Скрытый монтаж канализации в квартире своими руками. Схема канализации в квартире - устройство разводки на примерах. Видео – Прокладка пластиковой канализации

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Если канализация в квартире своими руками смонтирована качественно, прослужит она не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Сомневаетесь в своих силах и боитесь допустить ошибки? Мы поможем вам грамотно спроектировать и смонтировать канализационную систему. Главное – учесть все базовые требования, правильно подобрать трубы и придерживаться технологии монтажа, описанной в статье.

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

Уклон труб – важное условие функционирования системы

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Следите за уклоном, чтобы добиться оптимальной текучести жидкости в канализации и правильного давления в трубах. Нормы уклона труб должны соответствовать СНиП (+)

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

• 30 мм/м при 50 мм;
• 20 мм/м при 110 мм;
• 8 мм/м при 160 мм;
• 7 мм/м при 200 мм.

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Галерея изображений

Дружба с соседями – половина успеха

Чтобы замена внутренней канализации в квартире прошла успешно и с минимальными хлопотами, необходимы хорошие отношения с соседями сверху. Они должны воздержаться от использования канализации на время установки. Чтобы дополнительно перестраховаться, лучше отключить стояк подачи холодной и горячей воды в подвале.

Исходя из этого, все работы должны проводиться оперативно, лучше в будний день в дневное время, когда большинство жильцов дома находится на работе.

Меры предосторожности при работе

Иногда предупреждение о недопустимости использования канализации соседями может быть проигнорировано некоторыми жильцами.

Позаботьтесь о мерах безопасности при выполнении работ, потому что демонтаж и замена канализационного оборудования – мероприятие повышенной опасности

Нужно быть готовым к внештатной ситуации и использовать следующие защитные меры:

• заклеить стены и пол пленкой, скрепив все стыки скотчем;
• подготовить санузел – очистить помещение и ;
• использовать средства защиты – дождевик, каску со стеклом, резиновые сапоги.

Каска нужна обязательно, т.к. вам придется работать с нависшей над головой тяжелой чугунной трубой.

Фиксация главного сточного стояка

Львиную долю успеха в надежном монтаже канализации занимает надежно установленная верхняя часть стояка. Не стоит полагаться на оставшиеся крепления, т.к. со временем они приходят в негодность.

Чугунная труба может лопнуть при вибрациях электроинструмента. Все это может стать причиной серьезной аварии, за которую нужно будет платить.

Качественный крепежный узел выполняет также функцию демпфера, поглощая вибрацию. Надежно закрепленный стояк сведет к минимуму вероятность аварии

Последовательность действий при фиксации стояка:

• монтировать с обеих сторон стояка под самим потолком два костыля диаметром не менее 12 мм;
• фиксацию выполнить с помощью раствора или шпильки с металлической цангой;
• шпилька должна выступать за середину трубы не менее, чем на 40 мм;
• закрепить стояк с помощью полухомутов.

Под полухомуты нужно подложить плотные резиновые прокладки (можно из автокамеры). В проушинах полухомутов сверлятся дырки для установки шпилек. Каждая скоба крепится к шпильке с помощью гайки. Их нужно затягивать поочередно, чтобы исключить появления бокового усилия на трубу.

Крепление стояка должно быть надежным во всех местах – используйте прочные костыли со шпильками, хомуты и кронштейны, подходящие по диаметру

Нельзя крепить стояк к стене, используя одну скобу или только один хомут. Если труба плотно прилегает к стене, то под ней нужно выдолбить небольшую канавку, чтобы просунуть хомут. Помните, что чугун очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

Как выбрать трубы?

Нет смысла говорит о преимуществах над чугунными, но первые бывают разными и по стоимости, и по составу.

Возможные варианты:

• Пропилен. Выдерживает до +130°С, допускает чистку сантехническим тросом, а также использование активных химических веществ за исключением щелочей и кислот, имеет шероховатую внутреннюю поверхность, что увеличивает гидравлическое сопротивление.
• ПВХ . Недорогой вариант, который имеет самые гладкие поверхности. Допускает температуру стоков до 80 градусов, по прочности и химической стойкости уступает пропилену, но имеет меньшее гидравлическое сопротивление. Допускается чистка вантузом или ультразвуком.
• Полиэтилен. Дешевый и ненадежный. Подвергается деформации, плохо герметизируется и имеет низкую термостойкость.

Останавливаем свой выбор на ПВХ или пропилене, учитывая их технические и эксплуатационные качества.

Характеристики разных видов канализационных труб подробно описаны в статьях:

Как выбрать диаметр труб?

Минимальный диаметр в 32 мм при прокладке канализации используется, когда в системе есть раздельные стояки, а также когда общая крайняя точка стока находится на расстоянии не более 7 м от стояка. При любых других условиях нужно выбирать трубы с диаметром 40-50 мм.

На рынке представлено несколько видов канализационных труб от различных производителей – обращайте внимание на сечение, толщину, прочность и термостойкость

Касательно стояка, то его диаметр должен быть не менее 110 мм. В отдельных случаях используют трубу на 160 и 200 мм. Под диаметр подбирается соответствующий крепеж к стене.

Пример: если на кухне есть только один сток (мойка), то до ванной можно проложить трубу в 35 мм. Уже с ванной сток должен иметь диаметр минимум 40 мм.

Галерея изображений

Порядок работ при монтаже канализации

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

1. Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
2. Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
3. Демонтируем старую систему разводки.
4. Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
5. Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
6. Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
7. Выполняем демонтаж старого оборудования.
8. Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
9. Соединяем трубы и герметизируем стыки.
10. Монтируем и подсоединяем сантехнику.
11. Подключаем систему к стояку.
12. Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Составление схемы канализации

Если монтаж новой канализации сводится просто к и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Продумайте перед началом работ подробную схему того, как будет выглядеть готовая канализация и какие материалы для этого нужно приобрести (+)

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

• все помещения, где будет проходить сточная труба;
• расположение элементов для каждого помещения с указанием расстояний от стены, указывается длина каждого участка, а также общая протяженность трубопровода;
• полный набор фитингов, включая ревизионные и очистные отводы;
• место, где располагается центральный стояк.

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Галерея изображений

Демонтаж старой системы

Необходимо проанализировать старую разводку, чтобы выбрать подходящий способ демонтажа. Если меняется пластик, то он, как правило, просто вытягивается из соединений с одновременным прокручиванием.

Иногда чугунные трубы можно демонтировать таким же способом, но при этом нужно выбить зубилом заделку стыков.

Во всех остальных случаях, коих большинство, нужно выполнить надпил чугунной трубы алмазным кругом с разных сторон. В полученное отверстие вставляет клин, по которому нужно несколько раз ударить килограммовым молотком, пока труба не разделиться на две части.

Начинать стоит с отсоединения трубопровода от стояка, а непосредственный демонтаж производится, начиная с самого дальнего участка канализации. Нужно предупредить соседей, перекрыть воду по стояку и приступить к демонтажу.

Используйте электроинструмент, чтобы сделать два пропила в чугунной трубе для демонтажа – другим способом прикипевшие трубы отсоединить крайне сложно

Отсоединяем разводную трубу, которая примыкает к стояку. Это делается через два пропила на расстоянии 150 мм друг от друга. Сначала выламывается фрагмент трубы со стороны квартиры с помощью клина, а затем – обрезок со стороны стояка.

Далее нужно оббить молотком старую заделку возле отвода стояка, чтобы вынуть оставшийся фрагмент трубы. Отверстия нужно плотно заткнуть тряпками. Теперь можно разрешить соседям пользоваться водопроводом, пока вы будете демонтировать остальную часть трубопровода в квартире.

Затем снова вводим запрет на использование канализации. В последнюю очередь срезаем старый стояк, чтобы перейти к его замене.

Замена канализационного стояка

Это крайне ответственная задача, которую лучше доверить матерым специалистам, иначе цена ошибки может быть слишком большой.

Если вы уверенны в своих силах, то вам понадобится следующий набор инструмента и расходных материалов:

• два переходника-манжеты – пластик/чугун и чугун/пластик;
• две трубы соответствующей длины и диаметра;
• два пластиковых 45-градусных поворота;
• компенсатор для пластиковых труб;
• металлические хомуты со шпильками для крепления;
• пластиковая крестовина с отводом 50 мм в требуемую сторону;
• пластиковая вставка с ревизионным люком.

Сначала нужно укрепить старый стояк в самом верху. Сделать в середине чугунной трубы два пропила посредине на расстоянии 150 мм друг от друга. В нижний распил вставить два клина с обеих сторон трубы под углом 45° к горизонтали.

Демонтаж стояка должен производить подготовленный мастер, обладающий достаточным опытом подобных работ, поэтому хорошо подумайте, прежде чем начать этот делать самому

Постукиваниями нужно добиться откалывания трубы. Эта операция требует существенного опыта, так как при неправильном подходе вся колона труб может рухнуть.

Вставить клинья в верхний распил и точно также высвободить еще один участок трубы. При этом помощники должны обязательно придерживать верхнюю часть трубы. Далее зубилом снять всю старую заделку вверху.

Небольшими покачиваниями нужно высвободить трубу из стыка. Теперь тоже повторить для нижнего стыка, устранив заделку и вынув покачиваниями трубу.

Собираем новый стояк по схеме, начинаем сверху и заканчиваем низом:

• труба;
• регулировочный отвод;
• компенсатор;
• ревизионный отсек;
• труба;
• крестовина.

Нижнюю и верхнюю часть нужно соединить с чугунным стояком с помощью манжет.

Проследите за тем, чтобы все элементы были установлены в правильном порядке, а манжеты надежно натянуты на поверхности труб

Подгоняем в процессе черновой сборки размеры нижней трубы. Затем осуществляем чистовой монтаж с применением герметика, подключаем нижнюю разводку и . Фиксируем стояк с помощью костылей со шпильками в четырех точках, включая каждый регулировочный отвод, а также на 1/3 длины от нижнего и верхнего края.

Расчет материалов и примерка

Рассчитывать количество материалов нужно таким образом, чтобы в процессе работы пришлось как можно меньше резать трубы, т.к. это все дополнительные расходы. Обращайте внимание на длину секций. В идеальной ситуации обрезку придется сделать только для одной трубы.

После того как все необходимое будет на руках, нужно выяснить несколько моментов с помощью примерки.

Во-первых , нужно понять, как будут размещаться муфты, будут ли за стенами висеть хвосты труб, хватает ли места для установки муфт. Еще требуется отметить места расположения костылей и определить их количество.

Во-вторых , необходимо выявить сложные места, где монтаж может быть осложнен и продумать его последовательность.

Черновая установка трубопровода

Предварительное соединение труб осуществляется без герметизации. Концы трубопровода соединяются между собой только комплектными патрубками. Далее обрезаем трубы со стороны свободного конца.

Резать со стороны патрубка нельзя, так как это нарушит в будущем конструкцию и герметичность соединения.

Для проверки соответствия схеме соберите всю систему из канализационных труб, но не используйте пока герметик, подгоните все соединения

Обрезка выполняется ножовкой по металлу строго под прямым углом. Все заусеницы нужно снять ножом, включая фаски. Если этого не сделать, то оставшиеся волокна будут служить местом засорения. Все поворотные разветвители нужно сразу же повернуть в рабочее положение.

Чистовой монтаж и герметизация

Начиная с отвода стояка, выполняем подключение всей системы по секциям. Отдельное внимание нужно уделить надежности герметизации – для этого используют .

Состав должен быть нейтральным – лучше использовать полиуретановый или силиконовый. На каждую пластиковую прокладку нужно нанести герметик. На резиновые уплотнители не нужно ничего наносить.

Промазывать нужно внешнею часть трубы, которая будет контактировать при соединении, а также внутреннюю часть патрубка. Соединяем по отдельности каждую секцию. После застывания герметика нужно проверить всю систему на герметичность, пустив воду в сток со всей сантехники, включая ванную. При этом на полу не должно оказаться ни капли воды.

Выводы и полезное видео по теме

Монтаж канализации в квартире – это трудоемкий процесс, но знание тонкостей поможет совершить грамотную установку. Воспользуйтесь видео-советами, чтобы расширить свои знания и понаблюдать за работой профессионалов.

Сейчас вы знаете, как спланировать и провести канализацию в квартире. Процесс демонтажа и установки оборудования сопровождается множеством профессиональных нюансов, поэтому при необходимости лучше обратиться к специалистам.

Имеете опыт в решении подобных задач? Или остались вопросы по обустройству канализации в квартире? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии. Блок для связи расположен ниже.

Канализационные системы облегчают жизнь людей, делая ее намного комфортнее. К сожалению это не относится к старым коммуникациям. Они давно уже пришли в негодность. От старых канализационных труб исходят неприятные запахи, они засорены и могут в любой момент треснуть и потечь. Такие системы не способны облегчить жизнь, а только добавляют хлопот. Рано или поздно замена канализации в квартире станет неизбежна. Лучше, не дожидаясь неприятностей, связанных со старыми коммуникациями, произвести замену системы в плановом режиме.

Выбираем материал для нового трубопровода

Для прокладки канализационных коммуникаций применяют трубы из:

• керамики,
• полимеров,
• металла.

Керамические трубы для канализации

Изделия из этого материала стоят недешево. Из-за этого керамические трубы очень редко используют для частной канализации.

Достоинством таких систем является устойчивость к агрессивным средам. Поэтому в основном их применяют на производстве связанном с химикатами.

Керамические трубы стоят недешево, однако имеют высокую устойчивость к агрессивным средам

Трубы из полимерных материалов

Наиболее часто замена труб канализации в квартире производится с применением полимерных изделий. Их гладкая поверхность не дает образовываться засорам и не зарастает со временем. Они бывают двух видов и изготавливаются из полипропилена или поливинилхлорида.

Полипропилен PP

. Наиболее оптимальный материал для прокладки внутренней канализации. Такие трубы легко монтировать. Они устойчивы к высоким температурам и долговечны.

Полипропиленовые трубы долговечны и имеют хорошую сопротивляемость высоким температурам

Поливинилхлорид PVC

. Придает изделиям достаточной прочности и устойчивости к ультрафиолету. Однако трубы из поливинилхлорида при горении и нагревании выделяют вредные вещества. К тому же они неустойчивы к действию агрессивных сред. Однако, вполне подходят для замены канализации в квартире.

Трубы из ПВХ долговечны, устойчивы к ультрафиолету, но выделяют вредные вещества при нагревании

Металлический трубопровод

В качестве материала для производства металлических труб используют сталь и чугун. Низкая цена изделий из стали, прочность и устойчивость к высоким температурам позволяют использовать их для транспортировки промышленных отходов в нефтехимической промышленности. Однако из-за большого веса и подверженности коррозии для установки в квартире они не годятся.

Чугунные трубы для канализации устойчивы к агрессивным средам, но стоят недешево

Чугунные трубы стоят дороже стальных, однако их устойчивость к коррозии намного выше. Использование таких изделий для прокладки канализации в квартире вполне возможно. Только если вас не смущает снижение со временем проходимости труб, сложность установки из-за веса изделия и необходимости специального оборудования для монтажа. Зато чугунные трубы имеют высокую прочность и долгий срок службы.

Как соединяют канализационные трубы?

• • • При помощи резиновой муфты . Такое соединение больше подходит для чугунных труб.

Пластиковые трубы для канализации соединяют

раструбным способом

. При этом методе конец трубы вставляется в расширенную часть (раструб) другой. Для герметизации соединения используют резиновый уплотнитель или кольцо.

Соединяя трубы раструбным способом, не забывайте использовать резиновый уплотнитель

Чтобы отрезать пластиковую трубу можно воспользоваться ножовкой. После чего для облегчения монтажа с края трубы снимается фаска. Если этого не сделать, можно повредить уплотнительную манжету.

Подготовка к процессу замены

Перед началом всех работ должна быть составлена схема канализации в квартире, которая поможет определить количество труб и дополнительных элементов. При ее составлении учитываются все сантехнические приборы, места и способы подключения их к канализационной трубе.

Учтите, что делать поворот магистрали на 90° не стоит.

Соответственно схемы определяют, какие материалы понадобятся для проведения работ. Помимо труб с раструбом могут понадобиться: переходник между пластиком и чугуном, компенсационный патрубок, ревизия, крестовина, муфта, отвод, тройник.

Демонтаж старой чугунной канализационной системы

Жителям верхних этажей можно сразу приступать к демонтажу. А вот тем, у кого есть соседи сверху, нужно их предупредить о планируемых работах, чтобы они какое-то время не пользовались канализацией. Будет намного лучше, если основной стояк будет заменен во всех квартирах одновременно. Если же больше никто не согласится менять трубу, придется выпиливать только свою часть стояка.

Делается это очень аккуратно, чтобы не повредить трубы, идущие к соседям. Сохранять старые ржавые трубы нет нужды, поэтому их можно распиливать в удобном месте. Прежде чем это делать, нужно отсоединить все сантехнические приборы, чтобы не разрушить их. Затем разбираются короткие участки, после чего приступают к самому сложному процессу – демонтажу стояка.

Для этого нужно посередине стояка с помощью трубореза или болгарки сделать два надпила на расстоянии 15 см и под небольшим углом друг к другу.

Дорезать трубу сразу до конца нежелательно. Иначе верхняя часть стояка может защемить диск болгарки

Делать надпилы нужно под небольшим углом, чтобы потом можно было вырезать участок трубы

Затем нужно очень аккуратно, чтобы ничего не упало в канализацию удалить вырезанный кусок из трубы. Теперь остается два куска стояка: один свисает с потолка, а другой торчит из нижнего тройника. Сначала отрезается верхний кусок, но с учетом высоты фасонной детали, которую потом будете надевать на торчащий с потолка остаток стояка.

Чтобы отрезать трубу строго перпендикулярно ее оси, нужно наклеить сначала скотч по линии разреза

Затем удаляют нижний кусок стояка. Если его можно раскачать, то нужно аккуратно раскачивать и тянуть вверх пока труба не выйдет из тройника. Если труба «сидит» крепко, сначала необходимо расчистить шов между стояком и тройником. А потом опять попробовать раскачать. Если эти действия не приведут к желаемому, придется отпиливать тройник, отступив на пару сантиметров от раструба. А затем при помощи специального клина вынуть остаток тройника по кусочкам.

Во время демонтажа стояка следите, чтобы в канализацию не попадали куски трубы. Лучше всего закрыть отверстие ветошью

Монтаж нового канализационного стояка

Итак, устройство канализации в квартире начинается с установки стояка. Первым делом соединяют тройник с куском соседской трубы торчащей снизу. Если их диаметр различен, используют манжету. Затем определяют длину трубы и обрезают. После чего нужно произвести примерку всех составляющих стояка. Для этого надевают трубу до упора на компенсатор.

После монтажа системы, канализация в квартире своими руками смонтированная, должна быть испытана

Затем вставляют получившуюся конструкцию в нижний тройник. После чего соединяют верх трубы с куском чугунной трубы торчащей с потолка.

Примерочная установка стояка производится без прокладок.

Произвести разметку креплений и закрепить верхний и нижний хомуты. Затем все разбирается и ставится на место уже с резиновыми прокладками.

Применения жидкого мыла для смазывания торцов канализационных труб при монтаже, облегчает сборку.

Правила внутренней разводки

Осуществляется разводка канализации в квартире, начиная от стояка соответственно составленной схеме. После чего присоединяются сантехнические приборы. Чтобы не допускать внутреннего напряжения используют не только жесткое, но и плавающее крепление. В чем разница? Жесткое крепление не дает трубе смещаться. Его выполняют при помощи пластиковых крепежей или хомута с уплотнителем на болтах. Плавающее крепление допускает только продольное смещение. Выполняют его тем же способом, только без уплотнителя.

Для монтажа унитаза воспользуйтесь специальной гофрированной трубой

Проведение подобных работ основано на определенных правилах:

• Во избежание протечки канализационной магистрали раструбы устанавливаются навстречу движению стоков.
• Фасонные детали не подлежат укорачиванию и любому изменению формы.
• Уклон канализационной магистрали делается в направлении стояка.
• Переход стояка в отводящую трубу не должен идти под прямым углом.
• К унитазу подводят трубу диаметром 11см., к остальным сантехническим приборам – 0,5 см.

Пример того, как провести канализацию в квартире, посмотрите на видео:

После монтажа системы, канализация в квартире своими руками смонтированная, должна быть испытана. Следует проверить все соединения на наличие течи. Обычно, если монтаж пластиковых труб проведен по правилам, с использованием уплотнителей, дефектов не обнаруживается. После проверки можно сооружать каркас для маскировки канализационных труб. И монтировать облицовочное покрытие.

Значит, встает вопрос о замене системы канализации в квартире. Или же в готовом, только что отстроенном помещении, требуется провести систему водопровода? Если лишних или свободных денежных средств нет, придется подумать о самостоятельной работе. Все, что потребуется – немного свободного времени и готовность самостоятельно и качественно выполнить все работы по смене канализационной системы. Провести канализацию в квартире своими руками вполне реально!

Планирование

Канализационная система, располагающаяся в квартире, является безнапорной системой. Ее предназначение – отводить общие сточные воды от основных мест квартиры к общему стояку дома. Это означает, что от сантехники до стояка канализационная система должна иметь определенный угол наклона, позволяющий сточным водам продвигаться в заданном направлении.

Первое, с чего необходимо начать – спланировать канализационную систему. Если в квартире или доме требуется капитальный ремонт с целью замены старых частей канализационной системы на новые, то задача значительно упрощается. В другом случае – при монтаже канализации в новом доме – придется подумать о подведении труб к нужным местам. Что требуется от этапа планирования?

• Выбрать места для установки сантехники – кухонной раковины и всех деталей санузла. Если проводится всего лишь смена сантехники и труб, нужно убедиться в том, что выходы труб канализационной системы в порядке.
• Подготовить или осмотреть существующую разводку канализации. На этом этапе выбирается угол наклона. Он зависит от диаметра труб: при диаметре 50 мм уклон должен составлять 3 см на 1 м протяженности трубы; при диаметре 100 мм – 2 см на 1 м протяженности трубы.
• Определить, сколько и каких строительных материалов потребуется для замены или монтажа канализационной системы.
• Приобрести нужные стройматериалы для предстоящих работ.
• Далее следует тестовая сборка канализации и ее проверка.
• Демонтаж старой системы или подготовка к монтажу канализации.
• Установка нового оборудования, монтаж и герметизация системы.
• Подключение всего необходимого сантехнического оборудования и проверка его работы.

Подготовка к монтажу канализационной системы

При планировании сантехнических работ нужно провести тщательные измерения, чтобы приобрести трубы для канализации требуемой длины и диаметра.

Любые неточности в проекте обернутся невозможностью функционирования всей системы в целом.

Поэтому замеры будущей разводки канализации нужно проводить максимально точно. Для непрофессионалов не требуется составлять полный проект монтажа системы, достаточно провести нужные измерения. Понадобятся значения не только относительно труб и их соединительных частей – фитингов и манжет, но и сантехники – раковины, мойки, унитаза, ванной.

При капитальном ремонте для упрощения задачи требуется подобрать сантехнику с характеристиками, аналогичными старой. Проведение замеров также значительно упростится: нужно будет только измерить существующую разводку канализации.

Для проведения канализации все более популярными становятся полипропиленовые трубы . Они обладают отличными характеристиками: не ржавеют, не портятся, не содержат в себе отложения с внутренней стороны, мало весят и легко заменяются. Поэтому рекомендуется сразу же приобрести заменить трубы, соединительные к ним части и переходы с чугунных труб, из которых изготовлена центральная система канализации, на полипропиленовые. Перед покупкой нужно составить список требуемых деталей, чтобы потом не докупать необходимые части.

Для соединения новых труб потребуется силиконовая сказка, предназначенная для монтажа канализационной системы. Ее использование помогает быстро смонтировать новую систему, снизит сопротивление в трубах. При соединении полипропиленовых труб требуется специальная манжета, которая при неудачной стыковке может деформироваться и создать напряжение в этой части канализационной системы за счет быстрого колебания высокой и низкой температуры. Силиконовая смазка призвана предотвратить такие моменты.

Следующим этапом станет демонтаж старой системы канализации. Сначала перекрываются стояки, после чего существующая система канализации разбирается на части и выносится из квартиры.

Монтаж

• Предпочтительно начать замену с самого сложного места: со стояка, если планируется смена не только канализационных труб. Для этого подбираются пластиковые трубы с аналогичным диаметром.
• Перед монтажом канализации необходимо тщательно проверить приобретенные строительные материалы: на трубах должна присутствовать фаска, а сами они должны быть без каких-либо изъянов.
• При сборе системы необходимо соединять части канализационной системы с некоторой поправкой на компенсацию изменения длины трубы из-за температурных колебаний. Ее величина не превышает 1 см. То есть при соединении труб до упора детали раздвигаются на 1 см.
• Проводимая канализационная система обязательно должна иметь крепление к стенам. Для этого предназначается крепежный хомут. Расстояние от одного хомута до другого зависит от диаметра используемых труб. Например, стандартные для канализации трубы 110 мм крепят к стене через каждый метр. При этом должна остаться возможность для продольного движения труб. Такое «плавающее» крепление канализационной системы обеспечит больший срок службы всех используемых при монтаже строительных материалов.

• Если предполагается, что канализация в квартире будет располагаться в стенах, то после окончательного составления проекта необходимо проштробить отверстия с нужным углом наклона и возможностью крепления труб в «плавающем» положении. После помещения всех частей системы в подготовленные отверстия в стене и проверки работы системы в целом требуется заштукатурить поверхность.

Располагая канализационную систему в стенах, нужно исключить возможность попадания цемента на места соединения различных участков канализации.

Для этого используется обыкновенный скотч, а сами трубы обматываются защитным материалом: стекловолокно, гофрокартон, минеральное волокно.

Фото

6877 0 2

Канализация в квартире: как не утонуть в нечистотах и не поссориться с соседями

В этой статье я расскажу о том, как монтируется, меняется и чинится канализация в квартире своими руками. Нам предстоит изучить применяющиеся при монтаже стояков и внутриквартирной разводки материалы, их особенности, типовые проблемы канализации и, разумеется, их решения.

Зоны ответственности

Кто отвечает за канализацию в вашей квартире? Как разделены зоны ответственности?

Канализационный стояк является общим имуществом. За состояние труб и фасонины стояка по первое раструбное соединение после тройника или крестовины несет ответственность ЖЭУ или другая обслуживающая ваш дом организация.

Засоры, течи и прочие проблемы устраняются бесплатно; в ночное время для устранения сильных течей могут привлекаться представители аварийной службы (в том числе городской).

Все, что после первого соединения с тройником или крестовиной — на балансе владельца жилья. Течи и засоры устраняются платно и только в дневное время. Разумеется, вы можете нанять для устранения проблем сторонних специалистов или, при наличии соответствующих умений, выполнить все работы своими руками.

На практике владельцу квартиры часто приходится выполнять работу муниципальных организаций, в том числе ремонт, замену и прочистку стояков.
Уважаемый читатель наверняка знаком из собственного опыта с незыблемым правилом: если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо — сделай это сам.

Как все устроено

Для начала давайте детально изучим устройство канализации в квартире.

Материалы

Какие трубы для канализации в квартире применялись раньше и используются в настоящее время? С чем можно столкнуться в новостройках и жилье вторичного фонда?

Чугун

Чугунные трубы не имели альтернатив до 70-80 годов прошлого века. Вот их наиболее важные особенности.

• Срок службы составляет 25 — 40 лет. Чугун менее подвержен коррозии, чем сталь, но не защищен от нее полностью: после длительного контакта с водой и агрессивными стоками чугунные трубы становятся хрупкими и часто крошатся на раструбах;

• Монтаж раструбных соединений отличается трудоемкостью. На чеканку и заделку одного раструба у опытного сантехника уходит не менее 10 — 20 минут. Герметичность раструба обеспечивается уплотнением каболкой (органическим волокном с битумной пропиткой), заделка выполняется цементно-песчаным раствором;

Иногда при монтаже чугунных раструбов строители использовали расплав серы. Для демонтажа таких соединений их приходится греть феном или паяльной лампой.
Работу нужно выполнять при открытых настежь окнах и в респираторе: от запаха горящей серы в буквальном смысле слова перехватывает дыхание.

• Главная проблема чугунных стояков — разрушение раструба там, где на него давит плохо закрепленная верхняя труба;

• Для гребенок (внутриквартирных разводок) больше характерны течи по раструбам с нарушенной чеканкой. Восстановление герметичности раструба часто затрудняется близостью к стенке.

Чугунные канализационные трубы по-прежнему продаются. Однако их цена (в 4 — 6 раз дороже пластиковой), масса и трудоемкий монтаж делают металл неконкурентоспособным.

Монолитный полиэтилен

Монолитные полиэтиленовые гребенки, изготовленные под конкретную планировку квартиры, я встречал в домах 80 годов постройки. Для них характерны:

• Пластичность, склонность к провисанию под собственным весом с образованием участков с контруклонами. В дальнейшем провисание приводит к постоянным засорам;
• Исключительная долговечность и механическая прочность. Я ни разу не столкнулся с механическим повреждением полиэтиленовой гребенки или течами в ней.

Главная проблема такой гребенки — ее соединение с раструбом чугунного тройника за унитазом или на стояке. Строители массово заделывали раструб каболкой и цементом, что приводило к постепенной деформации пластика и неизбежному появлению течей.

Сборная пластиковая канализация

Современная пластиковая канализация — это система труб и фасонины с раструбными соединениями, снабженными кольцевыми резиновыми уплотнителями. Наиболее распространенные материалы — ПВХ и полипропилен. Сборка проста, не требует особых навыков или дорогостоящих инструментов; трубы служат не менее 50 лет.

Единственная проблема пластиковой канализации, заслуживающая упоминания — крайне низкая звукоизоляция: если у вас в туалете смонтирован пластиковый стояк, вы будете слышать смыв соседского унитаза не хуже, чем сами соседи.

Гидравлические затворы

Соединение гребенки со всеми сантехническими приборами должно быть абсолютно герметичным. Любой просвет означает, что запахи канализации будут невозбранно проникать в ваше жилье. В первую очередь это касается жильцов верхних этажей: при нарушении работы вентиляции стояка возникающая в нем тяга станет транспортировать все ароматы и испарения именно к ним.

Для того, чтобы запахи не проникали в санузел и кухню через сантехнические приборы, каждый из них снабжен водяным затвором. Чем выше стоит вода относительно изгиба сифона, тем больший перепад давлений между помещением и канализацией способен выдержать без срыва гидрозатвор.

Сифон представляет собой не только гидрозатвор, но и примитивный фильтр, ограничивающий попадание в канализацию песка и крупных частиц мусора.

Почему может возникнуть разница давлений?

Механизм таков:

1. При сливе воды из унитаза в верхней части стояка поток заполняет все сечение вертикальной трубы и движется вниз. Перед фронтом потока образуется зона повышенного давления. Обычно избыток воздуха вытесняется в канализационную лежневку и далее в колодец, но при заполненной горизонтальной трубе он может быть вытеснен и через раковины или ванны квартир нижних этажей, насыщая их воздух сопутствующими ароматами;
2. За фронтом потока в стояке образуется разрежение. В норме воздух засасывается через вентиляционный отвод — фановую трубу, выведенную на кровлю. Однако стоит ее замерзнуть в зимнюю стужу — и разрежение высосет воду из прибора с минимальным уровнем гидрозатвора, открывая путь запахам.

Ревизии

В случае канализации слово «ревизия» не имеет отношения к сверке складских остатков: так называется люк для прочистки стояка. Он монтируется на крайних этажах дома, а в пятиэтажных и более высоких зданиях — на каждом третьем этаже. Устройство ревизии определяется материалом:

• Чугунный стояк снабжается плоской крышкой с резиновой прокладкой , которая крепится на болтах к чугунным ушам фасонной детали;

• Пластиковая ревизия снабжается резьбовой крышкой .

Проблемы и решения

А теперь давайте перейдем к информации, представляющей для большинства читателей наибольшую ценность — к описанию типичных проблем внутриквартирной канализации и путей их решения. Я построю этот раздел статьи в виде диалога, ставя вопросы и давая ответы на них.

Стояк

Как определить, что засорен канализационный стояк?

Если в ваши ванну и унитаз поступают стоки даже при закрытых кранах — это верный признак того, что засор находится вне вашей квартиры, ниже ее по стояку.

На первом этаже такую же картину может дать засор лежневки или выпуска на колодец. Локализовать место засора можно, последовательно вскрыв ближайшие к вашему стояку тройники и ревизии.

Что делать при засоре стояка?

Схема требует нескольких комментариев.

• Прочистить засор стояка можно не только сверху, но и снизу. В частности, ревизии на стояках обычно есть в подвале, под перекрытием первого этажа. Однако при прочистке снизу вверх вам придется уклоняться от ударившего из ревизии потока нечистот, что удается далеко не всегда;
• Проволока продолжает вращаться после прочистки засора для того, чтобы с ее крючка не соскочила причина засора. Как правило, ей оказывается упущенная в унитаз половая тряпка;
• Если засор не пробивается проволокой, прочистить стояк часто удается обычным ломом, опущенным с крыши на веревке;
• Наконец, в самых запущенных случаях стояк вскрывается непосредственно в месте засора (его можно определить, отмерив от ревизии расстояние, равное длине входящей в стояк проволоки). Участок трубы вырезается болгаркой; в случае пластика можно обойтись обычной садовой ножовкой.

Как заменить поврежденный участок стояка?

Замена требуется после вскрытия стояка при сложных засорах и при разрушении чугунных муфт или раструбов труб.

Она выполняется так:

Нюансы есть и здесь.

• Если ближайший раструб намного ниже поврежденного участка стояка, на нижнюю трубу просто надевается канализационная муфта соответствующего диаметра. Дальнейший монтаж полностью идентичен описанному выше;
• И установленную трубу, и компенсатор желательно зафиксировать хомутами (лучше всего под горловиной). Фиксация предотвратить самопроизвольную разборку соединения;

• При обрезке труб по размеру обязательно зачищайте заусенцы на внутренней стороне. Они будут цеплять всевозможный мусор, создавая засоры;
• Снаружи трубы желательно снять фаску. Она упростит сборку раструбных соединений;
• Для резки труб по размеру удобнее всего использовать болгарку. Рез получается чистым и точным. Диск может быть как по камню, так и по металлу.

Как устранить течь стояка до его ремонта?

Наложить бандаж. Вот как правильно сделать бандажирование стояка:

1. На поврежденный раструб, трещину в трубе или другой дефект накладываются несколько витков бинт-резины или разрезанной по длине велосипедной камеры;
2. Сверху резина стягивается хомутом из вязальной проволоки.

Как выполняется звукоизоляция канализационных труб в квартире?

В ассортименте многих производителей есть так называемые бесшумные трубы и фасонина. Они отличаются толстыми стенками (3,4 мм против 2,7 мм у обычных ПВХ), многослойной структурой и слоем полимера увеличенной плотности с добавкой минерального наполнителя. Бесшумная канализация используется для замены стояка между перекрытиями.

Снижения шума можно добиться и без полной замены стояка. Вот список возможных мер:

• Крепление трубы хомутами с шагом не более 50 см с использованием прокладок из микропористой резины;

• Звукоизоляция рулонными утеплителями или минеральной ватой;

• Сооружение вокруг канализационного стояка короба из или стеновых панелей.

Гребенка

Как демонтировать старую чугунную канализацию?

Демонтаж начинается с дальней от тройника или крестовины фасонной детали (как правило, это отвод под кухонной раковиной). Заделка раструба скалывается по кругу молотком и прочной широкой отверткой; затем той же отверткой извлекаются остатки каболки. После очистки раструба отвод проворачивается вокруг собственной оси и вращательными движениями вытаскивается из горловины.

Следующие элементы гребенки разбираются аналогично. Зачастую для демонтажа трубы между ванной и кухней приходится нарушить заделку канализации в перегородке.

Раструб тройника или крестовины после извлечения последнего участка гребенки очищается от остатков заделки, ржавчины и краски. Для соединения с пластиковой гребенкой в него на силиконовом герметике запрессовывается уплотнительная манжета — переходник.

Как устранить течь по раструбу чугунной гребенки?

1. Очистить раструб от старой заделки;
2. Намотать на трубу три-четыре витка каболки или, что гораздо лучше, графитового сальника;
3. Уплотнить заделку раструба чеканкой или широкой отверткой и молотком;

Чтобы подобраться к тыльной стороне трубы, вам придется вырубить зубилом часть стены.

1. Замазать раструб цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1 или чистым цементом, разведенным до консистенции густой сметаны.

В качестве временного решения можно воспользоваться уже знакомым нам бандажом из велосипедной камеры или бинт-резины.

Как выполнить монтаж канализации в квартире своими руками?

Он начинается от стояка. Как правило, первым монтируется тройник размером 110х110х50 мм для подключения унитаза и тонкой гребенки. Для соединения с чугунной фасониной используется уплотнительная резиновая манжета; соединение дополнительно герметизируется силиконом.

Гребенка диаметром 50 мм собирается из коротких раструбных труб, тройников и уголков. Вот несколько рекомендаций относительно сборки:

• Отводы на умывальник, стиральную и посудомоечную машины, мойку формируются прямыми тройниками и отводами с углом 90 градусов. Ванна подключается косым тройником с отводом, направленным по ходу движения стоков. Он позволит избежать подпора канализации при залповом сбросе из ванны;

Обвязка ванны подключена косым тройником, умывальник — прямым.

• Гребенка монтируется с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр;

• Если собираете раструбные соединения на силиконовом герметике, не экономьте на нем: дешевые составы обладают слабой адгезией к гладкому пластику. Я использую герметики Момент или Церезит: они прекрасно пристают даже к полиэтилену, не говоря о более шероховатом ПВХ.

Как проложить гребенку, избежав провисания труб и образования контруклонов? Достаточно крепить трубы с шагом полметра или менее. Хомуты или клипсы желательно располагать на раструбах: крепление опять-таки исключит самопроизвольную расстыковку соединений.

При больших неровностях стены вместо хомутов можно использовать вбитые в предварительно пробуренные отверстия отрезки арматуры толщиной 8 мм с загнутыми вверх концами.

Как прочистить засор гребенки?

Типичные причины внутри квартиры — песок и жир с тарелок, оседающие в канализационных трубах, а также шерсть и волосы на решетках ванн и душевых кабин.

• Выпуски прочищаются вязальной спицей или тонким тросиком, подающимся через решетку. В самых запущенных случаях выпуск разбирается полностью и чистится над мусорным ведром;

• Песчаные и жировые пробки прочищаются тросиком через ближайший раструб, после чего на полчаса открывается горячая вода. Она размоет остатки жира и унесет все взвеси.

Жир эффективно растворяется при температуре воды выше 50С. По моим наблюдениям, пик засоров канализации приходится на лето, когда ГВС остывает до 40С и ниже.

Гидрозатворы

Что делать при постоянном срыве водяных затворов?

Зимой — выйти на крышу с ведром горячей воды и вылить ее в вентиляционный вывод своего стояка канализации. Кипяток растопит изморозь и восстановит нормальную вентиляцию.

Если запахи появились летом, вам предстоит визит на верхний этаж по вашему стояку. Нередко жильцы последних этажей полностью демонтируют ненужный, на их взгляд, стояк выше тройника. Самовольная перепланировка общих инженерных коммуникаций фиксируется представителями обслуживающей организации; затем на основании акта жильцам выдается предписание восстановить первоначальную конфигурацию стояка.

Заключение

Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю в решении повседневных бытовых проблем. Как обычно, дополнительные материалы предложит видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

21 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

• длины всех труб в масштабе;
• обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
• изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
• расположение стояка;
• количество труб и расстояние от них до стен;
• местоположение ревизионных лючков;
• уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

1. Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.

   

2. Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.

   

   

3. Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.

   

4. Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
   Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
5. Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
   Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
6. На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.

   

7. Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
8. Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.

   

   Гидрозатвор для канализации

9. Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

   

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1.

Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.

Существуют 2 типа фиксации.

1. Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
2. Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео — Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.

Скрытая разводка водопровода и канализации

Шаг 4. Фиксируют трубу к стене при помощи хомутов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не более полуметра.

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео — Как соединять металлопластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

1. Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
2. Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
3. У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
4. Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
5. Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации