Бетонируем септик своими руками. Как правильно сделать бетонный септик на участке своими руками? Септик с двумя камерами

При отсутствии централизованной канализации локальная очистная станция рядом с частным домом – это жизненная необходимость для его жильцов. Вариантов подобного сооружения существует немало. Однако только септик из бетонных колец своими руками сделать проще и быстрее всего. Для устройства такой конструкции достаточно пары дней. Ждать застывания бетона здесь не нужно, для работ берутся готовые ЖБИ заводского изготовления. Их надо лишь собрать как конструктор.

Устройство и принцип работы септиков

Хозяева небольших домов за городом септик чаще всего делают однокамерный вариант с герметичным либо дренирующим дном. В первом случае получается обычный накопитель для стоков, а во втором – классический выгреб с дренированием. При этом сугубо накопительный отстойник рекомендуется выбирать, только если глинистые или обводненные грунты сооружение с фильтрацией устроить просто не позволяют.

Септик в виде резервуара-накопителя герметичен и ограничен в объеме. Заполняется он достаточно быстро, вызывать ассенизаторскую машину придется часто. Бетонная выгребная яма с донным дренажом из гравия более рациональна. Большая часть попадающих в нее сточных вод фильтруется в почву. Здесь ассенизаторов приглашать потребуется максимум дважды в год для выкачки лишнего ила.

Схема работы из двух колодцев

Самым эффективным является септик из бетонных колец, выполненный по схеме с тремя отдельными камерами. Конструктивно он напоминает заводскую ЛОС, имеющую несколько отсеков для отстоя канализационных стоков и их частичной переработки.

Схема из 3-х колодцев

Трехкамерный работает на следующих принципах:

Сначала стоки попадают в первую камеру, где происходит оседание тяжелых частиц (осветление хозяйственно-бытовых вод из канализации в доме).

После осветленные массы перетекают во второй отсек для брожения.

Затем уже отбродившие стоки оказываются в третьей камере, где осуществляется их дренирование в грунт.

Уровень очистки в трехкамерном варианте достигает 90%. Оставшиеся десять процентов – это ил, который по мере заполнения камер все же придется удалять. Однако заниматься чисткой в этом случае потребуется лишь один-два раза за год. А вот объемы стоков такая система перерабатывать в состоянии достаточно большие. Для двухэтажного частного дома и/или семьи в 3–5 человек его хватает с лихвой.

Объем септика для дома

По нормам вместительность по минимуму должна равняться трехсуточному объему канализационных стоков из дома. При этом на каждого члена семьи приходится порядка 200 литров/сутки (0,2 кубометра/сутки). То есть умножаем количество проживающих в коттедже людей на 3 и на 0,2 – получаем расчетную кубатуру сточных вод. Этот объем полностью должен вмещаться в первых двух камерах, которые с герметичным днищем.

Правильно рассчитывайте объём

Дренажный танк в данных расчетах не участвует. В нем происходит инфильтрация воды в землю. Если проект делать правильно по всем строительным нормам, то надо учесть способность грунтов под гравийно-песчаным фильтром принимать влагу. А для этого придется проводить геологические изыскания на приусадебном участке, где будет производиться установка септика. Однако лишних денег у частника обычно нет, поэтому третью камеру по вместительности сооружают чаще всего такой же, как первая.

Зная кубатуру предполагаемых стоков из дома рассчитать необходимое количество изделий, чтобы самому построить септик своими руками, не сложно. Высота у них колеблется в пределах 0,5–1 метра, а внутренний диаметр они имеют от 80 до 250 см. В маркировке на каждое продаваемое ЖБ изделие эти параметры указываются всегда.

А дальше в ход идет формула вычисления объема цилиндра. Надо перемножить 3,14 (число Пи), высоту (H) и диаметр в квадрате (D*D), а после все это поделить на 4. В результате получится кубатура одного кольца из бетона. А дальше деление общего объема на вместимость одного круглого ЖБИ.

Таблица размеров железобетонных колец

Наименование	Высота	Диаметр (внутр.)	Объём
КС 7-3	290 мм	700 мм	0,05 куб.м
КС 7-6	590 мм	700 мм	0,1 куб.м
КС 7-9	890 мм	700 мм	0,15 куб.м
КС 10-3	290 мм	1000 мм	0,1 куб.м
КС 10-6	590 мм	1000 мм	0,16 куб.м
КС 10-9	890 мм	1000 мм	0,23 куб.м
КС 15-3	290 мм	1500 мм	0,14 куб.м
КС 15-6	590 мм	1500 мм	0,26 куб.м
КС 15-9	890 мм	1500 мм	0,4 куб.м
КС 20-6	590 мм	2000 мм	0,39 куб.м
КС 7-3	890 мм	2000 мм	0,59 куб.м

Преимущества и недостатки септика

У бетонного варианта есть масса достоинств, среди которых числятся:

Длительный срок службы железобетона в 50–100 лет;

Высокая скорость монтажа;

Автономность работы (электронасосов в системе очистки нет по определению);

Простота обслуживания и ремонта;

Предельно простая технология установки колец друг на друга;

Высокая эффективность трехкамерного очистного сооружения (до 90%).

Технология работ и схема конструкции настолько просты, что обустроить автономную ЛОС рассматриваемого типа можно даже при отсутствии опыты в строительном деле. Причем делается это в кратчайшие сроки. Канализация в частном доме заработает уже через пару суток после начала копки земли под септическое сооружение.

Среди недостатков упомянуть стоит:

Определенные трудности в монтаже переливов между камерами;

Необходимость использования грузоподъемной техники.

Главный минус данных септиков – это большой вес железобетонных изделий. Чтобы установить их на место, придется заказывать кран. При этом сами бетонные кольца, несмотря на свою внешнюю монолитность, достаточно хрупки. Если при выгрузке с кузова грузовика нечаянно уронить один из них на круглый бок, то он обязательно расколется.

Инструкция монтажа

Строится он в шесть этапов:

Выбор места.

Копание ямы.

1. Устройство переливов между камерами.

   Гидроизоляция.

   Утепление и засыпка сооружения землей.

Подбирая место под септик у частного дома, в обязательно следует соблюдать нормы соответствующих СанПиНов и СНиПов. Любое ЛОС с дренажом должно отстоять от жилья и грядок на 5 м, а от колодцев и водоемов – минимум на 30 м. При несоблюдении этих требований резко возрастет риск распространения кишечных инфекций.

Размечаем на участке место

При всем этом важно не забывать, что к септику еще потом будет подъезжать машина ассенизаторов. Для нее также нужно предусмотреть место рядом с очистной системой.

Выемку земли правильней всего производить экскаватором. Очистное сооружение из трех камер занимает достаточно много места. Изделия обычно устанавливаются на удалении около 30–50 см друг от друга. Даже при минимальном диаметре в 0,8 метра площадь всего сооружения получается большой.

Еще один момент – глубина ямы. При устройстве нижние кольца должны располагаться в грунте ниже уровня его промерзания. Копать глубокий котлован вручную сложно, долго и небезопасно. Его стенки могут и осыпаться.

Надо четко понимать, что при установке на участке у коттеджа обойтись без крана не получится никак. Это пенобетонный или каркасный дом при сильном желании можно построить в одиночку без спецтехники. С заводскими бетонными изделиями подобное не пройдет. Лучше сразу для строительства ЛОС из ЖБИ заказать грузоподъемную технику, заранее предусмотрев для нее место на стройплощадке.

Монтируем крышки

Кольца смонтированы

Дно первой камеры должно быть герметичным. Для этого в вырытой яме под кольца укладывается специальное днище в виде “блина” из железобетона. Такой фундамент плита также делается на заводе ЖБИ. Если этого изделия в продаже нет, то выполнить его под устраиваемым септиком можно самому заливкой раствора в котловане толщиной в 15–20 см. Но тогда подождать его полного схватывания.

Донный фильтр во второй камере выполняется в три слоя каждый толщиной в 20–40 см:

Песок внизу.

Мелкофракционный щебень посередине.

Гравий или щебень крупной фракции в 40–70 мм сверху.

Для вставки ввода от канализации в доме и переливных труб между камерами в бетоне придется пробить отверстие соответствующего размера. В идеале его следует просверливать алмазной коронкой, чтобы края у дырки получились ровными. Так вставляемые в септик переливы из металла или пластика будет проще герметизировать. При этом вводы в камеру всегда располагают выше выводов.

Прокапываем траншею для укладки труб

Битумная гидроизоляция выполняется только снаружи сооружения. Внутри от нее будет лишь вред. Поедающим органику в сточных водах бактериям вреден битум и любая агрессивная химия, а без них септики функционировать станут с меньшей эффективностью. Для наружных гидроизоляционных работ вполне подойдет мастика, рубероид и даже мягкая кровля , если ее не жалко.

Замазываем все швы в первом колодце — он должен быть герметичным

Утепление выполняется только в верхней части “колодца”. Здесь лучше всего воспользоваться влагостойким пенополистиролом толщиной 10–20 см. Сверху камеры закрываются крышками из железобетонных плит с отверстием под смотровой люк.

Если коттедж построен в холодном регионе, то одно из верхних колец лучше поменять на горловину из кирпича с пенополистирольным утеплением снаружи. Затем с боков конструкция эта присыпается слоем грунта для лучшей сохранности тепла и по желанию декорируется. Для декора подойдет фасадная клинкерная плитка или керамогранит.

Септик из колец и его применение

Бетонные очистные сооружения подходят для любых загородных домов. Схема с тремя камерами гарантирует высокую эффективность осветления и переработки стоков. Надо лишь грамотно рассчитать их требуемый объем.

Поэтапная очистка

Для нижнего ряда использовал арматуру Ø 10 мм, размер ячеек ≈ 30*38 см (см. Фото №7 ).

Для верхнего ряда использовал арматуру Ø 8 мм. Расстояние между рядами 10 см. Данное расстояние устанавливал с помощью «лягушек», сделанных из арматуры того же диаметра.

И так, дно ямы для заливки бетоном готово! С нетерпением жду выходных. Но, как известно, не всё коту масленица – зарядили дожди …и, в один прекрасный момент поднялись грунтовые воды, затопив дно ямы примерно на 15 см (см. Фото №8, на фото часть воды откачана дренажным насосом).

Только и осталось воскликнуть: «Ну ёкарный бабай!» . Откачка воды дренажным носом помогала не особо, яма всё равно постепенно наполнялась водой на те же 15 см. Прождав две недели (ну вдруг УГВ упадёт) и поняв, что ни хрена он не изменится, решил бетонировать в воду.
Подготовился (см. Фото №9 ) и вперёд с песней!

Фото процесса бетонирования в воду не делал, было не до этого . Попробую объяснить на словах: для бетонирования вначале откачал воду дренажным насосом, затем начиная от короткой стенки ямы, расположенной возле бетономешалки, вылил несколько замесов бетона. Пока я укладывал и вибрировал бетон, оставшаяся часть дна ямы постепенно наполнялась водой. Воду снова откачивал насосом, делал несколько замесов бетона и высыпал его на край уложенного бетона, постепенно стягивая на дно ямы. Таким образом, дошел почти до конца ямы, где насос уже поставить не было возможности. Чтобы вычерпать прибывающую воду, положил на забетонированную часть доску (чтоб не проминался уложенный бетон) и с помощью кружки вычерпал оставшуюся воду. Освободившееся от воды место сразу залил бетоном. В результате всё получилось, и очень даже не плохо (см. Фото №10 )! После бетонирования, вода перестала затапливать яму!

При приготовлении бетона использовал суперпластификатор С-3, а также добавки Cemmix типа CemFix и CemAqua, ускоряющие твердение бетона и повышающие его водонепроницаемость (см. Фото №11 ), CemAqua на фото нет, канистра была пустая и её вынесли на мусорку.

К сожалению, папку с фотографиями изготовления опалубки и арматурного каркаса стен случайно удалил, поэтому расскажу всё на словах: арматурную сетку стен септика выполнил из арматуры Ø 8 мм - внешний каркас, из арматуры Ø 6 мм - внутренний каркас. Размер ячеек ≈ 30*38 см. Для опалубки использовал фанеру толщиной 9 мм, усиленную досками 25*100 мм, и распорками из таких же досок.

После бетонирования стен септика взялся за возведение перегородки. Перегородку решил заливать отдельно от стен септика потому, что с моей точки зрения так проще, да и материалов на опалубку уйдёт меньше. Для усиления перегородки, внутри опалубки стен заранее заложил бруски, для образования желобков. Бруски затем легко выбил из стен с помощью молотка и монтировки (см. Фото №12 ).

Оптимальным решением для организации очистки бытовых стоков в частном домовладении является монолитный бетонный септик. Для его установки можно привлечь бригаду или сделать все самостоятельно. Это дополнительно сократит бюджет, согласны? Материалы для его устройства легко приобрести в строительных магазинах.

Мы подробно расскажем, как соорудить монолитный септик. Разберем, какой вариант бетонного очистного сооружения лучше выбрать для вашего участка. У нас вы узнаете, как ухаживать за автономной канализационной системой, что делать с очищенными в септике стоками.

Самостоятельным домашним мастерам мы предлагаем пошаговый инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат полезные схемы, подборки фото и видео-инструкции.

Стандартные бетонные септики для дачи и дома имеют от одной до трех смежных камер. Между ними происходит перемещение стоков через переливные трубы, вмонтированные в перегородки.

За счет многодневного отстаивания, отделения нерастворимого осадка от воды и деятельности микроорганизмов, происходит естественное очищение сточных вод. Все камеры септической системы используются только для отстаивания.

Нельзя делать смежным фильтрующий колодец. Со временем это приведет к деформации всего септика, поэтому отдельно нужно установить фильтрующую систему. Ее нужно выбирать исходя из площади и желаемого качества очистки.

Галерея изображений

Это может быть отдельно стоящий колодец, фильтрующая траншея или . Систему очищения можно монтировать после установки монолитной септической системы, но в этом случае траншеи придется рыть в ручную. Использование техники будет невозможно, та как она может повредить трубы и перекрытия.

Специфика однокамерного пункта очистки

Септик, который имеет одну камеру, называют сливной ямой. Ее устройство не предполагает многоступенчатую очистку и служит преимущественно для хранения канализационных стоков с последующей откачкой.

Откачку и транспортировку отходов осуществляют при помощи специальной машины. Недостатком такой системы слива является ее быстрая наполняемость и затратное содержание.

В однокамерном септике отстоявшаяся вода вытекает в канализационную трубу и проходит доочистку в поле фильтрации или фильтрующем колодце. Осевшие на дно твердые фракции надо откачивать раз в 4-6 месяцев

Глубина на схеме этого бетонного септика составляет 2 м, он предназначен для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия очистки и слива, емкость быстро переполняется.

Альтернативой монолитному однокамерному септику является , с особенностями сооружения которой рекомендуем ознакомиться.

Схема двухкамерного варианта

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении.

Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Двухкамерную сливную яму нужно откачивать раз в год, однокамерную – с периодичностью раз в 3-6 месяцев, т.е. в 2-3 раза чаще. Двухкамерная потребует больше расходов на строительство, но в долгосрочной перспективе превышение бюджета быстро окупится

О том, как построить двухкамерный септик с использованием бетонных колец, . Рекомендуем ознакомиться и с этим материалом.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

1. ПГС (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Жидкий битум (20 кг).
4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
12. Бруски 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
18. Герметик (1 шт.).
19. Шурупы (300 шт.).
20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Галерея изображений

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые ЖБ конструкции. Их использование позволяет провести монтаж гораздо быстрее.

На организацию септической системы из готовых элементов потребуется пара дней, а для устройства монолитной бетонной конструкции понадобится более месяца, включая сооружение опалубки и технологический перерыв, отводимый на твердение бетонного камня.

Каждый этап, начиная с выемки грунта и заканчивая сваркой люков, выполняется в строгой последовательности. Прежде чем приступать к работе, нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми на коммерческой основе.

Галерея изображений

Так как выходящая из дома/бани и входящая в септик труба должна укладываться траншею под нее лучше подготовить заранее. Это нужно для точного определения высоты ввода трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Так как яма будет использоваться в качестве формы, необходимо сделать ее края максимально ровными. Выемку грунта нужно производить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

Обравнивать края котлована нужно вручную. Периодически нужно проверять ровность поверхности. Для этого нужно пользоваться уровнем. Для ровности углов периодически нужно замерять строительным уголком.

Излишки грунта нужно вывезти или распределить по участку равномерно. После завершения земляных работ необходимо постелить на дне ямы полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.

Пленка должна покрывать котлован полностью. Использование полиэтилена выполняет две задачи. Он уменьшает расход цементного раствора, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции. Стыки полиэтиленовых полотен не нужно герметизировать. Пленку можно фиксировать кирпичами, так она не будет перемещаться при сильных порывах ветра.

Для спуска в яму можно сколотить лестницу из подручных материалов. При значительном углублении по лестнице можно транспортировать грунт в ведрах

Сооружение опалубки для заливки смеси

От того как выставлена опалубка зависит срок службы всего сооружения. Так как внутри емкости будет содержаться объем жидкости, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем как выставлять опалубку нужно сделать армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную проволоку или уже готовую сетку. Армировать стены нужно так, чтобы сетка находилась в середине монолита. Ее удаленность от внешних краев ямы должна составлять 7 см.

После стен монтируется сетка для перегородки. Ее необходимо разместить на расстоянии 2 метров от канализационной трубы. Должно получиться два отсека. Большего размера для первичного отстаивания, а меньшего для вторичного

После монтажа перегородки можно армировать пол. Сетка для него должна быть поднята на 7 см от поверхности дна. Это необходимо для наибольшего скрепляющего эффекта.

Сооружение опалубки производится перед устройство армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусков нужно соорудить щиты. Это должны быть два короба без дна. Каждый помещается в емкость.

Их размеры:

• для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
• для второго резервуар: ширина 1,7 м, а длина 0,085 м;

Нужно проверить, чтобы при установке не было щелей. После организации опалубки и до бетонирования нужно сделать монтаж переливов. Если делать это после бетонирования, придется долбить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для переливов необходимы два прямых патрубка. Первый патрубок надевается на , выходящую из дома. Для этого в фанере нужно выпилить подходящее по размеру отверстие и вывести конец в приемный резервуар

Патрубок прикрепляется к трубе при помощи резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка должно быть направлено вниз.

На перегородке между двумя емкостями необходимо вставить трубу, длиной 40 см. Труба фиксируется в фанере с двух сторон емкостей. На концы трубы с обеих ее сторон надеваются патрубки, направленные вниз сливными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Так как толщина слоя небольшая (15 см), необходимо сделать крепкий раствор. Для начала нужно взять емкость для замеса раствора. На ее дно поместить цемент и ПГС, в соотношении 1:3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть в меру густой. Для улучшения свойств раствора нужно использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки цементного вещества.

Для удобства заливки цементного раствора в узкие промежутки между опалубкой и полиэтиленовой пленкой, можно использовать желоб, сделанный из металла, половинчатой трубы или водосточный желоб. Это позволит равномерно залить раствор, избегая образования полостей

Так можно ускорить процесс заливки. Лучше заливать весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в цементном камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.

Можно начать со стен или пола. Это не имеет особой важности. После окончания бетонных работ нужно подождать до полного схватывания и затвердевания раствора. На это по строительным нормативам 28 или несколько более дней.

Скорость затвердевания зависит от температуры окружающей среды. При высыхании бетон меняет свой цвет и становится светлее. Залитая в опалубку конструкция должна быть защищена от пересыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Должно быть полностью исключено промерзание цементного камня в период твердения. По истечению указанного срока можно демонтировать опалубку.

Устройство верхнего перекрытия

Установка верхнего перекрытия начинается с выставления каркаса.

Он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем прядке:

1. Четыре уголка длиной 3 метра, нужно уложить на стены септика. Один уголок с каждого края и два близко друг к другу посередине емкости.
2. Несколько поперечных уголков укладываются сверху, образуя решетку. Их нужно укладывать с учетом размеров будущих люков.

Полученная конструкция нуждается в дополнительном креплении. Для этого нужно сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные уголки необходимо прикрепить при помощи болтов или специальных шурупов.

После монтажа уголков необходимо вырезать из плоского листового шифера подходящие квадраты. После этого листы шифера нужно уложить поверх решетки. Для предотвращения протекания раствора стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее нужно оградить досками периметр люков. Лучше делать их смежными. Кроме люков дополнительно выставить опалубку по всей площади перекрытия. После этого нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По завершению монтажа трубы можно заливать раствором площадь перекрытия. После высыхания и затвердевания раствора нужно снять опалубку.

Пустое пространство для люков нужно обложить кирпичам, так, чтобы они не возвышались над поверхностью. Раствор для кладки кирпичей нужно делать без наполнителя, с использованием цемента и песка

Так как количество песка требуется небольшое, можно просеять ПГС. Пропорции раствора можно делать 1:4. После окончания кладки она должна затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок можно утеплять и закапывать котлован. Периодически нужно утрамбовывать грунт.

Изготовление крышки люков

Для того чтобы предотвратить переохлаждение септической системы и попадание в нее мусора, необходимо установить люки. Крышки для них можно изготовить из дерева и метала. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Она защищает от перепада температур, и на нее кладется утеплитель. Для ее изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышку не нужно крепить на навесы, она должна быть съемной.

Внешнюю крышку необходимо изготовить из металла. Для этого понадобиться строительный угол (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепиться к основанию при помощи анкеров.

По размеру обода из листа металла необходимо вырезать крышку. Края нужно обработать шлифовальной насадкой для УШМ. К крышке нужно прикрепить навесы. Их можно приварить или зафиксировать на болты. После этого крышка крепиться к ободу тем же способом.

Для горловин самодельного септика можно сделать две или одну общую крышку из доски. Ее придется периодически менять. Место вокруг засыпается грунтом, а крышка закрывается водоотталкивающим материалом

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами.

Они могут быть химическими или бактериальными. предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Галерея изображений

Как использовать очищенные стоки?

Очищенную и обеззараженную в септике воду можно использовать для организации полива растений и деревьев на приусадебном участке. Она отличается небольшим процентом загрязнения (10 -15%).

Прошедшая очистку вода вполне пригодна для использования в хозяйственно-бытовых целях. Это значительно сократит водопотребление для организации полива огорода или сада в летний период. А значит, позволит сэкономить.

Использование насосного оборудования предполагает электропотребление. Для обеспечения электропитания можно использовать солнечную батарею небольшой мощности и аккумуляторную батарею

За пару лет работы система полностью окупит себя, так как при помощи солнечной энергии, преобразованной в электричество, можно сократить расход электричества, поставляемого централизованными сетями. вполне в состоянии покрыть потребности насоса.

Галерея изображений

Если нет возможности утилизировать очищенную сточную воду в грунт, ее можно накапливать в герметичных колодцах и использовать для полива растений и ухода за территорией

Очищенной водой допустимо поливать декоративные растений. В ней нельзя купаться и мыть домашних животных

Утилизация сточной воды на рельеф

Насосом можно выкачивать воду из вторичного или третичного отстойника, а также избыток иловой массы из приемной камеры. Откачанный ил можно применять в созревании компоста. Он используется в качестве самостоятельного удобрения или в смеси с другими компонентами.

В компостную яму можно высыпать остатки органики. Это могут быть опавшие листья, сорняки и навоз. После трех-четырехлетнего перегнивания, получается превосходное удобрение, повышающее плодородность грунта на приусадебном участке.

Выводы и полезное видео по теме

В первом ролике показан принцип устройства бетонного септика до заливки цементным раствором:

Во втором ролике показан этап заливки, демонтаж опалубки и конечный вид септика:

Это один из наиболее бюджетных вариантов. Его изготовление обходится дешевле бетонного аналога из колец, не говоря о станциях биологической очистки заводского изготовления. Ценовой разрыв составляет более 50 000 рублей с учетом монтажа.

Еще одно преимуществом конструкции – долговечность. Бетон не разлагается, но под воздействием влаги частично разрушается. Этого можно избежать, если обработать стены резервуаров жидкими гидроизоляционными материалами.

Интересные факты по поводу сооружения монолитного септика из бетона или рассказ о том, как вы самостоятельно выполняли заливку, оставляйте, пожалуйста, в блоке расположенном ниже. Здесь же задавайте вопросы и делитесь полезными сведениями.

1.
2.
3.

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Прочность

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: " "). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.

Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию. Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: " "). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

• Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
• Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
• Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
• Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
• Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.