Как сделать цилиндр из жести. Как сделать ведро своими руками из жести. Водосборная воронка, водосточный жёлоб

Доброго времени суток, дорогой гость!

Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.

Это и не удивительно — цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.

В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.

К ним относятся:

• Прочность;
• Способность выдерживать высокие температуры;
• Превосходная теплопроводность;
• Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

1. Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
2. Увеличенный срок службы;
3. Повышенная прочность;
4. Широкий диапазон рабочих температур;
5. Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
6. Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление;
7. Простота и удобство монтажа;
8. Высокая стойкость к возгоранию;
9. Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
10. Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

Недостатки изделия:

• Не очень привлекательный дизайн;
• Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
• Цинк усложняет процесс сварки;
• В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.

Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.

А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Обязательно следует помнить — любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.

Какой материал выбрать

Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.

Характеристики материала

Тонколистовая сталь, покрытая цинком в заводских условиях, должна соответствовать ГОСТ14918-80. Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе:

• Толщина листа

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.

• Толщина цинкового покрытия

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов

Маркировка:

• НР – нормальная разнотолщинность;
• УР – уменьшенная разнотолщинность.

Варианты внешнего вида листа:

• КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
• МТ – без узоров.

Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:

• Н – нормальной вытяжки;
• Г – глубокой вытяжки;
• ВГ – весьма глубокой вытяжки.

Стали маркировки ВГ имеют самую высокую пластичность, Н — соответственно самую низкую.

Что понадобится для работы

После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.

Необходимые инструменты:

• Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
• Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
• Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
• Линейка;
• Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
• Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
• Плоскогубцы.

Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками

Расчет размеров

Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.

Ширина заготовки рассчитывается по формуле:

L (длина окружности, она же ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необходимый радиус трубы, мм).

Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной

2×3.14×50мм = 314мм.

К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.

Важный момент – ширина заготовки — величина не постоянная. С одной стороны она равна 330мм, с другой 340 (для трубы и даметром100мм). Делается это для удобства последующего монтажа труб друг с другом либо с другими элементами системы.

Чертеж и схема

Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.

Схема формирования фальца выглядит следующим образом:

Выкраивание заготовки

После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:

• Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.

Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.

Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!

• Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.

Формирование профиля

Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.

Этапы формирования профиля:

• По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого, проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.

Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;

• Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
• Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
• На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
• После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.

Обработка стыковочного шва

Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.

В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.

Для изделий, изготовленных вручную, дополнительная обработка не требуется.

Видео изготовления

Ознакомьтесь с полезными видео по теме.

Изготовление трубы:

Врезка трубы в плоскость:

Для удобства соединения готовой трубы с другими элементами системы необходимо сделать на конце изделия раструб.

Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной

Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.

В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.

Рис.3. Схема развальцовки:

Жестяницкие работы.

Жестянщики работают в основном с тонким металлом: луженой и черной жестью, с листовым черным и оцинкованным железом. Жестянщик должен уметь пользоваться своим инструментом и, кроме того, хорошо знать паяльные и клепальные работы.

Разметка. Собираясь изготовить из куска листового металла какую-либо деталь, мы у себя должны иметь точный план этой детали. План детали может быть мысленный или зарисованный на бумаге в виде эскиза, чертежа, описания. Наконец, для составления плана можно иметь под рукой образец или макет детали.

Перенесение плана детали с точными ее размерами на заготовку называют разметочной операцией (разметкой). Обычно на металл переносят не все размеры детали, а лишь те основные линии и точки, по которым будет вестись обработка заготовки. Линии, границы, разметки на заготовке называют рисками.

Разметка бывает плоская и пространственная (объемная); плоскую разметку применяют при изготовлении деталей из листового металла. При этом сам разметочный процесс ничем не отличается от обычного черчения.

Разметку ведут на разметочных плитах. В домашних условиях заменяем плиту ровным толстым металлическим листом.

Используемый для разметки набор инструментов жестянщика не велик: кернер, чертилка, слесарный циркуль, слесарный угольник и рейсмус жестянщика.

Кернер (рис. 1) является основным инструментом, необходимым для разметки. Кернер затачивают под углом 60°. Кернер под разметку отверстий затачивают с углом при вершине 120°.

Разметку ведем так: выбираем базовую точку, в которой кернером делаем углубление. Затем проводим базовую линию. Все измеряемые от базы расстояния обязательно фиксируем, делая в металле углубления кернером, и так до получения всех необходимых отметок.

Риски на заготовку наносим чертилкой (рис. 2). Она представляет собой кусок проволоки с петлей на одном конце, тогда как другой конец заточен и закален.

Слесарный циркуль (рис.3) употребляется для переноса размеров с чертежа на заготовку и для проведения элементов окружностей. При нанесении окружности на заготовку в центре круга делаем обязательно углубление кернером.

При разметке всегда необходим слесарный угольник (рис. 4). С его помощью размечаем углы в 90°.

Разметку краев заготовки для так называемой отбортовки производим реймусом жестянщика (рис. 5).

Резка листового металла. Листовой металл толщиной до 1 мм режут ножницами по металлу, (рис. 6). Этот процесс имеет некоторые особенности: при резании лист подаем левой рукой, слегка отгибая его вверх (рис. 7,а). Ножницы раскрываем не очень сильно, чтобы они захватывали лист, а не выталкивали его. В процессе резки линия разметки должна всегда быть в поле нашего зрения (рис. 7,6).

Прочие вспомогательные процессы. Небольшие отверстия в листовом металле жестянщики делают пробойниками (рис. 8) или высечками (рис. 9). Для точной пробивки отверстия пробойником следует пользоваться вспомогательной стальной пластиной, в которой просверлен ряд отверстий. Диаметр каждого отверстия в пластине должен быть немного больше диаметра рабочего торца соответствующего пробойника. Заготовку вначале кернят в нужном месте и кладут на вспомогательную пластину так, чтобы накерненное место оказалось точно над отверстием требуемого диаметра. Пробойник ставят в накерненное место и ударом молотка пробивают отверстие (рис. 10).

Чтобы увеличить диаметр пробитого отверстия, расширяем его бородком (рис. 11). Для получения более крупных отверстий используют высечки (рис. 12): кладем лист на торцовый срез деревянного чурбачка и с помощью молотка пробиваем отверстие.

На верстаке жестянщика есть тиски и правочная плита - лист толстой стали с ровной поверхностью. На плите производят правку (выравнивание) листового металла. Инструментом для правки служат киянки - деревянные молотки (рис. 13). Киянки делают из твердых пород дерева - дуба, бука и т.п.

Хорошую небольшую киянку, не дающую при обработке листа никаких забоин, то есть вмятин на металле, делают следующим образом. Заготовку из дуба или бука вырезают так, как это показано на рис. 14. Насаживают киянку на ручку, а один торец киянки обтягивают резиновым наконечником от костыля. Зубчики на резиновом наконечнике срезают ножом и опиливают рашпилем.

Вырезанные из листа заготовки соединяют между собой так называемыми жестяницкими замками (о них будет сказано ниже). Для получения замка каждый кусок листа предварительно должным образом отгибают (отбортовывают) по краю. Отбортовку производят на специальных ломах - брусках квадратного сечения с конусообразными концами (рис. 15). В домашних условиях вместо лома используют отрезок уголковой стали, укрепленный на краю верстака.

Молоток, которым производят жестяницкие работы, весит обычно 200-400 г, носок такого молотка скошен в одну сторону и заострен (рис. 16).

Кроме перечисленного инструмента, жестянщику нужны плоскогубцы, кусачки, напильники, стальные щетки, шаберы и прочий слесарный инструмент.

Паяльные работы.

Паяльные работы занимают у жестянщика особое место, с помощью их осуществляется герметичность швов.

Основным инструментом для пайки является паяльник молоткового типа (рис. 17) массой 500 г. Нагрев его жестянщик осуществляет паяльной лампой или на газовой плите. Удобен в работе электрический паяльник молоткового типа мощностью 200-300 Вт (рис.18).

Детали перед пайкой тщательно зачищают и обезжиривают каким-нибудь растворителем (уайт-спирит, бензин Б-70, ацетон), но не целиком, а лишь в местах, подвергаемых спайке. Очищенные места смазывают флюсом и залуживают (покрывают припоем). Затем детали прикладывают друг к другу надлежащим образом, фиксируют или стягивают зажимами в этом положении и прогревают шов паяльником. Прогрев шва считается достаточным в том случае, когда припой, расплавившись, частично вытекает из зазора. После этого детали охлаждают на воздухе, и пайку можно считать законченной.

Тип шва выбирают перед пайкой в зависимости от назначения конструкции (изделия). Там, где необходимо обеспечить прочность соединения, детали паяют швом внахлестку (рис. 19,а). Если же соединению, кроме прочности, хотят придать хороший внешний вид, применяют шов встык с накладкой (рис. 19,6).

При изготовлении различных емкостей, бачков, заглушек и т.п. следует применять типы швов, указанные на рис. 19,в.

Основные жестяницкие работы. Эти работы предусматривают соединение всевозможных деталей между собой с помощью жестяницких замков (их иногда называют фальцами). Рассмотрим их.

Одинарный замок без подсечки (рис. 20,а) и с подсечкой (рис. 20,6) - самые простые из этой серии замков. Но одинарные уступают по прочности двойным замкам, простейший из которых изображен на рис. 20,в.

Одинарных и двойных замков известно много: одинарный стоячий (рис. 20,г), двойной стоячий (рис. 20,д), одинарный угловой стоячий (рис. 20,е), одинарный угловой загнутый (рис. 20,ж) и др.

Стоячие замки применяют при кровельных работах. Одинарный угловой стоячий делают при изготовлении различных крышек, банок с широким основанием и т.п. Дно у банок вделывают, используя одинарный угловой загнутый замок.

Познакомимся с тем, как делают некоторые замки.

Изготовление одинарного замка начинают с отбортовки краев обеих соединяемых деталей (рис. 21,а), причем край первой детали отбортовывают в одну сторону, а край второй - в другую. После разметки укладывают край одной детали на лом (уголок) так, чтобы линия разметки проходила по краю лома.

Несколькими легкими ударами киянки сгибают кромку вначале по краям листа, затем в его середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90°, используя киянку. Ту же операцию проделывают со вторым листом. Закончив отбортовку, выравнивают фальц по длине листа.

Следующая операция - заваливание фальца киянкой (рис. 21,6). После этого заводят края в замок (рис. 21,в) так, чтобы они плотно и точно совпали по всему шву. Уплотняют шов киянкой, подставляя под него лом. Завершающая операция - подсечка фальца. На его приподнятую сторону накладывают ровную металлическую полосу и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня плиты (рис. 21,г). После подсечки фальца он уже не может самопроизвольно разомкнуться.

Допустим, что таким путем мы сделали основные ведра, соединив лист одинарным швом. Необходимо приделать к нему дно.

Первая операция при вставке дна - отбивка фальца. Ее делают по предварительной разметке на ломе (уголке). Носком молотка аккуратно отбивают фальц, уложив заготовку на лом полого (рис. 22,а). Удары наносят так, чтобы они приходились к краю отгибаемого фальца; сами удары не должны быть сильными, чтобы не порвать металл. По мере отгиба фальца заготовку кладут круче и круче, пока фальц не будет загнут на 90°.

Для изготовления дна ведра размечают на листе круг с припуском на загиб фальца. Вырезают его, отбивают фальц на отрезке трубы, закрепленной на верстаке (рис. 22,6). Надевают дно на основание ведра и загибают кромку молотком, тщательно ее уплотняя (рис. 22,в). В результате получают одинарный уголковый стоячий замок. Отгибают молотком на трубе и тоже тщательно уплотняют (рис. 22,г). Ведро почти готово - осталось лишь приделать к нему ручку да закатать в верхний его край проволоку.

Отбивку фальца под закатку проволоки ведут киянкой на тупом крае лома. Этот процесс ничем не отличается от отбивки фальца для дна, кроме того, что изгиб кромки следует делать более плавным (рис. 22,д). После изгиба кромки на 90° дальнейшее отгибание ведут с помощью оправки (рис. 22,е). После того как фальц окажется отогнутым на 180°, в него вставляют заранее приготовленное проволочное кольцо и осаживают фальц носком молотка (рис. 22,ж), затем плоскогубцами в нескольких местах прихватывают проволочное кольцо и киянкой закатывают край начерно (рис. 22,з).

Остается завершающая операция - отделка закатки. Отделку ведут носком молотка так, чтобы кромка полностью обтянула проволочное кольцо (рис. 22,и); затем приклепывают проушины для ручки и ставят саму ручку.

Перейдем к заготовлению водосточных желобов. Их делают из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру водосточных желобов определяют ширину заготовок* (полос) с учетом припуска на фальц. Обычно их делают диаметром 120-150мм.

Полосы сшивают в ленту одинарным замком с подсечкой. После этого ленту отбортовывают с обеих сторон внутрь будущего желоба (рис. 23,а). Затем обе отбортовки отсаживают по всей длине (рис. 23,6).

Используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине с помощью киянки. При этом удобно использовать упоры - два бруска, закрепленных на верстаке (рис. 23,в).

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3-4 мм и шириной 18-25 мм.

В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба с помощью проволоки в кронштейне-скобе (рис. 23,г).

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был не¬большой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды. Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или опуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы укрепляют окончательно. Укладывают желоба и фиксируют их проволокой.

Необходимо отметить, что такое крепление водосточных желобов позволяет снимать их в начале зимы. Это необходимо, так как снег, сползая с крыши, может сильно повредить желоба.

Водосточные трубы жестянщики делают из оцинкованного железа. Определяют диаметр труб и заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Сначала заваливают фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке, используя упоры на верстаке (см. рис. 23,в). Соединяют края одинарным замком с подсечкой.

Водоприемник трубы сделать несколько труднее. Соединяют одинарным замком с подсечкой цилиндр водоприемника (рис. 24,а). Затем отбивают фальц для соединения цилиндра водоприемника с конусной частью.

Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника (рис. 24,6). Заваливают и забивают оба замка (рис. 24,в). Получают одинарные угловые стоячие замки.

На рис. 24,г показана последовательность соединения колена трубы.

Медницкие работы.

Исторически медницкие работы появились на много веков раньше жестяницких. Но здесь мы рассматриваем их не по времени появления, а по сложности. Жестяницкие работы вышли из медницких, отделились от них в самостоятельный вид работ. Но сходства между ними все же осталось достаточно много. Поэтому ряд операций, рассмотренных нами выше, полностью относится и к медницким работам, излагать их заново мы не будем. Расскажем только о специфических медницких работах.

Основным металлом, от которого произошло название профессии, является медь. Среди прочих марок медники выделяют следующие: М0, М1, М2 и МЗ. Кроме меди, в дело идут некоторые марки латуни. Наиболее предпочтительны здесь Л90 (томпак), Л89 и Л80 (полутомпаки).

Используют обычно листовой металл толщиной 0,8-1,2 мм. Отожженный, он легко гнется пальцами. Отжиг меди производят так. Разогревают лист (заготовку) до темно-красного каления (500- 650°С) и мгновенно охлаждают в воде. Можно охлаждать и на открытом воздухе, но пластичность металла будет несколько хуже.

Латунь отжигают при температуре 600-700°С (цвет каления - красный). Охлаждают латунь на открытом воздухе.

Медники, кроме жестяницкого инструмента, применяют специфический инструмент для операций посадки и выколотки листового металла при изготовлении выпуклых деталей или изделий.

Молотки-гладильники медников по форме отличаются от обычных (рис. 25,а). Этими молотками выравнивают складки по краю металла при получении сферических деталей. Складки по краю листового металла создают заранее круглогубцами или специальными гофрилками (рис. 25,б).

Выпуклые и фасонные детали медники выколачивают с помощью различных по форме деревянных молотков (рис. 25,в). Существует целый ряд различных по форме оправок, матриц, стоек и т.п.

Рассмотрим, как выколачивают на стойке сферическую заготовку. Процесс начинают с изгибания края заготовки на стойке (рис. 26,а). Заготовку перед выколоткой обязательно отжигают. Загнутую заготовку гофрируют (рис. 26,б). Подготовленную таким образом заготовку подвергают обработке, называемой посадкой гофров (рис. 26,в). Посадка гофров имеет свои тонкости. Во-первых, гофр стараются сделать широким и не очень высоким. Стойка, на которой делают посадку, ровно как и бойки молотков, не должна иметь царапин и вмятин, а сами молотки берут диаметром 60-80 мм.

Далее. Посадку гофра начинают с его вершины, ударяют то по одной его стороне, то по другой и передвигаются постепенно к широкой его части, то есть к краю заготовки. Как только будет посажена 1/3 длины гофра, переходят к посадке следующего. После посадки всех гофров на 1/3 - не более! - осуществляют посадку каждого гофра на следующую треть, и так далее, до полной посадки гофров.

После посадки гофров проводят выколотку середины заготовки (рис. 26,г). Выколотку ведут деревянными молотками, имеющими сферический боек, на плоской плите или наковальне. Удары по заготовке наносят часто, но не особенно сильно. Бьют вначале в середину заготовки, затем удары распределяют по расходящейся к краям спирали.

После завершения первого цикла (гофрение - посадка гофров - выколотка) операции повторяют второй, затем третий раз, и так до тех пор, пока не будет получена нужная форма детали. После каждой операции выколотки заготовку отжигают. Отжиг снимает все напряжения в детали и делает металл пластичным после наклепа, образовавшегося при посадке гофров и выколотке.

Готовую деталь обрабатывают окончательно на стойке соответствующим по форме молотком с широким и плоским бойком. Этот процесс называют проглаживанием (рис. 26,д). При этом процессе возможны варианты. Если проглаживание вести стальным молотком, то получим обработку под старину. Если же его вести киянкой с пластмассовым (капроновым) бойком, то поверхность будет ровная - «современная».

Проглаживание ведут от центра по расходящейся спирали. Удары наносят не сильно, близко друг от друга.

Выколотка деталей по матрице, или, как ее нередко называют, болванке, - процесс более легкий и простой, чем выколотка на стойке, и им охотнее пользуются медники при изготовлении серии одинаковых деталей.

Вытачивают из дерева с учетом размеров и формы будущей детали соответствующую матрицу. Закрепляют на ней отожженный медный (латунный) лист (рис. 27,а). Деревянными фасонными молотками начинают постепенную выколотку детали. Ее начинают вести от края заготовки по сходящейся спирали. Процесс выколотки проводят в несколько циклов. После каждого цикла заготовку опускают на 1/4-1/8 общей глубины выколотки (рис. 27,б). После того как заготовка сядет на дно матрицы, ее проглаживают стальным молотком с широким бойком.

Помимо выколотки, медники пользуются для изготовления различных деталей еще и способом холодной вытяжки на токарном станке. По этому способу на план-шайбе токарного станка вытачивают нужную деревянную матрицу. На матрице закрепляют отожженный лист металла (рис. 28,а) и включают станок на самые малые обороты. Обработку заготовки ведут специальными давилками (рис. 28,б). Давилку подводят к краю матрицы, прижимают с некоторым усилием к металлу и передвигают постепенно к центру заготовки. В результате этого в заготовке образуется лунка (рис. 28,в). Повторяют прием несколько раз, углубляют лунку так, чтобы заготовка выровнялась точно по матрице (рис. 28,г). Деталь готова; у нее ровные края и гладкая поверхность.

Медницкие работы включают в себя, кроме рассмотренных нами, гибку и развальцовку трубок.

Гибку трубок при большом радиусе нетрудно осуществить вручную без каких-либо специальных приспособлений. При гибке трубок сложной формы с достаточно большими радиусами применяют деревянные шаблоны. Трубки предварительно отжигают.

При гибке трубок по небольшим радиусам в них возникают силы, которые способны сплющить трубку в месте изгиба. Чтобы этого не случилось, набивают трубку сухим песком, крепко заколачивают с двух сторон деревянными пробками и гнут трубку по кондуктору (шаблону). Вместо песка в трубку заливают расплавленный свинец, охлаждают и гнут ее. После этого свинец выплавляют. Иногда трубки гнут, заморозив в них предварительно воду.

Для гибки трубок по малому радиусу пользуются специальным приспособлением (рис. 29,а). Основу приспособления составляет ролик, выточенный на токарном станке. Он имеет выемку (ручей) полукруглой формы. Диаметр ручья d равен диаметру изгибаемой трубки. Малый диаметр ролика D равен диаметру окружности, по которой - как по кондуктору - будет изгибаться трубка. Ролик вместе с двумя четырехугольными накладками закрепляют болтом на верстаке. Здесь же устанавливают упор. Заводят трубку одним концом за упор, вставляют в ручей ролика и изгибают, нажимая на длинный конец трубки как на рычаг. Приспособление недаром имеет накладки: при гибке трубки они не дают ей сплющиваться.

Фигурную гибку трубок осуществляют, используя несколько кондукторов, установленных в определенном порядке на верстаке (рис. 29,б).

Развальцовку трубок производят так же, как и развальцовку пистонов. Для развальцовки толстых трубок, то есть больших по диаметру, пригодны методы, сходные с отбортовкой и гибкой фальца.

Резку трубок в домашних условиях производят обычной слесарной ножовкой, используя деревянную оправку. Оправка (рис. 29,в) представляет собой два буковых бруска с выточками для зажимания трубок. Трубку режут так, чтобы новые участки ее все время попадали под ножовку. Это достигается вращением трубки в оправке (рис. 29,г).

В последнее время повысился интерес к интерьеру (особенно кухни) в сельском стиле. В атрибутике такого интерьера обязательно должны быть предметы из меди или латуни: тарелки, пиалы, чайники и т.п. Приобрести эти предметы почти невозможно. Их привозят даже из-за границы!

Рассмотрим, как из полусферической заготовки сделать, например, пиалу. Если заготовку немного обработать, то пиала уже готова. Края ее загибают (рис. 30,а) и выравнивают напильником. Можно загнуть кромку на проволочное кольцо. Пиала почти готова, но не стоит на столе ровно. Надо сделать плоское дно. Это делают так. Осаживают дно пиалы. Для этого ее кладут на круглую оправку (рис. 30,б) и киянкой выравнивают дно. Затем на правочной плите выглаживают дно пластмассовой киянкой изнутри (рис. 30,в).

Набив руку на пиале, можно изготовить чайник (рис. 31,а). Он сделан из двух заготовок для пиалы.

В верхней «пиале» вырезают и отбортовывают заливное отверстие (рис. 31,б). Его отбортовывают на специальной оправке (рис. 31,в), изготовленной из стальной полосы толщиной 3-4 мм. В нижнюю «пиалу» впаивают носик. Последний делают из подходящей трубки. Трубку уширяют на прутковой оправке (рис. 31,г), затем гнут по форме.

Залудив край нижней заготовки (в районе отверстия под носик) и сам носик, спаивают их изнутри. Чтобы шов был красивым снаружи, припаивают декоративное кольцо из проволоки диаметром около 2 мм.

К верхней «пиале» припаивают (или приклеивают) петли для закрепления ручки.

Выколачивают крышку, закрепляют на ней ручку и припаивают поясок (рис. 31,д).

Обе половинки чайника спаивают встык с накладкой, предварительно тщательно припасовав их друг к другу. Припасовку лучше делать на большом листе среднезернистой шкурки, наклеенной на ровную поверхность.

Если посуду из меди (латуни) рассчитывают применять по назначению, то ее детали спаивают и лудят внутри чистым (так называемым пищевым) оловом.

Ключевые теги: ,

Несмотря на множество различных жестяных заготовок, которые продаются в строительных супермаркетах, иногда при монтаже водостоков, вентиляции или других подобных инженерных систем возникает необходимость в установке деталей нестандартной конфигурации или размера. Потому многие домашние мастера интересуются, как сделать трубу из жести своими руками.

Особенности используемого материала

До того как начинать работу, целесообразно внимательно ознакомиться с особенностями материала, из которого предполагается конструировать трубу. Жесть – это обыкновенный лист стали толщиной от 0,1 до 0,7 мм. Его формируют путем последовательного проката заготовки через вальцы прокатного стана.

Однако на этом обработка не заканчивается. Для того чтобы защитить полученный лист от воздействия коррозии, его необходимо покрыть слоем другого вещества, которое не окисляется на воздухе.

В результате на склад готовой продукции поступают стальные листы, ширина которых согласно ГОСТ может составлять 51,2-100 см, покрытые сверхтонким слоем цинка, хрома или олова.

Обратите внимание!
Материал получается очень пластичным, что позволяет обрабатывать его в домашних условиях.
С другой стороны, при обустройстве ребер жесткости вы можете получить конструкцию, которая по прочности не уступает более толстой стали.

Учитывая, что цена на жесть также невысока, ее часто используют для изготовления множества различных деталей сложной формы.

Необходимые инструменты

Для порезки и изгибания листов жести не нужно прикладывать больших усилий. Тем не менее, нелишним будет вооружиться специальными инструментами и приспособлениями, перечень которых приведен в таблице.

Инструмент	Назначение
Ножницы по металлу	Используются для того, чтобы разрезать лист жести на заготовки нужного размера. Максимальная толщина материала, как вы знаете, 0,7 мм, потому достаточно приложить лишь незначительное мускульное усилие.
Киянка	Можно заменить ее резиновым молотком, а также стальным инструментом с резиновыми накладками, которые не оставляют на жести вмятин во время использования.
Плоскогубцы	Используются для выполнения сгибов. Можно заменить клещами.
Верстак	Для разметки и порезки необходимо располагать лист жести на ровной поверхности. Лучше всего использовать столярный верстак, но можно выполнять порезку и на полу, очищенном от крупного мусора.
Калибрующие элементы	Их роль выполняет толстостенная стальная труба диаметром около 100 мм (или древесина круглого сечения) и стальной уголок шириной в 75 мм. Его закрепляют на краю верстака или зажимают в столярных тисках. Труба понадобится для изготовления продольного шва трубы.
Разметчик	Используется для нанесения разметки на жесть. Представляет собой тонкий стальной стержень с острым концом.
Измерительный инструмент	Сюда относятся линейки, рулетки, угольники и другие подобные приспособления.

Процесс работы

Начнем изготовление трубы из жести своими руками.

Весь процесс можно условно разделить на несколько основных этапов:

1. Подготовка. Сюда включается разметка изделия и вырезание из куска жести отдельных заготовок.
2. Формовка. На этой стадии происходит первоначальное формирование трубы круглого сечения.
3. Соединение. Здесь необходимо окончательно сшить детали в готовое изделие.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Шаг 1. Подготовка

Сложная инструкция здесь не понадобится, все очень просто:

• лист размещается на ровном участке (верстаке или полу);
• от верхней кромки отмеряется отрезок, равный длине будущей трубы (отметки можно ставить маркером или специальным разметчиком);
• затем через отметку с помощью угольника проводится линия, перпендикулярная верхней кромке листа;
• на верхней кромке и прочерченной внизу линии отмеряется ширина заготовки, которая равна длине окружности трубы (причем к этому параметру необходимо добавить 15 мм для обустройства стыка);
• все отметки соединяются, после чего по получившимся линиям производится вырезание заготовки.

Совет!
Зная диаметр трубы, можно легко вычислить длину окружности (ширину заготовки) по известной формуле L = π D , где π – 3,14, D – диаметр будущей детали.

Шаг 2. Формовка

После получения заготовки, необходимо сформировать круглый профиль будущей трубы.

Здесь работа производится так:

1. Размечается линия для фальцев. Его ширина – 0,5 см с одной стороны и 1 – с другой. Фальцы загибаются под углом в 90 градусов к плоскости листа жести. Для этого можно использовать стальной уголок и киянку.

Лист жести размещается на краю стола со смещением на нужную длину, затем ударами резинового молотка аккуратно загибается его край. В конце работы он должен плотно соприкасаться с нижней плоскостью уголка.

Работа должна производиться равномерно по всей длине заготовки. Для облегчения процедуры можно использовать плоскогубцы.

1. Затем на сантиметровом фальце делается еще один загиб в форме буквы Г. Верхнюю часть (ее ширина должна быть 0,5 см) нужно сделать параллельной листу жести. Желательно заранее произвести разметку и для этого загиба.

1. По окончании работы с фальцами, переходим к работе над самой трубой. Для этого используется заранее припасенная круглая деталь. Расположив на ней лист жести, следует с помощью киянки придать ему округлую форму. Делать это нужно постепенно по всей длине листа до тех пор, пока согнутые края не встретятся.

Шаг 3. Стыковка

Осталось только совместить края и закрепить шов. Для этого горизонтальный участок большего фальца загибается вниз, закрывая противоположную кромку. Затем торчащий шов пригибается к плоскости трубы с помощью киянки.

При устройстве кровли часто приходится выполнять жестяные работы, к которым относятся паяние, холодная клепка и изготовление инвентаря из жести. Об этих видах работ и пойдет речь ниже.

Холодная клепка

Клепка необходима для более прочного сращивания деталей. Клепку применяют при изготовлении желобов и инвентаря, прикреплении зонтов над отверстиями вентиляционных и дымовых труб и т. д. Клепку проводят с помощью заклепок, изготовленных из мягкого металла (медь, алюминий) и представляющих собой стержень цилиндрической формы с закладной головкой на конце. При расклепке стержня заклепки получают замыкающую головку. Для кровельных работ берут заклепки, диаметр которых в 2 раза больше толщины одной из сращиваемых деталей, а длина равна толщине обеих деталей плюс 3-5 мм для образования головки.

Длину выступающего конца заклепки выбирают в зависимости от формы замыкающей головки. При полукруглой форме головки длина выступающего конца должна составлять 1,5 диаметра стержня. Если головка плоская, длина выступающего конца стержня должна составлять примерно 1,1 стержневого диаметра. Клепка может быть обычной или потайной. При обычной клепке головки заклепок находятся над поверхностью деталей, а при потайной расплющиваются заподлицо с поверхностью сращиваемых деталей.

Если соединяют детали из кровельной стали с деталями из сортовой стали, то обычно используют заклепки диаметром 2,5-3 мм, располагая закладные головки на стороне тонкой детали. Обычно детали сращивают одним заклепочным швом, а иногда и 2 . Заклепки располагают на расстоянии 3 см друг от друга и на расстоянии 1,5 длины стержня от кромки деталей. Для заклепок в деталях делают отверстия больше диаметра стержня заклепки на 1/4 . При сращивании деталей влетай, т. е. клепку делают заподлицо с поверхностью деталей, отверстия для клепки зенкуют (придают отверстию форму усеченного конуса) на глубину, равную высоте головки, под углом 60-80°.

Инструменты для клепки деталей

Поддержка. Применяется для установки закладной головки. Для этого поверхность инструмента, которая при работе соприкасается с головкой, имеет углубление в форме головки.

Молоток. Берется молоток массой 3 кг. Используется при вбивании заклепок в отверстие.

Осадка. Необходима для уплотнения сращиваемых деталей.

Обжимка. Используется для доводки (окончательного формирования) замыкающей головки.

Описание процесса клепки

Сращивание деталей начинают с установки ориентировочных клепок на концах заклепочного ряда и через определенные промежутки между ними. Клепка выполняется в таком порядке: подгон сращиваемых деталей; разметка отверстий для заклепок; просверливание отверстий; укладка заклепки; осадка сращиваемых деталей для плотного их прилегания друг к другу и замыкающей головке; доводка замыкающей головки с помощью обжимки.

Паяние

Для получения плотного и водонепроницаемого шва применяют паяние - скрепление металлических деталей расплавленным припоем. Припоем называются оловянно-свинцовые сплавы, которые легко поддаются плавке. При паянии расплавленный припой помещают в промежуток между предварительно разогретыми паяльником деталями. Припой заполняет поры основного металла и образует плотный шов. Для кровельных работ берут мягкие припои, температура плавления которых не более 300 °С.

С кромок сращиваемых деталей перед паянием удаляют ржавчину, грязь, шлифуют их, чтобы не было заусенцев и неровностей. После этого лудят (покрывают тонким слоем олова) участки спаивания, шлифуют и лудят жало паяльника. Детали кладут на ровную деревянную поверхность (брусок). После подгонки кромок деталей в промежуток между ними с помощью кисточки или тонкой палочки вводят хлористый цинк (соляную кислоту). В том случае, если шов большой, его в нескольких местах припаивают. Жало паяльника с припоем ставят в начале шва и по мере попадания припоя в промежуток между деталями шов в этом месте прижимают деревянным бруском, а паяльник перемещают на новое место и т. д. Количество припоя на жале время от времени пополняют.

Сращиваемые детали во время пайки слегка наклоняют в сторону перемещения паяльника. Прижим с кромок деталей снимают только после того, как припой затвердеет, а спаянный шов станет матово-серым. Шов затем промывают под струей воды или протирают тампоном, смоченным в содовом растворе, и сушат ветошью. Паяние параллельно с клепкой применяют при изготовлении инвентаря, воротников для труб и т. д.

Изготовление инвентаря для кровельных работ

Рис. 77. :
1 - общий вид ведра; заготовка днища ведра; 3 - проволочный ободок в развернутом виде; 4 - половина обечайки; 5 - дужка ведра

При выполнении кровельных работ используют ведро цилиндрической формы, ведро конической формы и бидон, правила изготовления которых приведены ниже.

Изготовление цилиндрического ведра

Ведро цилиндрической формы состоит из таких элементов: днище, обечайка, ободок, ушки, дужка, заклепки (рис. 77). Для изготовления обечайки берут листовую сталь толщиной 1 мм и отмечают на ней размеры обечайки (высоту и длину, равную длине окружности днища плюс припуск 12 мм на швы, соединяющие кромки обечайки и обечайку с днищем, и на закатку ободка). Проволоку для ободка берут диаметром 4 мм. Ушки прикрепляют к обечайке с помощью заклепок сечением 6x4 мм. Для дужки используют проволоку диаметром 6 мм и вставляют ее в ушки. При скреплении деталей все фальцы для более прочного соединения смазывают суриковой замазкой.

Рис. 78.

Как и цилиндрическое, коническое ведро состоит из обечайки, ободка, днища, ушек и заклепок (рис. 78). Чтобы сделать коническое ведро, берут листовую сталь толщиной 0,65-0,7 мм и размечают на ней выкройку ведра. Чертят круг диаметром 30-40 см, затем чертят второй круг диаметром 20 см внутри первого. Круги должны иметь один центр. Затем их делят пополам и откладывают припуски для спайки бокового шва и для проволочного ободка. После этого вырезают половинку большого круга, а также входящую в нее половину маленького круга. Спаивают боковые кромки. Измерив диаметр маленького отверстия, чертят на листовой стали круг диаметром, равном диаметру этого отверстия, и вырезают его. Таким образом получают днище конического ведра. Днище припаивают к нижним кромкам обечайки. Затем закатывают проволочный ободок, придав ему сначала форму кольца, и забортовывают его с помощью молотка; вырезают из более толстой стали (1-1,2 мм) ушки и заклепками приклепывают их к верхней части обечайки. Проволочную дужку вставляют в ушки.

Изготовление бидона

Рис. 79. :
1 - крышка бидона; 2 - вид сбоку; 3 - половина выкройки днища бидона; 4 - выкройка конуса; 5 - выкройка обечайки бидона; 6 - ободок из проволоки; 7 - выкройка горловины; 8 - выкройка ручки; 9 - выкройка обечайки крышки; 10 - половина выкройки верха крышки

Бидон состоит из обечайки, конуса, днища, горловины, ободка, верхней части крышки, обечайки крышки и ручки. Для изготовления бидона берут сталь толщиной 0,8-0,9 мм. Делают его по выкройке, изображенной на рисунке 79. На выкройке даны припуски для фальцевых сращений. Детали круглой и конической формы делают вручную или на вальцовке. Днище бидона делают с упором. Крышка должна плотно сидеть в горловине, поэтому соединительные фальцы делают один внутрь, а другой выводят наружу. Чтобы ручка была более крепкой, ее снабжают проволочными ободками и приклепывают к верхней части крышки.

Соединение криволинейных элементов

Рассмотреть соединение криволинейных элементов можно на примере переходного колена между воронкой и водосточной трубой, которое состоит из 3 звеньев. Перед тем как приступить к заготовке звеньев, на стальном листе делается шаблон переходной кривой по размерам косого среза звена. Затем на одном листе по шаблону с учетом припусков на фальцевое соединение размечаются все 3 заготовки (рис. 80).

Рис. 80.

Рис. 81. :
а - общий вид; б - сечение фальцев

Рис. 82.

Рис. 83.

Рис. 84.

Вырезанные заготовки выкатывают и соединяют одинарными лежачими фальцами. Готовые звенья соединяют фальцовкой (рис.81). Остановимся поподробнее на операциях, проводимых при изготовлении переходного колена. На внутренней поверхности звена в местах, предназначенных для соединения, наносятся риски. Звено кладут на наковальню, совмещая риску с его ребром, и короткими ударами носика молотка по кругу отгибают кромку на 10-15°. Операцию повторяют до тех пор, пока отгиб не составит сначала 60° (рис. 82), а затем 120°. Потом сваливают бортик и осуществляют его усадку (рис. 83). Для соединения звеньев между собой на нижнем и верхнем звеньях отбортовывают кромку шириной 5 мм и вставляют ее в углубленние, образованное бортиком на среднем звене и фальцуют шов (рис. 84).

Заготовка элементов покрытий парапетов, брандмауэрных стен и фартуков

Рис. 85. :
1 - парапет; 2 - стальное покрытие; 3 - фартук; 4 - капельник

Рис. 86. :
1 - брандмауэр; 2 - стальное покрытие; 3 - фартук; 4 - капельник

Чтобы уберечь парапет от воздействия атмосферных осадков, используется стальное покрытие, имеющее по краям капельники, а при высоте парапета до 50 мм устраивают еще и фартук (рис. 85). Стальное покрытие крепится т-образными костылями, которые прибиваются к брускам через каждые 600-700 мм. Для усиления жесткости покрытия к брускам прибивают дополнительно крючья из полосовой стали длиной 420 мм и шириной 30-40 мм. Соединение брандмауэра со стальным кровельным покрытием осуществляется с помощью выдры, для чего отогнутый на 60-80 мм край кровельного листа вводится в борозду, оставленную во время кирпичной кладки, на полную ее глубину (60 мм). В зависимости от климатических условий брандмауэр покрывается кровельной сталью либо только сверху, либо сверху и с боков (рис. 86). Кровельные листы для покрытия парапетов и брандмауэров размечают в строгом соответствии с заданными размерами, разрезают в продольном направлении и соединяют в двойные картины одинарными лежачими фальцами с подсечкой. Фартуки делают из стальных листов, разрезанных в продольном направлении.

Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами

Рис. 87. :
а - общий вид дымовой трубы; б - детали воротника, подготовленные к укладке; Ду - длина дымовой трубы по уклону; Ш - ширина дымовой трубы; У - угол между стенкой трубы и скатом крыши

Изготовление воротника начинают с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: 2 левые и 2 правые (рис. 87). Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаиваются третником. Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2-3 заклепки диаметром 2-3 мм), а затем запаивают. Слуховое окно, в зависимости от его размера, покрывают 1 или 2 картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить:

• диаметр основания окна;
• длину полуконуса по уклону;
• длину полуконуса по коньку.

По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивают кровельный лист и заготавливают 2 картины.

Рис. 88. :
а - общий вид окна; б - передний фартук; в - боковой фартук; А - ширина фартука; Б - ширина нижней оконной обвязки; Д - длина боковой стенки окна по скату; Ш - ширина окна; У - угол между передней стенкой окна

Воротник слухового окна состоит из 3 фартуков: 2 боковых и 1 переднего (рис. 88). Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки. На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом. Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из 4 боковин и крышки (рис. 89).

Рис. 89.

Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.

Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают коническими или пирамидальными. Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1-1,5 мм, а для пирамидальных - в 2 раза тоньше. Для выполнения развертки конического зонта (рис. 90) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра 2 радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку. Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3-4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.

Рис. 90. :
1 - стойка; 2 - заклепка

Рис. 91.

Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 91) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника, одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение. Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепятся 4 стойки.

Закатка проволоки и выкатка валиков жесткости

Для придания жесткости кровельным изделиям в них закатывают проволоку. Вдоль кромки стального листа с помощью линейки проводят 2 риски: первую на расстоянии, равном 1/2 диаметра закатываемой проволоки, а вторую на расстоянии, равном 1/3 расстояния до первой риски.

Рис. 92. :
а - совмещение второй риски с краем верстака; б - загиб кромки на 15°; в - отгиб по первой риске; г - отгиб кромки до 90°; д - закладывание проволоки; е - сваливание кромки; ж - обжимание

Затем совмещают вторую риску с краем верстака и под прямым углом отгибают кромку (рис. 92, а), лист переворачивают и отогнутую кромку загибают внутрь листа еще на 15° (рис. 92, б), переворачивают лист и делают отгиб по первой риске (рис. 92, в), опять переворачивают лист и отгиб кромки доводят до 90° (рис. 92, г), в отгиб закладывают отрезок проволоки (рис. 92, д) и деревянным молотком сваливают кромку (рис. 92, е). В заключение лист устанавливается вертикально и проволока окончательно обжимается со всех сторон (рис. 92, ж).

В круглых изделиях сначала отбортовывают кромку заданной ширины на 90°, закладывают в нее проволочное кольцо соответствующего диаметра, на брусе-оправке или наковальне делают прихватку в нескольких местах, сваливают отгиб и укладывают его на кольцо.

Изготовление элементов настенных и подвесных желобов и покрытий разжелобков

Рис. 93.

Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 93) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.

На одной длинной стороне картины отгибается кромка для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200-250 мм, делают по 1 надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибается на высоту 120-150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадающих в данной местности. Затем на коротких сторонах картины отгибаются кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин - наоборот.

Подвесные желоба, как правило, бывают полукруглыми, но встречаются и прямоугольные. Изготавливаются они звеньями длиной по 3-4 м. Листы в картине соединяются двойными лежачими фальцами и осаживаются так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибается готовая картина на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не соединяющихся с воронками, ставятся заглушки.

Изготовление деталей водосточных труб

Водосточная труба состоит из:

• водоприемной воронки;
• прямых звеньев;
• колен для обхода выступов на стене;
• отмета для отвода воды от стен здания.

Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают 2 валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.

Для конуса вырезают заготовку в виде трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя равна ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяется фальцем по своей образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяются и обжимаются. Стакан вставляется в звено трубы.

Прямые звенья водосточных труб изготавливаются из стандартных стальных листов, которые разрезаются вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придается небольшая конусность: одна ее сторона укорачивается на 5-6 мм. Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке. На концах прямых звеньев за зигмашине выкатываются валики, выступающие над поверхностью звена на 7-8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое. Из прямого звена трубы делаются гофрированные колена и сгибаются с помощью пресса или негофрированными из нескольких звеньев трубы. Для изготовления отмета берется гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой.

Навешивание водосточных труб

Водоприемные воронки и водосточные трубы крепятся с помощью карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7-10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря. Верхний настенный штырь крепится чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний - чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливаются дополнительные штыри, которые крепятся на березовых пробках, забитых в отверстия заподлицо со стеной (рис. 94).

Рис. 94.

Художественное оформление водосливов

В предыдущих разделах говорилось о том, как можно изготовить устройства для отвода воды с крыши и от стен дома. Чтобы они не только не портили общий вид дома, но и были его украшением, можно оформить их просечным железом. Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может даже новичок. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.

Рейсмус для жестяных работ делают в виде пластины из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа. Рейсмус может быть раздвижным. С его помощью можно установить необходимое расстояние, ослабив 2 винта и переместив пластину относительно основания. Сечки изготавливают 3 видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делаются из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной 150-180 мм.

Сечки полукруглой формы делаются с разным поперечным сечением - крутым, отлогим, средним. Рабочая сторона затачивается на ширину 3,5-30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают. В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения - 35-40°.

Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно. Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное железо или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа. Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен. Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхнем торце чурбака и следует просекать железо.

Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают небольшие козлы, а с левой - стол. Стол нужен для раскладывания инструментов, а козлы - для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы. Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.

Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний - прямыми сечками. Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы. Отделывают просечное железо путем чернения, то есть оксидирования. Чернение проводят в эмалированной емкости, подогревая раствор. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно. Перед чернением железо подготавливают - удаляют с него окалину и ржавчину в таких растворах (вещества, входящие в их состав, даются в массовых частях):

1. Формалин - 2. Соляная кислота (20%-ная) - 48.

2. Соляная кислота - 25. Серная кислота - 15. Уротропин - 0,06. Вода - 200.

После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов:

1. Вода - 200. Гипосульфит натрия - 16. Ортофосфорная кислота -1,4. Хлористый аммоний - 12. Азотная кислота - 0,6.

Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70 °С и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой. Раствор может действовать и при температуре 20 °С. В этом случае изделие держат в нем не менее часа. На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °С.

2. Вода - 200. Нитрат натрия - 35. Едкий натр - 130.

Раствор доводят до температуры 135 °С и опускают в него железо на 1,5 ч. Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.

3. Вода - 200. Едкий натр - 300. Нитрат натрия - 6.

Раствор доводят до температуры 150 °С и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой. После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.

© 2000 - 2009 Oleg V. сайт™

Жесть представляет собой материал, который относится к прокатной продукции. Это разновидность . После проката лист обрабатывается антикоррозийными веществами.

Для того что бы сделать такую трубу вам понадобятся всего лишь 2-3 инструмента

Для отопительного оборудования можно самостоятельно выполнить жестяные трубы для дымохода . Данный материал эластичен, поэтому обрабатывается вручную. Кроме того, сталь отличается жесткостью и прочностью, поэтому из него выполняются жестяные изделия особой прочности.

Какую жесть выбрать

Перед тем сделать трубу из жести подбирается подходящий . Для дымоходов рекомендуется тонкая жесть, покрытая специальным составом.

Жестяная труба отводит дым и повышает тягу.

Жесть бывает черная и белая. Черный тип материала представляет собой тонколистовую и холоднокатаную сталь. Продукция изготавливается из сталей различных марок. Материал предлагается производителями в листах или рулонах.

Белая жесть — это материал покрытый оловом с обеих сторон, который обрабатывается методами электролитического и горячего лужения. Данный материал представляет собой низкоуглеродистый и тонкий лист.

Метод обработки наделяет сталь стойкостью к ржавчине и пластичностью.

Производство сопровождается контролем состава веществ. Способ обработки и содержание влияет на получение материала разных марок.

Белый тип жести проходит обработку для улучшения поверхности к адгезии с лаковыми покрытиями.

Применяется лакированная жесть. Процесс лакировки используется для защиты поверхностей от внешних факторов.

Черный и белый тип материала бывает следующих видов:

• лист однократной прокатки является изделием малоуглеродистой стали, которая обрабатывается методом холодной прокатки до нужной толщины;
• металл двукратной прокатки после первой процедуры прокатки подергается второй прокатке и специальной смазке, что уменьшает толщину изделия.

Материал классифицируется по степени твердости и по количеству используемого олова.

Труба из жести обладает технически универсальными качествами.

Какие нужны инструменты

Перед тем как произвести жестяные работы , стоит подобрать комплект материалов и инструментов. Потребуется оборудование для жестяных работ.

Понадобится лист тонкой жести. Чтобы труба стала ровной, берется материал с гладкой структурой и четкими углами. Не используется лист с оборванными краями.

Порезка материала не требует усилий, но приступая к работе, стоит заготовить следующие инструменты жестянщика:

1. Для разрезания отрезка на заготовки применяются ножницы для .
2. Используется киянка или резиновый молоток, который не оставляет вмятин. Вес инструмента подбирается тяжелый, но при этом контролируется сила удара.
3. Для выполнения сгибов применяются плоскогубцы или клещи.
4. Рекомендуются станки для жестяных работ. Подходит верстак, который позволяет ровно расположить лист и разметить.
5. Для калибровки применяется трубка с толстыми стенками и уголок, который монтируется к краю верстака. Уголок выбирается массивный, так как на нем загибается металл. Труба помогает при изготовлении продольного шва магистрали.
6. Тонкий стальной стержень используется в качестве разметчика. Его изготавливают самостоятельно. Для этого затачивают гвоздь.
7. Рекомендуется инструмент для измерений. Для этого подходят рулетки и угольники.

Потребуется круглая деталь для сборки изделия. Для этого рекомендуется труба с сечением 90 мм и не слишком длинная.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы для вентиляции с колпаком своими руками

Сделать трубу из листа железа – это значит выполнить последовательность действий. Работа состоит из простых этапов. Сначала проходит подготовка, которая состоит из выполнения разметок деталей и вырезания заготовок.

На этапе формирования тела конструкции происходит создание элемента круглого сечения. При соединении требуется закрепить элементы в одно изделие.

Переходники для соединения труб из жести

Сделать разметку и заготовку можно в несколько этапов:

1. Жестяной лист помещается на поверхности без стыков. Для этого подходит напольное покрытие или верстак.
2. От верхнего края размечается отрезок, который равен по размеру будущей магистрали. Отметка выполняется устройством для разметок. Также происходит изготовление .
3. Через отметину производится линия. При этом используется угольник.
4. От линии размечается ширина отрезка, которая равняется сечению трубы. К полученному значению добавляется 15 мм на стык.
5. Полученные разметки соединяются, и выполняется вырезание заготовки.

Делая разметку, стоит учитывать размеры изделия. Ширина – это размер диаметра плюс полтора дополнительных сантиметров. Длина заготовки должна быть больше прямого участка конструкции.

Работа с жестью своими руками производится следующим образом:

1. Фальцы загибаются к поверхности листа под прямым углом. Предварительно под них делается разметка линии. киянка. Лист кладется на край стола со спуском на нужную длину и с помощью резинного молотка производится загиб. Работа выполняется по всей длине изделия.
2. Труба из жести своими руками предполагает еще один загиб на фальце. При этом выполняется разметка.
3. Для конструирования трубы используется круглый элемент. На нем располагается оцинкованная жесть, которой придается округлая форма. При этом согнутые концы трубы соединяются.

Загибы выполняются так, чтобы киянка точно ложилась на поверхность уголка. Удары производятся точными и четкими, но не сильными, иначе шов сплющится.

Изготовление жестяных изделий завершается стыковкой. При этом совмещаются края, и

крепится шов. При этом горизонтальный участок пригибается вниз и прикрывает кромку. Выступающий шов пригибается к поверхности при помощи киянки. Загиб выполняется в сторону от г-образного фальца. Если сделать иначе, то вода проникнет внутрь.

Жестяные изделия своими руками требуется соединить. Края крепятся с помощью клепок из алюминия или стали.

1. Через каждые три сантиметра проделываются отверстия для заклепок.
2. Кромки пригибаются в сторону друг друга.
3. Заготовка отгибается обратно, чтобы кромки находились на наружной стороне конструкции.
4. Края монтируются при помощи заклепок.

Чтобы облегчить соединение конструкции, элемент в широкой стороне следует слегка развальцевать. Для обеспечения жесткости с краев изделия . Правильная разметка способствует легкости состыковки с другими элементами, даже заводского производства.

Подобные изделия применяются для водостоков, вентиляционных систем и дымоходных конструкций.

Особенности работы с жестью: как согнуть лист железа и раскроить его

Чтобы создать изделия из жести своими руками, стоит ознакомиться с некоторыми нюансами работы с данным материалом. Рекомендации помогут облегчить монтаж и создать конструкцию в кратчайшие сроки.

1. Придать листу жести необходимую форму позволит элемент соответствующей конфигурации. Сгибание выполняет постукивание с применением молотка.
2. Чтобы сгиб был ровным, постукивания осуществляются близко друг от друга.
3. Облегчить вырезание заготовки из стали поможет специальная петля из кожи. Данный элемент монтируется на ножницы и надевается на пальцы.
4. После вырезания кромка обрабатывается стругом, который готовится их ножовочного материала.
5. Изделия из жести иногда требуется разрезать. Это делается для придания фигурной формы изделию. Данную процедуру выполняют консервным ножом.

Чтобы материал хорошо резался ножом, его надпиливают ножовкой, а потом используют нож или ножницы.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Жестяные работы отличаются простотой и их можно сделать самостоятельно. Умение изготовить подобную конструкцию пригодится в быту. Труба из жести изготавливается просто, главное знать определенные нюансы процесса.