2 этаж на старый дом. Второй этаж из бруса – как осуществить пристройку. Инженерно-техническая экспертиза состояния здания

Продолжаем цикл статей на тему “Как построить дом “. Вот мы и добрались до второго этажа каркасного дома. Мы уже определили в прошлых статьях, что первый этаж каркасного дома вместе с фундаментом нам обойдётся максимум в 350 000 рублей. На этом этапе строительство основной части дома в принципе можно было бы и закончить, осталось бы добавить односкатную крышу, а это ещё 30000 рублей, вставить окна и двери, и можно заниматься благоустройством, живя в этом доме, и по мере сил и возможностей доделывать всякие разные мелочи.

Хотя в этом есть и своё рациональное зерно. Зачем городить два этажа сразу при дефиците денег, когда можно построить один этаж но капитально, то есть до конца, а уж потом по мере необходимости и возможностей построить второй этаж. Причём, при строительстве дома, я взял не самый экономичный вариант по расходу материалов. Можно было бы примерно тысяч 50 сэкономить как минимум, и на эти деньги построить двускатную крышу или мансарду.

Стены второго этажа каркасного дома

Для возведения стен второго этажа нам понадобится 50 шестиметровых досок сечением 50х150 мм. по цене 300 рублей за штуку. В результате мы получаем сумму в 15000 рублей. Также нам понадобится 5 шестиметровых брусьев на углы, по цене 900 рублей за брус. Итого на брус мы потратим 4500 рублей.

Строительство стен второго этажа не чем не отличается с строительства .

К тому же задача у нас намного упростилась, мы закончили гараж.

Итого на стены мы потратим 19500 рублей.

Перекрытие крыши каркасного дома

Для возведения перекрытия крыши нам понадобится 22 доски 50х150 мм. по цене 300 рублей и 6 штук бруса сечением 150х150 мм. по цене 900 рублей за штуку. Принцип строительства такой же как и у .

Итого получаем расходов 12000 рублей.

Утепление стен и потолка каркасного дома

Итак площадь стен второго этажа у нас составляет порядка 100 кв/м. Площадь потолка составляет 60 кв/м.

Второй этаж каркасного дома своими руками

Как мы выяснили ранее, цена утеплителя толщиной 150 мм стоит порядка 250 рублей за кв/м. Итого мы потратим на утеплитель 40 000 рублей.

Также нам понадобится пароизоляционная мембрана для стен 5 рулонов по 70 кв/м в рулоне по цене 1255 рублей. Итого 6275.

Общая статья расходов на утепление стен и потолка составляет 46000 рублей.

OSB на фасад потолок и черновую крышу.

Площадь стен второго этажа у нас составляет 100 кв/м, цена osb составляет 200 рублей за кв/м. Получаем 20000 рублей.

Площадь потолка и черновой крыши в общей сложности 120 кв/м. Итого на osb потратим 24 000.

Итог затраты на осб 44000 рублей.

Односкатная крыша каркасного дома

В принципе, на этом этапе опять можно сэкономить, сделать крышу прямой. Но экономия тут довольно призрачна поэтому сделаем как по проекту. Хотя мне нравятся дома с прямой крышей и мы обязательно сделаем такой дом. И так, нам понадобится 34 доски на фермы по 300 рублей. Получим расходов 10200 рублей.

Osb на крышу 60 кв/м по цене 200 рублей за кв/м Расходы 12000 рублей.

Кровля 170 рублей кв/м. на кровлю нам понадобится порядка 72 кв/м. металлочерепицы. Итого на металлочерепицу нам понадобится 12240 рублей.

Крыша нам обойдётся в 35 000 рублей.

Итог на возведение второго этажа у нас получается на материалы 155440 рублей.

Второй этаж каркасного дома ИТОГ

30 000 -50 000 рублей.
- 90 000 рублей.
- 126 000 рублей.
нам обойдётся в 81 000 рублей.
Второй этаж и крыша 157 000 рублей.
Дополнительные расходы на доставку материалов гвозди и саморезы 20000 рублей.

Итого 524 000 рублей. что в принципе не далеко от заявленной стоимости. Как я же говорил, что можно ещё было с экономить и мы смело уложимся в эту сумму. Но кривить душой мы не будем, и признаем что 500 тысяч для такого дома это конечно мало. Тут следует прибавить ещё окна и двери это порядка ещё тысяч 50. Отделка внутренних стен гипсокартоном это ещё приблизительно тысяч 30. Покраска фасада, тут цены варьируются. Электрика. Как показал подсчёт, что такой дом по скромным прикидкам обойдётся в тысяч 700. Но смысл в том, что бы начать строить такой дом при ограниченном бюджете, нужно иметь на руках 500 000 рублей. И не платить огромные проценты банку а достраивать по мере возможности уже живя в этом доме. Достаточно построить один этаж под ключ, а второй пристроить по мере возможности. И всё таки не будем забывать что площадь дома будет 130 кв/м.

Собственный частный дом – это мечта практически каждого. О преимуществах такого жилья даже говорить не стоит: они хорошо известны всем. Правда, одно достоинство все-таки отметим: владельцы частных домов при желании без особых проблем смогут увеличить площадь. К примеру, можно сделать пристройку к дому, расширить площадь существующей конструкции или достроить еще один этаж. О том, как построить второй этаж дома мы и поговорим дальше.

Сразу отметим, что в этой статье речь пойдет именно о достройке второго этажа на старом доме. Если же вы только приступаете к возведению здания, то второй этаж можно сразу предусмотреть проектом.

Второй этаж дома: мансарда или полноценная жилая площадь?

Для того, чтобы понять, как построить второй этаж дома, следует определиться, что именно вы желаете получить в результате.

Второй этаж вам необходим для увеличения жилой площади: строительства дополнительных комнат? А, возможно, поддавшись модным тенденциям, вы захотите надстроить мансардный этаж, где можно будет проводить время зимними вечерами, обустроить оранжерею или мастерскую художника.

Какой бы вид надстройки вы не выбрали, в любом случае необходимо заранее оценить прочность фундамента и несущих конструкций вашего дома. Это позволит вам не только определиться с типом второго этажа (конструкция мансарды значительно легче, и может возводиться без опасений, что дом просядет), но и с технологией постройки дополнительной площади (для разных зданий современные методики строительства предлагают немало вариантов для возведения второго этажа даже на довольно старом доме).

Как построить второй этаж: способы возведения

Для начала нужно заказать экспертизу. Мы уже упоминали выше, что строить второй этаж нужно только тогда, когда вы знаете какую нагрузку способно выдержать здание.

После экспертизы предстоит принять решение: необходимо ли проводить работы по укреплению фундамента и стен.

Если такой необходимости нет, можно приступать к строительству второго этажа.

Технологии строительства второго этажа

На сегодняшний день для достройки второго этажа применяются несколько технологий:

каркасная технология;
каменная (кирпичная) кладка;
надстройка с помощью железобетонных конструкций;
надстройка из деревянных конструкций.

Заметим, если экспертиза дома показала, что запас прочности здания не достаточный, то строить второй этаж можно будет из облегченных материалов и с использованием каркасных технологий, либо «на сваях». Что касается второго способа, отметим, что в данном случае второй этаж строится на отдельных сваях, расположенных по периметру дома: по сути, ваша надстройка будет связана с домом только коммуникационными системами. А построенные сваи смогут быть использованы для достройки террасы, балконов и пр.

Если такой вариант вам не подходит, можно произвести усиление фундамента и стен.

Один из способов – это строительство внутреннего каркаса: при этом в доме по контору устанавливаются дополнительные конструкции, которые выполняют несущую функцию.

Преимущества каркасных конструкций, в сравнении с, например, железобетонными, довольно очевидны:

небольшой вес;
невысокая стоимость.

Этапы строительства при каркасной технологии

Прежде всего, необходимо будет разобрать крышу дома: нужно снять кровельное покрытие, разобрать каркас, убрать балки и пр.

Дальше приступаем к возведению стен – для этого поднимаем наверх здания стеновые элементы: для этих работ понадобиться лебедка или кран. Торцевые стены устанавливаются и скрепляются продольными балками, которые соединяются вертикальными элементами. Отметим, что конструкция торцевых стен будет представлять собой «сэндвич»: каркас обшивается ДСП, а внутри стены заполняются теплоизоляционными материалами.

Одно из преимуществ наличия частного дома – возможность расширения площади и улучшения жилищных условий. Согласитесь, выстроить второй этаж в квартире невозможно, зато та же процедура вполне осуществима даже в старом доме, если знать все нюансы и технологию. Работы проводятся своими руками, без применения спецтехники и сложных механизмов.

Оценка рисков
Технологии строительства
Усиление старых стен
Второй этаж: этапы работ

Оценка рисков

Принимать решение о том, строить или нет второй этаж, нужно только предварительно оценив все риски

Принимать решение о том, строить или нет второй этаж, нужно только предварительно оценив все риски:

Предварительная оценка экспертов поможет выяснить, готов ли деревянный дом к дополнительным нагрузкам.

Экспертиза покажет техническое состояние фундамента, перекрытий, стеновых панелей.

Заключение определит необходимость и способ укрепления всей конструкции.

Опытные эксперты всегда дают дельные советы по экономии и целесообразности возведения второго этажа на старом доме.

Технологии строительства

Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций

Для того чтобы построить второй этаж над эксплуатируемым старым домом своими руками, допустимо применение нескольких технологий:

Каменную кладку;
Применение ж/б конструкций;
Пиломатериалы (брус);
Панельные или каркасно-панельные конструкции;
Сборные конструкции.

Использование тяжелых штучных материалов типа кирпича или камня требует усиления фундамента, стеновых панелей. Также допускается применение своеобразных «свай», располагаемых по периметру всей площади дома, в этом случае второй этаж возводится без опирания на основные стены. Строительство дополнительного этажа в деревянных домах допускается из сухого бруса, но придется выждать год прежде, чем приниматься за финальную отделку.

Совет! Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций.

Усиление старых стен

Кирпичные стены можно усилить столбиками из металла квадратного сечения

Старые стеновые панели сохраняют стабильность до тех пор, пока не происходит перегрузка от новых конструкций. И если разрешение от экспертов получено, можно смело строить мансарду или начинать возведение второго этажа.

Кирпичные стены можно усилить так:

Столбики из металла квадратного сечения 100*100 мм монтируются на фундаменте и связываются с армопоясом. Шаг установки 2 метра по периметру всех стен.
Металлическая арматура сечения 12-14 мм с шагом в 2 метра погружается в штробы, выдолбленные в стенах по уровню нижней границы проемов окон.

Деревянные дома требуют только усиления фундамента, так как сами стены невозможно значительно укрепить. Для того чтобы фундамент выдержал новые нагрузки, нужно сделать так:

Заменить одну сторону опоры или провести полную замену опор. Для этого дом освобождается от всех предметов, демонтируются двери, окна и строение поднимается гидравлическим домкратом. После чего заливается новый фундамент, на который и будет опираться все здание.

Армопояс. Монолитный пояс из железобетонной ленты заливается по всему периметру строения. Эта лента, как показано на фото, размещается в траншее, вырытой вдоль старой несущей основы на глубину 0,8 м, шириной в 0,5 м больше, чем старая основа. Старый фундамент зачистить, обработать грунтовкой, забить в основу горизонтальные штыри в несколько рядов и можно приваривать эту конструкцию к арматуре. Следом укладывается (поверх арматуры) металлическая сетка и заливается бетоном.

Важно! Иногда для усиления основания достаточно усилить только угловые узлы. Например, если второй этаж планируется достраивать легкими каркасными конструкциями. Обкопанные в диаметре 1 метра углы, оснащаются приваренной арматурной решеткой, которая сваривается с металлическими прутками старого фундамента и затем все заливается бетоном.

Кроме того, чтобы разгрузить несущие и стеновые элементы, возводится дополнительный внешний/внутренний каркас. Такая система позволяет выполнить надстройку без опоры, по сути, строение представляет собой два дома, соединенных коммуникациями.

Важно! Каркасные системы обустраиваются по всему периметру дома, вне зависимости от внешнего или внутреннего типа.

Второй этаж: этапы работ

Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции

Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции. Как построить второй этаж из панелей своими руками:

Демонтаж крыши проходит так: снять кровлю, разобрать стропила и убрать балки;

Поднять наверх панели, для чего может потребоваться помощь еще пары рук;

Смонтировать торцевые элементы и скрепить их посредством продольных балок. Для прочности неплохо соединить все конструкции вертикальными балками, как показано на видео;

Продольные балки оснастить стропильной системой, а там, где будут располагаться окна, закрепить вертикальные балочные элементы;

Обшивка торцевых стен производится уплотнителем, плитами ДСП и обязательна укладка теплоизоляции;

На каркас крыши монтируется обрешетка и укладывается «пирог» кровли.

Последний этап работ, это обустройство пола, монтаж окон, отделка стеновых панелей, потолка. Чтобы посмотреть, как проходит процесс строительства своими руками, смотрите фото, видеоматериалы от профессионалов, которые помогут разрешить все вопросы.

Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей

Чтобы достроить свой дом, придется сделать немало предварительных расчетов. В частности, вместо второго этажа, это может быть пристройка, которая будет ничуть не хуже, но при этом не придется усиливать фундамент. Кстати, если планируется пристроенный флигель, то его сразу можно делать из легких каркасных конструкций с благоустроенной мансардой или вторым этажом. И не забывайте про лестницу! Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей, а вот в мансарду можно подниматься как из коридора, так и с террасы.

Важно! В случае обустройства мансарды, необходимо выполнить армопояс как в верхней части первого этажа, так и на мансарде. Нижний армопояс опирается на смонтированные столбики, связанные с каркасом стеновых панелей, верхний (мансардный), поддерживается посредством стропил, опертых на мауэрлат.

Выстроить своими руками мансарду совсем несложно, стоит только проверить прочность старой кладки и подобрать материал, равный ширине стеновой кладки нижнего этажа. Стеновая панель подкрышного пространства должна быть высотой не менее 80-130 см, чтобы пространство было удобным и комфортным для постоянного проживания.

Добрый день, бывалые, люди с руками, инженерными и дизайнерскими знаниями, и просто заглянувшие на огонек! Заходите, присаживайтесь. Сейчас будет сольное исполнение песни, "которая у нас стоном зовется".
Прошу совета у сообщества. Как всегда, всё банально - в наличии старый одноэтажный дом в черте города, из которого хотелось бы сделать "родовое гнездо", есть планы въехать в него и расширить семью. Для создания среды обитания нужно расширить жилплощадь и сделать ремонт (с этим все же проще). Расширять вроде проще вверх, да и комнату уже успел пристроить. Загвоздка в том, что дом бревенчатый и старый.
Думал про мансарду, вроде меньше поднимать стен и соответственно затрат, но многие на форуме больше доводов приводят за полноценный второй этаж и холодный чердак, видимо холодный треугольник над мансардой не спасает...
Домик еще предстоит облагораживать внешне.
Денег нет, потому все делается постепенно, чтобы можно было жить в процессе.
Резюмируя всё вышесказанное, передо мной стоят основные вопросы:
- что делать вперед: менять холодный чердак на второй этаж (если это возможно вообще) или заливать фундаментную ленту вокруг дома, чтобы можно было в дальнейшем обложить кирпичом или обшить;
- из чего возможно сделать второй этаж, если дом бревенчатый - только из дерева?;
- сама технология возведения второго этажа и крыши, чтобы такой дилетант, как я, мог хотя бы контролировать азиатских спецов, т. к. не знания технологии принесут халтуру и проблемы, чего бы мне не хотелось, естественно;
- по возможности варианты, как и из чего всё это сделать, какую крышу выбрать - двухскатку, мансардного типа и т. д., где сделать лестницу на верх.
И еще нюанс. Участок предназначен для размещения одноэтажного дома. Если сооружать мансарду, это не будет считаться двухэтажной постройкой?
Понимаю, что многого прошу, но буду рад любому мнению и помощи хоть в отдельных аспектах, т. к. сам далек от строительной отрасли По крупицам и всем миром на Руси всегда и строились.
Вводные данные:
Полный профан в строительстве.
Дом на относительно прямоугольном участке, 1961 г. постройки, рубленный, бревна "ласточкиным гнездом", если правильно назвал скрепление. Ощущение, что бревна чуток повело - на одной стене подобие пузыря внутрь, не большого. Обшит дранкой и досками.
Фундамент из бутового камня, маленькое холодное подпольное помещение, несущие лаги пола на тумбах.
Основные данные таковы. Сейчас поеду в дом и наделаю фото. Подсказывайте, какие данные еще нужны, размеры, ракурсы фото. Вечером буду выкладывать и поясню, что смогу. Дорисую план дома, т. к. он уже не совсем актуален

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести , так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка , а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее .
Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видовэтих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники , а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8— 9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

Забежные ступени четверть оборотной лестницы

Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

— четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном , на стыке двух стен;

— полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;

— круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Конструкция лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen », что означает болт. Таким образом, это лестница, закрепленная на болтах. На самом деле – это крепежная деталь в виде штыря, имеющего на своих концах резьбу. С помощью их ступени и ограждения скрепляются между собой и монтируются в стену. Благодаря этим приспособлениям конструкция смотрится легкой и воздушной. Способствует этому и отсутствие подступенников .

Кроме этого, подобная модель может быть растянутой на определенном участке стены, а может выглядеть достаточно компактно. Несмотря на кажущуюся лёгкость, конструкция надежна и прочна, она способна выдерживать сотни килограммов, поэтому лестницы на больцах становятся все более популярными.

Несмотря на «воздушный» вид, лестница на больцах является очень надежной

Естественно, такая конструкция не может располагаться посередине комнаты, так как она обязательно должна крепиться к стене, главное условие для монтажа – это ее прочность материала, из которого она возведена.

Лестницу на больцах достаточно сложно рассчитать самостоятельно, но ее можно приобрести в комплекте или сделать заказ профессионалам на ее изготовление с привязкой к конкретным условиям дома.

Видео: монтаж деревянной лестницы на больцах

Монтаж этой конструкции достаточно сложен, и доверить его лучше квалифицированным мастерам, которые смогут оценить возможность ее установки. Поэтому , прежде чем приобретать комплект, лучше всего сначала посоветоваться со специалистами.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании , сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Видео: монтаж винтовой лестницы

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета , т.е . длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице , размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна .

Требования к конструкции лестниц

Прежде чем приступать к работе, необходимо узнать предъявляемые к конструкции лестницы требования.

Безопасность – это, пожалуй, самое важное условие. Чтобы оно было в полной мере выполнено, очень важно точно просчитать все параметры:

— просчитывается угол уклона, ширина и высота ступеней, способ крепления первой и последней из них;

— если лестница не расположена между двух стен, ограждение установить необходимо, и высота его должна быть не менее 800 ÷ 850 мм;

— если в доме есть маленькие дети, балясины, поддерживающие поручень ограждения, не должны быть расположены друг от друга дальше, чем на 100 ÷ 120 мм;

— ширина ступенек должна составлять 200 ÷ 300 мм;

— лестница должна выдерживать достаточно большие нагрузки — для жилых домов они составляют 300 ÷ 350 кг/м²;

— нельзя чтобы ступени были скользкими – обязательно продумывается фактура их внешнего покрытия;

— вся конструкция должна быть надежно и жестко закреплена между этажами;

— нежелательно устанавливать конструкцию на угол подъема больше 45 градусов;

— ширину пролетов нельзя делать меньше 850 мм, оптимальный же вариант – это 1000 ÷ 1200 мм;

— лестница будет менее травмоопасной, если ее разделить площадками на две или три части;

— крепления для элементов конструкции должны быть изготовлены из качественного материала, поэтому на них нельзя экономить;

— если деревянные детали обрабатываются самостоятельно, то нужно довести их до идеальной ровности и соответствия размерам, установленных чертежом или лекалами.

Видео: ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Расчет параметров лестницы и изготовление деталей

Так как для самостоятельного изготовления и установки маршевая конструкция со ступенями, уложенными на косоур — самая доступная, а также удобная и безопасная в эксплуатации, то и стоит рассмотреть именно ее .

Первое, что нужно сделать — это произвести расчет места, количества и размеров ступенек, а также ширины пролета лестницы.

Расчет параметров лестницы

Расчет конструкции маршевой лестницы производится следующим образом:

Берутся за основу высота помещения и длина всей или части стены – того места, которое отведено для установки лестницы. Уменьшив эти величины в масштабе, вычерчивают прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой будет сама лестница, а катетами — высота подъема и пол.

Идеальным для установки лестницы считается угол в 45 градусов, но он может быть и изменен , в зависимости от желания владельца дома и от площади помещения.

Комфортная ширина поступи должна быть не менее 200 мм, поэтому катет пола, опираясь на на туральную его длину, делится на эту величину. Полученное количество ступеней размечается на чертеже.
Высота подступенников , удобная для передвижения, не должна превышать 100 ÷ 120 мм. Чтобы высчитать их, нужно высоту общего подъема разделить на выбранную высоту подступенников и также перенести на чертеж .
Таким образом, можно высчитать размеры косоура для укладки ступеней.
Ширина лестницы будет зависеть от предпочтения жильцов и от размера комнаты.

Видео: пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Изготовление деталей лестницы

Чтобы правильно изготовить детали, нужно точно перенести на материал размеры со сделанного чертежа, и подобрать качественную хорошо просушенную древесину.

Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5— 2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников . Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками , то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Балясины и поручни лучше будет приобрести в готовом виде вместе с креплениями. Если в доме есть дети, то, в целях безопасности, на каждую ступеньку стоит установить по две балясины. В случае, когда дети уже выросли, то достаточно по одному поддерживающему поручень элементу.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Монтаж лестницы

Монтаж лестницы — самый ответственный момент после изготовления всех элементов конструкции, и к нему нужно подойти с максимальной ответственностью .

Первыми устанавливают косоуры по заранее установленным меткам. На полу они закрепляются на закрепленный в нужном месте опорный брус, а в верхней части их устанавливают в вырезанные зазоры в балке перекрытия. Иногда для закрепления верхней части косоуров используют металлические опоры, установленные на перекрывающей потолок балке. Креплениями для этих несущих элементов выступают анкерные болты.

Чтобы детали были установлены идеально ровно, их в процессе монтажа постоянно выверяют по отвесу и строительному уровню.

Если предусмотрены подступенники , то они прикручиваются перед тем, как положить полотно поступей.
Затем сверху косоуров и подступенников сверху саморезами закрепляются панели поступей.

Крепление подступенников и поступей происходит в комплексе, и идет снизу-вверх .

Затем, когда ступени будут готовы, можно переходить к установке балясин.

С обоих сторон , то есть на полу первого этажа и наверху лестницы, устанавливают опорные стойки, которые станут границей для общей конструкции поручня (перил). Они также будут играть и поддерживающую, и декоративную роль.

Балясины могут быть разного размера, и изготовлены из различных материалов, поэтому и крепиться они могут по-разному. Некоторые из них просто устанавливаются в высверленные отверстия в ступенях и поручнях, другие прикручиваются саморезами, а места крепления закрываются декоративными заглушками.

, их накрывают сверху поручнями, которые закрепляются на опорных крайних стойках. При необходимости, в середине лестницы можно установить еще одну опорную стойку.
Если стоек устанавливается три или даже четыре, то вместо балясин надежным ограждением могут послужить две или три ровные доски (планки), закрепленные параллельно ходу лестницы.
Когда вся конструкция будет собрана, можно переходить к обработке поверхностей с помощью шлифмашинки и наждачной бумаги. Подготовка проводится перед нанесением защитных и декоративных лакокрасочных покрытий.
Первый слой, который наносится на дерево — это антисептические составы. Они защитят древесину от гниения, появления плесени или грибка, от домашних насекомых. После этого конструкции дают полностью просохнуть.

Далее лестница может быть в несколько слоев покрыта лаком (желательно — на водной основе) горячим воском или краской.
Если нужно затемнить древесину, ее предварительно покрывают морилкой или другими тонирующими составами, а потом, после высыхания, сверху них накладывают лаковое покрытие.

После просыхания лакокрасочного покрытия, лестница будет готова с эксплуатации.