Элементы конструкции навесного вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад - что это такое? Монтаж фасадов. Конструкция: плюсы и минусы

За последнее десятилетие строительные нормы для фасадов зданий несколько ужесточились. Вентилируемый фасад, как система зданий для защиты от агрессивного воздействия климата, используется в России более десяти лет, но с каждым годом улучшается, применяются новые утеплители, материалы для облицовки стен и конструкции для крепления. Рассмотрим, что это такое и в чем плюсы и минусы монтажа.

Вентилируемый фасад дома

Чтобы предохранить стены он воздействия влаги, разности температур и других климатических неудобств дом всегда покрывали специальными материалами. В середине двадцатого века в Германии были разработаны специальные системы, которые впоследствии получили распространение по территории всей Европы. Эти конструкции давали возможность свободно циркулировать воздуху между стеной и облицовочным материалом, что снижало теплопотери здания и выводило точку росы за пределы стен.

Разнообразные профили

Вентилируемой называется технология крепления фасада на металлический профиль. Он может быть стальной нержавеющий, оцинкованный, алюминиевый.

В большинстве случаев, для дополнительной защиты дома к стене крепится утеплитель при помощи тарельчатых дюбелей или подобных крепежных приспособлений. Его установка производится с зазором с фасадной панелью. Этот зазор имеет различную ширину от 30 до 50 мм. Именно благодаря этому слою и происходит вентиляция между утеплителем и декоративными плитами. Внешний слой изготавливается из различных материалов.

Вид в разрезе

Преимущества и недостатки вентилируемых фасадов

Сегодня усовершенствование коснулось всех частей конструкции, и оно имеет свои плюсы и минусы.

Преимуществами вентилируемых фасадов являются:

1. Прежде всего, это защита от ветра и атмосферных осадков, которые со временем разрушают здание.
2. Благодаря зазору точка «росы» выносится за стену дома.
3. При качественной облицовке летний перегрев не страшен стенам и внутренним помещениям, так как пространство между панелями и стеной является естественной охлаждающей подушкой.
4. Такие здания имеют дополнительные звукоизолирующие и звукопоглощающие характеристики.
5. Отопление помещений производится со значительной экономией, так как теплопотери сокращаются.
6. Возможность установки молниезащитных каркасов снижает опасность вреда от электромагнитного излучения и тем самым бережет дорогостоящую технику и здоровье хозяев дома.
7. Сдерживание деформаций здания, которые происходят под воздействием разницы температур. Конструкция нивелирует изменения в каркасе здания в разные периоды года, что приводит к сдерживанию и ликвидации напряжения в корпусе. Благодаря этой особенности каркас можно монтировать практически сразу после строительства здания.
8. Современные каркасы позволяют использовать различные фактуры для покрытия стен.

Преимущества

Есть и недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже и эксплуатации:

1. При строительстве здания необходимо учитывать вес облицовки и каркаса, его теплопроводные и влагопоглащающие свойства. Дополнительный, неучтенный вес здания может привести к излишней усадке фундамента и износу основных стен. Неучтенные физико-химические характеристики приведут к разрушению стен и отсутствию комфорта в доме, а не наоборот.
2. Установка панелей требует высокой квалификации монтажников, так как при отсутствии соблюдения технических норм можно не получить ни одного из вышеперечисленных плюсов.
3. Требуетсямонтаж специальных панелей, выпущенных с соблюдением ГОСТа и СНИП. Покупая фасадный материал, изучите его свойства. Не допускается навес легковоспламеняющихся материалов!

Виды навесных вентилируемых фасадов

Близкий родственник навесных фасадов – металлосайдинг, но первые имеют всегда квадратную или прямоугольную форму и крепятся не к самой стене дома, а к металлокаркасу. Кроме того, навесные панели нельзя устанавливать на здания выше 80 метров. Сегодня известно огромное количество типов декоративных защитных плит, но их можно разделить на несколько основных групп:

• Кассетные панели. Самыми распространенными кассетными плитами являются алюмокомпозитные. Они изготовлены из двух листов алюминия с прокладкой из полимерного материала. Они легко гнутся, просто крепятся и обладают небольшим весом. Степень огнестойкости у алюмокомпозитов может быть разная. Толщина варьируется до 6 мм. Кассетные панели также изготавливаются из оцинкованной стали. Они пожароустойчивы, ударопрочны и имеют долгий срок службы.
• ЛВД - ламинат высокого давления. Спрессованные под высоким давлением несколько слоев древесины и бумаги. Толщина может достигать 25 мм. Минус этого материала в его дороговизне, хотя экологичность и эстетичность привлекает.
• Линеарные. Специальные металлические панели, изготовленные в соответствии с размерами здания.
• Стеклянные. Изготовленные из ударопрочного стекла, эти плиты имеют дорогой внешний вид и высокую цену. Кроме того, их монтаж один из самых сложных.
• Плиты из искусственного камня. Изготавливаются из агломератной крошки, поэтому их еще называют агломератными. Они весьма тяжелые, а потому устанавливаются на стальной каркас. Это одни из самых крепких и безопасных панелей.

Установка керамогранитных плит

Из керамогранита

Керамогранит обладает высокой прочностью, огнеупорностью, износостойкостью, морозоустойчивостью и практически полной невосприимчивостью к кислотам и другим вредным химическим составам. Соотношение между ценой и качеством выгодное, поэтому он пользуется особенным спросом в малоэтажном строительстве. Для использования в качестве навесных фасадов используется только ретифицированный керамогранит. Он отличается от обычных плит тем, что поверхность и края плит обработаны специальным способом, добиваясь идеального качества и размеров плит. Преимущества керамогранитных плит очевидны:

• срок службы более 30 лет;
• экологическая чистота материала – полное отсутствие радиационного фона;
• разнообразная цветовая гамма;
• стойкость к выцветанию;
• сравнительно низкая цена по сравнению с материалами подобного класса: мрамора, натурального камня.

Из фиброцементных плит

ФЦП изготавливаются из высококачественного бетона и синтетической фибры. Крупнейшие производители этого строительного сайдинга – российские и японские компании. Свойства фиброцемента дают ему право считаться одним из самых востребованных из видов навесного сайдинга:

• небольшой вес;
• морозоустойчивость;
• длительное сохранение цвета;
• звукоизолирующие качества;
• способность к самоочистке.

Фиброцементные панели

Нельзя не сказать о декоративных свойствах фиброцементного сайдинга. Этот материал может имитировать любую натуральную поверхность. «Деревянные» ФЦП ничем внешне не отличаются от натурального дерева, но не имеют его отрицательных свойств. Плиты под мрамор имеют все свойства и внешний вид мрамора. Очень часто ФЦП применяют вместо натурального камня.

Технология монтажа вентилируемого фасада

Если вы решили сделать вентилируемый фасад своими руками или хотите изучить технологию и последовательность работ, то этот раздел для вас. Сразу необходимо оговориться, что монтаж навесной защиты стен здания – не такая простая вещь. Здесь требуются элементарные знания строительных технологий и свойств различных материалов. Необходимо время и физическая выносливость. Просчитайте все за и против, а после приступайте к работе. Конечно, установка вентилируемых панелей самостоятельно может сэкономить вам солидную сумму денег, а если вы сделаете обрешетку своими руками, то экономия средств будет максимальной.

Обрешетка вентилируемого фасада

Итак, решетка. Это тот самый каркас, о котором уже упоминалось в начале статьи. Он крепится к стене здания, и на него монтируется утеплитель, мембрана и декоративная защитная плита. Чтобы все сделать правильно, необходимо иметь представление о простейшей конструкции обрешетки.

Первый слой обрешетки частного дома

• Деревянная обрешетка

1. Самостоятельно проще всего сделать деревянную обрешетку. Для этого вам потребуются бруски толщиной 40-50 мм и шириной, равной высоте утеплителя. Их крепят вертикально непосредственно на стену.
2. Крепление брусков к стене производится дюбель гвоздями, шурупами или другими крепежными системами, это зависит от фактуры стены. Не забудьте, что, отмеряя ячейку под утеплитель, вы должны сделать ее на 1-2 см меньше.
3. Следующим шагом будет крепление горизонтального каркаса или обрешетки второго слоя. На нее монтируются защитные плиты, а, соответственно, и ячейки размечаются под необходимый размер.

Это стандартная система крепления, но иногда её упрощают. Например, не делают вертикального слоя, а утеплитель кладут сразу в горизонтально расположенные бруски. Затем с помощью реек делается зазор, и крепятся защитные плиты. Это значительно экономит пиломатериалы.

Крепление горизонтальной обрешетки на стену

• Металлическая решетка

Если вы умеете работать с металлическим профилем, то сделать каркас из него можно самостоятельно. Посмотрите на рисунок. На нем изображена горизонтально-вертикальная конструкция обрешетки под навесные панели. При помощи кронштейнов крепится горизонтальный профиль. Длина кронштейна совпадает с высотой утеплителя. Основной вертикальный профиль имеет зазор, в который вставляется и крепится панель.

Двойная обрешетка из металлопрофиля

Подобно деревянной, металлическая обрешетка может быть только горизонтальной, но тогда при монтаже панелей потребуются промежуточные рейки.

Одинарная металлическая решетка

На следующем фото вы видите подробную схему сборки металлической обрешетки для навесного фасада

Схема сборки каркаса

Выбор фасадного утеплителя

У вентилируемых фасадов основным принципом является существование воздушного зазора между утеплителем и облицовочным материалом. Воздух циркулирует свободно сверху вниз и разрушает непрочную структуру утепляющего материала. В связи с этой особенностью, на качество утеплителя для навесных фасадных конструкций накладываются серьезные требования. Если положить некачественный материал, то уже через год вся система перестанет функционировать как надо. Придется разбирать и менять материал. При подборе опирайтесь на главное требование – плотность. Тяжелый и плотный материал менее подвержен выветриванию и прослужит дольше. Таким утеплителем является минеральная вата или ее аналоги.

Она бывает различной толщины. Выпускается в плитах, рулонах или мягких брикетах. Это исключительно влагоотталкивающий материал, а потому стены будут защищены от влаги основательно. Минеральная вата не горит. При отличной теплозащите она является дышащим утеплителем.

Если вы решили сделать двойное утепление, то для первого слоя используйте стекловолокно.

Некоторые строители применяют экструдированный пенополистирол. Это не совсем верно. Полистирол - легкий горючий материал, что создаст определенные сложности в эксплуатации.

Утепление минеральной ватой

Система крепления вентилируемого фасада

Мы уже изучили конструкции обрешеток, теперь необходимо подвести итог и рассмотреть всю систему крепления от начала до конца. Прежде всего, необходимо просчитать всю конструкцию. Это теплофизические и расчеты. Они необходимы для определения толщины и прочности всей конструкции. Для расчета применяются специальные программы, которые составлены фирмами производителями материалов. Есть такие программы и в крупных строительных фирмах. Самостоятельно это сделать сложно, так как в программы внесены основные требования российских нормативов по данному вопросу.

После просчета основных показателей и количества необходимого материала можно приступать к креплению. Главное соблюсти последовательность и ничего не забыть:

1. Крепление вертикальной обрешетки.
2. Укладка утеплителя, который монтируется на стену при помощи тарельчатых дюбелей или тарельчатых гвоздей – в зависимости от материала стены.
3. Монтаж горизонтальной обрешетки.
4. Укладка ветрозащитной пленки.
5. Укрепление декоративных защитных плит.

Кассетное крепление

Теперь рассмотрим способы крепления защитных панелей немного подробней. Известно всего три основных способа монтажа плит на фасад:

1. Кассетный.
2. Скрытый.
3. Видимый.

Крытый и видимый способы крепления

Для первого характерны специальные конструкции из металлопрофиля, куда вставляется кассетный вид облицовочной панели через «салазки».

Скрытый способ может быть осуществлен с помощью внутренних анкерных приспособлений. Видимый вариант монтажа наиболее популярен. Крепить фасадные плиты с помощью кляммеров проще для непрофессионала.

Упрощенная система крепления фасада на металлический профиль выглядит так. Используем П-образные подвесы и профиль СD 60. На рисунке хорошо видно, что утеплитель и подвес имеют одинаковую высоту, а на СD 60 монтируются фасадные плиты.

Можно сделать смешанный тип каркаса: подвесы металлические, а профиль деревянный. Крепление плит производится скрытым или видимым способом.

Монтаж с помощью металлического каркаса

Ремонт вентилируемых фасадов

Ремонтные работы требуются если:

• Имеются механические повреждения фасада. Это может произойти под воздействием естественных или внешних факторов. Чаще всего замены требуют облицовочные плиты. Гораздо реже - каркас.
• Наблюдается промерзание или протечка стены. Возможно, от стены стало дуть. Это говорит о нарушении целостности панелей или снижении защитных свойств утеплителя.
• Если есть потребность заменить старую облицовку на более качественную и эстетичную.

Во всех случаях начинаем с осмотра и оценки объема работы. Затем закупаем материал и приступаем к постепенной замене поврежденного слоя фасада. Но лучше привлечь специализированные бригады. Профессионалы сделают все намного качественней, и ремонта хватит на больший срок.

Видео: Ремонт фасадов

Вентилируемый фасад – это самая современная и доступная система защиты жилья от внешних воздействий, которая сохраняет тепло и радует своей эстетичностью и комфортом.

В этой статье разберем устройство вентилируемого фасада. А именно, конструкцию и крепеж разных вариантов обрешеток; правильное утепление вентилируемого фасада и установку мембраны.

Схема вентилируемого фасада

Приведу общую схему вентилируемого фасада, рисунок 1 (на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой).

На рисунке фигурируют первая и вторая обрешетки. Это условное, принятое в этой статье название. Это название не зависит от материала обрешетки. Первая обрешетка, это та, что крепится к стене, вторая обрешетка - крепится к первой и на вторую обрешетку крепится облицовка. Первая обрешетка может еще называться "основной".

Опишу, какие варианты рассмотрим и (кратко) когда применяется тот или иной вариант.

• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для неутепленного фасада;
• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 50 мм;
• Устройство вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой, для утепленного фасада с толщиной утеплителя 100 мм (несмотря на Примечание, ниже, ее редко, но выполняют).

Примечание по деревянной обрешетке

Деревянная обрешетка, преимущественно, применяется для деревянных обшивок, типа ОСБ, блокхаус, доска. Важно отметить такой момент. Несмотря на то, что в интернет - источниках вариант полностью деревянной обрешетки приводится очень часто, и устройство ее простое, важно понимать, что устройство полностью деревянной обрешетки целесообразно для вентилируемого фасада без утеплителя и (иногда) для вентилируемого фасада с утеплителем, если утеплителя не более 50 мм. Объясню, почему.

1. Если утеплителя нужно 100 мм, то основная (первая) обрешетка должна быть с сечением 100х50 мм. И потом еще и вторая обрешетка (для крепления мембраны и организации вентиляционного зазора), с сечением 30х40 мм. Это означает, что при шаге обрешетки 60 см, расход древесины на один этаж будет такой же, как для строительства каркасного дома той же площади. А, как правило, хозяева рассчитывают на более экономичный вариант, применяют недорогую отделку, типа ПВХ сайдинга, а закупка древесины на обрешетку сведет всю экономию на нет.

2. Полностью сухое дерево берут редко (его тяжелее найти и оно дороже). Брус 100х50 мм, если его взять не полностью сухим, будет сильно вести. И при этом, этот брус достаточно мощный (по своему сечению), чтобы «покрутить» вместе с собой и саму облицовку (популярный для такой конструкции ПВХ сайдинг покрутит точно). Кроме деревянной обрешетки в статье будут рассмотрены:

• Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены.
• Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм.
• Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада.
• Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм.
• Комбинированная обрешетка из самодельного крепежного элемента и деревянного бруска для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм.
• Устройство металлической обрешетки для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм.

По каждому из девяти вариантов обрешетки, перечисленных выше, будут рассмотрены такие моменты по устройству:

• из чего выполнена первая и вторая обрешетки в каждом конкретном случае;
• как первая обрешетка закрепляется к стене;
• как вторая обрешетка закрепляется к первой;
• как крепится утеплитель (если он есть);
• как крепится супердиффузионная мембрана (если она есть);
• за счет чего образуется вентиляционный зазор в каждом конкретном случае.

Примечание. В данной статье я сознательно не привожу подробности крепежа облицовки к второй обрешетке. Дело в том, что крепеж сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.

Деревянная обрешетка (первой нет, вторая - из бруска) для неутепленного вентилируемого фасада

Итак, для неутепленного вентилируемого фасада, для устройства обрешетки нужен брусок 30х40 мм. По сути, выполняется только вторая обрешетка, первая (так как нет утеплителя) - не нужна. Схема устройства показана на рисунке 2, ниже.

Брусок обрешетки крепится к стене стороной 40 мм, и за счет стороны 30 мм образуется вентиляционный зазор. Шаг обрешетки 60 см.

Крепление обрешетки к стене. Если стена из кирпича, или аналогичных твердых материалов, то обрешетка крепится к стене дюбелями.

Если стена из блоков (пено, газо, ракушка, и тд), то обрешетка крепится саморезами по дереву. Шаг крепежа 50 см. К обрешетке крепится облицовка.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в данном случае нет.

Вентиляционный зазор образован бруском обрешетки, величина зазора 30 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.

Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 50 мм

В том случае для первой (основной) обрешетки нужен брусок 50х50 мм, с шагом 60 см. Первая обрешетка крепится к стене саморезом по дереву 75 мм или 90 мм - если стена блочная, и дюбель + саморез 75 или 80 мм, если стена кирпичная.

Утеплитель вставляется в распор между брусками первой обрешетки. При необходимости можно его дополнительно закреплять грибками.

Первая обрешетка с вставленным между ее брусками утеплителем закрывается супердиффузионной мембраной. Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны проклеивать необязательно, стык выполняется с нахлестом10-15 см. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40 мм, сторона 40- к основной обрешетке.

Деревянная обрешетка (и первая, и вторая - из бруска) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм

О целесообразности такого решения - в Примечании выше. Но бывают случаи (например уже есть в наличии нужный деревянный брус), когда так делают.

В этом случае для основной обрешетки нужен брусок 100х50, с шагом 60 см. Обрешетка крепится к стене уголками, при помощи или саморезов (если стена из блоков) или дюбелей (если стена из кирпича). Шаг уголков по вертикали 50 см.

Вторая обрешетка выполняется из бруска 40х30 мм.

Вторая обрешетка крепится к первой саморезом по дереву 45 мм. Шаг саморезов 50 см.

Утеплитель вставляется в распор между брусками первой (основной) обрешетки. При необходимости дополнительно закрепляется грибками.

Сверху степлером закрепляется мембрана. Затем устанавливается вторая обрешетка, из бруска 30х40, сторона 40 - к основной обрешетке.

Вентиляционный зазор в этом случае образуется за счет толщины второй обрешетки (бруска), его величина 30 мм.

Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для неутепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены

При неровной несущей стене (под "неровной" будем понимать стену, в которой есть перепады более 1 см на 1 м 2). Если неровностей не много, а всего несколько на всю стену, то можно в этих местах просто подтесать доску, если выступ, или подложить деревянную плашечку, если углубление в стене. Но если неровностей много, целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой.

Роль первой обрешетки в этом случае выполняет П-образный подвес.

П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится вторая обрешетка.

Брусок второй обрешетки к П-образному подвесу крепится саморезом по дереву 25 мм.

Примечание . Для такого крепежа достаточно и самореза 17 мм, но он считается эксклюзивным, его сложнее найти и он стоит дороже, чем 25 саморез.

П-образный подвес имеет размеры примерно такие - 60х70 (120). Поэтому если широкая сторона бруска меньше 60 мм, например 50х40 мм, то уши подвеса нужно просто подогнуть.

Утеплителя и мембраны в данном случае нет.

Вентиляционный зазор образован бруском второй обрешетки, величина зазора 30-40 мм, этого достаточно для свободного выхода влаги из стены.

Комбинированная (первая металлическая, вторая деревянная) обрешетка для утепленного вентилируемого фасада и неровной несущей стены, при толщине утеплителя 50 мм

Этот вариант подходит для случаев, когда толщина утеплителя 50 мм. Для случая, когда толщина утеплителя 100 мм будет рассмотрен вариант ниже.

При неровной несущей стене целесообразно выполнять комбинированную обрешетку из деревянного бруска, посаженного на П-образные подвесы. Смысл в том, что устройство обрешетки на подвесах позволит выровнять плоскость обрешетки (а потом и облицовки) не выравнивая исходную стену штукатуркой. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Чтобы она не вращалась вокруг своей оси. По вертикали шаг - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг). К подвесу крепится брусок второй обрешетки.

Вторая обрешетка выполняется так же как и для неутепленного варианта (рисунок 5, выше), из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.

Брусок второй обрешетки к П-образке крепится саморезом по дереву 25 мм,только брусок не заводится так глубоко в подвес, как на неутепленном варианте, а крепится почти на край подвеса (видно на рисунке 6).

Утеплитель надевается на подвесы. Иногда, когда вата не мягкая а жесткая, то надеть просто так не получится, можно сделать прорези ножом, но это довольно трудоемко делать в каждом листе по 1-2 такие прорези, и если первая нормально попадет на П-образный подвес, то уже вторая прорезь скорее всего не попадет точно. Сложно получается. Как вариант, вырезать вату в местах, где попадает подвес, а получившиеся прорези просто задуть строительной пеной.

Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится брусок второй обрешетки.

Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет длины "ушей" П-образного подвеса и толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.

Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада

Как уже было сказано выше, П-образные подвесы применяются, чтобы выровнять плоскость без оштукатуривания исходной стены (если она неровная).

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм (в народе называют "девяточки", "блошки"). Они есть черные и оцинкованные, оцинкованные предпочтительнее.

Важные моменты при крепеже (именно металла к металлу):

• В самом П-образном подвесе есть готовые отверстия, саморезы крепим не в них, а в цельный металл. Не нужно облегчать себе работу, крепление в готовое отверстие не будет работать. Саморез нарезает резьбу в металле и если крепить не в цельный металл, а в готовое отверстие, то резьбы он не нарежет, соответственно, держаться, как следует, не будет. Будет прокручиваться.
• Крепить лучше шуруповертом, а не дрелью. Дрель высокооборотистая, у неё нет стопора при обжатии самореза, кроме того она тяжелее, не так сидит в руке. Но если шуруповерта нет, то на дрель нужно иметь магнитную насадку, плюс следить за каждым саморезом: если после закрепления он прокручивается, то крепить на это "ухо" подвеса еще один саморез. Если и он прокрутился, то крепить еще один. Все в цельный металл. В итоге на некоторых "ушах" подвесов может быть по 2 и даже 3 самореза. Но держать будет только тот саморез, который не прокручивается.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в этом варианте нет. Вентиляционный зазор образован за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора регулируется (профиль можно поставить ближе и дальше к стене). Оптимально сделать величину зазора 30-40 мм.

Металлическая обрешетка для утепленного вентилируемого фасада, при толщине утеплителя 50 мм

Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг).

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Утеплитель надевается на подвесы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.

Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора 30-40 мм.

Теперь рассмотрим, можно ли применять эту схему для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм

Для фасада с утеплением 100 мм такой вариант фасада выполнить сложно, так как П-образный подвес (см рисунок 9) имеет размер «а» равный 100 мм.

Это означает, что, если на него надеть вату толщиной 100 мм, то будет сложно организовать воздушный зазор. Нужен будет или подвес 125 мм, а он дороже. (Обычный стоит примерно 0,8 грн, а 125 мм - примерно 1,20 грн). Если вариант с подвесом с размером 125 (вместо 100 мм), подходит, то тогда можно применять этот вариант для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм.

Примечание . Применение подвеса с размером 125 мм дает вентиляционный зазор размером 25 мм. Этого, по нашему мнению, мало. Поэтому, мы и рекомендуем для вентилируемого фасада с утеплением 100 мм, решение с самодельным крепежным элементом, описанное ниже.

Конструкция самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60

Выглядит такой элемент так:

На рисунке 10 показаны размеры "ушей" крепежного элемента. Верхние, загнутые "уши", длиной примерно 30 мм крепятся к стене. Нижние, прямые "уши", длиной 30-40 мм, на них крепится вторая обрешетка (или деревянный брусок, или металлический профиль). Размер нижних "ушей" регулируем под толщину бруска (если брусок 30 мм, то и размер 30 мм, если брусок 40 мм, то 40).

Рис 11. Расположение саморезов для крепежа самодельного крепежного элемента

Саморез крепим ближе к ребру (т.е. на конце - ближе к тому месту, где вырезали середину, а с той стороны, где крепим крепежный элемент к стене - ближе к месту изгиба «ушей»).

Комбинированная обрешетка (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - из деревянного бруска) для утепленного вентилируемого фасада при толщине утеплителя 100 мм

Вторая обрешетка выполняется из бруска, сечением 60х30, 60х40 или 50х40 мм.

Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается подвесом), а потом крепится вторая обрешетка из деревянного бруска.

Брусок второй обрешетки к самодельному крепежному элементу крепится саморезом по дереву 25 мм.

Вентиляционный зазор в этом варианте образуется за счет "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет толщины бруска второй обрешетки. Величина зазора 30-40 мм.

Устройство металлической обрешетки (первая - из самодельного крепежного элемента, вторая - металлический профиль) для утепленного вентилируемого фасада, если утеплителя 100 мм

Первая обрешетка из самодельного крепежного элемента из порезанного профиля CD 60. Шаг крепежных элементов по вертикали - 60 см, по горизонтали - в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 - ОСБ, СМЛ, 60 или 40 - блокхаус и сайдинг).

Крепежный элемент крепится к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок).

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Утеплитель надевается на самодельные крепежные элементы первой обрешетки первой обрешетки. Сверху на утеплитель надевается мембрана (тоже протыкается крепежными элементами первой обрешетки), а потом крепится вторая обрешетка из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к самодельному крепежному элементу так: на каждый самодельный элемент по 2 самореза (1 саморез на одно "ухо" и 1 саморез на второе "ухо"). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм. По тонкостям крепежа, см. пункт "Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного фасада", выше.

Вентиляционный зазор выполняется за счет длины "ушей" самодельного крепежного элемента и за счет профиля CD 60. Величина вентзазора 30-40 мм.

Монтаж вентилируемых фасадов необходим для увеличения долговечности дома и придания ему более эстетичного вида.

Благодаря этой конструкции стены выравниваются и приобретают красивый вид, а дом становится теплее и надежнее.

Конструкция вентилируемого фасада представляет сэндвич, выполненный из каркаса, слоя утеплителя и облицовочного материала, такого как: керамогранит, фиброцемент, металлический сайдинг и прочие.

Обязательно должна быть оставлена полая ниша для вентиляции.

Вентилируемый фасад – это сложная система, если при его монтаже будут допущены даже малейшие ошибки, срок службы системы значительно сократиться.

Поэтому проводя работу, необходимо в точности соблюдать технологию монтажа вентилируемых фасадов.

Проведение подготовительных работ выглядит следующим образом:

• Подготовка технической документации;
• Обозначение границ опасной зоны на объекте;
• Подготовка и осмотр фасадных подъемников;
• Разметка точек мест установки кронштейнов на стене здания;
• Проведение монтажа.

Монтаж навесных вентилируемых фасадов выполняется в следующей последовательности:

1. В стене бурят отверстия с помощью перфоратора;
2. Под каждый кронштейн устанавливают паронитовую прокладку через анкерный дюбель;
3. Устанавливают несущие кронштейны, закручивая анкерные дюбели шуруповертом;
4. Далее проводится монтаж теплоизоляции, которая помогает защитить строение от шума, ветра и осадков.
5. Плиту утепления навешивают через прорези для кронштейнов.

Полотнища мембраны ветрогидрозащитной навешивают сверху и временно их закрепляют.

По технологии монтажа вентилируемых навесных фасадов полотна должны навешиваться внахлест.

В стене через плиты и пленку высверливают отверстия, в которые устанавливают тарельчатые дюбеля.

Монтируют плиты утеплителя начиная с первого ряда от цоколя, на который устанавливается первый ряд.

Навешивают их горизонтально, стараясь, чтобы между плитами не оставалось сквозных щелей. На этом установка вентилируемых фасадов еще не закончена.

Профили устанавливают в пазы опорных кронштейнов. Их фиксируют к несущим кронштейнам с помощью заклепок.

Профиль должен лежать свободно, чтобы он мог перемещаться по вертикали и компенсировать температурные деформации. Затем устанавливают противопожарные отсечки.

Следующий этап – это монтаж кондиционера на вентилируемый фасад. Он будет отводить конденсат и нагретый воздух.

Сплит-система в последнее время стала очень популярна, она помогает достичь идеальных условий в помещениях, но установка кондиционера на вентилируемый фасад очень трудоемкая работа.

Осуществляем монтаж своими руками

Многие владельцы частных домов решают провести монтаж вентилируемых фасадов своими руками. Для этого надо правильно подобрать материалы.

Важным элементом системы являются кронштейны и направляющие профили. Они должны быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали и выдерживать определенные нагрузки.

Для этого при их выборе обращайте внимание на свойства материала, его толщину и размер ребер жесткости.

Они по всем параметрам должны совпадать с проектными требованиями. Экономить на них нельзя. Можно использовать алюминиевые изделия, они намного легче металлических.

Инструкция по монтажу вентилируемых фасадов своими руками такая же, как и для профессионального монтажа. Она приведена выше.

Прикрепляя пленку ветрозащиты, учитывайте следующие правила:

• Крепите пленку с наружной стороны теплоизоляции, используя тарельчатые дюбели;
• Нахлест должен быть не менее десяти сантиметров;
• Внутренней стороной пленка плотно крепится к утеплителю;
• В местах нахлеста пленка крепится соединительными и уплотнительными лентами, чтобы избежать нежелательной конденсации влаги.

Монтаж облицовки проводите строго по схеме монтажа вентилируемого фасада.

Плиты керамогранита или другие облицовочные материалы устанавливаются после обустройства концевых кламмеров и закрепления их на профиле, после чего в профиль вставляются резиновые уплотнители.

Монтаж керамогранита ведут снизу – верх, слева – направо. Керамогранитную плитку крепят соблюдая зазор.

Если проектирование и монтаж вентилируемых фасадов будут выполнены неправильно, то неизбежно появятся проблемы.

Самой распространенной является закупорка воздушного зазора из-за выпавшего утеплителя или открепления мембраны.

Они искривляются, намокают, и владельцу впоследствии приходится все переделывать и тратиться на ремонт.

Поэтому монтаж подсистемы вентилируемых фасадов лучше доверить специалистам, так как если технология установки вентилируемых фасадов соблюдена и проведена по всем правилам, то они будут защищать стены дома не менее двадцати лет.

Цены на услуги

Цена монтажа вентилируемых фасадов определяется из совокупности стоимости материалов каркаса, используемой теплоизоляции, вида облицовки и обустройства дополнительных элементов.

Если к обустройству привлекаются специалисты, сюда же включаются работы по монтажу.

При обустройстве наружного кондиционера стоимость монтажа вентилируемого фасада должна значительно увеличиться, так как работы этого уровня сложности стоят довольно дорого.

Чтобы узнать, сколько стоит монтаж вентилируемого фасада, надо знать количество окон в доме, наличие эркеров и количество внешних углов.

Чем их больше, тем сложнее будут работы по обустройству и, следовательно, расценки на установку вентилируемых фасадов в этом случае будут выше.

Если вы надумали сделать монтаж самостоятельно, но при этом приобретаете утеплитель известной фирмы и другие качественные сертифицированные материалы, то бюджетной суммой не обойдетесь.

Самые дешевые отделочные материалы – это сайдинг и профлист, а к самым дорогим относится камень.

Если все работы по обустройству вы выполните правильно, то вентилируемый фасад будет безупречно служить вам около пятидесяти лет.

Не экономьте на материалах и работах по монтажу фасадов, поиске бригад, согласных провести утепление за самую низкую стоимость, из-за этого вскоре могут потребоваться дополнительные расходы.

Устройство вентилируемого фасада – это ответственное мероприятие, правильность выполнения которого зависит от соблюдения технологических нюансов и выбора подходящего для работы материала. Эта конструкция призвана улучшить технические характеристики объекта и избавить его от многочисленных проблем. За счет наличия зазора между облицовкой и основой свободно циркулируют воздушные потоки, не нарушающие защитных свойств поверхности.

Вентилируемые фасады играют большую роль в сохранении долговечности и надежности здания. Дело в том, что именно благодаря их устройству стены не теряют возможность свободного парообмена. Если говорить проще, они дышат. Это позволяет избежать скопления влаги, которое приводит к разрушению строения, а также появления плесени и грибка. Образуется «подушка», которая оберегает здание от сезонных колебаний температур и создает более комфортную среду для жизни внутри помещения.

Что же собой представляет такая конструкция? Вентфасад – это внешняя облицовка частного или многоэтажного дома, которая имеет технический зазор между основанием (утеплителем) и отделочным материалом. Дополнительно в лицевой части есть отверстия, которые обеспечивают свободный поток воздуха.

Чтобы устроить вентилируемый фасад своими руками для коттеджа или дома, не нужно обладать особыми навыками и использовать сложное оборудование. А вот работы с промышленными, складскими или высотными жилыми строениями нуждаются в специальных согласованиях и расчетах в зависимости от специфики объекта.

Разновидности конструкций

Существующие виды вентилируемых фасадов различаются по используемым материалам и общей технологии монтажа.

Каркасный вариант

Это самый простой и популярный метод. Особенность его в том, что по периметру здания возводится металлическая, деревянная или комбинированная обрешетка. Она может включать в себя ряд слоев, которые нужны для сохранения тепла, защиты дома от излишков влаги и лучшего парообмена.

При возведении каркаса в качестве внешней облицовки используются следующие материалы:

1. Керамогранит. Это продукция искусственного происхождения, изготавливается из прессованной и обожженной глины. Выпускается в виде плит, которые отличаются большим весом и хорошей устойчивостью к воздействиям. Особенность крепления керамогранита заключается в том, что элементы устанавливаются на каркас при помощи специальных кляймеров (скоб). Между фрагментами образуются зазоры, которые способствуют лучшей вентиляции. Но такой вариант нуждается в усиленной защите от проникновения влаги.
2. Композитные или другие виды панелей. Технология производства позволяет получить надежный и легкий материал, который обладает отличными свойствами. Монтаж панелей может производиться различными способами, которые позволяют создавать открытый или закрытый стык. При этом открытые промежутки могут оборудоваться специальным влагозащитным экраном.
3. Стеклянные панели. Используются преимущественно при работах с многоэтажными офисными или промышленными объектами. Сложны в эксплуатации, поэтому укладка проводится только профессионалами.

Достоинства и недостатки каркасных вентфасадов

Каркасные конструкции имеют ряд достоинств, которые выделяют их среди других способов создания внешней облицовки.

Преимущества:

• Быстрое возведение. При наличии всех компонентов монтаж можно провести в сжатые сроки. К тому же, если стена без значительных повреждений, не нужна серьезная подготовка.
• Защита. Конструкция надежно оберегает дом от различного рода воздействий, а также увеличивает долговечность, поскольку нет застаивания влаги за счет свободной паропроницаемости.
• Декоративность. Благодаря богатому ассортименту материалов для облицовки можно подобрать вариант, который будет отвечать всем требованиям и предпочтениям.

Имеются и недостатки:

• Необходимость четкого и правильного выполнения работ. Именно технические ошибки (неподходящий размер зазора, отсутствие дополнительных вентиляционных отверстий) приводят к нежелательным последствиям.
• Сложность при использовании продукции, укладываемой на клей. Так, применение искусственного и натурального камня или клинкерной плитки весьма затруднительно. Но есть выход: при выборе таких изделий каркас предварительно укрепляется и обшивается плиточными материалами. Работы должны проводиться с особой тщательностью, ведь к конструкции предъявляются серьезные требования.

В любом случае вентилируемые фасады набирают все большую популярность. Этому способствует разнообразие отделочной продукции и долговечность поверхности. Внешняя облицовка при правильно возведенном каркасе без труда заменяется на более современную.

Применяется при отсутствии обрешетки. Эта технология предполагает использование материалов, которые устанавливаются на некотором расстоянии от поверхности. Классическим примером является облицовочный кирпич. Кладку монтируют так, чтобы образовался вентиляционный зазор. Для его функционирования в нижних и верхних рядах кирпичей между деталями оставляют участки без раствора. Часто верхний ряд выкладывают с зазором, который прикрывается декоративной планкой.

На заметку! Такой метод более трудоемкий. Для получения качественного результата необходимо соблюдать множество нюансов, в том числе правильно распределять арматурную или проволочную связку. Поэтому первый вариант является предпочтительным, особенно при самостоятельном выполнении.

Особенности устройства вентилируемого фасада

Такие фасады имеют определенную схему устройства, которая не должна нарушаться:

1. Верхний слой – облицовка из любого подходящего материала. Нельзя допускать создания сплошного покрытия, полностью лишенного отверстий.
2. Стойки каркаса. Они удерживают отделку при помощи специальных креплений.
3. Вентиляционный промежуток. Именно он создает нужный эффект и защищает строение от скопления влаги и перепадов температуры.
4. Мембрана. Закрывает теплоизоляционный материал и способствует паропроницаемости.
5. Слой утеплителя. Для этого используется подходящая по параметрам продукция.
6. Фиксация каркаса. Кронштейны устанавливаются разными способами, предпочтительным считается крепеж непосредственно на основание.

При расположении объекта рядом с источником сильного шума дополнительно укладывается слой звукоизоляции.

Технология монтажа

Чтобы создать вентилируемую конструкцию своими руками, необходимо выполнить ряд последовательных действий.

Итогом станет фасад, который будет надежно оберегать дом от различных воздействий и создаст особый микроклимат.

Монтаж вентилируемого фасада - это сложный процесс, который требует квалифицированного подхода и профессиональных навыков. В противном случае облицовка здания будет выглядеть некачественно.

Исходя из практического опыта, можно смело утверждать, что повреждения, появляющиеся на вентилируемых фасадах в течение 3-4 лет эксплуатации, являются результатом некомпетентности строительной бригады.

Помимо дефектов, возникающих на фасаде строения вследствие неграмотного монтажа, плохо смонтированные композитные панели могут сорваться под действием сильных ветров.

По этим причинам монтаж вентилируемых фасадов должен производиться под надзором квалифицированного специалиста, который имеет достаточный опыт обращения с навесными типами фасадов и способен поэтапно направлять действия стройбригады.

Ниже рассмотрено, как монтировать вентфасад правильно.

Инструкция по установке вентилируемых фасадов

Монтаж фасадов навесного типа осуществляется с соблюдением определенной последовательности действий. При этом понадобятся следующие принадлежности:

• комплект вентфасада;
• электродрель;
• шуруповерт или отвертка;
• строительный нож;
• парапетный отвес;
• лазерный уровень;
• рулетка;
• несмывающаяся краска (для разметки).

Перед монтажными работами потребуется произвести подготовительные процедуры, которые включают в себя следующие действия:

1. Огородить участок, где проводятся строительные работы, таким образом, чтобы посторонние случайно не попали в эту зону. Интервал между ограждением и зданием должен составлять как минимум 4 м.
2. Производя установку подъемников, необходимых для монтажных работ, потребуется осмотреть их на наличие поломок и неисправностей.
3. Стройплощадка должна быть оборудована специальными помещениями под инвентарь. В них будут подготавливаться фасадные панели и собираться каркасные конструкции. Некоторые из помещений будут использоваться в качестве склада для оборудования.

Стоит обратить внимание: установка вентилируемых фасадов в условиях густого тумана, сильного ветра и сильных атмосферных осадков категорически запрещается.

Разметка пунктов под монтаж кронштейнов

Прежде чем начнется размещение опорных профилей, потребуется разметить внешнюю площадь здания для грамотного монтажа кронштейнов.

При разметке пунктов нужно ориентироваться на мануал, идущий вместе с комплектом композитных фасадных панелей. По умолчанию вертикальный интервал между кронштейнами составляет 50 см.

Горизонтальный интервал более вариативен, поэтому его рассчитывают исходя из ширины фасадных кассет.

Для начала необходимо сделать отметки по краям площади стены, предназначенной для монтажа вентфасада. Вертикальная разметка осуществляется при помощи отвесов, а горизонтальная при помощи уровня.

При этом пометки нужно делать краской, которая не смоется под воздействием влаги. Остальные пункты надо отметить с помощью измерительного прибора, лазерного уровня и парапетных отвесов, соблюдая одинаковый интервал. После этого можно приступать к монтажу кронштейнов.

Установка опорных кронштейнов

Монтаж должен осуществляться поэтапно:

• при помощи строительной дрели необходимо просверлить отверстия в размеченных пунктах стены;
• прежде чем начнется установка кронштейнов, нужно разместить прокладки из паронита при помощи дюбелей;
• установка опорных кронштейнов вентфасада осуществляется посредством анкерных дюбелей, которые закрепляются специальной отверткой.

Установка тепловой изоляции и ветровой защиты

Обустройство тепловой изоляции и ветровой защиты осуществляется следующим образом:

• в теплоизоляции проделываются вертикальные прорези под выдвижки кронштейнов, после чего она плотно размещается на них;
• поверх тепловой изоляции таким же образом размещается ткань ветровой защиты, которую необходимо временно укрепить;
• поверх ветровой защиты просверливаются проемы под дюбели-грибки, которые прибиваются в 5 местах плиты утеплителя.

Схема теплотехнического расчета, указанная в мануале теплоизоляционного комплекта, поможет определить необходимую толщину утеплителя. Дюбели-грибки должны прибиваться не ближе 5 см расстояния к краям теплоизолятора.

Размещение тепловой изоляции осуществляется с нижней части фасада, таким образом производится дальнейшее утепление в сторону верхней части здания.

Плиты утеплителя размещаются в шахматном порядке так, чтобы между ними не образовывались зазоры большого размера. Максимальное расстояние между плитами не должно превышать 2 мм.

Необходимо надежно укреплять утеплитель во время монтажных работ, так как его запросто может сорвать ветром из-за сверхлегкости теплоизоляционного материала (пенополистирол, пенопласт).

Важно знать: края дополнительных плит потребуется срезать специальным ножом. Не рекомендуется отламывать их вручную из-за особенностей структуры утеплителя.

Если теплоизоляция накладывается 2-мя слоями, необходимо прикрепить 1-ый слой 3-мя дюбелями-грибками. 2-ой слой прикрепляется по тому же принципу, что и однослойное утепление. При этом потребуется немного сместить теплоизолятор таким образом, чтобы он покрывал горизонтальные и вертикальные швы внутренней плиты.

Установка опорных профилей

В пазы выдвижных кронштейнов необходимо вдеть опорные профили и зафиксировать их при помощи специальных заклепок. При закреплении к выдвижке кронштейна необходимо размещать опорный профиль более свободно, что позволит компенсировать температурную деформацию при движении по вертикали. Рекомендуемая величина зазора в зонах стыка составляет 8-10 мм.

Устанавливая вентилируемые фасады, обязательно следует позаботиться о пожаробезопасности внутренней части. Для этого размещаются противопожарные отсеки.

Вентилируемый фасад: технология установки кассет из различного материала

Композитные панели вентилируемых фасадов изготавливаются из различных материалов, в число которых входят керамический гранит и алюминий.

Технология монтажа вентфасада на основе керамического гранита осуществляется в следующем порядке:

1. Производится разметка под отверстия на опорных профилях, куда в дальнейшем будут закрепляться кляммеры.
2. Осуществляется высверливание отверстий по краям кассет вентфасада при помощи электродрели. Их величина должна составлять на 0,25 мм больше диаметра заклепки.

Вентилируемый навесной фасад - технология монтажа, видео:

При помощи заклепок к обрешеточной конструкции прикрепляются кляммеры. Вместе с тем осуществляется установка фасадных кассет из керамического гранита. Они крепятся саморезными винтами, идущими в комплекте с вентфасадом.

Схема установки вентфасада из алюминия определяется исходя из разновидности крепежа панелей, которые бывают либо с замком, либо без него.

Прежде чем закрепить панель, необходимо наклеить на замок двухстороннюю клейкую ленту, которая призвана упрочнить крепеж.

Убедитесь в том что композитные панели имеют плотное соединение с каркасом. Не должно быть зазоров и перекосов, превышающих допустимую норму. Вся работа должна проводиться аккуратно, так как алюминий легко поцарапать и помять.

Цена вентилируемого фасада с монтажом

Стоимость вентилируемого фасада вместе с установкой зависит как от размера площади под обустройство, так и от материала композитных панелей.

Средняя цена на монтаж вентфасада из алюминия составляет 1500 р/м 2 . Это значение повышается, если панели фасада изготовлены из керамогранита или древесно-полимерного материала, так как их цена значительно дороже металлических вентфасадов.