классификаций.

По материалу исполнения:

• Эмалированные. в таких моделях бывает двух видов: блинный (чугун), спиральный. Существуют комбинированные варианты с подключением к газу и электросети.
• Стеклокерамические. Нагревательным элементом в таких плитах служат спираль, гофрированная лента, галогенные лампы.
• Индукционные. Их можно отнести к подвиду стеклокерамических плит, но вместо нагревательного элемента встроена электромагнитная катушка.

По конструкции:

• Отдельно стоящие. Такая техника может в своей комплектации иметь духовой шкаф.
• Настольные. Популярность обусловлена компактностью, мобильностью. Часто подключение плиты электрической такого вида применяют на даче. Существуют модели со встроенным духовым шкафом.
• Встраиваемые. Эта техника получила огромную популярность за счет своей эргономичности. Существующий ассортимент позволяет вписать такое оборудование в любой интерьер. Как правило, такая техника делится на варочную поверхность и духовой шкаф.

По количеству комфорок: от одной до шести.

По интенсивности использования:

• бытовые;
• профессиональные.

По потребляемой мощности:

• маломощные (с возможностью подключения к сети 220 В);
• мощные (подключение электрической плиты своими руками к 380 В).

По виду управления:

• механические;
• сенсорные.

Как видно, наряду с классическими моделями в наше время можно приобрести и «умную» технику.

Рассмотрим, как работает каждый вид бытового оборудования такого плана.

Конструктивные особенности. Принцип работы

Каждая электроплита имеет свои конструктивные особенности.

Эмалированные

Нагревательным элементом является спираль из металла с высоким удельным сопротивлением. Принцип работы основан на выделении тепловой энергии при прохождении тока через резистивный нагревательный элемент. Это характерно и для сплошных (чугунных) моделей, и для спиральных. Есть лишь одно отличие: в первом варианте нагревательный элемент находится внутри конфорки.

Стеклокерамические

Принцип работы такой же, как и в эмалированных плитах, с той лишь разницей, что нагревательный элемент может быть не только классической спиралью, но и гофрированной лентой, галогенными лампами.

Индукционные

А вот эта техника отличается принципом работы. Нагревательный элемент - электромагнитная катушка, которая, пропуская через себя ток, создает поле. Оно, в свою очередь, формирует наведенные высокочастотные токи в посуде. Наведение происходит за счет силовых линий через дно посуды. Поэтому для таких плит нужна специализированная кухонная утварь.

Как видно, принцип работы индукционных моделей значительно отличается от других вариантов. Какая же техника лучше?

Преимущества и недостатки

Подключение плиты электрической к сети неизбежно независимо от вида. Рассмотрим каждый вариант с точки зрения достоинств и недостатков при эксплуатации.

Эмалированные

Отличаются простотой конструкции, умеренной стоимостью и легким ремонтом по невысокой цене. Для мытья используются обычные, доступные чистящие средства. Что касается недостатков, то открытая спираль - опасность получения удара током в момент эксплуатации, нужна частая замена спирали. Для чугунных минус - долгое время нагрева и остывания, соответственно, повышенные затраты на электроэнергию.

Стеклокерамические

Варочная поверхность обладает высокой теплопроводностью, что позволяет нагревать посуду и пищу значительно быстрее, чем это делает классический вариант, а это значительно снижает затраты на электроэнергию. Возможность установки точного нагрева. Нагревательный элемент защищен стеклокерамическим покрытием, что значительно продлевает его жизнь. Уход за поверхностью производить значительно легче, она имеет идеально ровную плоскость. Цена на технику такого плана значительно выше, дороже и сложнее ремонт, для мытья противопоказаны абразивы и чистящие порошки, для приготовления требуется специальная посуда с плоским гладким дном. Если в модели предусмотрены низкие борта, то при разливе пищи она может утекать на пол.

Индукционные модели

С точки зрения экономии электроэнергии самый выигрышный вариант. Конфорки начинают нагреваться только в том случае, когда на плите стоит кастрюля, если ее убрать, то происходит автоматическое отключение. В остальном этот вид техники обладает преимуществами, характерными для стеклокерамических моделей, но цена на ремонт и само оборудование значительно выше. Более того, к посуде предъявляется еще одно требование - магнитные свойства.

Выбирая ту или иную модель, следует обратить внимание на технические данные, узнать, есть ли возможность осуществить подключение плиты электрической к имеющейся проводке (розетке).

Важные характеристики при выборе

Приобретая новую технику, следует опираться на ряд технических данных:

• Габариты. Следует замерить 3 параметра: ширину, глубину, высоту.
• Потребляемая мощность. В зависимости от производителя, модели, наличия духовки она может колебаться от 1,5 кВт до 8 кВт. Лучше брать классом не ниже «А». Такое оборудование позволит экономить на электропотреблении. Эти данные указаны в паспорте на технику.
• Комплектация. Наличие кабеля и штепселя от завода. Чаще всего они отсутствуют.

Все остальные параметры подбираются на основе личных предпочтений.

Определившись с моделью, производят ревизию существующей электропроводки. Если мощность техники не совпадает с сечением кабеля, потребуется его обязательная замена.

Условия подключения

Современные плиты имеют большую мощность, поэтому перед тем, как приобрести выбранную модель, надо оценить имеющуюся систему электропроводки. Чаще всего такая техника продается без вилки и провода, потому что подключение плиты электрической заводы предусматривают тремя способами. Нужный выбирается на месте установки, к которому предъявляется ряд требований.

Необходимо наличие на месте свободного конца провода до 2-х метров. Это позволит в дальнейшем передвигать технику для ремонтных работ или для мытья пола под ней.

Должно соответствовать заявленной потребляемой мощности. Еще лучше, если заложен запас. Особенно актуально это для интенсивного использования плиты и духовки.

Кабель должен быть цельным, без спаек и соединений.

Проводка для плиты подводится отдельная, а в щитке должен быть предусмотрен отдельный автомат.

Вне зависимости от модели бытовая техника чаще подключается через силовую розетку. Но для начала рассмотрим, какой кабель нужен для подключения электрической плиты.

Подбор провода

В многоквартирных домах чаще всего предусматривается однофазное подключение плит, поэтому строители оставляют свободный конец провода с сечением 4 мм 2 . Такие параметры подходят для плит мощностью не более 13 кВт.

Если проводка не предусмотрена, устарела, то следует правильно подобрать провод для подключения электрической плиты, который должен отвечать следующим параметрам.

Жилы должны быть только медные (установлено нормативным документом ПУЭ 7.1.34).

Имеет значение количество жил. Для квартир чаще всего встречается однофазное подключение, кабель для него берется трехжильный (фаза L, ноль N, земля PE). В частных домах может быть предусмотрено трехфазное, кабель пятижильный (три фазы L1 L2 L3, ноль N, земля PE).

Для сети 220 В должно быть не менее 6 кв. мм, согласно СП 31-110-2003 (п.9.2). Это среднее значение, величина может меняться в обе стороны в зависимости от технических данных самой плиты. Для трехфазного монтажа кабель должен быть пятижильный сечением не менее 2,5 кв. мм. Определить сечение кабеля можно, воспользовавшись специальными калькуляторами или таблицами.

Марка кабеля требуется ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВ. Для подключения плиты к сети можно использовать ПВС или КГ.

Прокладка провода должна осуществляться отдельно.

Обязательно наличие отдельного автомата в щитке. УЗО по нормативным документам можно не ставить для бытовых приборов. Но учитывая, что электроплита является повышенным источником опасности, лучше предусмотреть. Автомат для однофазной установки выбирается с номинальным током 32 А (УЗО на 40 А), для трехфазных - трехполюсной автомат на 16 А, УЗО на 25 А.

Кабель для подключения электрической плиты должен прокладываться отдельной линией, на него нельзя навешивать другие точки (розетки, освещение). Чаще всего применяется скрытая проводка.

Подбор и установка силовой розетки

Определившись, какой кабель нужен для подключения электрической плиты, выбирают силовую розетку.

Она должна отвечать следующим требованиям:

• номинальный ток розетки и вилки должен соответствовать параметрам автомата и количеству жил провода;
• вид силовой розетки зависит от способа прокладки кабеля (скрытая или открытая);
• следует покупать изделие, выполненное из качественных негорючих материалов.

Следует учесть ряд моментов для монтажа розетки:

• установка осуществляется на ровную негорючую поверхность;
• нельзя устанавливать вблизи горячих поверхностей, системы отопления, водоснабжения;
• подключение жил нужно производить согласно схеме, не путая цвета;
• винтовые зажимы должны прочно фиксировать контакты;
• после установки нужно проверить на отсутствие замыкания.

После монтажа розетки приступают к монтажу самой техники.

Установка и подключение электрической плиты

После доставки техники ее следует распаковать и проверить на комплектность, отсутствие видимого брака. Перед началом работы стоит внимательно изучить инструкцию и схему подключения. Убрать лишние комплектующие, установить по уровню.

Открутить на задней стенки оборудования панель, закрывающую клеммы. Там же дублируются три схемы подключения.

Как уже говорилось ранее, редко какие производители поставляют бытовые модели с проводом и силовым штепселем. Поэтому покупка кабеля и силовой розетки с вилкой осуществляется самостоятельно. Рассмотрим три способа, как сделать подключение электрической газовой плиты своими руками.

Однофазное

При таком монтаже фаза (красный) подключается к клеммам L1, L2, L3. Так как провод трехжильный, то на контакты устанавливают медные перемычки (они идут в комплекте с техникой). На N1, N2 устанавливают ноль (синий) и медную перемычку. РЕ - земля (зеленый). Все контакты затягиваются, кабель фиксируют специальным зажимом. Крышку устанавливают обратно. В розетке предусмотрено 3 контакта: верхний - земля, два нижних - фаза и ноль.

Трехфазное

Отличается от предыдущего подключением фазы. Для каждой клеммы свой провод. Следует соблюдать цвет согласно схеме. Все остальное производится аналогично однофазному.

Двухфазное

На фазу L1, L2 ставим перемычку и подключаем один из концов фазы, на L3 - второй. Остальная установка производится аналогично двум предыдущим.

После монтажа нужно произвести тестовый запуск согласно инструкции на технику.

Подключение электрической плиты самостоятельное не вызовет трудностей, если соблюсти инструкцию и технику безопасности при монтаже. Все работы должны выполняться с обесточенной системой.

Особенности монтажа некоторых марок

Подключение может производиться и по однофазной схеме, и по трехфазной. Все зависит от возможностей электросети. Все этапы работы описаны выше. Подключение также не имеет никаких особенностей и осуществляется по общей схеме.

Стоит обратить особое внимание на гарантийные обязательства. Неправильный монтаж может привести к поломке техники, а это будет причина для отказа сервисного центра осуществить бесплатный ремонт. Поэтому если не уверены в своих силах, то лучше осуществить монтаж руками специалиста, который имеет специальную лицензию на такие работы. В паспорте ставится отметка о подключении на случай недоразумений.

Подключение газовой электрической плиты

Конструкция такой техники позволяет использовать и электросеть, и газ. Существует два варианта исполнения: с монтажом к сети газораспределения и газовым баллоном. Следует знать, что для использования газового оборудования в многоквартирном доме, в котором такая система не предусмотрена, потребуется получение специального разрешения.

В остальном можно отметить два важных момента: подключение к сети газораспределения должен выполнять специалист газовой компании-поставщика, который ставит соответствующую отметку в паспорт. В дальнейшем эта организация проводит техническое обслуживание оборудования. Монтаж к сети особых требований не предъявляет. Для достаточно евророзетки с заземлением на 16 А.

Заключение

Как видно, осуществить подключение бытовой электрической плиты самостоятельно можно.

Но если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к специалисту. В дальнейшем это снизит затраты на платный ремонт техники из-за неправильного монтажа.

Итак, мы выяснили, как производится подключение электрической (газовой) плиты своими руками.

Сегодня вряд ли кто станет оспаривать достоинства электрических плит, которые на многих кухнях заменили традиционные газовые плиты. Выбор изделия того или иного типа зависит прежде всего от подвода природного газа и наличия в жилище развитой газовой магистрали.

Владельцы газифицированных домостроений конечно предпочтут газовый прибор, а электроплиту могут использовать как альтернативные вариант. Если в жилой индивидуальный дом нет возможности подвести природный газ, то любой домовладелец вместо использования устройства работающего на баллонном (пропан-бутан), сжиженном газе, будут использовать электрическую плиту.

Кроме того, существуют несомненные достоинства и недостатки электроплит, которые связаны как с дизайном, эстетикой и эргономикой, так и с функциональными возможностями обоих изделий.

Основными преимуществами электрических плит можно считать:

• большую энергоэффективность и отсутствие излучения избыточной тепловой энергии, для нейтрализации которой многие хозяева устанавливают на кухне оконный, одноблочный кондиционер;
• при эксплуатации электроплит не требуется проводить периодической проверки технического состояния, которое по существующим правилам могут осуществлять только специалисты газовых фирм;
• большую эксплуатационную безопасность электрических бытовых устройств по сравнению с газовыми;
• возможность самостоятельного подключения электроприбора, которое выполнить гораздо проще чем газового устройства и ненужность вызова специалиста для проверки правильности подключения.

Некоторые критики считают недостатком электроплит их большую стоимость по сравнению с газовыми. Однако этот вопрос довольно спорный – сегодня на рынке бытовых устройств можно найти бюджетные варианты, цена которых находится на уровне газовых приборов. В то же время в «premium» — классе можно найти газовое оборудование, которое по своей цене намного превосходит наиболее широко распространенные электрические модели.

Виды электрических плит

Современные бытовые электроплиты делятся на две категории, каждая из которых характеризуется типом варочной поверхности:

• изделия с эмалированной столешницей и чугунными конфорками;
• модели со стеклокерамической варочной поверхностью.

К недостаткам любых моделей, вне их категории следует отнести некоторую тепловую инерционность – их варочные поверхности медленно достигают рабочей температуры и также медленно остывают. Поэтому установить нужный температурный режим бывает достаточно затруднительно. Из-за этого в бюджетных вариантах предусмотрена фиксированная регулировка тепловой мощности – на три…6 положений.

Несомненным достоинством изделий с чугунными конфорками является их более демократичная цена. Модели с со стеклокерамической поверхностью имеют ровную варочную плоскость. В качестве нагревательных элементов этих изделий могут использоваться ленточные, галогенные или индукционные устройства, у которых гораздо проще осуществлять регулировку мощности.

Поэтому дешевые стеклокерамические электроплиты имеют простейший поворотный регулятор, а дорогие модели могут оснащаться электронным или сенсорным управлением. Кроме того, дизайн конфорочных приборов сложился десятилетия назад и сегодня определяется типом и размером нагревательных элементов. Внешний вид плит с варочной стеклокерамической панелью постоянно совершенствуется, они имеют более стильный вид и большую эргономичность.

К недостаткам стеклокерамических моделей следует отнести несоответствие размера варочной панели днищу кухонной посуды. Однако данный недостаток компенсируется использование нескольких индивидуальных нагревательных элементов.

Сегодня наиболее популярными брендами бытовых кухонных электроплит являются «Beko» и «Vestel» (Турция), «DeLuxe» (Россия), «Gefest» — «Гефест» и «Атлант» (Беларусь), «Ardo», «Candy», «Indesit» и «Zanussi» (Италия), «Blomberg», «AEG» и «Bosch» (Германия), «Electrolux» (Швеция).

Конечно качество работы любого изделия, вне зависимости от бренда, завит от соблюдения правил эксплуатации. При этом правильность подключения влияет не только на эксплуатационные характеристики, но на безопасность пользования.

Следует знать, что электроплиты выпускаются с напряжением питание как 220,0 вольт, так и 380,0 вольт. Для городской квартиры следует выбирать изделия первой категории. Если человек проживает в частном доме и имеет трехфазный подвод, то предпочтение следует отдать электроплитам, рассчитанным на напряжение 380,0 вольт.

Правила установки электроплит

Подключать плиту следует человеку, имеющему минимальные электротехнические навыки и имеющему общее представление о правилах эксплуатации электроустановок и технике безопасности при работе с электроприборами.

После этого следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации конкретной модели, которой должна комплектоваться любая новая электроплита. Следует учитывать, что неправильно. Выполнение работы могут привести к обесточиванию всего подъезда, выгоранию проводки и порче изделия.

Кроме того, большинство компаний – дилеров и сервисных центров могут отказать в гарантийном ремонте, если установку делали не специалисты компании, через которое изделие было приобретено.

Из инструмента потребуются:

• пассатижи с изолируемыми ручками;
• бокорезы (кусачки) с изолированными ручками;
• набор отверток;
• индикаторная отвертка;
• с максимальным пределом измерения переменного тока 500,0…1000,0 вольт.

После этого необходимо провести отдельную электрическую линию, через которую будет запитана только электроплита. Тип электролинии зависит от способа электропитания электроплиты. Плиты, рассчитанные на напряжение 220,0 вольт, подсоединяются по однофазной схеме; модели, рассчитанные на 380,0 вольт, могут подсоединяться по трёхфазной или довольно редкой, двухфазной схемам подключения.

Кроме того, при подключении электрической плиты должны выполняться следующие требования:

• подвод электропитания осуществляется медным кабелем, число жил которого зависит от схемы подключения;
• в цепи необходимо предусмотреть установку отдельного автомат отключения и устройство защитного отключения;
• корпус плиты должен быть – заземление через водопроводные трубы не допускается.

Подключение электроплиты по различным схемам

Большинство современных производителей электроплит поставляют свои изделия в торговую сеть без комплектации сетевым шнуром. Это вызвано современными требованиями электробезопасности, которые подразумевают подключение приборов большой мощности безрозеточным методом – с использованием специальных клеммных колодок.

Этот метод имеет два основных преимущества:

• питающий шнур может быть выбран произвольной длины;
• возможна замена индивидуального автомата на плавкий предохранитель (вставку).

Если длина шнура не превышает 6,0 метров, то электрическое сечение каждой жилы может быть принято равным 4,0 квадратных миллиметра. При большей длине минимальная величина сечения увеличивается до 6,0 квадратных миллиметров и установка плавкой вставки запрещается, а питание производится только через .

В принципе электроприбор можно подключать и при помощи специальной пары «вилка-электророзетка». Однако эта электроарматура должна быть рассчитана на ток не менее 32,0 ампер, а использование обычных бытовых вилок запрещается.

Однофазное подключение

Однофазное подключение (рис. 1) наиболее распространено в городских квартирах многоэтажных домов. Для его реализации необходимо установить соответствующим образом перемычки в клеммной коробке (расположена на задней панели) электроплиты. Все современные модели комплектуются перемычками нужного сечения. Если перемычки отсутствуют, то их необходимо приобрести в магазине электротоваров или вырезать из медной жилы самостоятельно. Минимальное электрическое сечение перемычки – 6,0 квадратных миллиметров.

Согласно схемы, для однофазного подключения необходимо:

• клеммы 1-2-3 соединить перемычками и подключить к фазовому проводу (коричневый, серый или черный цвет) питающего кабеля;
• клеммы 4-5 соединить между собой и подключить к нулевой жиле (обычно окрашена в синий цвет);
• клемму 6 соединить с заземляющей жилой кабеля – для однофазной сети, напряжением 220,0 вольт этот провод обычно имеет меньшее сечение и окрашен в желтый или зеленый цвет.

При выполнении всех соединений (проводов к клеммам и перемычек между клеммами) должен быть обеспечен надежный электрический контакт, для чего гайки в клеммной коробке необходимо хорошо затянуть. При некачественном контакте соединение будет греться, искрить, что приведет минимум к выгоранию изоляции клеммной коробке, а максимум – к пожару.

Подключение питающего кабеля к вилке проводим следующим образом:

• фазный провод подключается к штекеру (клемме) «L»;
• нулевой – к штекеру «N»;
• заземляющий — к штекеру, обозначенному условным значком заземления (в некоторых изделиях заземляющий контакт маркируется «earth» или «РЕ»).

Двухфазное подключение

Двухфазное подключение (рис. 2) используется достаточно редко и может быть выполнено лишь в жилых помещениях при наличии в них трехфазной сети. При этом электроконфорки будут подключены к двум фазным проводам, а одна фаза останется незагруженной.

Порядок установки перемычек, подключения к плите кабеля и соединения его с вилкой следующие:

• клеммы 1-2 или 2-3 соединяем перемычкой и подключаем к первому фазному проводу;
• свободную фазную клемму (3 или 2 зависит от того как установлена перемычка) подключаем ко второму фазному проводу);

Для штепсельного подключения электроплиты по двухфазной схеме необходимо приобрести комплект «вилка-электророзетка» для питания трехфазного оборудования, при этом один штекер вилки буде незадействован.

Трехфазное подключение

Трехфазное подключение (рис. 3) требует наличие трехфазной сети и в основном используется в индивидуальных домах. Как известно их курса общей электротехники напряжение между фазами будет равным 380,0 вольт, а между любой фазой и нулем – 220,0 вольт. Для его реализации потребуется четырех-пяти жильный кабель.

Подключённые кабеля к клеммной коробки следующее:

• между фазными клеммами (1-2-32) перемычки не ставятся, а каждая клемма подключается к фазному проводу;
• установка перемычек (4-5) и подключение нулевого и заземляющего проводов выполняется аналогично однофазной схеме.

При самостоятельном выполнении электромонтажных работ следует знать, что у некоторых моделей клеммная коробка отсутствует, а подключение осуществляется к контактам, расположенным на щитке задней панели.

Стоимость подключения электроплиты

Прежде чем самостоятельно заниматься подключением электроплиты следует позвонить в сервисные центр и поинтересоваться во сколько обойдутся эти работы, выполненные специалистом. При этом владелец бытовой техники избавляется от массы проблем, связанных как с затратами времени, так и с выполнением порой плохо знакомых работ.

Обычно ремонтная мастерская, проводящая электромонтажные работы, берет на себя сервисное обслуживание и гарантийный ремонт изделия.

Например, в Москве, при выполнении всего комплекса работ, стандартные расценки, следующие:

• покупка необходимых материалов и комплектующих (без учета их стоимости) – 350,0 рублей за час затраченного времени;
• установка и подсоединение электророзетки – 450,0…750,0 рублей за единицу (зависит от типа подключения);
• монтаж электропроводки с подключением к щитку 150,0…350,0 рубле за метр погонный;
• установка электроплиты – 1000,0 рублей.

Есть компании, которые предлагают выполнить весь комплекс работ «под ключ», без вмешательства хозяина, за 20,0…50,0 североамериканских долларов. При этом большая цена относится к оборудованию со стеклокерамической варочной панелью.

В провинции цены несколько дешевле. В Красноярске и Новосибирске стоимость электромонтажа и установки начинается от 800,0 рублей. В других областных центрах, в Центральных регионах России, многие фирмы предлагают свои услуги за аналогичные работы в пределах 400,0…500,0 рублей.