Красный мостик. Декоративный садовый мостик. Понтоны из бочек своими руками

Красный мост, выстроенный через реку Мойку, расположен по Гороховой улице Санкт-Петербурга и имеет статус историко-архитектурного памятника федерального значения. Если идти с моста по этой Гороховой улице к центру города, то можно выйти прямо к Адмиралтейству и Александровскому саду. В обратном же направлении, пересекаяКаменный мост на канале Грибоедова, дорога выводит на Садовую улицу рядом с Сенной площадью.

Красный мост появился на Мойке в 1717 году, и первоначально представлял собой деревянную разводную конструкцию, именуемую в то время Белой, по цвету своей окраски. В 1737 году мост был перестроен. В ходе этой реконструкции в пролетном строении моста была сделана узкая, всего около 70 см, щель, которая закрывалась съемными щитами и предназначалась для пропуска мачтовых судов. Автором проекта столь оригинальной конструкции моста стал инженер Герман ван Болес.

В 1778 году мост из Белого был переименован в Красный, так как приобрел красный оттенок своей расцветки. В конце 18 века Красный мост вновь подвергся реконструкции, и был переделан на трехпролетный. В 1808-1814 годах деревянный Красный мост превратился в чугунный, однопролетный и арочный, созданный по проекту инженера В. И. Гесте. Пролетное строение нового моста было выполнено из чугунных коробок, похожих на те, что были использованы при строительстве Зеленого, Певческого и других однотипных мостов Мойки. Металлические конструкции для нового Красного моста изготовили уральские заводы Н. Н. Демидова.

В период с 1953 по 1954 года, по проекту инженера В. В. Блажевича, чугунные конструкции сооружения были заменены стальными, арочными. Пролетное строение моста составили двухшарнирные сварные арки, связанные между собой продольных связей и поперечных балок. Общая длина моста достигла 42 метров, а его ширина – 16,8 метра.

К слову сказать, Красный мост, единственный из четырех однотипных мостов Мойки, сохранился до наших дней в первоначальном своем виде. Действительно, внешний вид Красного моста, что не мало важно для истории города, не был изменен. Более того, были восстановлены гранитные обелиски, имеющие бронзовые позолоченные шары и четырехгранные фонари, подвешенные на металлических кронштейнах. Перильная решетка моста, вылитая из чугуна, перекликается своим рисунком с узором решетки набережной реки Мойки. Старинные перила моста, ограждающие проезжую часть от тротуар,также остались не тронутыми реконструкцией. Следуя традиции, фасады были выкрашены, как и ранее, в красный цвет. Следует отметить, что довольно простое и в то же время изысканное архитектурное решение конструкции моста, который отличается удачной композицией и хорошими пропорциями, позволило ему органично влиться в общий фон набережной.

Текст подготовила Анжелика Лихачева

Всякий рыболов знает о проблеме частого подхода к прикормленному уже месту и выуживание большой рыбы через заросли камышей и обычного мелководье. Решенье такого типа трудностей, или очень большой баул оборудования (сапожки «заброды «, мачете, коса и так далее.), Или простое строение рыбацкого мостика. Согласитесь, что куда приятнее стоять на ровной и сухой поверхности, чем по пояс в воде, и покалено в иле.

Как вам правильно и быстро сделать ремонт самому вы можете узнать на сайте httр://domiremont.com.

Построить мост на озере не составит большого труда. Главные параметры это сделать помост достаточного размера и данный что б смог выстоять ваш вес. И без этого вы, заранее, перед прикормкой идете на берег с материалами для строительства. Нужные составляющие: 2-4 древесных бруса сечением от 4 см и длины от 1 до 4 метров (зависимо от предполагаемой длины мостика), доски 2/ 15/ 150 (т/ ш/ в) от 7 до 27 штук, скрепляющие составляющие (гвозди, а также саморезы) и 2-6 балки диаметром от 15 см.
тимально подходит дерево для работы, так как с ней проще только работать. Для на чала требуется сбить щит из брусьев и досок (примечание: просто необходимо крепить тонкое полотно к нескольким более толстому, другими словами прибивать доски к брусу для крепости конструкции). После этого зависимо от глубины, или вкапать балки, а также прикрепить их к щиту. В случае если пруд не глубок, то можно прикрепить балки к щиту и установить мост, а если глубина превышает 50 см то стоит вкапать балки для устойчивости, и только после этого прикрепить к ним сбитый щит. В озерах и ставках нет уникального течения, из-за этого нет смысла усердствовать с его закреплением. Тем частей мостика, соприкасающиеся с водичкой, оптимально подходят эти породы дерева как лиственница, дуб, или же на худой конец простая сосна. Для вкопанных балок, когда это не большая глубина, отлично подходит, как не удивительно, ива, так как она может пустить корни и такого типа столбики не сгниют до этого времени.

Одновременно для строительства мостика на речке необходимо нескольким больше поусердствовать с несущей конструкцией. Балки нужно вкапывать на 40-80 см, не зависимо от глубины берега, так как течение вполне может просто снести ваш мост, и не дай бок в момент клева. Нужно поделать стягивающие перекладины на вкопанных балках, оптимально на крест, для устойчивости.
случае если с древесиной туго, делается балки из металла (заблаговременно обработанного от ржавчины и перекрасив водостойкой краской) или же только бетонного блока (что правда это для самостоятельной сооружения будет очень достаточно тяжело, он на века). И достаточно серьезным фактором во всей конструкции установки мостика на речке, это несущие, вкопанные балки обязаны выступать из воды не меньше чем на 30 см (это защитит сам щит от прихода достаточно высокой воды).

www.ylova.net

Стационарное сооружение

С одной стороны, кажется, что соорудить причал достаточно легко: нужно в грунте зафиксировать опоры, после установить каркас и сверху сделать перекрытие или настил. С другой, - следует проявить внимательность и усердие при выполнении работ. Берега у большинства водоемов илистые, поросшие камышом и другой растительностью. Кроме того, надо учитывать характеристики и особенности грунтов, причем как под водой, так и на берегу. Также следует принять во внимание характер движения воды - стоячая она или проточная, а если проточная, то какая скорость течения. Например, если оно быстрое, то причал лучше выполнить в форме буквы «Г», ему навстречу.

>Еще один важный момент - важно учесть глубину промерзания воды зимой и возможность ледохода во время весеннего снеготаяния. Наконец, проверьте, сильно ли изменяется уровень воды в зависимости от сезона и погоды. Все эти данные можно узнать в местной администрации, региональном гидрометеоцентре или геологической службе, да и просто у рыбаков. Впрочем, если для работ будет нанят подрядчик, то при правильном подходе он сам должен заниматься сбором сведений.

Сначала надежно закрепляют опорные сваи. Расставляют их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. В этом же диапазоне обычно выбирают ширину мостика (если сделать уже, то находиться на нем будет неудобно), а вот длина может составлять от 1,5 до 5-7 м. Больше обычно попросту не нужно. В качестве опор лучше всего подойдут винтовые металлические сваи диаметром 10-15 см, покрытые антикоррозионной обработкой.

Читайте также: Как сделать вольер для собаки?

Длину подбирают в зависимости от глубины водоема и ширины причала. Опоры важно заглубить в дно на 0,5-1 м и на такое же расстояние вывести над уровнем воды (причем наиболее высоким по статистике). Работы лучше производить зимой, когда на речке стоит лед, ведь для того чтобы закрутить сваи на большую глубину, потребуется приложить много усилий. С лодки это сделать будет непросто, так как сначала ее нужно надежно закрепить, а уж потом заниматься сваями.

Вкручивают опоры вручную. В большинстве случаев машиной невозможно подъехать достаточно близко к берегу. В процессе работ проверяют горизонтальное соответствие вершин опор при помощи уровня и визуально. Небольшой наклон допускается, но только в сторону берега, что связано с требованиями безопасности. По этой причине сваи нужно заказывать с запасом по длине. Ведь глубина и прочность грунта могут быть разными и, возможно, некоторые из опор придется вкрутить больше, чем остальные.

Сваи обвязывают стальными элементами - двутаврами или уголками. Укрепляют их при помощи сварки. Поверх каркаса укладывают настил, для которого чаще всего применяют доски толщиной 3-4 см. Перед укладкой стоит покрыть их отработанным машинным маслом или яхтенным лаком, чтобы избежать быстрого гниения. Доски привинчивают в заранее просверленные в уголках отверстия.

Плавучий помост

Понтон - это конструкция, которая опирается на плавучие опоры (именно их и правильно называть понтонами). Чтобы собрать его самостоятельно, понадобится несколько (четыре-шесть) металлических или пластмассовых бочек объемом 150-200 л, доски толщиной 2-3 см, деревянные брусья сечением 5 × 10 см.

Собирать конструкцию надо рядом с берегом. Сначала изготавливают каркас размером 2,5 × 2,5-3,5 м. Брусья для него скрепляют гвоздями или саморезами длиной 10 см, которые с тыльной стороны загибают молотком. К основной раме прибивают несколько поперечных брусков.

Бочки внимательно осматривают, чтобы они были целыми, без пробоин. Резьбу стоит смазать силиконом, а затем тщательно закрутить крышки. Подготовленные бочки размещают по углам рамы параллельно друг другу. После этого в верхней части просверливают по 4-6 отверстий в каждой емкости и продевают в них веревки. Делают это таким образом, чтобы получилась веревочная «паутина», которая надежно соединит бочки друг с другом, а также с каркасом. Второй метод укрепления - при помощи монтажной ленты. В этом случае просверливать отверстия не понадобится. Третий вариант - приварить к металлическим бочкам «ушки», используемые для фиксации веревок.

Поверх каркаса прибивают настил из досок. Затем конструкцию переворачивают бочками вниз и относят на воду. Помост будет сравнительно легким, но вес двух-трех человек он точно выдержит. Главное - надежно прикрепить его к берегу, например к паре металлических уголков, вбитых в грунт на 1 м. На зиму, до появления льда на воде, стоит вытянуть конструкцию на берег.

Готовые причалы

В продаже (в крупных строительных супермаркетах или на интернет-сайтах) можно найти модульные пластиковые понтоны (из полиэтилена низкого давления). Среди их преимуществ - скорость создания вымостки, отсутствие коррозии, возможность изменить конфигурацию в будущем. Кроме того, благодаря антискользящему рисунку, нахождение на понтоне является безопасным, а специальные добавки к полиэтилену не дают ему перегреваться под воздействием солнечных лучей.

Модули - это цельнолитые полые конструкции размером от 1,5 до 3 м по ширине и длине и 0,3-0,4 м по высоте. Между собой их соединяют при помощи специальных крепежных элементов, которые идут в комплекте к конструкции. На одном месте понтон держится при помощи якоря с внешней стороны и за счет канатов у берега.

superdom.ua

Строительство причалов на свайном фундаменте

В русских деревнях, раскинувшихся по берегам полноводных рек, можно увидеть деревянные причалы для рыбацких лодок, построенных на свайном фундаменте. Ранее в качестве свай использовались твердые породы дерева. Чаще всего в ход шли лиственничные, дубовые или ольховые бревна. В настоящее время предпочтение больше отдается металлическим сваям, которые могут быть забивными и винтовыми. Данные виды свай отличаются друг от друга строением, а также способом установки.

Вариант #1 - забивные сваи

Забивные сваи изготавливают в виде стальных труб, снабженных заостренным наконечником. В грунт данные сваи забиваются копрами (сваебойными машинами). Подобный способ монтажа может негативно отразится на состоянии металла. Сваю может «повести» и даже скрутить спиралью. В случае такой деформации металла свая не дойдет слоя твердого грунта, а значит, не сможет быть полноценной опорой для сооружаемого причала. Не всегда спецтехника может подъехать к месту строительства причального сооружения. Поэтому при устройстве свайного фундамента своими руками используют винтовые сваи.

Вариант #2 - винтовые сваи

Винтовая свая, как и забивная, изготавливается из металлической трубы. Около ее нижнего конусообразного конца приваривается лопасть определенной конфигурации, а на другом конце - оголовок, необходимый для крепления основы будущего причала. Благодаря этой лопасти-винту свая легко вкручивается в донный грунт, при этом не приходится прикладывать слишком больших физических усилий. Во время плавного вращения винтовая свая равномерно входит в грунт. Риск деформации стенок трубы при этом минимален. Длина винтовых свай может достигать 11 м. При необходимости труба может наращиваться или, наоборот, обрезаться.

Чем большую нагрузку должна выдерживать свая, тем больше должен быть диаметр ее ствола. При этом имеет значение и толщина ее стенок.

Правила монтажных работ

Перед началом монтажных работ необходимо рассчитать точное количество свай, подобрать нужный диаметр с учетом нагрузки. Вычислить минимальное расстояние между соседними сваями, при котором материал ростверка не будет провисать. Длина свай подбирается исходя из типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.

После завинчивания винтовой сваи на определенную глубину в полость ее ствола заливают бетон (марка М300 и выше). Этот прием увеличивает несущую способность опорного элемента. При монтаже свайного фундамента в зимнее время в бетонный раствор добавляют специальные присадки. Кстати, установку свай для причала предпочтительнее проводить зимой. На льду гораздо удобнее и дешевле проводить работы, чем в воде. Если грунт неоднороден по структуре, то сваи устанавливают на различную глубину, после чего выравнивают по заданному уровню.

Винтовые сваи подходят для многоразового использования. Их можно вкручивать, а при необходимости демонтажа надводной конструкции – выкручивать. Правда, при этом заливать бетоном ствол сваи не рекомендуется. Прослужить винтовые сваи могут несколько десятилетий, особенно, если их поверхность обработана специальным химическим составом. Это значит, что причал, возведенный на свайном фундаменте, можно будет эксплуатировать в течение длительного времени.

Отдельно стоящие сваи объединяют в единую конструкцию с помощью швеллера, приваренного к их оголовкам. Иногда в качестве связующего звена используется брус. Все сварочные швы нуждаются в обработке специальной составом, изготовленным на основе эпоксидной смолы, эмали или краски. Данное покрытие защищает швы, находящиеся во влажной среде, от коррозии.

На грунтах из скальных пород монтаж свайного фундамента произвести невозможно. В этом случае рассматриваются иные варианты устройства причалов и пирсов.

В качестве материалов, используемых для укладки настилов на причалах и пирсах, применяется водостойкая древесина ценных пород (лиственница, акация, ипе, кумару, гарапа, бангирай, массарандуба, мербау). Каждый сорт дорогостоящей древесины обладает своим неповторимым цветом и особенной текстурой. Удешевить строительство можно за счет использования современных водоотталкивающих полимерных и древесно-полимерных материалов, на основе которых изготавливаются специальные палубные и террасные доски. Эти материалы идеально подходят для строительства надводных сооружений, так как:

• не поддаются процессу гниения и разложения от воздействия влажности и атмосферных осадков;
• не подвержены деформации, потому что не усыхают, не разбухают, не выгибаются и не перекашиваются, не коробятся и не растрескиваются (в отличие от многих сортов натуральной древесины);


• способны без потерь декоративных качеств переносить значительные перепады температур, воздействие ультрафиолетового излучения;
• обладают высокой стойкостью к истиранию;
• выдерживают большие ударные нагрузки;
• имеет нескользящую рифленую поверхность, позволяющую безопасно передвигаться по причалу во время или после дождя.

Полимерная палубная доска, используемая для монтажа настилов на причалах и пирсах, не нуждается в защите лаками и маслами, что значительно упрощает уход за ее поверхностью.

Монтаж деревянного настила проводят путем использования технологии скрытого крепежа. При отделке готового причала устанавливают перильные ограждения, спуски в воду, а также швартовые кранцы и другие приспособления, необходимые для эксплуатации маломерных судов.

Пример сборки простейшего понтонного причала

Для построения небольшого причала понтонного типа приобретают деревянный брус, строганные доски, гвозди, саморезы, металлические уголки, 200-литровые бочки и веревки для их закрепления. Квадратный каркас конструкции собирают из бруса сечением 100 на 50 мм на берегу. Длина стороны квадрата равна 2,5 метра. Рама усиливается по углам с помощью деревянных брусков, устанавливаемых дополнительно. Углы рамной конструкции должны быть прямыми (90 градусов).

Плавучесть причала обеспечивается четырьмя 200-литровыми бочками, используемыми ранее для хранения нефтепродуктов. Бочки должны быть абсолютно герметичными. Для обеспечения этого требования вокруг пробок наносят герметик или силикон, предотвращающий попадание вовнутрь емкостей воды. Для лучшего крепления бочек к рамной конструкции используйте дополнительные бруски (50 на 50 мм), которые прикрепите к основному каркасу с помощью металлических уголков. В данных брусках сверлят отверстия, через которые протягивают веревки для надежного закрепления бочек, расположенных по обеим сторонам каркаса, параллельно друг другу.

Затем деревянную раму прямоугольной формы переворачивают, при этом бочки оказываются снизу сооружения. В таком положении конструкция устанавливается в водоеме около берега. Для ее крепления используется якорная система. Можно также привязать конструкцию к свае, ввинченной в грунт на берегу водоема, или столбу, вкопанному в землю и забетонированному. На последнем этапе прибивается к каркасу настил из строганных досок. Также сооружается небольшой мостик, обеспечивающий доступ к причалу с берега водоема.

Еще один вариант устройства мостков

Из грузовых автошин, отработавших свой срок, сооружают столбы. Для этого резиновые покрышки связывают друг с другом тросами или прочными веревками. Затем связанные шины закатывают в воду и устанавливают на дно водоема. Импровизированные столбики должны торчать из воды. Устойчивость столбов в воде обеспечивается с помощью речных булыжников, закидываемых внутрь покрышек. Затем на сооруженные столбы устанавливают деревянные мостки.

diz-cafe.com

Сваи

Первым делом нужно определиться с размерами самодельного моста, если он будет меньше полутора метров, то находиться на нем будет неудобно. Далее переходим непосредственно к процессу. Сделать лунки под сваи будет легко, если дно не каменистое. Сваю можно заменить трубой диаметром не менее 100 мм, и в зависимости от ее размера, бурить лунку.

Для пирса лучше использовать толстостенные трубы из стали, потому что противостоять коррозии они смогут всего несколько сезонов. Конечно, можно было бы заменить их дорогостоящими нержавеющими трубами, однако есть высокая вероятность того, что они принесут больше пользы какому-то вору.

Каркас и помост

Стальной уголок лучше всего подойдет для изготовления каркаса. Он сможет устоять под громоздкими нагрузками, кроме того полка уголка исполнит функцию дополнительного ограничителя при фиксации помоста (перекрытия).

Как правило, помост делают из деревянных досок. Не помешает до укладки обработать их машинным маслом, чтобы предотвратить перегнивание, которого сложно избежать из-за соседства с водой.

Также для перекрытия самодельного моста можно использовать, к примеру, профнастил либо лист ПВЛ, если вдруг эти материалы остались после строительства дачи. Чтобы сделать профнастил не таким скользким, можно просверлить дрелью дырки, а для того чтобы в отверстия ПВЛ не проваливались мелкие детали – положить старый линолеум. Конечно, быстрее всего вышеописанные проблемы решила бы террасная доска терраол.

Как видите, не так уж много усилий нужно для того, чтобы в полной мере ощутить радость от общения с природой и от комфортных условий на рыбалке.

comments powered by HyperComments

plotka.ru

Виды причалов и их характеристика

Все причальные сооружения в настоящее время могут быть классифицированы на виды в зависимости от расположения и конструктивных характеристик:

• набережная эстакада – сооружение сквозной конструкции, представленное свайными опорами или сваями-оболочками;
• пирс – сооружение с выступом в акваторию и обладающий двусторонним или трёхсторонним доступом для судов;
• оторочка – конструкция, примыкающая на одинаковой отметке к базовым сооружениям на причале;
• рейдовый причал ,устанавливаемый на открытом рейде и пригодный для швартовки крупномерных судов;
• плавучий причал – разновидность рейдового причала, применяемый при наличии значительного колебания уровня воды.

В зависимости от конструктивных особенностей, можно выделить четыре основных вида пристани:

• гравитационная;
• сквозная или свайная;
• тонко­стенная или больверка;
• комбинированная.

Простейшие гидротехнические сооружения для рыбалки или для катера можно обустроить самостоятельно. Выполненные из разнообразных подручных материалов пристани находятследующее применение:

• плавучая площадка для барбекю и отдыха;
• точка общественного питания на воде;
• причал для катамарана, лодок и гидроциклов;
• плот для рыбалки;
• понтон-катамаран для мелководья;
• плавучая баня или сауна;
• площадка для водных мероприятий;
• жилое домовладение или дача.

На плотах, пирсах и понтонах, сделанных собственноручно, можно загорать или нырять с него в воду, осуществлять перевозку грузов и осмотр садков с рыбой.

Как построить мостик для летней рыбалки (видео)

Как построить простейшую причальную конструкцию

Для домовладельцев, живущих в непосредственной близости к реке, или водоему, всегда актуален вопрос о создании удобного спуска к воде. Некоторое время назад с этой целью строились мостки или мостик, позволяющие подойти к привязанным лодкам. На сегодняшний день предпочтение отдаётся более серьезным сооружениям.

Изготовление плавучего пирса

В отличие от причала, пирс может располагаться не вдоль берега, а при пересечении водной плоскости под прямым углом , с заходом на несколько сотен метров от суши. В этом случае может осуществляться швартовка не только маломерного, но и грузового судна с двух сторон сооружения. На озере возводятсядостаточно примитивные пирсы, расположенные на одной линии.

Понтонный или плывучий пирс может возводиться на участках водоема, подвергающихся подтоплению, но защищенных от порывистого ветра. Понтоны отличаются легкостью и простотой сборки, а также доступным оформлением всей необходимой документации.Плавучие пирсы чаще всего бывают металлическими, пластиковыми или надувными. Самым оптимальным вариантом являются плавучие пластиковые конструкции из элементов, соединённых по периметру специальными крепежами.

Плавучий пирс не нуждается в особом обслуживании, а при необходимости такая конструкция легко собирается, демонтируется и устанавливается на новом месте. Современная пластиковая конструкция создаётся из ПНД с дополнением специальными составами против негативного воздействия солнца и морской соли.

Монтаж плавучего пирса предполагает использование дополнительных аксессуаров в виде поручней, сходней и кнехт. Стоимость разнообразных составных пластиковых модулей для самостоятельного создания плавучего пирса вполне доступная.

Монтаж мостика для рыбалки

Качественный и долговечный настил или мостик можно достаточно легко сделать самостоятельно. Очень важно не только правильно выбрать место для расположения и разработать грамотный проект, но также осуществить надежное закрепление конструкции при помощи обработанного специальными составами бревна или сваи. Установку лучше всего выполнять в зимний период, пока не растаяла ледяная корка.

Прорубить лунки можно бензопилой, а диаметр отверстия будет зависеть от диаметра опоры. Стандартная ширина мостика должна составлять порядка полутора метров, поэтому расстояние между опорами не должно составлять более двух метров.

Оптимальным является использование в качестве опоры труб с достаточно толстыми стальными стенками или нержавеющих опор. Деревянная опора достаточно быстро под воздействием воды потеряет высокие показатели прочности. Некоторые рыболовы советуют устанавливать настил на основу из пластиковых труб, не подвергающихся коррозии и гниению. Каркас изготавливается из стального уголка, способного выдержать значительную нагрузку.

Кладка настилавыполняется из деревянных досок, предварительно обработанных посредством трансформаторного масла, что позволит увеличить срок службы и предотвратит быстрое гниение. Также могут быть использованы ПВЛ-листы или профильный настил.

Понтоны из бочек своими руками

Понтоны на основе пластиковых бочек является одним из наиболее недорогих вариантов. Показатели прочности такой простой конструкции зависят от правильно выполненной несущей рамы и элементов, способных обеспечить достаточный уровень диагональной, продольной и поперечной жесткости конструкции. Для создания рамы могут быть использованы сталь, алюминий, древесина или пластик.

Высокий уровень устойчивости позволяет применять плот-понтон из бочек для передвижения и отдыха на воде, а при дополнении небольшим лодочным мотором можно получить самоходный понтон.

Для создания понтона достаточно часто используются и альтернативные пластиковым бочкам варианты:

• понтоны из пенопласта базируются на паре деревянных «лыж», заполненных пенопластом. Такая конструкция идеально подходит для обустройства моторных легкоуправляемых плотов;
• надувные понтоны из больших автомобильных камер создаются на основе рамной конструкции, а одну вышедшую из строя камеру можно легко заменить или заклеить даже в процессе сплава;
• наиболее популярным и бюджетным является вариант понтона из пластиковых бутылок, которыми нужно заполнить крупные прорезиненные мешки, закрепленные под настилом плота.

Очень востребованы и самодельные плоты-катамараны на фанерном понтоне. Для изготовления используются фанерные влагостойкие, пропитанные олифой листы толщиной 3 мм, а также трёхметровые деревянные рейки размерами 25х25 мм или 25х15 мм. Велосипедные детали позволяют создать гребной привод и колёса для катамарана.

Особенности строительства пирсов и причалов (видео)

Перед изготовлением необходимо выполнить несложные расчёты по общей грузоподъемности, которая включает в себя показатели плавучести всех поплавковых элементов. Например, если пластиковая бочка может удержать на плаву 120 кг веса, то для грузоподъёмности в 1,2 тонны потребуется использовать минимум десять бочек. Оптимальным является запас показателей плавучести, равный 20-30% от выполненных расчётов.

Что нужно учесть при строительстве небольшого причала для катера или лодки

Прибрежная зона водоема, оборудованная спецсредствами для швартовки, проведения ремонтных работ и техобслуживания, называется причалом. Если до недавнего времени для создания свайного фундамента использовалась древесина твердых пород, то на сегодняшний день чаще всего применяются металлические забивные и винтовые сваи, отличающиеся по строению и способу монтажа:

• забивные сваи , представленные стальными трубами с острым наконечником, заглубляются при помощи сваебойных машин, что часто негативно сказывается на состоянии металлической конструкции. Такие опоры используются для самостоятельного изготовления причалов крайне редко, что обусловлено необходимостью использовать спецтехнику;
• винтовые металлические сваи имеют нижний конусообразный конец с приваренной лопастью и оголовок, к которому крепится основа изготавливаемого причала. Винтовая лопасть достаточно легко и равномерно вкручивается в грунт, что делает риск деформирования металлической опоры минимальным.

Диаметр ствола и толщина стенок свай зависит от уровня предполагаемой нагрузки. В полости ввинченных свай обязательно заливается бетонный раствор, повышающий несущие способности опоры.Снизить стоимость используемого для строительства материала можно посредством приобретения современных полимеров с высокими водоотталкивающими характеристиками.

Надводная конструкция из такого стройматериала характеризуется следующими качественными характеристиками:

• отсутствие процессов гниения в результате воздействия высокого уровня влажности;
• отсутствие деформирования и растрескивания в результате усыхания;
• отсутствие потери декоративности под воздействием температурных перепадов;
• повышенная стойкость к истиранию и ударным нагрузкам;
• наличие нескользящей рифленой поверхности.

Полимерные палубные доски, применяемые в монтаже настилов, не требует защиты при помощи лаков и масла, что делает мероприятия по уходу простыми и доступными.

Декоративный спуск к водоему возле участка

На дачных участках, расположенных возле рек или озер, также могут быть оборудованы декоративные металлоконструкции помоста. В качестве опор в этом случае чаще всего используются швеллера №12. Покрытие помоста и ступени чаще всего выполняются из рифленой стали, а проступи – из нескольких арматурных стержней. Для удобства спуска и подъёма нужно обустроить перила. Для окрашивания применяется краска для причалов Tikkurila.

Красный мост соединяет между собой Казанский и 2-й Адмиралтейский острова через реку Мойку. По мосту проходит граница между Адмиралтейским и Центральным районами Санкт-Петербурга. Это один из старейших мостов Северной столицы.

Красный - однопролетный металлический мост длиной 33,6 метров и шириной 16,6 метров.

Пролетное строение состоит из семи двухшарнирных сварных арок, связанных между собой системой поперечных балок и продольных связей. Фасады пролетного строения закрыты декоративными металлическими листами. На въездах установлены гранитные обелиски с четырехгранными фонарями на металлических кронштейнах и позолоченными шарами. Перила — литая чугунная решетка по типу ограждения реки Мойки. Проезжую часть от тротуаров отделяют чугунные ограждения.

История моста

Впервые в 1717 году здесь был построен деревянный подъемный мост для пропуска небольших судов с мачтами. До 1808 года мост именовался Белым, а затем, поменяв окраску, стал называться Красным.

В конце XVIII века мост был перестроен в трехпролетный деревянный с ликвидацией подъемной части.

В 1808-1814 годах по проекту инженера и архитектора В.И. Гесте, впервые применившего в российском мостостроении чугунные несущие конструкции из отдельных чугунных секций-«ящиков», соединенных между собой болтами, деревянный Красный мост был перестроен в однопролетный, чугунный, арочный. Пролетное строение выполнено по типу Народного, Певческого, Ново-Московского, Поцелуева, Александровского (разобран). Чугунные конструкции моста изготавливались на Уральских заводах Н.Н. Демидова. Устои массивные, каменные, на свайном основании, облицованы гранитом.

На мосту установлены чугунные решетки, повторяющие рисунок ограждения набережной Мойки. На въездах моста установлены гранитные конусообразные обелиски с позолоченными шарами и четырехгранными фонарями. Проезжая часть моста отделена от тротуара простой металлической оградой с гранитными тумбами.

За период эксплуатации с 1929 по 1950 год наблюдались прогрессирующие деформации (раскрытие швов, разрыв болтов, трещины в ребрах и днищах чугунных коробок) опор и пролетного строения. В результате обследования состояние моста было признано аварийным.

В 1953 году мост был реконструирован, чугунные пролетные строения заменены на свайные металлические двухшарнирные арки, которые связаны между собой продольными и поперечными связями. Фасады пролетного строения закрыты декоративными металлическими листами. Сохранен рисунок перильного ограждения реки Мойки, на въездах моста восстановлены гранитные обелиски с четырехгранными фонарями и позолоченными шарами, а также внутреннее ограждение.

В 1998 году была проведена очередная реставрация Красного моста. Произведен ремонт фонарей, воссозданы чугунное и гранитное ограждения. В 2011 году обновили покраску.

Дополнительная информация

Интересна история «цветных мостов» через Мойку — изначально их было четыре: Желтый (ныне Певческий), Зеленый (ранее Полицейский и Народный), Красный (изначально Белый) и Синий. Однотипные мосты располагались близко друг к другу, и жители их часто путали. Такое неудобство было решено устранить при помощи цвета.

Из трех однотипных чугунных мостов через Мойку, построенных в начале XIX века по проекту В.И. Гесте, только Красный мост сохранил свой внешний исторический облик до нашего времени.

Переправа имеет статус памятника федерального значения и находится на учете Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры .

Гороховая улица пересекает три крупнейшие (если не считать Неву) водные артерии Санкт-Петербурга – реку Мойку, канал Грибоедова и реку Фонтанку. Мосты через них, расположенные на улице, интересны и своей историей, и как памятники архитектуры.

Если прогуливаться по Гороховой от Александровского сада, то первым встречается Красный мост через Мойку – один из четырех «цветных» мостов, перекинутых через эту реку. Кроме Красного, есть еще Зеленый, Синий и Желтый (Певческий) мосты.

История моста

Первые переправы через Мойку строились деревянными, как, впрочем, и через другие реки и каналы города. В первой четверти XVIII века Красный мост был разводной, перестроенный в 1837 году по проекту голландского архитектора Хармана ван Болоса, он имел довольно оригинальную конструкцию. Особенность ее состояла в том, что мост не разводился и не поднимался, а широкий проем в середине, оставленный для прохода мачтовых судов, перекрывали деревянными щитами.

До конца XVIII века мост красили белой краской и назывался он Белым. Но потом переправа поменяла цвет и, соответственно, название.

В начале XIX века мосты на Мойке были перестроены по типовому проекту Вильяма Гесте, и Красный мост – единственный, сохранивший свой внешний вид с того времени. После перестройки мост стал однопролетным и чугунным. Большинство деталей его конструкции изготовлены на уральских заводах Николая Никитовича Демидова. Длина Красного моста составляет 42 метра, а ширина - 16,8 метра.

До настоящего времени сохранились и гранитные обелиски, украшенные позолоченными шарами и кронштейнами для фонарей, и чугунная решетка, рисунок которой повторяет ограждение набережной.

К середине XX века конструкция моста изрядно износилась, на стенках чугунных тюбингов появились трещины, и в 1954 году были проведены работы по его реставрации. Все чугунные детали заменили стальными, но внешний вид оставили неизменным, и даже восстановили некоторые утраченные элементы декора и гранитные обелиски с фонарями и бронзовыми шарами.

4,724 Views

Декоративный мостик сделает дачный участок уникальным и неповторимым. Наличие небольшого водоема или же речки не является обязательным условием для его прокладки. При желании мостик ставят над небольшим оврагом и даже клумбой с цветами. Сооружение идеально впишется в растительную композицию, подчеркнет достоинства участка и скроет его недостатки. Заказать мостик по душе можно на сайте производителя.

Требования, предъявляемые к декоративному мостику

1. Сооружение гармонично вписывается в общую концепцию на фоне дома и сада, не смотрится как инородная конструкция.
2. Не следует забывать о функциональности. Тщательно продумать место установки мостика. Излишняя выгнутость лишь навредит. В таком случае он будет восприниматься как трудно преодолимое препятствие.
3. Крепкая конструкция способная выдержать нескольких человек. Поверхность мостика нескользкая, по возможности установить перила для большей безопасности.

Выбор материала

1. Дерево
Наиболее распространенный материал. Завоевать популярность позволили такие качества, как:
— доступная цена;
— простота в обработке. Даже тем, кто ранее не занимался столярничеством, при должном внимании и усердии не составит труда воплотить в жизнь свои планы.
Как правило, отдают предпочтение древесине хвойных пород. Наиболее доступной является сосна. Ее ствол ровный и гладкий, не имеет большого количества сучков. Для материала характерны устойчивость к загниванию и хорошие механические свойства.
2. Кованый садовый мостик
Заказывается в ближайшей кузнечной мастерской. Опытные специалисты создадут неповторимый атмосферный мостик, служащий украшением любого участка.
3. Камень
При соблюдении всех техник при сооружении изделие практические вечное. В сравнении с другими материалами, камень выдерживает значительно большую нагрузку, а также обладает повышенной устойчивостью к водной эрозии и высокой влажности. Имеет ряд недостатков:
— сооружение каменного мостика потребует опыта в строительных работах;
— установка на запланированное место потребует вызова специальной техники, так как изделие крайне тяжелое;
— высокая цена на материал и его обработку.
4. Бамбук
Идеальный выбор для любителей восточной культуры. Из-за дороговизны материал далеко не каждому доступен. Оптимальный вариант — использование бамбука в отделке сооружения. Для большего погружения в восточную атмосферу рекомендуется рядом с бамбуковым мостиком установить каменный японский фонарь.

Форма мостика

1. Прямой
Простота и надежность. Как правило, изготавливают деревянные и бетонные.
2. Арочный
Один из наиболее популярных вариантов. Рекомендуемая ширина сооружения — 2 м с изгибом не более 20 градусов.
3. Пошаговый
Бюджетный вариант. При возведении конструкции на расстоянии не менее метра выкладывают большие камни или же плиты.
4. Подвесной
В основе безопасности конструкции лежат прочный фундамент и крепкие тросы, на которые кладут настил.
5. Зигзагообразный
Согласно японским народным верованиям, духи, вернувшиеся в мир живых, передвигались лишь по прямой линии. И для защиты от духов создавались такие мостики.