Верстак своими руками: столярный, слесарный, в гараж — чертежи, изготовление. Самостоятельное изготовление верстака столярного из дерева Как сделать столярный стол своими руками

Время чтения ≈ 3 минут

В любом частном доме, мастерской или гараже столярный верстак является очень нужным предметом. С его помощью удобно изготавливать или ремонтировать какие-либо вещи, также он сочетает в себе функции стола и полки для инструмента одновременно. Его можно оборудовать слесарными тисками, и установить на него станок для заточки различного инструмента. Если приобретать металлический верстак в магазине, то он обойдётся в немалую сумму денег, но вполне можно изготовить верстак из дерева своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Итак, для самостоятельного изготовления верстака в гараж понадобятся следующие инструменты:

• Ножовка или электрический лобзик;
• Рулетка;
• Угольник;
• Строительный уровень;
• Гаечные ключи;
• Дрель;
• Шуруповёрт.

Материалы:

• бруски для опор;
• 2 листа фанеры или ОСБ (один из листов вырезается под полку необходимого размера);
• доски для каркаса;
• саморезы;
• болты;
• шайбы;
• гайки.

Перед работой необходимо сделать чертеж верстака с размерами для удобства сборки.

Пошаговая инструкция по изготовлению верстака

Для изготовления верхнего каркаса необходимо отпилить доски исходя из необходимого размера верстака (см. фото).

С помощью саморезов закрепить 2 длинные и 2 короткие доски, так чтобы получилась прямоугольная рама. При помощи рулетки отметить расстояние до середины рамы, и перпендикулярно, между двумя длинными досками закрепить оставшуюся короткую доску, прикрепив ее саморезами с обоих торцов.

Для изготовления ножек верстака потребуется отпилить 6 равных брусков. С внутренней стороны полученного основания в каждый угол рамы закрепить по одной ножке при помощи болтов, шайб и гаек (см. схему верстака).

Для жесткости сооружения необходимо поставить дополнительные доски, которые также будут служить основанием для нижней полки. Для этого нужно отпилить 4 доски.

Рулеткой необходимо отмерить равное расстояние от каждой ножки по 30 см, на полученном уровне закрепить доску к задней части сооружения к 3 ножкам, а с передней части закрепить доску между крайней и средней ножкой, в том месте, где планируется будущая полка.

Оставшиеся две доски надо закрепить к ножкам, на том же уровне, как и доски для полок.

Из одного или нескольких листов фанеры или ОСБ при помощи ножовки или электрического лобзика выпиливаем необходимые отрезки. Закрепляем их к верхней части верстака заподлицо с помощью саморезов. Дополнительно сверху можно закрепить лист оргалита, т.к. его можно легко поменять на новый, если старый будет сильно изношен. По этой же схеме делается и нижняя полка. Рулеткой измеряется расстояние между крайними и средними ножками верстака, по этому размеру выпиливается лист материала и устанавливается на полученное основание.

При креплении ножек или поперечин необходимо пользоваться угольником для получения равного расстояния между частями сооружения. При помощи уровня, по месту установки, нужно проверить ровно ли стоит изготовленный верстак своими руками. В случае уклона его необходимо выровнять путём подставки под ножки верстака деревянных щепок.

У этого столярного верстака надежный каркас, прочная рабочая поверхность и множество отделений для удобного хранения инструментов и приспособлений. Основную конструкцию вы сделаете своими руками за два дня, а различные полезные дополнения будете добавлять постепенно.

Инструменты для работы

Для обработки массива древесины и листовых материалов потребуется инструмент:

1. Ножовка.
2. Электрорубанок.
3. Пила циркулярная.
4. Шлифовальная машина.
5. Дрель и сверла.
6. Струбцины.
7. Шуруповерт.
8. Карандаш.
9. Угольник.
10. Рулетка.
11. Кисть.

Каркас столярного верстака

Возьмите ровные сосновые доски без крупных сучков сечением 50х150 мм. Сырой пиломатериал просушите: чем ниже влажность досок, тем меньше вероятность коробления конструкции. Рассматриваемый столярный верстак рассчитан на комфортную работу мастера ростом 170–180 см. Чтобы изменить высоту конструкции, сделайте ножки выше или ниже.

Таблица 1 - список деталей каркаса

	Наименование	Чистовые размеры, мм			Материал	Количество
	Деталь ножки
	Нижняя проставка
	Верхняя проставка
	Поперечная проножка
	Поперечина крышки
	Продольная проножка
	Продольная царга
	Нижняя полка
	Проставка столешницы

Все элементы основания столярного верстака парные, поэтому размечайте на доске шириной 150 мм сразу две детали одинаковой длины.

Напилите все деревянные заготовки по длине за исключением проставок: короткие сподручнее нарезать уже строганными, а длинные следует отпилить позднее «по месту».

Замерьте ширину доски, отнимите толщину диска вашей циркулярной пилы и разделите результат пополам. Выставьте на мерной шкале высчитанный размер и убедитесь в перпендикулярном положении пильного диска. Распустите доски точно посередине.

Острогайте детали и обработайте их наждачной бумагой средней зернистости.

Напилите нижние проставки и отшлифуйте торцы. Очистив поверхности от пыли, нанесите клей на малую проножку и на конец ножки.

Сожмите детали струбциной, вытрите выдавившийся клей и просверлите отверстия сверлом с зенковкой.

Скрепите заготовки шурупами 6,0х70. Подготовьте остальные ножки каркаса столярного верстака.

Снимите фаску на нижних торцах, чтобы снизить вероятность раскола древесины при подвижках верстака.

Подготовьте к склейке узлы соединения ножек с продольными проножками. Скрепите детали шурупами, выставив прямой угол.

Прикрутите все четыре ножки на свои места.

Разместите на полу половинки каркаса и продольные царги, отмерьте длину верхних проставок.

Напилите детали и закрепите на клей и шурупы.

Соберите на ровной поверхности верхнюю раму столярного верстака. Скрепляйте бруски столярным клеем и шурупами 6,0х80 мм, высверливая под них направляющие отверстия.

Соберите нижнюю обвязку верстака, использую для удобства струбцины и вспомогательные дощечки.

Положите на место верхнюю раму и выровняйте всю конструкцию. Соедините части каркаса шурупами.

Вырежьте из листового материала толщиной 16 мм нижнюю полку и закрепите её на брусках

Столешница верстака для столярных работ

Используйте для крышки верстака листы МДФ, ДСП или фанеры толщиной 16–20 мм. Склейте плиты в два слоя и получите столешницу толщиной в 32–40 мм.

Чертеж и устройство крышки верстака: 1 – кромочные планки (береза, клен); 2 – рабочая поверхность (твердая ДВП); 3 – несущая плита (ДСП, фанера или МДФ).

Для столешницы можно взять листы ДСП, оставшиеся от ненужной мебели. Например, подойдут стенки платяного шкафа. Возьмите их за основу и добавьте мелкие куски так, чтобы крышка столярного верстака получилась размерами 670х1940 мм.

Размещайте узкие плиты ближе к задней стенке и к центру верстака. Крупные листы располагайте в верхнем слое столешницы. Склейте раскроенные заготовки.

Скрепите листы саморезами, заглубляя их в раззенкованные отверстия. Обрежьте кромки ручной циркулярной пилой на расстоянии 20 мм от края.

Выровняйте столешницу относительно каркаса и закрепите шурупами.

Острогайте рейки для кромочных накладок. Отпилите скосы в 45° и нарежьте планки по длине. Положите на крышку верстака кусок ДВП, добавьте сверху ровную панель и скрепите всё это струбцинами.

Так проще крепить накладки. Выровняйте концы по краям столешницы и прижмите рейку к панели – верхняя плоскость встанет заподлицо с крышкой верстака. Придерживая планку одной рукой, высверлите направляющие отверстия и закрепить детали шурупами.

Переставьте приспособление на другую сторону и установите остальные накладки. Обработайте планки шлифмашиной.

Просверлите в углу плиты отверстие, позволяющее легко вытолкнуть ДВП из углубления при его замене.

Очистите поверхности от пыли и покройте деревянные части каркаса морилкой. Уложите ДВП в углубление крышки. Если вы используете куски материала, то зафиксируйте их с помощью двухстороннего скотча. Установите на верстаке столярные тиски.

Ящики для хранения инструмента в столярном столе

Заполняя пространство под крышкой столярного верстака, используйте модульный принцип. Отдельные блоки делать проще и удобнее впоследствии изменять, когда потребуется место для нового инструмента. Будет определенный перерасход материала, зато увеличится масса верстака и его устойчивости хватит для работы с электроинструментом.

Схема организация мест хранения: 1 – ящик полного выдвижения; 2 – вместительный ящик из фанеры; 3 – контейнер из ДСП; 4 – широкий ящик; 5 – отсек для переносного инструментального ящика; 6 – место для кейсов и заготовок.

Используйте ящики от старой мебели

Подберите подходящие по габаритам ящики от ненужного письменного стола или комода.

Подпишите деревянные элементы и аккуратно разъедините их. Очистите от клея шипы и проушины.

Обрежьте планки по ширине, удаляя стертые углы и растрескавшиеся пазы. Если родное дно ящика хлипкое, приготовьте более толстую фанеру или ДВП. Сделайте новые пазы на циркулярной пиле.

Соберите ящик «на сухую», при необходимости подгоните детали. Очистите поверхности и склейте конструкцию. Используйте монтажные уголки для точной сборки прямых углов.

Когда высохнет клей, отшлифуйте углы и стороны ящика, закрепив его для удобства работы.

Подготовьте направляющие планки и рассчитайте размеры модуля.

Расчет блока для трех выдвижных ящиков

Напилите нижнюю, верхнюю и боковые панели. Прикрутите шурупами направляющие рейки.

Соберите панели в модуль и опробуйте ход ящиков. Разместите блок внутри верстака, подложив под него подпорки.

Высверлите направляющие отверстия, раззенкуйте и закрутите саморезы. Крепите ДСП к верхним брусьям и к ножкам верстака.

Установите на ящики передние накладки. Разметив расположение корпуса, прихватите его одним шурупом. Вставьте ящик на место и скорректируйте положение панели. Аккуратно выньте ящик и заверните остальные шурупы.

Закрепите оставшиеся накладки – модуль с широкими выдвижными ящиками готов.

Отсек столярного стола для переносного ящика

Средний модуль изготавливается во всю высоту подверстачья для усиления жесткости столярного верстака. Для корпуса возьмите ДСП толщиной 16 мм и вырежьте две боковины, дно и крышку.

Корпус среднего модуля: 1 – схема каркаса; 2 – боковая стенка; 3 – нижняя и верхняя панели.

Прикрепите к боковинам направляющие планки, соберите каркас на шурупах и установите вплотную к правому блоку.

Подготовьте детали для выдвижного ящика.

Чертежи элементов ящика: 1 – длинная стенка; 2 – короткая стенка; 3 – днище; 4 – передняя накладка; 5 – рейка.

Циркулярной пилой выберите пазы в стенках, что можно сделать обычным диском. Выставьте глубину пропила 6 мм, а ширину 8 мм. Прогоните все четыре детали. Сдвиньте продольный упор пилы на 2 мм и выполните пробный пропил. Проверьте паз и отрегулируйте упор, если нужно. Прогоните остальные заготовки.

Соберите модуль и установите снизу рейки, защищающие кромки ДСП от сколов и обеспечивающие более «гладкий» ход.

Закрепите лицевую панель шурупами и поставьте ящик на место.

Как сделать модули с удобными выдвижными ящиками

Устройство корпусов этих модулей идентично предыдущим конструкциям. Размещаемый на роликовых направляющих выдвижной контейнер изготавливается с учетом монтажного зазора, поэтому его ширина будет меньше внутреннего размера корпуса на 26 мм (для распространенных направляющих толщиной 12 мм).

Устройство модуля и детали ящика: 1 – сборочная схема; 2 – задняя и передняя стенки; 3 – передняя панель; 4 – днище; 5 – боковые стенки.

Перед сборкой корпуса закрепите на боковинах ограничительные деревянные рейки и металлические направляющие.

Схема монтажа направляющих на стенках корпуса.

Закрепите готовый модуль под крышкой верстака.

Для установки направляющих на ящике отщелкните фиксаторы и вытащите малые рельсы.

Закрепите детали на стенках. Нужное расстояние от кромки до направляющей определите самостоятельно исходя из конкретной конструкции и зазора в 10 мм между стенкой ящика и верхней панели каркаса.

Выдвиньте до упора средние рельсы.

Вставляйте одновременно оба направляющие, придерживая пальцами средние рельсы. Если ящик «пошел» туго, выньте его и попробуйте заново.

Поставьте переднюю накладку на место.

Как сделать выдвижной ящик столярного верстака из фанеры

Напилите заготовки корпуса ящика из 10-миллиметровой фанеры, а для днища возьмите лист толщиной 5 мм.

Схема раскроя деталей для двух фанерных ящиков: 1 – передняя панель; 2 – задний вкладыш; 3 – боковая стенка; 4 – передний вкладыш.

Обработайте заготовки шлифовальной машиной.

Сделайте пазы под фанерное дно в боковых стенках, заднем и переднем вкладышем. Зачистите заусенцы наждачной бумагой.

Склейте и скрутите шурупами детали передней и задней стенок.

Нанесите клей на стыки и в паз.

Соберите конструкцию, использую уголки и струбцины.

Скрепите детали шурупами, высверливая направляющие отверстия.

Соберите своими руками второй фанерный ящик.

Установите на задней стенке столярного верстака панель, предназначенную для увеличения жесткости конструкции и для размещения ручного инструмента.

Покройте отделочным составом ящики и обрезанные торцы древесно-стружечных плит.

Подведите к изготовленному своими руками верстаку электропитание и займитесь наполнением контейнеров инструментами.

Рабочую зону для домашнего мастера, конечно, можно приобрести в специализированном магазине. Но такое место не будет пропитано аутентичностью и индивидуальностью, не передаст характер и настроение обладателя. Поэтому мы и предлагаем вам сделать столярный верстак своими руками. Его также называют слесарным или универсальным. Приготовьтесь, процесс не быстрый. Важно правильно подобрать материалы, высчитать размеры, выполнить точную сборку.

Впрочем, заранее отметим, что даже при создании собственного столярного верстака вам вряд ли удастся делать на нем роскошную мебель из массива дерева, особенно с эффектом старины. Поэтому если вам необходимы подобные предметы мебели, то мы советуем заглянуть на страничку http://derevmaster.ru/starinnaya-mebel сайта, принадлежащего Мастерской Руслана Корышко. Здесь уже много лет занимаются изготовлением различных деревянных изделий для дома и сада.

Столяр или слесарь обрабатывает маленькие предметы от 1 сантиметра и крупные, которые достигают в длину 3 метров. Возиться с такими агрегатами «на коленке» неудобно, качество подобного труда вряд ли будет достойным. Поэтому, прежде чем приступать к работе, любой уважающий себя столяр или слесарь подготовит рабочее место.

Конструкционно это стол с полками и ящиками для инструментов. На столе обычно размещают тиски, которые помогают фиксировать предмет для дальнейшей обработки.

По виду слесарный (столярный) стол своими руками можно сделать:

• мобильным. Он легко перемещается, не занимает много пространства. Но и для хранения инструментов он не предназначен, рабочая зона небольшая;

Мобильный верстак занимает мало места, но неудобен в эксплуатации

• стационарным. Устанавливают в мастерских, гаражах, специально оборудованных комнатах. Делают из стали или дерева. Не подлежит перемещению, разборке. Много места для хранения инструментов, широкая зона для труда;
• модульным. Собирается из нескольких частей. Делается выше или ниже, уже или шире, короче или длиннее по желанию владельца. Занимает очень много пространства. Неудобен в эксплуатации, по мнению профессионалов.

Если нужен стол слесарный (столярный) для регулярной работы в пределах одного помещения, то лучший выбор – стационарная конструкция. Она состоит из следующих частей:

• опора. Это, по сути, вертикальные и горизонтальные брусья, которые держат столешницу, оборудование;

Опора верстака должна быть надежной, чтобы выдержать вес столешницы и инструментов

• рабочая зона (столешница) или верстачная доска. На нее нанесены пазы, выемки. Они нужны, чтобы зафиксировать предмет, который будут обрабатывать. Столешница массивная, крепкая, надежная;
• тиски, коробка. Прижимают предмет к поверхности, что облегчает работу. Оптимальное количество тисков на одном столе – двое;
• полки. Служат для хранения оборудования.

О разнообразии верстаков расскажет следующее видео:

Что пригодится?

В домашних условиях проще (для сборки конструкции из металла потребуется сварочный аппарат и навыки) собрать конструкцию из дерева – бука, граба или дуба. Они считаются самыми прочными и износостойкими.

Дорогой по цене материал (от 3 тысяч рублей за погонный метр) нужен для столешницы. Экономия в данном случае приведет к ежегодной (или более частой) замене поверхности.

Дуб, граб или бук эксплуатируются до 10 лет. Для опоры используют сосну или липу.

Столешницу лучше сделать из бука, граба, дуба. Это – самые устойчивые и износостойкие материалы

Для того чтобы собрать слесарку своими руками, потребуются:

• фанера толщиной 2 сантиметра, размерами 2,5 на 1,5 метра. Чем ровнее лист, тем привлекательнее выглядит рабочая площадь;
• деревянный массив толщиной в 5-6 сантиметров, длиной 1,5 метра, шириной 0,75 метров;
• 4 бруса высотой в 1 метр, шириной 10 сантиметров, длиной 10 сантиметров;
• 8 брусков высотой в 70 сантиметров, шириной 6 сантиметров, длиной 6 сантиметров;
• двухметровая доска для полок.

Оборудование:

• дрель;
• пила;
• прижимы;
• быстросохнущий клей;
• уровень;
• болты и гайки;
• саморезы;
• угольник.

В некоторых случаях может пригодиться тарлеп. Это незаменимый инструмент для удержания предметов.

Этапы изготовления

Парадоксально, но для того, чтобы смастерить простой столярный стол своими руками, чертежи не требуются. Делаем верстак складной универсальный своими руками пошагово:

• Соберем стол. Лист фанеры нужно разделить на 2 части. Габариты каждой из них составят 1,25 на 0, 75 метров. Это – основа стола. Теперь 2 части соединяют между собой с помощью суперклея. Одна кладется на другую, между ними – клей. Это укрепляет поверхность. Фанера – довольно хрупкий материал, поэтому и кладут его в два, и иногда даже три слоя. Чтобы части не сместились до того, как зафиксируются на одном месте, на них кладут груз весом около 30 килограммов. Для дополнительной фиксации листы скрепляют зажимами, их убирают через сутки после скрепления фанеры.
• Фанерное основание укладывают на деревянный массив. Таким образом массив защищают от негативных воздействий различных инструментов и укрепляют его. Иногда (это не обязательно) по периметру массива также приклеивают части фанеры. Их толщина равна толщине массива плюс фанерное основание.
• Соберем основание (станину). 4 бруса 1 х 0,1 х 0,1 метра – это вертикальные ножки. В качестве нижней и верхней стяжки между ножками (она необходима для устойчивости конструкции) послужат 8 брусьев с габаритами 0,7 х 0,06 х 0,06 метра. Ту область, где стяжка и ножка соединяются между собой саморезами или болтами (на усмотрение мастера), нужно обработать супер-клеем.
• На станину устанавливается столешница. Части скрепляют между собой саморезами, укрепляют швы суперклеем, болтами с гайками.
• На нижние стяжки кладут доску, которую подгоняют по размерам, с верхней стяжкой делают то же самое, получаются две просторные полки, где удобно хранить инструменты. К стяжкам доску крепят саморезами. Слесарный (столярный) стол готов.

Это самый простой верстак слесарный, размеры могут быть изменены в соответствии с потребностями конкретного мастера. На поверхность ставят тиски. Их закрепляют с помощью саморезов или болтов. Столярные тиски для верстака своими руками делают из следующих частей:

• опора;
• подвижная часть;
• направляющие из металла;
• винт ходового типа;
• воротки для вращения.

Но все-таки проще приобрести тиски в специализированном магазине. Для того чтобы выточить детали, необходимо время, дорогостоящее оборудование и профессиональные навыки.

Для того, чтобы сделать сложный по конструкции верстак своими руками, чертежи понадобятся обязательно. Что учитывать при рисовании чертежа слесарного верстака своими руками:

• отсеки, которые будут расположены в тумбе стола;
• гнезда для того, чтобы поставить ограничители, удерживающие длинные предметы;
• дополнительные тиски;
• место установки стола.

Примеры чертежей:

Чертеж верстака с областью для хранения инструментов

Чертеж самого простого верстака

Правила эксплуатации

Любой столярный (слесарный) верстак прослужит долго при соблюдении следующих правил его использования:

• беречь от влаги. Дерево быстро впитывает жидкость, разбухает и трескается;
• стол перед вводом в эксплуатацию нужно обработать лаком. Хотя бы самым простым. Цена за банку лака в строительном магазине – от 200 рублей. Лак увеличит срок эксплуатации верстака в 2-3 раза;
• регулярно чистить от грязи;
• убирать инструменты на место после использования;
• вытирать разлитые химические жидкости, масло, чтобы предотвратить преждевременный износ столешницы;
• если стол стационарный, то он должен находиться на одном месте. Не желательно постоянно перемещать его, опора быстро расшатается.

В заключение

Главное – правильно высчитанные габариты. Если вы делаете слесарный стол своими руками, чертежи составляются только в строгом соответствии с размерами. Важно, чтобы стол не был слишком низким или высоким, узким или широким. Он должен подходить по параметрам конкретному пользователю.

Подумайте о качественной подсветке. Отличный вариант в данном случае – люминесцентные лампы.

О том, как сделать столярный верстак своими руками, вы также можете узнать из следующего видео:

Столярным верстаком принято называть стол особой конструкции с твердой и прочной поверхностью, допускающей крепление на ней различных приспособлений и механизмов. Помимо этого поверхность такого стола должна быть приспособлена для жесткого закрепления на ней дополнительного стационарного оборудования (циркулярной пилы, например, или фрезера небольшого размера), используемого для обработки таких распространенных материалов, как древесина или металл.

Перед тем как сделать столярный верстак своими руками, желательно ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к этому приспособлению, а также с некоторыми вариантами исполнения, пользующимися особой популярностью.

Требования к конструкции

Рабочими характеристиками стола-верстака являются:

• Его высота, подогнанная под рост пользователя, позволяет работать в комфортных условиях не сутулясь, сохраняя достаточно удобное положение. Для людей среднего роста эта величина может колебаться в пределах от 70 до 90 см.
• Габариты столешницы, выбираемые из соображений возможности размещения на ней всего необходимого инструмента, а также с учетом размеров обрабатываемых заготовок.
• Набор монтируемых на верстаке приспособлений, определяемый потребностью в выполнении тех или иных операций и предусматривающий наличие нескольких упоров и струбцины (винтовых тисков).
• Приспособленность «под руку» его хозяина, который может оказаться и левшой.

Наиболее подходящим для самостоятельного изготовления является вариант сборного верстака, состоящего из рамного основания с установленной на нем столешницей. Длина такой конструкции обычно не превышает 2-х метров (при ширине столешницы порядка 80–100 см).

Перед началом работ вам следует определиться с тем, будет ли ваш верстак стационарным приспособлением, или же он должен быть складным (разборным).

Выбор материала

Наиболее подходящим для сооружения стационарного верстака материалом считается древесина, из которой изготавливаются несущее основание с рамами-опорами, а также сама столешница. Для изготовления рам лучше всего подходит стандартный строганный брус сечением 100×70 мм. В качестве вспомогательных перемычек, увеличивающих жесткость рамного основания, может использоваться тот же брус, но несколько меньшего сечения (100×50 мм, например).

Столешница верстака может быть набрана из хорошо обструганных и плотно подогнанных досок, толщиной не менее 5 см. Помимо этого для ее изготовления может применяться и готовое цельное полотно (старая сплошная дверь, например) или вырезанная по размеру стола заготовка из ламинированного ДСП с надежным и прочным покрытием.

При выборе материала предпочтение следует отдавать твердым породам дерева, таким, к примеру, как бук, дуб или клен.

Сборка конструкции

Изготовление верстака начинается со сборки рамного основания, на которое впоследствии устанавливается столешница выбранного вами вида. Порядок выполняемых при этом операций выглядит следующим образом:

1. В первую очередь собираются опорные боковины, обустраиваемые в виде двух рамных конструкций из бруса сечением 100×70 мм.
2. Затем эти рамы соединяются в верхней части двумя продольными брусьями, которые вместе с верхними перемычками рам служат опорами для столешницы. (Отметим, что для надежного скрепления отдельных элементов между собой в описываемой нами конструкции лучше всего использовать классическое соединение «шип в паз» с обязательной проклейкой участков стыковки).
3. Нижние части опорных рам скрепляются продольными перемычками из бруса 100×50 мм, которые монтируются на уровне 15–20 см от пола. (Для их крепления лучше всего использовать утопленное с тело бруса болтовое соединение).
4. В процессе изготовления рамных опор в заготовках сначала подготавливаются пазы и шипы, после чего вся конструкция собирается за один прием (после нанесения клея на участки соединений).

В процессе сборки особое внимание необходимо обратить на следующий рабочий момент, определяющий качество всего последующего монтажа. При подготовке основания верстака на каждом этапе производимых работ необходимо следить за соответствием размеров отдельных элементов проектным данным, а также контролировать горизонтальность их установки при помощи строительного уровня.

В случае изготовления столешницы из строганных досок последние должны быть плотно подогнаны одна к другой, так, чтобы не образовывалось щелей, в которых обычно скапливается мусор. Ее размеры должны быть немногим больше (на 1,5–2 см) габаритов опорного основания, образованного рамами и продольными брусьями, что гарантирует удобство размещения на столе вспомогательного оборудования.

При сборке столешницы доски прибиваются или прикручиваются саморезами к поперечным брускам, располагаемым на ее обратной плоскости. В самом основании должны быть подготовлены специальные пазы под эти бруски. Поверхность готовой столешницы сначала тщательно шлифуется, а затем обрабатывается защитным раствором (для этих целей обычно используются олифа). Для ее закрепления на основании могут дополнительно использоваться специальные металлические уголки.

Относительно установки на верстак рабочих приспособлений и механизмов (тисков, упоров и т. п.) можно сказать следующее:

1. Рабочие тиски удобнее всего разместить на торце столешницы, заранее подготовив в месте установки небольшое углубление под крепеж. С обратной стороны стола в зоне крепления необходимо предусмотреть прокладку из фанеры, защищающую поверхность от повреждений.
2. Помимо этого на поверхности столешницы должны располагаться специальные упоры, фиксирующие заготовку в рабочей зоне и облегчающие работу с ней. На деревянной столешнице удобнее всего смонтировать прямоугольные упоры (колки), подстраиваемые по высоте под обрабатываемую заготовку и надежно фиксирующие ее.
3. Иногда упоры делаются путем простого наращивания столешницы с использованием брусков подходящей толщины, закрепляемых у ее кромки и закрываемых с обратной стороны ограничивающей планкой.

В том случае, когда в гараже или мастерской недостаточно места – вы можете изготовить складной верстак, состоящий из откидывающейся к стене столешницы и специальной складывающейся рамы.

Такая конструкция очень просто разбирается и в сложенном состоянии занимает совсем немного места. При ее изготовлении следует обратить внимание на то, чтобы ширина опорных стоек складного верстака не превышала половины длины столешницы (чтобы они не мешали друг другу при складывании).

Также необходимо побеспокоиться о том, чтобы верхняя поперечина на опорах располагалась ниже доски с креплением шарнира откидывающейся столешницы. Материалом для изготовления стола складного верстака может служить любая монолитная заготовка из ДСП.

Опорные рамы конструкции изготавливаются из брусков 100×40 миллиметров, сочленение которых производится при помощи заранее подготовленных металлических накладок, закрепляемых на стойках и перемычках с помощью болтов соответствующего размера.

Видео

В этом видео показан процесс строительства столярного верстака:

Фото

Ни одна мастерская не обходится без рабочего стола, он называется – верстак. Понятие верстак намного более широкое, чем просто стол, так как должен обладать рядом особенностей, которые его отличают от простого стола и делают его незаменимым помощником в мастерской. О том, как сделать простой, удобный и компактный столярный верстак своими руками из дерева и пойдет речь в данной статье.

Введение

Существует три основные разновидности столярных верстаков:

• Стационарный . Рабочий стол устанавливается в определённом месте, он интегрирован в интерьер мастерской и не предполагается его перемещение.
• Складной . Рабочий стол установлен в определенном месте в мастерской, но он имеет несколько вариантов положений и может быть легко трансформирован. Например, одно положение может быть рабочее, второе сложенное (убранное), либо верстак может трансформироваться для выполнения разных технологических операций.
• Мобильный . Проще говоря – это стол на колесиках. Он может быть легко перемещен в любое удобное место в мастерской. Как правило он же может быть и складным, то у него есть возможность трансформаций для изменения рабочих состояний.

Конструкция верстака из дерева, которая рассматривается в данной статье – это складной самодельный верстак.

Обще описание конструкции верстака

Данный вариант верстака имеет простейшую конструкцию. Он одной из сторон крепится к стене, имеет две опорные ножки и может быть сложен (убран) в вертикальное положение. Таким образом, данная конструкция хорошо подходит для помещений, которые имеют ограниченную площадь, так как свободное пространство может быть организовано за счет трансформации такого верстака.

Самодельный верстак состоит из следующих базовых элементов:

Наименование	Назначение и описание
Столешница	Рабочая поверхность стола
Рама	Несущий конструктив, на котором базируются все остальные элементы.
Опорный элемент	Крепится намертво к стене и является одной из опор рабочей поверхности.
Ножки	Две опорные ножки, конструктивно связанные между собой
Фиксатор	Элемент, который крепится к стене и служит фиксации складного верстака в сложенном положении

Все эти элементы изготавливаются из массива дерева (сосна) и фанеры.

Подготовка к производству

Прежде чем приступить к изготовлению складного верстака своими руками, нужно спланировать и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструмент и станки

В процессе производства потребуются следующие инструменты и приспособления:

• или ;
• Торцевая пила;
• Дрель или ;
• Уровень;
• Ручной инструмент (отвертка, молоток и пр.).

Материалы и фурнитура

В процессе производства потребуются следующие материалы и комплектующие:

• толщиной 15-30мм (как вариант применить или в крайнем случае );
• Брус (сосна) 80х40;
• Рояльная петля;
• Болты М10 с гайками и шайбами (как вариант можно использовать шпильку);
• Саморезы.

Процесс изготовления столярного верстака своими руками

Весь процесс производства разобьем на ряд простейших технологических операций.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы будет использован лист фанеры. Размеры приводить смысла нет, так как в каждом конкретном случае размеры должны подбираться индивидуально под потребности мастера, геометрию помещения и работы, которые планируется выполнять на данном рабочем месте. Поэтому размеры в данной статье мы приводить не будем – из фото и видео должна быть понятна общая идея и концепция.

• Ровность поверхности . Если столешница будет иметь признаки деформации и не будет иметь ровную поверхность, то работа на таком самодельном верстаке будет затруднительной, если не сказать больше;
• Механическая прочность . Столешница должна быть прочной, то есть иметь большую устойчивость к механическим нагрузкам. Так как на рабочем столе могут быть установлены довольно массивные предметы (станки или крупногабаритные заготовки), то столешница должна выдержать такие нагрузки и не деформироваться в процессе работы.
• Прочность поверхности. Устойчивость поверхности к внешним механическим воздействиям. Так на рабочем столе выполняются различные работы, связанные с обработкой материалов, окраской и пр., то наличие на столешнице защитного слоя будет преимуществом и сохранит поверхность от износа.

На данном этапе производится разметка необходимых размеров будущей столешницы и обрезка по намеченным контурам.

Рама – основание будущего самодельного верстака

Рама – это основной несущий элемент верстака из дерева. Он должен быть прочным, так как на него будет ложиться вся нагрузка. Рекомендуем изготовить ее из массива, например, брус 40х80мм.

Наиболее распространенной древесиной и менее дорогой является сосна, поэтому она вполне подойдет, однако если изготовить основание и более плотного материала, например, бук, береза или дуб то прочность повысится ощутимо, хотя такие затраты и не обоснованы.

Рама имеет «П-образную» форму. Как показано на фото верстака ниже.

Для крепления брусков между собой можно использовать различные виды крепежа, но наиболее простой и универсальный способ – это крепление на саморезы в торец. В данном примере применен способ потайного крепления саморезами.

Да, при таком варианте саморезы скрыты и их не видно, но такой вариант не рекомендуется, так как прочность такого соединения не велика. Предлагаем использовать как крепление саморезами в торец, а также использовать дополнительно металлические уголки, установленные внутри угла и также на саморезы. В этом случае прочность будет достаточной.

Крепление рамы к столешнице в данном примере производится также саморезами, входящими «в край» (под углом) рамы и затем в столешницу. Преимущество такого крепления – простота и скрытость саморезов. Тем не менее тут страдает качество соединения, так как есть вероятность расщепления края рамы. Рекомендуется все-таки использовать один из трех способов крепления, описанных ниже:

• Делаются сквозные отверстия в столешнице и через столешницу в раму проходят саморезы. При таком варианте будет самая максимальная прочность конструкции. Недостаток очевиден – шляпки саморезов будут видны на столешнице, хотя, конечно, их можно будет без труда утопить и спрятать «заподлицо».
• С внутреннего угла между столешницей и рамой устанавливаются несколько (6-9 штук) уголков, которые крепятся на саморезы. Верхняя поверхность столешницы не пострадает и вид будет аккуратным. Тем не менее, крепление на саморезы, которые входят в столешницу не на сквозь, не столь надежно. Ниже приведен рисунок примера применения внутреннего уголка.

Установка опорного элемента

Опорный элемент представляет собой простой брусок такого же сечения, как и бруски, использованные для рамы (80х40мм), который нужно прикрепить к стене и в дальнейшем он будет являться основной точкой опоры будущего самодельного слесарного верстака. Монтаж опорного элемента зависит от материала стены, к которой крепим. Если стенка деревянная, то лучше, чем «посадить» на саморезы сложно что-то предложить. Если же стена кирпичная или бетонная, то тут можно использовать дюбели или заложить анкеры и пр. Конечно же, перед установкой воспользуемся уровнем для выравнивания.

Высоту нужно подобрать, исходя технологических задач, для которых создается данный верстак. Тем не менее, нужно заметить, что по ГОСТ 13025.3-85 стандартной высотой считается 720–780 мм от уровня пола. Как правило, офисная мебель имеет высоту 750 мм.

Крепление рамы со столешницей к опорному элементу можно выполнить различными способами. Самый простой – это использование рольной петли. Так и сделано в нашем случае (см. фото).

Кроме рояльной петли можно использовать различные варианты подвижных соединений – простые дверные петли, «лягушки», мебельные петли и пр. Важно отметить, что их количество должно быть достаточным, чтобы выдержать те нагрузки, которые планируются на наш складной верстак, сделанный своими руками.

Установка ножек

Кроме опорного элемента наш самодельный слесарный верстак из дерева будет опираться еще на пару ножек. Их нужно сделать складными, чтобы в сложенном положении они без труда складывались и не торчали. Для этого их нужно прикрепить к раме на болтовое соединение.

Как вариант, можно кроме болта использовать отрезок от шпильки, скрепив его гайками с двух сторон. Чтобы не вносить большого разнообрази в список используемых материалов, ножки можно сделать из того же бруска 80х40мм. Чтобы ножки складывались они должны иметь на одной стороне закругления, которые проще всего сделать электролобзиком.

Устанавливаем ось вращения ножки. Совершенно понятно, что если просто затянуть бот, то он прижмет ножку к раме и ее дальнейшее вращение будет затруднительным, поэтому между ножкой и рамой нужно установить пару шайб. А можно и не пару, а 3 или 4 для лучшего вращения, так как при затягивании болта шайбы утопятся в мягкое дерево и для обеспечения зазора как раз и понадобится треть шайба.

Таким образом, может быть сделан столярный верстак своими руками. Конструкция простейшая и может и должна быть модернизирована каждым мастером под себя, под свою мастерскую, под свои технологические операции, но это только основа, которая может послужить идеей для дальнейшего развития технической мысли.

Видео