Если нет заземления в квартире как подключить. Заземление в квартире многоэтажного дома. Как сделать заземление в квартире если его нет

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна, практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты. Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью. Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

• TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
• TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
• TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
3. Демонтировать необходимые розетки.
4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
6. Обесточить стояк или дом.
7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Если возникло желание монтировать настоящую современную сеть, которая позволит делать любые модные изыски, сначала нужно определить, какого типа система заземления установлена в доме. Сделать это достаточно просто - достаточно взглянуть на этажный щиток. Ведь есть твердая уверенность, что систем в вашем случае всего две: либо TN-C, либо TN-C-S. Если стоит первая, то входящих в щиток проводов будет 4 - 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит вторая система, то в щиток будут входить 5 проводов - 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.

На этом этапе начинают происходить загадочные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно увидеть интересную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, причем 2 жилы подключены к нолевой шине. Это означает, что кто-то из жильцов, отчаявшись ждать реконструкции электросистемы, самостоятельно сделал заземление, расщепив ноль на два проводника - рабочий и защитный.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВРУ - одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с хороший шкаф, закрытого на замок.

Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это наилучший вариант - дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а затем сделать разводку по квартире.

Другой случай похуже, если никто не удосужился заменить систему TN-C на более современную - то есть отвод защитного проводника в землю от ВРУ не сделан. В таком случае есть 2 выхода: либо оставить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и целиком положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, либо все-таки подключиться к нолевой шине в этажном щитке.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж такого подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, поскольку это не входит в проект электрификации дома и может вызвать различные осложнения с руководством коммунального хозяйства.

Данная процедура называется расщепление ноля и может вызвать определенные проблемы (рис, 10.6 и 10.7).

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем подключаться к общему PEN-проводнику в этажном щитке, необходимо удостовериться, что он имеет одинаковое сечение на всей протяженности. Это сечение должно быть не меньше 10 мм 2 , если проводник медный, и не меньше 16 мм 2 , если он из алюминия.

Рабочий ноль, который ведет в квартиру, может перегореть. Причина заключается в том, что провод, который, как вы уверены, является заземляющим, в одночасье становится нолевым. Последствия могут быть самыми разнообразными, но одинаково неприятными. На корпусе всех заземленных приборов появляется рабочий ноль. Следовательно, в результате любого изменения в работе приборов может появиться напряжение. Защитные устройства начнут отключать сеть. Соответственно, никакого заземления не будет, и можно очень долго искать место обрыва ноля, поскольку обнаружить его гораздо труднее, нежели обрыв фазы. Еще хуже, если перегорит и заземляющий проводник, который стал нолевым. Чтобы этого не произошло, нужно ставить его сечением не меньше нолевого. После того как будет произведено расщепление ноля, необходимо установить систему выравнивания потенциалов.

ВНИМАНИЕ!

Рабочий нолевой и защитный проводники не должны соединяться на протяжении всей цепи за точкой расщепления, иначе сработает УЗО. На заземляющем проводе не ставится ни автомат, ни другое устройство, разрывающее цепь.

ПРИМЕЧАНИЕ

Правила устройства электроустановок - это нечто вроде библии для электриков, сокращенно называются ПУЭ.

Есть еще один вариант сделать заземление в квартире, не идя против ПУЭ. Для этого нужно выполнить разводку по квартире трехжильным кабелем, не подсоединяя третью жилу ни на одном конце (рис, 10.8). Она должна свободно болтаться и в квартирном щитке, и в электрических точках, спокойно ожидая, пока весь дом не перейдет на систему TN-C-S.

Когда это событие случится, то останется лишь подсоединить заземляющий проводник к соответствующей шине в квартирном щитке. Затем нужно присоединить контакты розеток и светильников к третьему проводу.

Кроме вышеперечисленных есть еще несколько способов, как быстро сделать заземление в квартире. Это действительно очень быстрые методы монтажа и все как один неправильные. Мало того, зачастую весьма опасные. 1. Способ очень простой - при помощи проводка соединить рабочий ноль и заземляющий контакт прямо в розетке. Теперь, если нолевой провод перегорит в любой точке цепи квартиры, на корпусе прибора, «заземленного» через такую розетку, окажется 220 В. Перегорание ноля - случай нередкий, но многие электрики вполне могут сознательно махнуть на это рукой. Еще один вариант, когда в любом месте чинится проводка и фаза с нолем меняются местами. В розетке вполне можно так сделать - прибор не ощутит разницы. Прибор-то не ощутит, а вот перемычка, которая соединяла ноль с заземлением, теперь будет соединять фазу с корпусом прибора. Подключив к переделанной розетке прибор, не стоит удивляться, что он начнет бить током. Последствия Розетка вполне понятны. 2. Создать заземление при помощи водопроводных и отопительных труб. Идея сама по себе неплохая, поскольку эти трубы имеют большую площадь и соприкасаются во многих местах с землей, воды в них тоже предостаточно. Это в идеале. Представьте ситуацию в многоквартирном доме, когда соседи сверху и снизу поменяли металлические трубы на пластиковые. Контакт с землей оказался разорван, поскольку любой пластик - диэлектрик. Теперь это не заземление, а конденсатор для электроэнергии, который к тому же может подпитываться блуждающими токами из никому не известной утечки в коридоре под штукатуркой. Случались совершенно парадоксальные случаи, когда по газовой трубе «гулял» ток в 5-6 А, что равносильно самоубийству. Все из-за того, что кто-то задел кабелем трубу при прокладке. Еще один случай, когда проведено заземление с расщеплением ноля на лестничной площадке. Соответствующий провод отгорел, и теперь на проводе заземления и на батарее тоже реальный ноль. Теперь представьте, что будет, если коснуться одной рукой батареи отопления, а второй - неисправного холодильника. Поражение током, что же еще. Лучше не испытывать судьбу и отказаться от идеи быстро проложить заземление таким путем. Так можно сделать в частном доме, где все подконтрольно одному хозяину, а не в стоквартирном здании, где неизвестно, что сделал за стеной электрик-самоучка.

ВНИМАНИЕ!

Провода заземления никогда не подсоединяются к газовым трубам. Это категорически запрещено. 90 % случаев взрыва бытового газа происходит из-за неисправной или неправильно проложенной электропроводки.

Что делать, если скрытая проводка в квартире двухжильная, а в дом провели систему TN-C-S? Это наиболее часто возникающая проблема. ЖЭК сделал свое дело - общий контур заземления проложен и в квартиру введен питающий кабель с 3 жилами. Ответ простой: придется менять всю проводку, кроме проводов освещения, на трехжильный провод или кабель. Это один вариант, наиболее трудоемкий, затратный и долгий. Если проводка старая, то проведение заземления удобный вариант, чтобы провести новую. Другой вариант, если жапко проделанного ремонта и нет желания начинать все снова, - установить или модернизировать квартирный щиток, чтобы смонтированные автоматы защиты реагировали на любую неисправность в сети. Конечно, придется при этом занулить все приборы.

ВНИМАНИЕ!

При занулении приборов обязательна установка автоматов защиты. Иначе при обрыве ноля на корпусах возникнет фазовое напряжение. Автомат в момент возникновения такой ситуации отключит сеть.

Можно проложить дополнительный проводник как проводку открытого типа в кабель-канале поверх основной. Кабельканап при этом будет тонким, 10x15 мм, поскольку заземляющий проводник должен иметь сечение 1,5-2 мм 2 (лучше всего воспользоваться проводом ПВ-3).

Во всех инструкциях современных бытовых приборов прописано, что использовать их без заземления нельзя. Поэтому заземление в квартире – основное требование безопасной их эксплуатации. Вероятность, что прибор ударит током небольшая, но она есть, когда со временем изоляция проводников внутри аппаратов становится тонкой.

В новостройках жилых комплексов проектировщики закладывают заземляющую систему, а что делать жителям многоквартирных домов старого образца, где нет заземляющих контуров. Выход один – сделать заземление в квартире своими руками.

Создание заземляющего контура

Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.

В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.

К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет. Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов. То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.

Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе. Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно. До квартирных щитков доводятся два провода:

• PE – защитный;
• N – нулевой рабочий.

Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает. К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину. Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Внимание! Если в квартире используются бытовые приборы мощностью больше 1,2 кВт, то рекомендуется на каждый из них протянуть отдельный питающий контур, а в щитке установить отдельный автомат и УЗО.

Теперь схема подключения:

• В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
• Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Сборка собственного контура

Есть еще один вариант, который подойдет для жителей первых этажей в многоквартирном доме. Он полностью отвечает на вопрос, как сделать заземление в квартире. Это схема заземления в квартире основана на создание собственного заземляющего провода. Что делать необходимо?

• Сначала надо на улице вбить в землю три металлических штыря. Их можно сделать из арматуры, заточив концы. Диаметр штырей 8-12 мм.
• Расположение штырей относительно друг друга – треугольник со сторонами 1,0-1,5 м. Вбивать надо на глубину 2-3 м так, чтобы конец арматуры торчал от поверхности грунта на 3-5 см.
• Все штыри обвязываются между собой металлической лентой толщиною 2-3 мм и шириною 20-30 мм. Метод обвязки – сварка.
• Эта конструкция соединяется с распределительным щитом или металлической лентой, или кабелем сечением не меньше 5 мм².

Опасные схемы защиты

Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур. Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления. И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.

Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.

Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

В зонах опасности поражения электротоком, где отсутствует заземление, используют УЗО. Устройство мгновенного отключения потребителя электричества от линии изобретено в середине прошлого века. Сегодня модернизированные УЗО представляют надежную защиту, мгновенно отключая источники потребления электрической энергии. В статье расскажем, как сделать заземление в квартире, дадим рекомендации по монтажным работам.

Подключение УЗО вдобавок к надежному заземлению

Иногда в среде опытных специалистов-электриков появляется ошибочное мнение, что использование в качестве защиты даже в двухпроводной сети УЗО без заземления не дает гарантии безопасности. Мол, получить эффект можно, но только переоборудовав электросеть внутри здания. Удовольствие не из дешевых.

Электроснабжение загородного дома, коттеджа. УЗО-контроль электрики потребителей жилого объекта.

Мнение пагубно тем, что тотально ошибочно. Секрет успеха устройства кроется в и том, что «приборчик» имеет всего два провода. Один - подает электричество потребителю, второй - возвращает использованный ток источнику генерации электрической энергии, то есть на электрощит. Всего два контакта. Клемма для заземления отсутствует.

Эмпирическим путем доказано, что подключенное модернизированное УЗО к трехпроходной электросети при испорченном традиционном заземлении, исправно выполняло защитные функции при обрыве, утончении заземляющего провода. Факты говорят, что УЗО является универсальной защитой не только всего дома, но и стиральной, посудомоечных машин, других локальных потребителей. Читайте также статью: → « ».

Как работает устройство защитного отключения

Алгоритм работы УЗО до бесконечности прост. Двухпроводный ток поставляется объектом генерации потребителю при помощи двух проводов. Один фазовый, второй нулевой. В идеале в обоих проводах нагрузка должна быть равной. Что же происходит, когда изоляция одного из проводов нарушена. Наблюдается утечка тока. Оголенное место начинает контактировать с металлическим корпусом какого-нибудь бытового электроприбора. Пусть им будет портативная микроволновая печь.

«Утечный» ток тотально мал, но опасен для здоровья, хотя человек ощущает легкое пощипывание пальцев, дотронувшись до металлического корпуса прибора. Это говорит о том, что нагрузка в сети разбалонсирова. Если в такую цепь интегрировано устройство защитного отключения тока, то УЗО, обнаружив наличие нагрузочного дисбаланса, мгновенно отключает цепь.

Запомните. Установив УЗО, получаете своеобразный калькулятор нагрузочного тока, подсчитывающего амперный баланс. Как только наступает несоответствие нагрузки в проводах, происходит моментальный разрыв цепи. Обесточен только объект потребления, если устройство установлено на локальном ответвлении сети. Им может быть стиральная, моечная машина, иные бытовые приборы, имеющие металлические корпуса. А освещение дома, работа телевизоров, компьютеров остается в прежнем режиме.

Заземление водонагревателя с помощью УЗО

Если дом старый и электропроводка не имеет надежной защиты, предлагается устанавливать для смонтированных приборов нагрева воды для бытовых нужд УЗО. Установка отведет ток утечки от используемой воды, «позаботиться» о сохранении водонагревателей. Если произойдет пробой бойлера, то устройство мгновенно убережет от поражения током людей.

Представим, что водонагревательный прибор заземлен традиционным способом. Монтаж защитного устройства не повредить. И вот почему. Ток утечки по заземляющему контуру уходит, постепенно разрушая корпус бойлера до тотальной непригодности. Если в схеме находится УЗО, то устройство отключит прибор, останавливая порчу водонагревателя. Выключение означает, что в бойлере подогревательные элементы имеют контакт с водой.

Ванное помещение является «мокрой» комнатой, содержащей много пара, холодной и горячей воды. Там устанавливают стиральную машину, иные электроприборы. Подводка электричества в неблагоприятную для электрики зону требует профессионального монтажа и организации надлежащей защиты человека от поражения электрическим током. Особенно в старых домах, в которых еще использовалась алюминиевая внутренняя разводка.

Заземление УЗО в ванной комнате. Принципиальная схема подключения. Полная безопасность гарантирована.

От постоянной нагрузки алюминиевые провода сильно нагреваются. Немотивированный нагрев создает мотивацию вымывания металла из провода. В некоторых случаях участки становятся тоньше швейной иглы. Большие нагрузки опасны пробоями изоляции. В прошлом изоляционный материал не блистал прочностью. В сумме недостатки создают благоприятные условия для появления токов утечки.

Устройство, специально подобранное под силу тока, интегрируют в электроцепь, ведущей в ванное помещение. Прибор стоит недешево, но вместе с традиционным заземлением надежно охраняет жизнь человека. Коммутация УЗО может производиться электриком, имеющий высокую квалификацию и опыт. Главное, чтобы устройство надежно подключили к фазной и нулевой клеммам. Вместе с автоматами выключения устройство достойно в форс-мажорных ситуациях выполнит мгновенное отключение. Читайте также статью: → « ».

Условия подключения в квартире

Современный дом представляет объект, напичканный различной бытовой техникой. Суммарная мощность может быть такой, что потребует установления мощного защитного устройства. Есть семьи, у которых нет средств покупать дорогие УЗО. Им рационально приобрести недорогое устройство на отдельный потребитель электричества, например, стиральную машину. Одновременное использование устройства и автомата-выключателя осуществит отключение источник потребления электричества в течение 0,01 секунды. Выгода очевидная. Остается обесточенной только стиральная машина. Электропитание дома остается прежним.

Приступая к монтажу изделия в новой квартире, важно использовать электриков профессионалов. Профи советуют;

1. Работать УЗО будет лучше, если коммутационные материалы заводить под клеммы снизу.
2. Монтаж проводом сверху отрицательно скажется на коэффициенте полезного действия автоматических выключателей.
3. Развод электричества по проводам следует начинать от вводного в квартиру электрического автоматического выключателя.

Специалисты считают, даже опытному электрику подключение УЗО в новой квартире лучше производить по утвержденной схеме монтажа. Им запрещается:

• осуществлять монтаж устройства рядом со счетчиком электроэнергии или на прямой с ним линии;
• не рекомендуется производить интегрирование устройства в электросеть, с не совпадающими параметрами.

Подключение устройства в новой квартире

Как говорилось раньше, новые жилища с новоселами напоминают по насыщению бытовой аппаратурой, вычислительные центры. Принимая особенность во внимание, проектанты решили разработать надежную защиту от перенапряжений. Сегодня применяют специальную обособленную реечную конструкцию с отверстиями, располагая ее вне распределительного щитка.

Подключение к внешней электросети осуществляется кабелем, рассчитанным на прохождение высокого тока. Подбирается оборудование, способное функционировать при предельных мощностях. А дальше счетчик электрической энергии считывает её, подает на внутреннюю разводку. То есть направит на устройство защиты для отключения напряжения в кризисных ситуациях потребителя. Соединяют УЗО со счетчиком. Фазный провод к выходу, имеющий латинскую букву L, нулевой провод соединяют выходом N.

Следующий этап работ - закрепление нижних проводов, ведущих к источникам использования электричества. Ими могут быть электроприборы, рассчитанные на работу с напряжением в 220 вольт. Если дело сделано добросовестно, то жильцам нечего беспокоится за пожарную, иную опасность.

Проявите осторожность: подключение УЗО осуществляется под напряжением внешней электролинии. Требуется особая осторожность, что быть не пораженным электротоком. Не допустить огорчений и беды поможет строгое соблюдение требований отраслевых инструкций по технике безопасности.

Подключение УЗО в старых домах и квартирах

Старые дома, квартиры запитаны для получения электричества по двухфазной схеме. Многие жилые объекты не заземлены. Срок эксплуатации внутренней электроразводки большой. Потенциально возможны утечки тока. Поскольку в старых квартирах, домах нет заземления, обнаруживают утечку тока эмпирическим путем - появлением пощипывания кожи при контакте отрытых участков тела с работающей бытовой техникой, имеющей металлические корпусы.

Устранение утечки тока обеспечит монтаж одноуровневой защиты. Работу выполняет обычный электрик. Для этого устанавливают:

• устройство, расчетной мощности;
• ток с него поступает на автоматический выключатель, «завязанный» на все бытовые потребители.

Схема подключения создает компактный пункт безопасного пользования электротоком. Читайте также статью: → « ».

• портативная бетономешалка, сварочный аппарат, рассчитанные на напряжение 220 вольт;
• стиральную машину, другие мощные потребители электроэнергии.

Грамотное подключение устройства вместе с выключателями к счетчику электричества гарантирует безопасную для человека работу бытовых, других приборов.

Отличия при использовании УЗО в новых жилых постройках и старых объектах можно обнаружить невооруженным глазом:

1. Старые жилые объекты практически лишены традиционного заземления. Особенно в домах, построенных в хрущевские годы.
2. В новых высотках заземление оборудовано по инновационным технологичным защитным продуктивным схемам.

Чтобы гарантировано обезопасить людей от поражения током, пожаров, других бед, необходимо в новых многоквартирных домах, жилых объектах старой постройки тотально устанавливать устройства защиты отключения электричества.

Что должен знать электрик-монтажник при организации многоуровневой защиты

Важным условием проведения монтажных операций является правильная экипировка специалиста. Специалист начинает работу, надев специальную обувь, верхнюю одежду.

Экипировка и инструменты электрика, устанавливающего УЗО

Использует отвертки, кусачки, другой монтажный инструмент, прошедший сертификационные тесты на безопасное использование.

Монтажные работу вести плоскогубцами с неизолированными ручками категорически запрещается!

При каких случаях УЗО сможет помочь

Конкретный пример. В цепи с интегрированным мощным потребителем произошла утечка тока на корпус. Защитное устройство мгновенно отключить потребителя от цепи, поскольку электрический ток, направленный по фазе к подключенному потребителю, не возвратился в полном объеме в УЗО, а ушел по заземлению.

Второй пример. Рабочий делает штабу в стене, стоя в мокрой обуви на чугунных отопительных радиаторах. Не имея схемы внутренней электрической разводки проводов, нечаянно задел сверлом или долотом фазу. Мгновенно создалась ситуация перенаправления тока - по сверлу, либо долоту перфоратора попадает в руку, оттуда в тело, проходит грудь, через мокрую обувь уходит в отопительную батарею. УЗО разрывает цепь: один провод «недосчитался» нужного амперного объема.

Когда отсутствует целесообразность подключения УЗО

В ветхих, старых жилых объектах внутренняя проводка не блистает надежностью изоляции. Включение в цепь УЗО принесет сплошные неудобства. Локаций утечки тока много и отключений будет столько же. При таком положении дел стоит ли тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования. Рациональнее средства направить на замену старой внутренней электропроводки.

Требуемое количество установленных устройств

Зависит от объема жилого объекта. Однокомнатная квартира обойдется одним УЗО, разрывая цепь при токе утечки в 30 миллиампер. В загородном доме, оборудованном 10 группами розеток, одним устройством не обойтись. Минимум 3 прибора. Для домашней группы светильников целесообразно установить обособленный аппарат отключения. Рациональным решением явится установка отдельных устройств защиты на такие источники потребления:

• как электрические варочные панели;
• на группу компьютеров с периферией;
• на стиральные, моечные машины;
• на отдельный морозильный шкаф с 2 электромоторами и так далее.

Сегодня строят коттеджи больших объемов, запредельных площадей. Владельцам резон ввод электричества в объект совместить с установкой мощной УЗО в 300 миллиампер, являясь по умолчанию главным контролером электрической ситуации в коттедже.

Безопасная эксплуатация всех электроприборов невозможна без наличия качественного заземления. Комплекс защитных мероприятий позволяет правильно эксплуатировать электроприборы, защищает человека от поражения электрическим током.

Подключение проводки и заземления к щитку в квартире

В старом многоквартирном доме защитное заземление не было предусмотрено. С течением времени, появлением новых электроприборов и усовершенствованием энергосистем, появились новые стандарты. Согласно новым требованиям, указанным в Правилах устройства электроустановок, электропроводки должны иметь заземление.

Выполнить заземление в квартире своими руками не представляет сложности, если:

• разобраться в существующей схеме электросети;
• определиться с требованиями будущей сети – количеством и типом электроприборов, характером нагрузки, объемами предстоящей реконструкции.

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

Строительство TN-S-заземления дорогостоящее. Ввиду этого для реконструкции старых сетей (при удаленном источнике электропитания) не применяется.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Применение устройства защитного отключения (УЗО) в системе TN-С-S

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Нагрузки разного характера (стиральные машины, электроплиты, котлы, бойлеры, конвекторы и др.) должны быть подключены под отдельный автомат (УЗО), для чего используется модульное оборудование.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Подключение проводов в электрощите

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

• качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
• для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
• на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
• розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление ванны

Для повышения безопасности электросети необходимо заземление ванны.

Присоединение заземляюшего проводника к трубам канализации или водопровода недопустимо, согласно ПУЭ. К тому же неэффективно, т.к. по стояку могут быть установлены пластиковые трубы.

Если ванна чугунная, то провод заземления крепится болтом к ножке. В новых моделях чугунных ванн есть специальное крепление для защитного кабеля.

Акриловые ванны также подлежат заземлению, ведь они являются зоной накопления статических зарядов. Заземление происходит путем присоединения металлического корпуса к ЗУ.

Джакузи, массажные ванны также следует заземлять, как и розетки, через которые они подключаются. Для таких устройств необходимо предусмотреть УЗО.

Для повышения электробезопасности в квартире организовывают систему уравнивания потенциалов.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов необходима для повышения эффективности заземления в квартире. Обычно для квартир применяют только дополнительную систему уравнивания потенциалов – повышение электробезопасности во влажных помещениях.

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Для монтажа СУП необходима коробка уравнивания потенциалов и проводники, которыми будет подключена СУП к шине на вводно-учетном устройстве и ко всем металлическим элементам в комнате, которые могут оказаться под напряжением. Материал проводника – медь.

Последним этапом монтажа системы уравнивания потенциалов является проверка качества соединений и проведение электрических замеров.

Заземление электроприборов

Новые электроприборы в квартире типа стиральных машин и бойлеров должны быть обязательно заземлены. Поэтому при реконструкции электропроводки необходимо установить TN-C-S-заземление, для чего каждое устройство должно быть подключено через устройство защитного заземления или дифференциальный автомат. В качестве проводника выбирают кабель ВВГнг (не распространяющий горение), сечением, соответствующим нагрузке электроприбора.

Подключение выполняется в глухую, т.е. кабель электропроводки от УЗО должен заходить непосредственно на электроприбор. Если же выполняется замена оборудования, а сеть соответствует всем требованиям ПУЭ, подключение выполняют по старой схеме, используя влагозащищенные розетки.

Соединять защитный и рабочий проводники, если в квартире нет заземления, категорически запрещено.

Подключение стиральной машины к заземлению

Как сделать заземление в квартире

Возведенные в разное время постройки могут иметь (или вообще нет) разные системы заземления. Если неизвестно, какая система заземления выполнена в доме, нужно это выяснить перед проведением ремонтных работ, т.к. зачастую в квартирах ее нет, и реконструкция требует прокладки защитного проводника от вводного устройства здания к щитку вводно-учетного устройства квартиры.

В первую очередь нужно разобрать розетку (перед этим обесточить квартиру – выключить автоматы и предохранители). Если провод двухжильный, то система в квартире TN-C. Алюминиевая проводка подлежит замене, т.к. подключать в такую сеть новые мощные электроприборы (стиральные машины, кондиционеры, конвекторы, электрокотлы и др.) запрещено. Это может привести к перегреву проводки и пожару.

Также следует проверить вводной щит (общедомовой), наличие и тип заземления, место разделения заземляющего проводника TN-C-S или TN-S-системы.

После этого становится понятно, как проектировать заземление в квартире – от общедомового распределительного щита либо от вводно-учетного (распределительного) щитка потребителя. Последний вариант TN-C-S встречается в новых постсоветских постройках.

Каков план действий при отсутствии шинки заземления в этажном щите, рассказывается в видео ниже.

Заземление в квартире своими руками – несложный процесс. Правильно выполненная система заземления помогает предотвратить несчастные случаи от поражения людей электрическим током, избежать поломки электроприборов и увеличить срок эксплуатации бытовой электросети.

Информация о том, как сделать заземление в квартире, если нет общедомового ЗУ в старом многоквартирном доме, может стать полезной, когда возникнет необходимость заняться этим процессом самостоятельно.