Крупноплодные и вкусные сорта поздней черешни. Вишня сюрприз описание сорта. Юлия, Регина и другие крупноплодные сорта - фотогалерея

Всем привет. Пишет Денис Повага. Эту статью мы написали вдвоем с редакцией блога. Начну я, и дальше передам клавиатуру в редакцию. Итак…

На днях объявил войну сорнякам и всей крупной многолетней траве. Решил для себя, что пора избавиться от неё раз и навсегда . По этой причине, решил и пост опубликовать на эту тему, и по мере того, что будет получаться, поделюсь уже ниже в комментариях. Первым делом, мне понадобился триммер. Электрический старенький (цена ему 700 руб. всего), но со своей задачей справляется, поэтому покупать дорогой смысла не вижу. Затем, в Леруа Мерлен купил 2 препарата , которые действуют только на крупные сорняки, такие как одуванчик, вьюн, подорожник, и тому подобные травы… а при этом, мелкую травку в виде газона, не портят. Но это, ещё стоит проверить. Благо, газона ещё нету, думаю ближайшее время, пока двигается стройка, только от травы избавиться и привести землю в порядок, и то будет хорошо.

В общем, пробежался, и скосил верхний слой всей крупной травы, и на 3-ий день замешал препарат. Давайте по порядку, что имеем…

Триммер, чтобы скосить траву (кстати, если косить часто триммером, тот же одуванчик, то его корневая система ослабевает, и он погибает. Можете проверить этот момент… Я проверю иначе, с помощью препарата, которым опрыскаю на третий день после скоса…). Наверное, эту штуку к народным средствам отнести нельзя)). Хотя…

2. Для опрыскивания, купил в том же Леруа — вот такой сипаратор или как он называется. Распылитель, точно! Просто качается как насос, затем на плечо и в защитных перчатках и маске, ходим по участку, нажимая кнопку на ручке. Цена в районе 600 рублей за него. Один из самых простых и дешевых. Для дома самое то. Тем более, брал его для других целей — обработка древесины (половые лаги) от грибка и всякой плесени.

3. И сам препарат — ЛИНТУР. Это, уже наверное гербицид . Какое слово…)) На самом деле, я не такой опытный в этих делах. Но продавец сказала, что именно этот самое сильное и правильное средство от сорняков . Но это стоит еще проверить, так как действие начинается через 1-2 недели. Но уже сейчас, спустя 4 дня, после обработки, я вижу, что новые листья у одуванчиков, скручиваются, как будто он приболел. Видно, что его губит что-то. И это что-то, и есть действие препарата. На всякий случай, спустя думаю месяц, еще обработать таким же Линтуром, и дополнительно, ещё спустя пару недель, можно будет попробовать ещё один препарат для борьбы с сорняками — БИС-300. Это я уже сам схватил в магазине, для своей уверенности (по 15 рублей каждый пакетик). По инструкции, Линтур развел на 5 литров. Как раз красная фляжка была полной…

4. Жалко, что не сфотографировал, какая трава была до косилки. Одуваны были просто огромные, и стебель был толстый и ещё много всякой травы именно крупного размера было. А вот сейчас, которые листья новые после обработки, спустя 3 дня, можете заметить, что лист скручивается… По крайне мере, в живую более наглядно!

А вот на фото ниже, вы можете видеть какая интенсивность травы. И скажу даже больше — до триммера, её было раз в 5 больше. И выше была. А ниже, это также, после обработки препаратом. Эффект ещё не так заметен. Но если присмотреться, то уже видно, как листья слабеют и трава гибнет. Как говорит производитель, действие заметно уже через 1-2 недели. Поэтому, я буду ожидать результата, и напишу в комментариях.

А вот кстати инструкция по применению, кому нужно… Там все просто:

Передаю клавиатуру, и даю задание в редакцию блога. Спасибо. Следите за комментариями, буду держать вас в курсе событий.

Избавление от сорняков и травы - неотъемлемая мечта большинства огородников. Ведь почти сразу после высаживания семян и саженцев, наступает тяжелый период сражения с сорняками, которые зачастую растут быстрее и лучше, чем любая, посаженная на участке культура.

Лето быстротечная и прекрасная пора, и никому естественно не хочется проводить время на огороде, вырывая и пропалывая траву, поэтому были изобретены эффективные методы и средства, которые существенно облегчают жизнь. Так что же это способы и как их применять?

Сегодня для борьбы с вредной растительностью существуют два популярных метода:

Механический,

Химический.

Первый способ подразумевает вырывание вручную сорняка вместе с корневищем. Однако, нет гарантии что трава не полезет вновь с новой силой. При обработке участка применяйте садовый инвентарь, что бы вырывать траву с корнем и не оставлять его в почве.

Химический метод подразумевает использование гербицидов, с их помощью можно провести тотальную зачистку почвы от травы и сорняка. Это эффективный способ, но весьма не дешевый.

Сорняк обладает высокой жизнеспособностью и плодовитостью, растет везде - в саду, в поле, в огороде на грядках. Может переноситься водой, ветром, на подошве обуви. Их семенам не вредит низкая температура, а всхожесть сохраняется как через 3, так и через 70 лет.

У культурных растений они забирают влагу, питательные вещества, свет, и также зачастую являются переносчиками различных болезней и вредителей.

Разновидность сорняка великое множество, и каждый вид наносит вред культурным растениям в огороде.

Как избавиться одуванчиков? Какие гербициды от одуванчиков можно применять, и какое лучшее средство от одуванчиков?

Одуванчик очень коварен, достаточно лишь одного цветка, чтобы он распространился по всему земельному участку. Его семена разлетаются на дальние расстояния и прорастают на любом участке земли. А вывести одуванчик очень сложно. Все из-за его мощных корней, которые разрастаются и могут достигать до 30 см, но в свою очередь они хлипкие, что затрудняет их полное извлечение из почвы. Из того что остается с легкостью вырастает новый одуванчик.

В борьбе с одуванчиками все средства хороши, поэтому в ход идут химикаты, а если быть точным - гербициды. Однако они убивают и культурные растения, но не отчаиваемся, есть препараты выборочного действия. Для борьбы с одуванчиком можно применять обычный уксус в качестве гербицида. Эффективнее борьба с сорняком будет, чем выше концентрация уксусной кислоты. Процент кислотности в столовом уксусе можно увеличить с помощью выпаривания.

Использовать химикаты необходимо по осени - в это время одуванчик готовится к зимовке и все питательные вещества верхней части перемещаются в корень. При отравлении гербициды попадают в корень растения.

Еще один действенный метод при борьбе с одуванчиком - соль. Если цветок посолить солью, то через некоторое время на этом месте образуется темное пятно, но действовать нужно точечно т.к. соль убивает и культурные растения.

Также в борьбе с одуванчиком помогает систематическое скашивание. Скашивайте под корень регулярно (через неделю) данное растение и постепенно оно будет терять силу на постоянное наращивание зелени и вскоре его корни погибнут.

Еще один действенный способ - это крутой кипяток. Вскипятите чайник и методично поливайте, стараясь попасть в центр растения.

Если уж совсем нет сил для борьбы с растением, в помощь придут специализированные гербициды такие как «Лонтрел», «Торнадо» и «Раундап». С их помощью победить одуванчик проще простого, следует лишь четко действовать инструкции.

Каждое из средств, наносится точечно в середину растения с помощью кисточки. На следующий день от растений останутся темные пятна сожженных сорняков. Их следует выкопать.

При таком способе борьбы, чтобы не навредить остальным растениям на участке, необходимо соблюдать такие правила:

Не косить траву в течении 7 дней, после обработки химическим препаратам земельного участка;

Наносите средство точечно, не распыляйте его и работайте в перчатках;

В течение 2 дней после обработки не поливайте и не вычищайте участок граблями, чтобы не распространить средство по всему периметру. Старайтесь не выпускать домашних животных на этот участок земли.

Вьюн на огороде, и как избавиться от вьюна навсегда?

Вьюн (в народе березка) - вьющийся многолетник. Растение выглядит очень мило и безобидно, однако бороться с ним очень трудно. Навсегда избавится от вьюна, поможет систематическая работа, сражаться с ним долго и довольно таки не просто. Корневая система вьюна разветвлена и может, уходит вглубь земли до 6 метров. Стебель сильно разветвлен и расстилается по земле, его длина может достигать до 3 метров. Цветы имеют форму граммофонной трубы нежно белого или слегка розоватого цвета. Березка дает много семян, которые с легкостью прорастают с глубины 20 см.

Эффективный метод борьбы с березкой - химический. Гербицидами следует обрабатывать растения в период цветения, на этом этапе в корневую систему активно поступают питательные вещества. Средство необходимо наносить на каждый кустик отдельно, но прибегать к химическому методу следует после того, когда весь урожай собран.

Как вывести березку на пустом участке:

Перекапывать почву и выбирать корни;

Вскопанный участок земли засеять горчицей;

Известкование почвы в осенний период;

Мульчирование почвы. Весной заросший участок накрыть темным материалом - картоном, рубероидом или даже обыкновенной пленкой. Происходит сильный нагрев почвы и от нехватки солнечного света сорняк не имеет возможности прорасти и погибает.

Если же вьюнок уже растет рядом с многолетними культурами, то методы, перечисленные выше, не подходят, и необходимо поступить следующим образом:

Постоянно проводить прополки, если систематически удалять надземную часть растения, то растение истощается и погибает;

Точечное использование гербицидов, наносить препарат на листья сорняка с помощью губки или кисточки;

Мульчирование почвы.

Какие еще средства от травы имеются, чтобы трава не росла?

Еще один действенный способ борьбы с травой - аммиачная селитра. Оказывается, аммиачную селитру используют не только в качестве удобрения, но и как средство для борьбы с сорняком. Концентрацию естественно прийдеться сделать «убойную», на ведро воды разведите 3 кг селитры и приступайте к обработке участка.

Это вполне безопасный метод для человека, ведь селитра быстро выветривается в атмосферу в виде аммиака, да и жидкости необходимо немного, всего лишь смочить листья.

Сидераты. Чтобы не росла трава на садовом или огородном участке сеют также рожь. Участок засевают рожью, после того как собрали урожай. Этот сидерат не только избавляет почву от травы и сорняка, но и удобряет ее, обеззараживает. Весной его мотоблоком или лопатой заделывают в почву.

Кроме ржи, на участке засеивают горчицу, люпин, горох, редьку масличную, они быстро разрастаются, и угнетаю сорняк.

Кукурузная мука. В кукурузной муке много глютена, а он препятствует всходу различных семян. Можно посыпать мукой, тот участок, где ваши культурные растения уже взошли. И сорняк долго не будет прорастать.

Кипяток. На макушку сорняка вылейте чайник горячей воды, аккуратно чтобы не попасть на хорошие растения. Процедуру необходимо повторить 2-3 раза в течение нескольких дней, т.к.с первого раза этот метод действует не всегда.

Еще попробуйте вылить воду, в которой варились яйца (только кипяток). Это усилит эффект.

Уксусный спрей. Необходимо 2 ст. белого уксуса, 3 ст. ложки концентрированного лимонного сока, 30 мл спирта, 2 ч. ложки моющего средства. Развести в соотношений 50%-90% водой. И опрыскать через распылитель, аккуратно не попадая на культурные растения.

Народный способ от травы на участке с помощью соли и уксуса

Соль и уксус убивают все растения, которые вступают, с ними в контакт. Поэтому эту смесь следует использовать с осторожностью. Еще она убивает питательные вещества в почве, поэтому применяйте раствор, где рядом нет культурных посадок.

Рецепт раствора соли и уксуса: 3.8 л уксуса и 0.5 ст. соли, несколько капель любого моющего средства (для того, чтобы капли смеси прилипали к сорнякам), все тщательно перемешать.

Эта смесь эффективней всего работает в солнечный, жаркий день, когда не ожидается в ближайшие дни дождя. Сорняки опрыскайте утром, а к вечеру вас уже порадует результат.

Уксус необходимо брать 15%-20%, если процент будет меньше, то потребуется повторная обработка.

Как избавиться от травы между тротуарной плиткой?

Трава, проросшая между тротуарной плиткой, портит не только качество площади, но и эстетический вид. Итак, как же от нее избавиться?

Соль. Можно растворить ½ ст. соли в горячей воде, налить в бутылку с распылителем и обработать швы тротуарной плитки. Подойдет любая соль.

Можно применять сухую соль, для этого необходимо сорняк предварительно намочить водой, затем посыпать солью и снова намочить.

Также можно посыпать щепоткой соли у основания сорняка, это убьет сорняк.

Сода. Чтобы избавиться от мелкой травы, будет достаточно полить их раствором соды. На 5 л. воды 2 ст. ложки соды и 1. ст. ложка мыла. Процедуру повторять несколько раз, выдерживая недельный интервал.

Соль и уксус. Этот метод также подойдет для обработки швов тротуарной плитки, которые заросли травой. Состав смеси: 1л уксуса,150 гр. Соли, 1 шприц жидкого мыла. Соль насыпать в бутылку, залить уксусом и добавить мыло. Раствор хорошенько взболтать и полить швы плитки.

Вот такие нехитрые способы для борьбы с сорняками.

Все выше описанные методы весьма эффективны в борьбе с травой и сорняками они дают возможность поддерживать садовый участок в идеальном состоянии, что значительно повысит урожай или просто будете радовать вас красивым и чистым от сорняка газоном.

Пишите ниже в комментариях о своих способах, и если нашли статью полезной, также присоединяйтесь к дискуссии… Ваше мнение сильно важно. Заранее спасибо!

Пусть с момента посадки газона прошло совсем немного времени, и травку еще трудно сравнить с плотным зеленым ковром, пора уже позаботиться о первой стрижке газона. Если подходящий момент упустить, некоторые проростки перерастут или же полягут от дождя и потом не поднимутся. Именно стрижка газона позволяет сформировать красивый травяной покров оптимальной плотности, потому так важно стричь траву вовремя и делать это регулярно.

От первой до последней стрижки газона

Первая стрижка газона не должна откладываться из-за того, что прорастающие травинки выглядят еще очень слабыми – страшно затоптать. На самом деле, притаптывание и прикатывание газона пойдет ему только на пользу, травка от этого начнет больше куститься, создавая плотный дерн. Да и наступать вы будете на уже скошенную траву, двигая перед собой газонокосилку, так что никакого вреда молодому газону это не причинит.

Давайте разберемся, когда следует начинать стричь первые проростки, с какой периодичностью проводить стрижку в течение сезона, и когда последний раз косить газон? Так же из статьи вы узнаете, как нужно правильно косить, чтобы избежать распространенных проблем, с которыми часто приходится сталкиваться новичкам.

Видео про то, как правильно косить и стричь траву на газоне и лужайке

Как понять, что пришло время впервые постричь газон? Обычно первая стрижка газона приходится на середину мая. Посмотрите, насколько выросли травинки: если они вытянулись до 10 см, значит, откладывать дальше некуда. Постарайтесь выбрать сухую погоду, чтобы трава не была мокрой (произойдет засорение газонокосилки), но при этом земля должна оставаться немного влажной. Из сухой земли растения будут вырываться с корнем, а по мокрой почве косить не рекомендуется потому, что газонокосилка при движении будет повреждать поверхность газона.

Прежде чем косить траву в первый раз, убедитесь в идеальной остроте ножей косилки, чтобы слабые травинки не оказались выдернуты из земли газонокосилкой. Вам нужно будет срезать только самые верхушки растений, поэтому ножи сразу установите на максимальную высоту.

Прежде чем косить траву в первый раз, убедитесь в идеальной остроте ножей косилки

В дальнейшем скашивание травы следует осуществлять, как минимум, раз в неделю при теплой влажной погоде, а в холодные или в засушливые дни достаточно будет стричь газон раз в две недели. Ориентируйтесь, в первую очередь, на высоту травы: газон смотрится аккуратно при высоте пять сантиметров, если трава выросла сантиметра на два выше, значит, пора ее скашивать. Желательно, чтобы в течение всего сезона ваш газон был примерно одной высоты, но в летние месяцы слишком короткая стрижка газона не рекомендуется, поскольку растения могут быстро засохнуть.

Последняя стрижка газона должна быть проведена до заморозков, излишне высокая или низкая трава плохо перезимует. Смотрите по обстоятельствам – возможно, в последний раз вы скосите траву в середине сентября, а в случае теплой осени повторная стрижка может понадобиться и в октябре.

Как правильно скосить траву на участке и не допустить ошибок

Последнюю стрижку осенью не следует делать при холодном ветре, иначе кончики травинок обморозятся

Вот несколько правил, которые нужно обязательно учитывать при стрижке газона:

прежде всего, удостоверьтесь, что с обеих сторон барабана косилки высота выставлена одинаковая, иначе вы рискуете попросту испортить газон;
очистите участок от камней, палок, проволоки и прочего мусора, который может нанести вред газонокосилке;
подметите поверхность газона веником или граблями, чтобы разровнять кучки земли после дождевых червей и приподнять траву навстречу лезвиям;
наметьте мысленно направление стрижки – соседние полосы должны получаться под определенным углом друг к другу;
направление полос при каждой стрижке меняйте на перпендикулярное, тогда на газоне не получится ребристых полос;
последнюю стрижку осенью не следует делать при холодном ветре, иначе кончики травинок обморозятся, что негативно скажется на качестве газона в следующем году.

Косьба травы газонокосилкой не так проста, как кажется. Безусловно, вам нужно будет сначала научиться управлять косилкой, прежде чем приступить к стрижке газона. Однако в процессе работы вы можете случайно допустить ошибки, которые заметно ухудшат внешний вид газона. Наиболее распространенные ошибки:

Трава на кочках сбривается наголо

Если для вашего участка характерно наличие множества кочек, стоит увеличить высоту стрижки и подсыпать мульчу для выравнивания поверхности газона. Во время косьбы старайтесь не давить на ручку косилки и не дергать ее взад-вперед.

Во время косьбы старайтесь не давить на ручку косилки и не дергать ее взад-вперед

После стрижки кончики травы буреют

К такому эффекту могут привести тупые ножи у роторной косилки (травинки заминаются, а не срезаются), повреждения на нижней пластине цилиндрической пластинки или ее неправильная регулировка. Также побуреть трава может в том случае, если она была мокрой во время скашивания.

Газон выглядит ребристым

Если во время стрижки появляются узкие полосы длинной и короткой травы перпендикулярно движению косилки, это означает, что ножи в цилиндрической газонокосилке вращаются очень медленно. Причиной сопротивления ножам может стать роса на травинках (поэтому перед стрижкой газон нужно подметать), слишком малая или слишком высокая высота стрижки.

Видео про то, как косить газон

Скошенные полосы по всей длине пересекают широкие волны

Подобный «эффект стиральной доски» наблюдается в том случае, если каждый раз стрижка травы производится в одном и том же направлении. Одинаковые вибрации во время стрижки газона приводят в результате к появлению волн на поверхности почвы, потому так важно менять направление полос при каждой стрижке. Для выравнивания рельефа почвы осенью можно подсыпать мульчу.

Уход за подстриженным газоном

Возникает вопрос: что делать со скошенной травой – оставлять на газоне или убирать? С одной стороны, срезанные растения могут послужить отличным удобрением для газона, питательные вещества из них вернутся обратно в почву, распространение мха приостановится, да и не придется тратить время на уборку травы с газона.

Однако есть и обратная сторона медали: скошенная трава приведет к быстрому появлению сорняков, размножению дождевых червей, поверхность газона приобретет пористую структуру и будет сильнее подвергаться болезням, проветривание почвы ухудшится. Таким образом, срезанную траву лучше убирать после стрижки, оставлять ее рекомендуется только в засушливую погоду, чтобы с газона меньше испарялась необходимая влага.

Стрижка газона должна быть регулярной, тогда растения примут карликовую форму

Что касается полива и подкормки – они необходимы для образования густого, качественного покрова, пусть даже вам придется чаще стричь газон из-за бурного роста травы. Уж лучше почаще покосить траву и получить в итоге красивую зеленую поверхность без проплешин.

Стрижка газона должна быть регулярной, тогда растения примут карликовую форму и, вместо увеличения листовой массы, будут образовывать все новые побеги, создавая плотный дерн. Если же вы будете стричь редко и сразу коротко, травка ослабеет и начнет выпадать, а на ее месте образуются отдельные островки, заросшие сорняками, тысячелистником, мхом или мятликом.

Ситуаций, в которых может оптимально пригодиться коса на дачном или загородном участке несколько:

прошли дожди, и трава сильно пошла в рост;
травы стало слишком много для триммера, а газонокосилки нет;
нужно скосить траву в неудобном для газонокосилки месте (неровности почвы, около кустарников или деревьев).

Если трава слишком высокая - больше 15 см, то триммер разбросает ее в виде мелкого мусора по всему участку. Для того, чтобы убрать скошенную растительность быстро и без лишнего мусора, целесообразно использовать ручную косу. О том, как ее использовать и пойдет речь в этой статье.

Сорная трава обладает хорошей приспособляемостью к любым условиям произрастания и растет везде. Если сорняки не уничтожать, то через пару лет они превратят любой участок в дикое поле.

Размножаются сорняки не только семенами, но и корневищем. Таким образом, для удаления некоторых видов растительности придется потратить много времени.

Растущие сорняки быстро осваивают полезную площадь участка, интенсивно используют питательные вещества и влагу из . Уничтожать непрошеную флору, которая растет рядом с полезными растениями, химическими средствами нельзя.

Это приведет к гибели всей растительности. Именно по этим причинам косить траву нужно обязательно. Для рационального использования своего времени необходимо правильно подбирать инструмент для кошения:

косить газонокосилкой нужно на ровном большом участке - газоне или зоне отдыха;
триммером удобно работать на любых участках в том случае, если высота травы составляет от 5 до 10 см.
косой косят высокую траву или растительность на неровном участке.

При выборе инструмента необходимо помнить, что чем старше коса, тем лучший металл использовался для ее изготовления.
Современные косы существенно проигрывают в качестве советским. Размер инструмента обозначается номером от 3 до 9. Цифра определяет длину лезвия: чем больше номер, тем длиннее коса.

Важно! Запрещается работать с косами и другим режущим инструментом босиком или в открытой обуви. Перед работой обязательно нужно проверять надежность креплений режущих частей.

Траву необходимо скашивать по мере ее роста. Интенсивный рост растительности происходит в конце апреля – мае, особенно он усиливается после дождей.

Скошенную траву необходимо сразу убирать с участка, так как неубранные части растений могут пойти в рост на влажном грунте. Далее косить можно раз в 2-3 недели, в зависимости от роста растительности.
Если не запускать рост, то можно косить небольшие побеги триммером по мере их появления.

В жаркую погоду рост растений замедляется и косить нужно реже. В жару нельзя скашивать газон слишком низко - начнет выгорать трава.

Последний покос на газонах приходится на октябрь.

Как правильно косить траву: техника

Хороший покос обеспечивается качественно подобранным рабочим инструментом и его подготовкой к работе.

Знаете ли вы? Имя изобретателя косы в истории не сохранилось. Но можно понять, что инструмент появился в то время, когда железо было дорогим. Об этом свидетельствует технология клепания косы - с ней происходит минимальный износ металла.

Инструкция по подготовке к покосу :

Инструмент обязан быть острым и не затупиться пока вы будете косить. Затачивают ее на абразивном круге. Ширина круга составляет 1,5-2 см, лезвие во время заточки смачивают, чтобы оно было влажным. Затачивается нижняя часть.
Отбойку выполняют при помощи специального молотка. Цель отбивания - предотвратить быстрое затупление лезвия при покосе.
Обе плоскости косы точат бруском. Если у вас нет опыта заточки такого инструмента, то желательно найти профессионала.

Техника кошения :

исходная позиция косаря: взять инструмент; в работе туловище будет немного наклоняться, следуя за движением рук; опорная нога находится чуть впереди; туловище слегка повернуто влево.
взмах косаря будет состоять из двух частей: сначала инструмент идет в одну сторону, затем в другую.
взмахи не широкие; руки движутся как маятники - справа налево и затем второй взмах справа налево.
взмахи плавные - в руках не должно быть напряжения, иначе вы быстро устанете.
чтобы было удобно косить, ручка должна располагаться на уровне пояса.
когда косарь косит, то пятка косы сгребает скошенные растения и складывает их сбоку покоса. Получается травяной валок.

Покос должен быть прямой, его ширина не должна изменяться. Видео: как правильно косить траву ручной косой

Знаете ли вы? Предком косы является серп. Его изображения можно встретить у всех цивилизаций древнего мира. Широкое распространение этот сельскохозяйственный инструмент получил в XVII-XVIII вв.

Точить косу бруском может быть сложно для новичка. Здесь, как и в любом другом деле, есть своя инструкция:

обоприте косовище об землю, при этом лезвие и брусок должны быть у вас в руках;
инструмент в этом положении имеет две плоскости: верхнюю и нижнюю;
верхняя точится скользящим движением вдоль лезвия от себя в сторону;
нижняя плоскость точится движением бруска с усилием вверх по направлению от себя вперед.

Брус для заточки косы

Важно! Очищается лезвие косы большим пучком травы с затылочной стороны. Запрещается очищать лезвие пальцами.

Косарь ставит ноги так, чтобы образовалась удобная опора при движении (расстояние между пятками - примерно 35 см) и выносит вперед опорную ногу.

Взмах состоит из двух приемов: инструмент движется вправо, затем возвратным движением влево. Лезвие при этом подрезает растения. Старайтесь захватывать не более 15 см травы.
После 1-2 взмахов делается шаг вперед левой ногой.
Снова 2 взмаха и шаг вперед правой ногой.
Не сутультесь, так как мышцы спины устанут, и вы не сможете долго работать.
Следите за техникой дыхания. Не спешите, старайтесь просто правильно выполнять движения.

Теперь, когда вы знаете, как косить и как наточить косу, помните, что это травмоопасный инструмент и обращаться с ним нужно осторожно, особенно, если возле вас есть другие люди. Также не отвлекайтесь во время кошения, чтобы не поранить косой ноги.

Черешня, или птичья вишня, – одно из самых древних и любимых садоводами плодовых деревьев, имеющих совсем небольшой регион распространения, ограниченный областями юга Европы с умеренным климатом, Малой Азией и Кавказом. Она достаточно требовательна в уходе, но зато очень быстро растет и рано начинает плодоносить. Плоды поспевают уже в самом начале сезона (май – июнь) и отличаются не только чудесным вкусом, но и богатым набором витаминов, органических кислот, микро- и макроэлементов.

В результате многовековой селекции, долгое время происходившей стихийно, получено более 4 тыс. сортов птичьей вишни, поэтому начинающему садоводу довольно сложно ориентироваться в таком многообразии. Все существующие разновидности традиционно подразделяются на ранние, средние и поздние. Среди них есть самобесплодные и самоопыляемые сорта, с разной сопротивляемостью природным капризам, значительно отличающиеся по внешнему виду и качественным характеристикам плодов. Российские ученые еще в начале прошлого века начали заниматься выведением зимостойкой черешни, которая способна выдерживать морозы средней полосы.

Какие из ранних сортов достойны внимания?

Черешня – одна из тех ягод, которую мы можем попробовать поздней весной, посадив одну из раннеспелых разновидностей. При правильном уходе уже в конце мая витаминный десерт оказывается на нашем столе и не только приятно разнообразит меню, но и помогает организму быстрее справиться с весенним авитаминозом. Большинство рано созревающих сортов отличаются повышенной устойчивостью к возвратным заморозкам, а сочные и нежные ягоды очень вкусны свежими, но плохо переносят транспортировку.

Ипуть – урожайный самобесплодный сорт, районированный в Центральном и Центрально-Черноземном районах. Среднерослые деревья имеют неплохую зимостойкость, особенно цветковых почек, и высокую устойчивость к грибным заболеваниям. Они формируют ранний урожай темно-красных сердцевидных ягод размером выше среднего (до 10 г), которые при перезревании становятся практически черными. Нежная и сочная, но плотная мякоть имеет превосходный умеренно сладкий вкус. Урожай универсален в применении.

Овстуженка – самобесплодная черешня раннего срока созревания, рекомендованная к выращиванию в центральных областях. Сорт формирует компактные, невысокие деревья, устойчивые к зимнему подмерзанию и возвратным заморозкам весной. Высокие и стабильные урожаи сладких и сочных темно-малиновых ягод среднего размера (до 6,5 г) и универсального назначения делают сорт популярным среди садоводов. Дополнительное достоинство – хороший иммунитет к коккомикозу и монилиозу.

Сказка – не самый урожайный самобесплодный сорт, любимый садоводами за крупный размер (до 12 г) и прекрасные товарные качества очень сладких ягод с плотной мякотью. Они не растрескиваются в дождливый сезон и прекрасно переносят транспортировку. Черешня Сказка не боится зимних морозов, имеет высокий иммунитет к большинству грибковых заболеваний.

Чермашная – высокоурожайный сорт очень раннего созревания, формирующий среднерослые зимостойкие деревья, практически не болеющие грибковыми заболеваниями. Очень нежные, сочные ягоды небольшого веса (до 4,5 г) и янтарного цвета имеют сладкий, десертный вкус с легкой освежающей кислинкой. Плоды хороши прямо с ветки, но не подходят для хранения, приготовления варенья или сока.

Среднеспелая черешня – лучшие разновидности

Обычно средние сорта дают урожай начиная с середины июня. Они хуже переносят возвратные заморозки, но по сравнению с ранней черешней имеют лучшие товарные качества плодов.

Аннушка – среднеспелая черешня, рекомендованная к выращиванию в Северо-Кавказском регионе. Сорт формирует сильнорослые деревья с раскидистой кроной и крупными (до 10 г) ягодами темно-гранатового оттенка. Очень декоративные плоды округлой формы отличаются превосходным сладким вкусом плотной и сочной мякоти, который не утрачивается даже при неблагоприятной погоде. Растения отлично переносят зимние морозы и летнюю засуху, однако недостаточно устойчивы к грибковым заболеваниям и не могут похвастать высокой урожайностью.

Аделина – высокоурожайный и морозостойкий сорт, созревающий во второй-третьей декаде июля. Среднерослые деревья вступают в плодоношение на четвертом году вегетации, формируя кораллово-красные ягоды среднего размера (до 6 г) с очень вкусной, упругой и сочной мякотью. Черешня Аделина довольно хорошо сопротивляется таким распространенным заболеваниям, как монилиоз и коккомикоз, но не способна к самоопылению (самобесплодна).

Теремошка – самобесплодный сорт средней зимостойкости, начинающий плодоносить на четвертый год вегетации. Невысокие, аккуратные деревья с шаровидной кроной неплохо противостоят зимним холодам и возвратным заморозкам, имеют достаточно высокий иммунитет к грибковым заболеваниям. Темно-вишневые ягоды внушительного размера (до 7 г) ценятся за превосходный, медовый вкус, упругую и сочную мякоть, хорошую транспортабельность.

Донецкая красавица – среднеспелая черешня, выведенная украинскими селекционерами. Сорт ценится за превосходную урожайность, а также за красивые и очень вкусные ягоды внушительного размера (до 10 г) и десертного вкуса, имеющие благородный оттенок красного вина. Кроме очевидных внешних достоинств сорт имеет высокий иммунитет к коккомикозу.

Гастинец – очень вкусный сорт белорусской селекции, отличающийся превосходными дегустационными качествами янтарных ягод среднего размера (до 6 г) с обильным карминным румянцем. Самобесплодные деревья средней урожайности очень декоративны во время плодоношения, устойчивы к грибковым заболеваниям и дают первый урожай уже на третьем году развития.

Самые крупноплодные и урожайные поздние сорта

В то время когда уже съеден и переработан весь урожай ранней черешни, очень кстати начинают плодоносить позднеспелые разновидности. Ягоды на таких деревьях созревают ближе к концу лета, причем самые морозостойкие из них дают урожай в последней декаде августа.

Выставочная – невероятно урожайный сорт, созревающий в июле. Высокорослые деревья формируют множество крупных (до 8 г) и очень красивых янтарно-карминных ягод овальной формы с замечательными вкусовыми качествами. Черешня Выставочная выделяется повышенной морозостойкостью цветочных почек, но не способна к самоопылению. Лучшими опылителями для нее служат сорта Рекордистка, Кассини ранняя и Рыночная.

Брянская розовая – самобесплодный сорт позднего созревания с хорошей урожайностью ценится за невысокие и компактные деревья, высокоустойчивые к грибковым заболеваниям и зимним морозам. Некрупные (до 5,5 г) ягоды красивого светло-алого оттенка с плотной янтарной мякотью отличаются сладостью и сочностью, а кроме того, почти не растрескиваются и отлично сохраняются при перевозке.

Наполеон – очень старый и отменно урожайный сорт европейской селекции, районированный в Дагестане еще в начале прошлого века. Высокорослые деревья радуют крупными (до 7 г) ягодами почти черного цвета и очень хорошим, сладким вкусом плотной мякоти, разбавленным легкой кислинкой. Черешня Наполеон универсальна в применении, устойчива к зимним морозам и грибковым заболеваниям, отличается превосходной лежкостью и транспортабельностью.

Регина – самобесплодная поздняя черешня, отличающаяся компактными, невысокими деревьями с очень высокой морозостойкостью и неплохой урожайностью. Крупные (до 10 г) ягоды очень красивого темно-гранатового оттенка радуют ярким вкусом и отличной транспортабельностью. Плоды способны долго не осыпаться после созревания и не растрескиваться в дождливый сезон. Дополнительное достоинство сорта состоит в его скороплодности: первый урожай созревает уже на третьем году вегетации.

Предпочтения для регионов

Черешня – дерево капризное, любящее тепло и плодородные слабощелочные или нейтральные почвы. Именно поэтому лучше всего оно чувствует себя на юге России и в Центрально-Черноземном районе. Однако существуют неприхотливые и морозостойкие сорта, которые вполне можно культивировать даже на Урале и в Сибири. При хорошем и правильном уходе даже в этих регионах опытные садоводы получают хорошие урожаи вкусных ягодок.

Вот несколько предложений для выращивания в условиях средней полосы .

Гронковая – самобесплодный раннеспелый сорт, рекомендованный к выращиванию в центральных областях. Высокорослые, очень урожайные деревья устойчивы к зимним морозам и поражению патогенными грибками. На четвертом году вегетации они впервые плодоносят, формируя темно-алые ягоды среднего веса (до 4,5 г) с превосходным вкусом сладкой и сочной мякоти. Лучшие опылители – Журба, Красавица, Народная.

Крупноплодная – проверенный временем сорт ранних сроков плодоношения, не способный к самоопылению. Быстро развивающиеся деревья средней высоты с компактной кроной отлично переносят зимние холода и летнюю засуху, не боятся грибковых болезней, особенно устойчивы к монилиозу. Очень крупные (до 12 г) ягоды гранатового оттенка радуют очень насыщенным вкусом плотной и сладкой мякоти. Сорта для опыления – Сюрприз или Францис.

Ревна – позднеспелый самобесплодный сорт, формирующий быстро развивающиеся деревья средней высоты. Плоды внушительного размера (до 7,7 г) имеют широкоокруглую форму и темно-вишневый, почти черный, цвет. Плотная мякоть выделяется отменно сладким вкусом и сочностью. Черешня Ревна отлично переносит морозы и не боится грибковых заболеваний. Лучшие опылители – Овстужевка, Радица, Ипуть, Компактная.

Фатеж – самобесплодный урожайный сорт среднераннего плодоношения. Невысокие деревья с компактной, шаровидной кроной формируют нарядные ягоды небольшого размера (до 4,6 г), янтарного цвета с алым румянцем. Кисло-сладкая мякоть имеет приятную, плотную структуру. Черешня устойчива к самым опасным грибковым болезням и отлично переносит морозы. Для опыления подходят сорта Чермашная и Ипуть.

Для регионов юга России и Черноземья выбор сортов значительно больше. Лучшие представители – Ариадна, Поэзия, Орловская розовая.

Поэзия – высокоурожайная среднеспелая черешня, формирующая невысокие самобесплодные деревья с приподнятой пирамидальной кроной. Янтарно-алые ягоды десертного использования и средней крупности (до 5,6 г) отличаются превосходным вкусом сладкой, плотной мякоти с освежающе-кислыми нотками. Сорт имеет достаточную зимостойкость, что вполне подходит к мягкому климату юга России. Иммунитет к грибковым заболеваниям довольно высок.

Ариадна – раннеспелый сорт с высокой и стабильной урожайностью. Сильнорослые деревья образуют внушительные (до 5,4 г) и очень вкусные плоды. Темно-гранатовые ягоды отличаются отменно сладким вкусом плотной и сочной мякоти. Черешня Ариадна практически не имеет недостатков, так как не только вкусна и урожайна, но еще морозостойка и совершенно не болеет.

Орловская розовая – среднеспелый и высокоурожайный сорт, формирующий среднерослые и морозостойкие деревья. Некрупные (до 4,0 г) желтые плоды с алым румянцем имеют сладкий, с легкой кислинкой, десертный вкус сочной, среднеплотной мякоти. Черешня характеризуется хорошей скороплодностью (плодоношение – на третий год) и относительно устойчива к грибковым болезням, но самобесплодна.

Речица – самобесплодная черешня среднего созревания с хорошей урожайностью. Быстро развивающиеся деревья средней высоты с раскидистой кроной отличаются превосходной морозостойкостью и высоким иммунитетом к грибковым болезням. Крупные (до 5,8 г) плоды почти черного цвета имеют замечательно сладкий вкус сочной мякоти. Лучшие опылители – Овстуженка, Одринка, Ипуть.

Для регионов Урала и Сибири с их суровыми зимами особенно важен такой параметр деревьев, как морозостойкость, которая в большей степени должна относиться к цветковым почкам. Кроме того, резкие колебания дневных и ночных температур, особенно в конце зимы, часто приводят к ожогам скелетных ветвей и ствола. Все эти особенности были учтены селекционерами, которые получили такие зимостойкие сорта, как Тютчевка, Одринка, Веда, Бряночка.

Тютчевка – позднеспелый высокопродуктивный сорт, частично способный к самоопылению. Среднерослые деревья и цветочные почки имеют хорошую зимостойкость. Темно-гранатовые плоды внушительного размера (до 7,4 г) отличаются превосходным вкусом плотной, сладкой и сочной мякоти. Они хорошо хранятся и транспортируются. Черешня практически не поражается монилиозом и достаточно редко подвержена другим грибковым болезням.

Одринка – самобесплодная черешня среднепозднего срока созревания формирует невысокие деревья с пирамидальной кроной, которые практически не болеют, имеют высокую зимостойкость и не боятся солнечных ожогов. Морозы хорошо переносят и цветковые почки. Очень крупные (до 7,4 г) и замечательно сладкие плоды темно-малинового цвета с упругой и сочной мякотью имеют универсальную область применения. Самые подходящие сорта для опыления – Речица, Ревна, Овстуженка.

Бряночка – самобесплодный поздний сорт, отличающийся высокой зимостойкостью и продуктивностью. На среднерослых деревьях созревают очень нарядные и внушительные (до 7,1 г) плоды темно-свекольного оттенка. Их замечательно вкусная мякоть отличается сочностью и высоким содержанием сахара. Черешня имеет высокий иммунитет к коккомикозу и неплохой – к другим грибковым заболеваниям. Сорта-опылители – Веда, Ипуть и Тютчевка.

Веда – морозостойкий столовый сорт позднего созревания. Среднерослые деревья отличаются высокой урожайностью, формируя крупные (до 7,0 г), сочные и очень вкусные ягоды темно-вишневого цвета. Черешня Веда имеет повышенный иммунитет к коккомикозу и другим грибковым поражениям, не способна к самоопылению. Лучшие сорта-партнеры – Тютчевка, Ревна, Бряночка, Ипуть.

Сочная и вкусная, любимая многими, черешня в саду порой может принести разочарование из-за малого или отсутствующего урожая. А информация по подбору сортов черешни иногда слишком сложная для восприятия. Поэтому в помощь для начинающих закладывать сад разработана таблица с кратким описанием сортов черешен с фото и перечнем опылителей. Даны также рекомендации по посадке и уходу за черешней.

Сорта черешни: фото с названием и описанием

Черешня (Cerasus avium, вишня птичья) – ценная и самая ранняя плодовая культура, по урожайности превышающая вишню обыкновенную. Плоды черешни созревают рано, наравне с жимолостью съедобной – в июне, и за счет раннего созревания становятся источником свежих натуральных витаминов для нас и детей уже в начале лета. Плод у растения – одногнездная костянка с вкусным сочным околоплодником.

Плодовые почки черешни довольно поздно выходят из состояния вынужденного покоя, поэтому урожай у черешни более стабильный, чем у абрикоса и персика . Пыльники и пестики у цветка черешни лучше защищены от весенних заморозков, чем у вишни.

Листья у черешен крупные, удлиненно-овальные или удлиненно-обратнояйцевидные с округлыми красными желёзками на черешках. Деревья могут достигать 20-тиметровой высоты, и в благоприятных условиях живут до 100 лет.

Чаще всего черешни требуют опылителя, так как самоплодные сорта встречаются редко. Именно поэтому черешня часто вызывает разочарование у садоводов-любителей: купили и посадили саженец, а потом ждут-ждут, а урожая либо нет, либо он крайне скудный. Со стороны продавцов это, конечно, большая ошибка и недобросовестность. Что, трудно предупредить покупателя о том, что сорт перекрестноопыляемый, чтобы потом не было вопросов «почему плохо плодоносит черешня» или «почему не плодоносит вовсе»? Нужно при подборе сортов внимательно изучать их описание, там должны приводиться опылители. Но, к сожалению, не ко всем даже районированным сортам подобраны и описаны опылители.

Тем не менее, есть самоплодные сорта и гибриды черешен, ведь селекция не стоит на месте. В основном, это черешни нового поколения, и их надо выписывать по зарубежным каталогам:

Alex;
Lapins;
Peter;

Sandor;
Stella;
Sunburst;
Sweet Hart.

Есть множество классификаций черешен – по типу кроны, срокам созревания плодов, плотности мякоти и так далее. Для удобства здесь приводим описание сортов, заслуживающих посадки в любительских садах. Подборка сгруппирована по окрасу плодов:

Сорт	Описание	Опылители
желтая черешня
Дрогана Желтая (Бигарро Дрогана, Поздняя желтая)*	Сильнорослое дерево с густой пирамидальной кроной. Наиболее зимостойкое дерево с широким ареалом произрастания; Крупные кремового цвета плоды без румянца. Мякоть плотная, приятного сладкого вкуса. Косточка плохо отделяется от мякоти. Поздний срок созревания;	Наполеон Розовая, Гриот Остгеймский (вишня), Багратион, Дениссена Желтая, Гоше, Кассини Ранняя
Дениссена Желтая (Бигарро желтая)	Здоровое, сильнорослое дерево с широкой кроной и несколько поникающими ветвями. Морозостойкое; Плоды позднего срока созревания, со светло-янтарной окраской, очень нежные, часто мнутся при неаккуратном обращении. Косточка отделяется; Транспортабельность невысокая	Дрогана желтая, Кассини ранняя, Южнонабережная, Гедельфингенская
Ленинградская желтая	Дерево высокозимостойкое, сильнорослое, с густой широкоокруглой кроной; Поздний срок созревания. Плоды золотисто-янтарного цвета. Мякоть прекрасного вкуса с приятной горчинкой (терпкостью). Средне отделяется от косточки; Транспортабельность средняя	Ленинградская розовая, Ленинградская черная, Зорька
Франц Иосиф (Францис, Бигарро Франц Иосиф)	Дерево крупное с пирамидальной кроной, негустое. Морозостойкость хорошая; Плод янтарного цвета с толстой кожицей, покрытый румянцем. Мякоть розовато-желтая, нежная, сладкая с кислинкой. Созревает рано. Плодоножка длинная, крепко держится на ветках;	Южнонабережная красная, Дрогана желтая, Жабуле
Янтарная	Сильнорослое дерево с округлопирамидальной загущенной кроной; Плоды золотисто-желтые с плотной мякотью, с приятной слабовыраженной кислинкой. Среднепоздний срок созревания. Косточка полуотделяющаяся; Транспортабельность хорошая	Ипуть, Северная, Овстуженка, Гронкавая
	Дерево сильнорослое со средней густотой. Зимостойкое и засухоустойчивое; Плоды желтые со светло-красным румянцем. Мякоть с приятным кисло-сладким вкусом, плотная; Ягоды плохо переносят перевозку на большие расстояния	самоплодная
Генеральская	Дерево сильнорослое с округлой формой кроны. Зимостойкое; Плоды среднего срока созревания, желтые с карминовым румянцем. Мякоть кремовая, плотная, вкусная. Косточка небольшая, сросшаяся с мякотью; Плоды могут храниться около 4 суток, но малопригодны для транспортировки на большое расстояние
черная черешня
Тютчевка	Деревце средних размеров, с редкой округлой раскидистойкроной; Плоды среднепозднего срока созревания, темно-красные с плотной красной мякотью. Сухой отрыв плодоножки; Транспортабельный сорт, в дождливое лето плоды растрескиваются	увеличивает урожай присутствие на участке следующих сортов: Ипуть, Ревна, Радица, Овстуженка
Южнонабережная красная (Бигарро Дайбера, Кипарисная черная, Южнобережная)	Дерево пирамидальной формы, сильнорослое, морозостойкое. Лучше развивается в защищенных от ветра местах; Плод черно-буро-красного цвета с выраженной продольной линией шара. Мякоть темно-красная, нежная, сладкая с тонкой мало заметной кислинкой. Раннего срока созревания; Транспортабельность отличная, созревшие плоды держатся на дереве долго	Жабуле, Франц Иосиф, Наполеон розовая: Кассини ранняя, Апрелька
	Деревце среднего роста, с широкопирамидальным, хорошо облиственным габитусом. Зимостойкость хорошая; Плоды раннего срока созревания. Окраска плодов при полном созревании почти черная, мякоть темно-красная, средней плотности. Отрыв сухой; Транспортабельный сорт. В дождливые сезоны плоды растрескиваются	Ревна, Тютчевка, Радица, Брянская розовая, Овстуженка
Ленинградская Черная	Дерево высокозимостойкое, среднерослое; Среднепоздний сорт. Кожица с темно-красным, почти черным оттенком, отличными вкусовыми качествами. Мякоть сочная, нежная, без кислинки; Транспортабельность высокая	Ленинградская розовая, Ленинградская Желтая, Красная Плотная, Фатеж
	Дерево среднерослое. Высокая зимостойкость; Плоды темно-красные, почти черные. Плотная темно-красная мякоть, сухой отрыв плодоножки. Среднепоздний срок созревания; В дождливое время плоды не растрескиваются, транспортабельность хорошая	Частично самоплодная, но в разы увеличивает урожай присутствие на участке следующих сортов:Овстуженка, Ипуть, Тютчевка, Радица
Овстуженка	Дерево среднерослое округлой формы средней густоты. Зимостойкость высокая; Плоды темно-красные раннего срока созревания. Мякоть темно-красная, сладкая; Во влажное лето плоды не растрескиваются, легко перевозятся	Частично самоплодная, но в разы увеличивает урожай присутствие на участке следующих сортов:Ипуть, Ревна, Тютчевка, Радица
Крупноплодная	Сильнорослое дерево округлой кроной средней густоты. Зимостойкость достаточно высокая; Плоды темно-красные, крупные с кисло-сладким вкусом. Косточка средне отделяется от мякоти. Плодоножка отделяется с сухим отрывом; Транспортабельность хорошая	Сюрприз, Франсис, Дайбера чёрная, Бигарро Оратовского
розовая черешня
Наполеон Розовая (Бигарро Наполеон, черешня Эсперена)	Среднерослое дерево с редкой пирамидальной кроной. Невысокая зимостойкость; Средний период созревания. Плоды желтые с вишнево-красным румянцем. Мякоть белая, плотная, очень вкусная. Косточка отделяется хорошо; При избытке влаги плоды растрескиваются	Дрогана желтая
Ленинградская Розовая	Высокое дерево с пышной кроной. Хорошо выдерживает зимние холода; Среднепоздниий срок созревания с очень сладкими плодами, на освещенной стороне ярко выражен темно-розовый румянец. Мякоть кремовая, сладкая со слабой кислинкой. Косточка хорошо отделяется от мякоти; Транспортабельность высокая	Красная Плотная, Аделина
черешня красная
Краснодарская Ранняя	Дерево сильно- или среднерослое с округло-овальной, густой кроной. Морозостойкость хорошая; Плоды наиболее ранних сроков созревания, темно-красного окраса с красной плотной мякотью. Косточка легко отделяется от мякоти. Плоды мельчают при перегрузке дерева урожаем. Отрыв плодоножки от плода сухой, легкий;	В источниках не найдено, возможно, подойдут сорта с качественной пыльцой: Овстуженка, Тютчевка, Крымская, Ипуть и новый самоплодный сорт Лапинз
	Дерево среднерослое с округлой раскидистой кроной средней густоты. Морозостойкость хорошая; Плоды красные среднераннего срока созревания. Мякоть светло-розовая с кисло-сладким вкусом; Хорошая транспортабельность плодов	В источниках не найдено, возможно, подойдут сорта с качественной пыльцой: Овстуженка, Тютчевка, Крымская, Ипуть и новый самоплодный сорт Лапинз
Мелитопольская ранняя	Дерево среднерослое, со среднезагущенной овальной кроной. Зимостойкое; Плоды среднераннего срока созревания, красные, до темно-красных с плотной мякотью, косточки хорошо отделяются от мякоти; Транспортабельный сорт	Франц Иосиф, Бигарро Оратовского, Дайбера черная, Крупноплодная, Курортная, Сюрприз,
	Сильнорослое дерево с округлой раскидистой кроной. Морозостойкость средняя; Ранний сорт с темно-красными плодами и плотной темно-вишневой мякотью. Сладкие с приятной незначительной кислинкой. Косточка отделяется хорошо; Плоды транспортабельны	В источниках не найдено, возможно, подойдут сорта с качественной пыльцой: Овстуженка, Тютчевка, Крымская, Ипуть и новый самоплодный сорт Лапинз
Итальянка	Дерево с пирамидальной кроной среднего роста; Плоды раннего срока созревания с десертными вкусовыми качествами, крупные, темно-красные, хорошо отделяемые от косточки; Транспортабельность отличная	В источниках не найдено, возможно самоплодный сорт

*В таблице синонимы сортов приведены в скобках.

Интересное наблюдение приводится Донецкой опытной станцией: при совместной посадке вишен и черешен наблюдается лучшее опыление вишневых деревьев. Это объясняется тем, что черешневые деревья цветут раньше вишневых, а пыльца у них долговечна и долго сохраняется на насекомых. Потому они и лучше опыляются, когда вишни вступают в цветение.

Черешня: посадка и уход

Черешня требовательная к почве, теплу и свету. Предпочитает богатые органикой воздухо- и влагопроницаемые почвы, не выносит застойных вод. Для выращивания черешни очень подходят предгорные зоны. Она теплолюбива, поэтому хорошо удается в Крыму, на Кавказе, в Молдавии, на юге Украины, в Южном Казахстане.

Для черешни пригодны средние части теплых склонов с юго-восточной и юго-западной экспозицией, закрытые от господствующих ветров. На равнинах она сильно повреждается морозами и не может быть рекомендована для промышленного выращивания. Но в приусадебном садоводстве ее в таких условиях возделывают, утепляя штамб. Черешне не подходят участки с близким залеганием грунтовых вод, а также затопляемые места.

При посадке саженцев соблюдают общее для всех косточковых пород правило – корневую шейку (не путать с местом прививки) не углубляют. Лучше всего посадку проводить в период, когда растение отдыхает – весной или осенью. Корни саженца с открытой корневой системой перед посадкой желательно обмакнуть в «болтушке» (густой раствор глины с коровяком), чтобы залечить повреждения.

Обязательное условие хорошей приживаемости молодой черешни – обрезка на треть длины всех побегов. Это необходимо делать для того, чтобы сбалансировать рост саженца в первый год после посадки. Ведь корни у него сильно повреждены, и если не провести обрезку, пустившееся в рост растение будет вытягивать питательные вещества из коры, что сильно ослабит саженец черешни.

Посадку проводят в небольшой холмик, либо вровень с землей, чтобы не допустить накопления паводковых вод. При посадке каждый слой грунта обильно проливают, а после завершения посадочных работ верхний уровень обильно мульчируют растительными остатками, либо возвращают дернину (в этом случае в начале работ верхний дерновый слой аккуратно откладывают на подстилку). В традиционной агротехнике рекомендуют держать землю вокруг молодых посадок черешни под паром, но в практике природного земледелия оголенная земля не приветствуется из-за эрозии почв и пересыхания.

Для естественной защиты черешни от коккомикоза в приствольные круги полезно высадить ландыши (вишням такое соседство тоже нравится, между прочим). Эти почвопокровники несколько агрессивны – хотя и не сразу разрастаются, но с возрастом могут убежать за пределы отведенного места. Для сдерживания их разрастания лучше сразу вкопать бордюрную ленту, либо предусмотреть прокладку дорожек из плит и прочие ограничители. Постарайтесь это сделать в первые годы жизни дерева, чтобы потом не тревожить корни черешни.

Обрезка молодой черешни

Отнюдь не редко на любительских участках видны черешневые деревца а-ля пирамидальный тополь, где весь урожай убежал на периферию к макушке, и хозяева просто боятся его собирать. Поэтому архиважно при выращивании черешневых деревьев формировать крону с самого молодого возраста, так как черешня отличается сильным ростом и слабым побегообразованием.

При обрезке молодой черешни стараются придать дереву разреженно-ярусную форму на штамбе в 50 см. Целесообразно при закладке кроны в каждом ярусе оставлять 3-4 ветви, и расстояние между ярусами делать около 50 см. При достижении высоты саженца 3-4 м проводник отводят с помощью вырезки на слабую боковую ветвь.

В первые 5 лет после посадки применяют сильное укорачивание побегов, основной целью которого является снижение роста и провоцирование разветвления. При этом слабые ветви до 20 см не укорачивают, а лишние ветки и конкуренты проводников (так называемые жировики или волчки) удаляют на кольцо.

Укорачивание веток в плодоносящем возрасте не применяют, при необходимости проводят прореживающую и санитарную обрезки. В стареющем саду, когда в течение пары-тройки лет не наблюдается прироста, допускается постепенная омолаживающая обрезка: обрезают скелетные ветви с переводом на сильные боковые ветви 2-3-хлетнего возраста.

Ну, а если пропустили время формировки и крона убежала высоко вверх, берите в руки ножовку со стремянкой и изучайте схему снижения дерева

Как утеплить саженцы черешни на зиму

Отдельно в уходе за черешней стоит отметить предзимнее утепление стволов в ветреных и равнинных незащищенных зонах. Подготовка к зиме черешни проводится, в основном, после первого снега, когда начинают сбрасываться прихваченные морозом листья. Обматывают штамб и часть скелетных ветвей дерева агроволокном или картоном. Поэтому будьте готовы к тому, что первые пару-тройку лет крайне необходимо на ветреных открытых участках утеплять саженцы черешни на зиму .

Как защитить черешню от птиц

Ну и последнее: плоды черешенки охотно клюют птицы (откуда, собственно, и пошло латинское название «вишня птичья»). Поэтому правильная сниженная формировка кроны облегчит задачу по защите урожая – легче будет накинуть на деревце защитную сетку, чтобы защитить черешню от птиц. Клюют же ягодки все кому не лень – скворцы, синички, и даже их птенцы.

Есть еще народный способ защиты – репчатый лук. 4-5 крупных луковиц разрезают пополам и крепят между ветвями дерева.

Вот коротко и вся информация о том, как выбрать черешню для посадки. Пусть эти данные для «продвинутых» садоводов и не покажутся новыми, это лишь удобная для новичков форма, приведенная в таблице. Информация позволит вам определить полюбившиеся сорта черешни по фото с названием и описанием. Надеемся, вам будет легче ориентироваться при подборе сортов черешни для закладки нового сада. Удачи вам в этой нелегкой затее!

Использованы материалы ВНИИСПК (Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур) и источники, указанные на странице «