Как заделать под батареей. Облицовка стен в труднодоступных местах. А знали ли Вы что

Смысл в оклейке стены со стороны батареи фольгированным материалом — это недорогой и не требующий специальных знаний способ повысить температуру в квартире на 2-5 градусов. Батареи обогревают кирпич или бетон внешней стены так, как стоят под окнами. Для того, чтобы все тепло от батареи использовалось для обогрева помещения между батареями и стенами нужно поставить специальный теплоотражающий материал: фольгу, которая приклеена к теплоизолятору. Что дает фольга для стен с батареей? Фольга (теплоотражающий экран) за радиатором позволит сохранить тепло в доме и сэкономить на отоплении.

Для монтажа теплового экрана нам потребуются:

• любая алюминиевая фольга на мягком пенопласте (рулонном) в основном, толщиной от 2-7 мм (например, алюфом) в необходимом количестве;
• клей для обоев или жидкие гвозди.

Инструкция по монтажу фольгированного экрана за батарею:

1. Измеряем ширину и высоту батареи (получаем количество нужного теплоотражающего материала). Все говорят, что экран должен быть немного больше батареи. Но я считаю, что достаточно по площади батареи (эстетический вид тоже важен).
2. Покупаем необходимое количество теплоотражающего материала. Как правило, 3-5 мм хватает для любых стен. Фольгированный пенопропилен в рулонах — это наиболее дешевый и надежный материал для теплового экрана.
3. Далее нам надо вырезать из купленного материала теплоотражающие экраны для каждого радиатора.
4. Закрепляем теплоотражающий экран за радиатором клеем или жидкими гвоздями. Желаемое расстояние между стеной и батареей — минимум 3 см, в любом случае ребра радиатора не должны касаться фольги. Можно закрепить на стену, а можно — на специальные решетки, то есть обеспечить расстояние между стеной и экраном также в несколько см. Это еще повысит энергоэффективность экрана, но, разумеется, такого расстояния между стеной и батареей может просто технически не быть.

Теплоизоляционный экран фольгированный (отражатель тепла от батареи)

Монтаж фольгированного экрана позволяет поднять температуру в помещении на 2-5 градусов. Чем клеить теплоотражатель за батареями?

Нюансы оклейки:

1. Поверхность стены, на которую Вы собираетесь клеить отражатель тепла для батарей, должна быть ровная.
2. Не перепутайте фольгу с другими метализованными материалами. Материал из лавсановой основы с напылением алюминия хуже отражает тепло. Чтобы проверить, фольга это или нет, попробуйте поджечь ее: фольга не расплавится.
3. Если батарея установлена в так называемой «нише» и стена за ней тонкая, то установка теплоэкрана может привести к ее сильному промерзанию в холода и, соответственно, медленное разрушение.

Смотрите видео: пример монтажа теплового экрана под батарею

Видео: как монтировать отражатель под батарею

Имеет ли значение толщина отражателя тепла за батареей?

Толщины в 5 мм достаточно для любых стен. Отражение тепла дает сама зеркальная поверхность отражателя тепла от батареи.

Каким клеем клеить теплоотражающую фольгу к стене?

Теплоотражающий экран под батарею можно клеить на жидкие гвозди, можно на клей для тяжелых обоев.

Либо заклеивались обоями, либо окрашивались на сколько можно было дотянутся или подлезть под батарею. На сегодняшний день отделка стены за батареей является неотъемлемой частью ремонта, и как бы Вас не убеждали в том, что это место будет прикрыто шторой, не стоит пренебрегать данной операцией.

В большинстве случаев отделка стены за батареей не может быть осуществлена через установленную батарею. По этой причине необходимо выполнять ее либо до момента установки новых радиаторов, либо снимать радиаторы на время проведения работ, сделав этим отметки о месте расположения батареи, это поможет определиться с размерами отделываемой поверхности.

Покраска, поклейка за батареей это все лишь временные варианты отделки, из-за труднодоступности проведения уборочных в этих местах участки стен, отделанные подобным образом, быстро приходят в негодность. Мы бы советовали выкладывать за батареей плитку, которая является практически вечной, да и нетребовательна в уборке.

Если вверху можно производить отделку как непосредственно до уровня установки радиатора, так и до подоконника, то внизу необходимо учитывать уровень и высоту плинтуса, который будет установлен на полу, т.к. если на его пути встанет кафель, плинтус придется резать на части, устанавливать заглушки и т.п., что может негативно сказаться на внешнем виде проводимой отделки.

Начинаем проведение работ снизу. Отбиваем уровень прохождения кафеля и крепим дюбелями к стене брусок необходимой длины. Его длина должна быть немногим больше отделываемого участка и иметь запас с правой и левой стороны. После этого можно приступать к отделке, разумеется, предварительно загрунтовав стены. Наносим раствор на первую и монтируем ее на стену, ставя на брусок и ориентируя по боковой метке. Далее поверхность выставляется по уровню, при необходимости ее необходимо подбивать в выступающих местах, либо добавлять раствор туда, где его недостает. После этого плитка выставляется по горизонтали, при необходимости между и бруском вставляются специальные пластиковые клинья для кафеля. Следующая плитка ориентируется относительно предыдущей при помощи монтажных крестиков для плитки. На бруске так же выставляется при помощи уровня и клиньев.

Отделка стены за батареей продолжается таким образом вплоть до подоконника, на последнем ряду кафель, при необходимости, режется при помощи плиткореза в необходимый размер. После высыхания раствора производится затирка плитки. А когда и она высохнет можно приступать к установке радиатора на место.

Обустройство пространства за батареями отопления. - блоги - поремонту.ру

У меня достаточно старый, панельный дом. С момента его постройки прошло уже почти двадцать лет. Естественно, что за это время, я в той или иной степени переделал практически всю квартиру.

Появившиеся новейшие строительные материалы и технологии позволили нам значительно расширить содержание самого понятия ремонт. Если раньше мы довольствовались побелкой и сменой обоев, то сегодня это уже и ремонтом-то назвать можно только с некоторой натяжкой.

Взять любой элемент квартиры: пол, стены, потолок, - сегодня любого из этих элементов, может включать в себя очень разнообразные мероприятия. Скажем, потолок, на смену традиционной побелке, пришли натяжные потолки, двух или даже трех - уровневые. Я уж не говорю про плитку, она уже настолько прочно вошла в наш быт, что считается в какой-то мере устаревшим решением.

Я нашел плитке еще одно применение.

Пространство за батареями традиционно являются узким местом всякого ремонта. Даже просто побелить там достаточно трудно, тоже достаточно неудобно, к тому же - очень часто наклеенные обои отлетают. Вот и «красуется» батарея на фоне кое-как обустроенной стены.

И вот это пространство, я обклеил обычной потолочной плиткой. это оказалось достаточно просто, - потолочная плитка очень хорошо кроится под любую конфигурацию опор для батарей отопления. К тому же вымерять местонахождение этих опор перед наклейкой плитки также очень просто - ведь все плитки имеют одинаковые размеры.

Наклейку начал с потолочного плинтуса, которым я обрамил нижнюю часть подоконника. А саму плитку начал клеить снизу, в направлении от балконной двери. Таким образом, нижний, самый хорошо видимый ряд, оказался у меня состоящим из целых плиток. Это же касается и первого от балкона вертикального ряда. Всего рядов у меня получилось - два, причем верхний ряд - пришлось даже немного подрезать.

Клеил я плитку на ПВА-клей, намазывая им всю поверхность. Стены перед наклейкой также промазывал клеем. Прилипание плитки к стене было хорошее. Качество - проверено временем. Вот уже больше года плитка прекрасно держится и не отлетает.

Обустроенное таким образом пространство за батареями отопления стало выглядеть очень хорошо. Из кое как побеленного угла, оно превратилось во вполне облагороженную нишу. Все, кто видел мое новшество, оценили его положительно. Это конечно всего лишь маленький штрих в общем убранстве комнаты, но штрих достаточно заметный. Теперь у меня во всех комнатах - отопительные ниши обустроены подобным образом.

Отделка стены за радиатором

Лучше сначала сделать обрешетку для вагонки, затем разметить кронштейны (установить брус) под батарею с расчетом того, что вагонка отберет 1 см расстояния от радиатора до стены.

А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого

В последнее время частенько встречаются вопросы, как оборудовать, утеплить, а затем и облагородить, облицевать нишу под подоконником, где обычно как раз и располагается батарея отопления. Именно в данной нише для удобства раньше устанавливали радиаторы отопления, тогда это были чугунные батареи, сейчас их стараются заменить на более красивые по дизайну - алюминиевые. Расположение в такой нише радиаторов действительно очень удобно, т.к. они не выпирают в помещение комнаты, не занимают полезное пространство, совершенно не мешают, т.к. находятся в своеобразном углублении непосредственно под окном и подоконником. То есть удобство, что называется на лицо.

Но в тоже время так получается, что при подобном расположении не обеспечивается должный, максимально возможный обогрев комнаты, т.к. часть тепла уходит как бы в никуда, тыльная, задняя часть радиаторов просто обогревает стену, причем в большинстве случаев достаточно холодную стену, намного более холодную, чем мы имеем рядом на стене, где нет подобной ниши. Ведь само наличие ниши уменьшает и довольно значительно уменьшает толщину внешней стены, уличной стены.

К примеру, у меня дом кирпичный и внешняя стена имеет толщину примерно 63-65 сантиметров – 35 сантиметров внутри помещения до оконного блока и 28-30 сантиметров это наружная часть стены (откосы за окном). Таким образом, общая толщина стены и получается 63-65 см. И вот в этой стене у нас имеется ниша, где стоят радиаторы. При этом глубина ниши под подоконником составляет 15 сантиметров. Вот и получается, что в этом месте, в нише, за счет ее наличия, толщина внешней стены значительно тоньше, она уменьшена и естественно, что в этом месте стена будет холоднее, чем продолжение этой стены рядом, где ниши уже нет. Тепло от батареи частично уходит на обогрев этой утонченной стены, этой ниши, а нам очень хочется использовать тепло от радиаторов по максимуму и по возможности именно направленно - на обогрев самой комнаты. Вот поэтому и возникает у очень многих вопрос, как лучше это сделать, с помощью каких материалов утеплить зауженную стену и направить тепло внутрь помещения, не расходовать его на обогрев стены. А так же, как потом облагородить эту нишу, сделать ее эстетичной, если сразу исключить вариант наклеивания там обычных обоев. Вот и получается, что мы стараемся найти варианты сразу решить две проблемы – утеплить нишу и отделать ее наиболее подходящими материалами, предполагаем, что не обоями.

В целом, мне такая ниша никак не мешала и я бы не задумывалась о том, как и что обогревает батарея, хорошо или плохо она отдает тепло, если бы не явное ощущение прохлады, которое исходило от самой стены в этой нише. Когда убирала в комнате, постоянно чувствовала реальное дуновение холода, если не сказать хуже – сквозняк от этой части стены, особенно от места соединения самого подоконника со стеной. И это учитывая, что когда я устанавливала новые металлопластиковые окна, то не убирала монолитный бетонный подоконник, который просто намертво вмонтирован в стену, в том числе и в боковые части стены, уходя в них на 8 сантиметров. Именно поэтому я и решила новый пластиковый подоконник монтировать непосредственно на существующий. Т.е. конструкция стены в этом месте совершенно не была нарушена – стена не разбиралась при монтаже новых МП окон, не долбилась, подоконник существующий не снимался. Тем не менее холодом реально веяло, можно сказать даже дуло от стены и с этим нужно было что-то делать.

Итак, для того, чтобы утеплить стену ниши я решила использовать фольгинированный пенополиэтилен – пенофол. Это довольно распространенный сейчас материал для тех или иных видов строительных работ. Особенно успешно он применяется для обеспечения отличной теплоизоляции. Благодаря наличию двусторонней алюминиевой поверхности достигается отличное тепловое отражение от такой поверхности 95-97%.

Я взяла двусторонний пенофол небольшой толщины, примерно 2,0 мм. В принципе можно выбрать совершенно любой по качеству и толщине пенофол, какой вас устроит. Видов фольгинированного пенофола очень много, все и не перечислить, есть и односторонний, когда только одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Есть как у меня – покрытие алюминиевой фольгой с обеих сторон, а внутри вспененный полиэтилен, который к слову, тоже бывает различного качества. Есть более дорогой - самоклеющейся пенофол, но это уже излишество для оборудования такой ниши, где располагается батарея. Для нас подойдет вполне обычный пенофол, можно даже взять односторонний.

Кроме фольгинированного пенофола нужен будет специальный клей и монтажный пистолет для этого клея. Я купила недорогой, но как оказалось очень хороший универсальный монтажный клей Lacrysil «Круче гвоздей» на акриловой основе и белого цвета.

Перед оклеиванием стены ниши пенофолом необходимо внимательно ее обследовать на предмет наличия различных трещин, а они могут там быть. Конечно нужно очистить стену от остатков обоев, отстающей краски, возможно там осталась штукатурка, т.е. подготовить поверхность, сделать ее пригодной для оклеивания. Но не нужно ничего штукатурить, выравнивать, в этом совершенно нет никакой абсолютно необходимости. У меня были небольшие щели, имелись не глубокие, но трещины. Я их заделывала составом из алебастра и песка, быстро и качественно. Цемент для такого рода работ не вижу смысла использовать, вполне достаточно алебастра.

Вот теперь начинается сам процесс оклеивания всей ниши пенофолом. Тут самое главное сделать правильно все замеры при помощи рулетки. Я несколько раз все проверяла, перепроверяла и только потом чертила и отрезала нужный размер от рулона фольгинированного пенофола. Затем вновь прикладывала отрезанную часть к стене, проверяла все ли точно соответствует размерам, если надо было, то подрезала и только затем по краям наносила клей «Круче гвоздей» непосредственно на вырезанный кусок пенофола. На саму стену клей наносить нет никакой необходимости, все прекрасно и так приклеивается, что называется намертво.

Если изобразить нашу нишу за батареей в виде схемы, то получится такой вот ее вид.

В начале нужно оклеить часть под номером 1 на схеме, затем верхнюю часть ниши под номером 2, это как раз соответствует нижней части моего бетонного подоконника. Поверхность этой части подоконника очень шершавая (на фото ниже это отлично видно), структура не ровная, учитывая, что подоконник бетонный, поэтому прижатие на такой поверхности отрезанного куска пенофола нужно обеспечить очень хорошо.

Ну и наконец отрезаем части для оклеивания боковых поверхностей ниши под номерами 3 и 4.

В результате, вся ниша получается оклеена пенофолом, в том числе и непосредственно за самой батареей, и в верхней части, которая в принципе не видна, если не приседать и не заглядывать снизу.

При оклеивании самой большой поверхности под номером 1 на схеме, нам конечно придется отрезать несколько кусков пенофола и делать на них специальные разрезы, чтобы обойти крепления, на которых держится сама батарея и которые вмонтированы в стену - крепления есть и вверху, и внизу. Тут особых проблем нет, нужно просто на вырезанной части материала сделать метки, где будут эти крепления и затем разрезы делать именно вертикальными – снизу и сверху длиной до крепления. Тогда никакие стыки даже видны не будут, все ляжет идеально ровно при приклеивании. То есть самое главное правильно сделать замеры, затем приложить к стене и вновь все проверить. Стыкуются части пенофола очень просто и никаких швов вообще не видно.

Итак, вся ниша получилась оклеенной фольгинированным пенофолом – сама стена, верхняя часть (низ подоконника) и боковые части ниши. Теперь стена и утеплена, и тепло от батареи уже не будет уходить в никуда.

По результатам своей работы могу ответственно утверждать, что более никакой прохлады от этой ниши, от стены, никакого дуновения и холода я не ощущала. Ниша получилась утепленной, в результате в комнате ощутимо стало теплее.

А вот теперь встает вопрос, как лучше облагородить, облицевать эту нишу . Ну не оставим же мы ее в таком виде, надо же чем-то прикрыть фольгинированный пенофол. Можно конечно оклеить дальше нишу поверх пенофола обоями такими, какими оклеена комната. Но мне такой вариант не очень нравится. Поэтому, я рассматриваю два других способа дальнейшей работы с нишей.

Первый способ самый простой и быстрый. Для дальнейшего облагораживания ниши берем обычные декоративные потолочные экструзионные плиты из пенополистирола . Такие плиты продаются везде, причем совершенно различной и разнообразной расцветки, они бывают и гладкие, и с рельефным рисунком. Так что выбрать можно по своему вкусу, уже имеющемуся или желаемому декору комнаты, подобрать нужную цветовую гамму к обоям и т.д. Размеры плит 50 на 50 сантиметров. Главное, что эти плиты легко моются и к тому же обладают отличной теплоизоляцией. Получается при их применении двойное утепление стены в нише. Монтировать такие плиты достаточно просто, резать их удобно, так что с вырезанием нужных размеров проблем никаких не будет.

Клеить плиты на пенофол можно специальным клеем «Дракон», а можно и все тем же уже используемым клеем «Круче гвоздей», тем более, что цвет этого клея белый, что нам идеально подходит.

Точно так же, как ниша оклеивалась фольгинированным пенофолом, в том же порядке ее можно оклеить и полистироловыми плитами четко делая замеры и вырезая нужные размеры. Начинать тут нужно снизу и с противоположной стороны от радиаторов. Если у меня батареи находятся в левом углу ниши, то оклеивание надо начинать снизу и с правого угла, двигаясь, справа налево. Естественно, что и части 2, 3, 4 на схеме выше тоже оклеиваются такими плитами.

А вот на внутренних и внешних углах можно использовать специальные планки, которые тоже можно подобрать по цвету и приклеить все тем же клеем, отрезав нужную длину. Такие планки сгибаются посредине и из них можно сделать, как внутренний угол, так и внешний.

Вот примерно так будут выглядеть такие планки при их наклеивании на на и в углы ниши.

А это сам вид таких облицовочных планок разного цвета, их внешняя и тыльная стороны. Видно, что посредине они имеют специальный шов, по которому и происходит сгиб, причем можно планку согнуть внутрь, получив внутренний угол, и наружу, получив внешний угол.

Тут думаю стоит добавить, что в дальнейшем, если вдруг не понравится вариант наличия этих плит и возникнет желание что-то переделать, к примеру оклеить обоями, то запросто можно сверху уже имеющихся плит наклеить выбранные обои.

Второй способ отделки ниши после утепления пенофолом можно осуществить при помощи пластиковых панелей . Брать такие панели лучше небольшой ширины, примерно 17-19 см, чтобы удобно было монтировать их непосредственно в самой нише. Но лучше подобрать панели такой ширины, какую имеет выступающая нижняя часть подоконника, оклеенная пенофолом, чтобы эту панель приклеить на эту нижнюю часть, стараясь по минимуму их обрезать, но уж точно не наращивать. Т.е. чтобы панель по возможности идеально легла в нише под подоконником. На боковых частях ниши такие панели, конечно, придется сделать поуже, обрезав вдоль по ширине этих боковых выступов, которые примерно составляют 15 см.

А вот на самой основной стене ниши панели монтируются тоже со стороны противоположной той, где стоят батареи. Как уже говорила, в моем случае монтаж надо начинать справа налево.

Когда я анализировала вопрос отделки ниши именно пластиковыми панелями, то предполагала, что придется их монтировать, как и любые панели на специальные деревянные планки, которые и купила одновременно с самими панелями.

Но в ходе того, как оклеила нишу пенофолом и посмотрела на сами панели, то пришла к выводу, что нет никакой необходимости дополнительно крепить к нише планки, а на них в дальнейшем строительным степлером крепить панели. Можно обойтись без крепления планок. Т.е. они не пригодятся. Панели не тяжелые, максимальная их высота будет составлять 75 см (высота стены в нише), поверхность панелей такова, что отлично клеится к пенофолу специальным монтажным клеем, все тем же «Круче гвоздей». Получается достаточно быстро и удобно, без сверления стены и крепления деревянных планок. Вот лицевая и обратная сторона таких панелей.

В этом варианте тоже необходимо предусмотреть и купить специальные планки, которые будут делать нам внутренние и внешние углы. Цвет таких планок конечно подбирается под цвет панелей. Планки-уголки, такие же, что описаны выше, имеющие возможность формировать угол, клеятся уже после установки панелей, в результате они заканчивают все отделочные работы.

В тоже время для нижней и верхней части основной стены (номер 1 на схеме) есть возможность применить специальную стартово-финишную планку, в которую снизу и сверху будут входить наши пластиковые панели. Цветовую гамму этой планки можно подобрать точь в точь, как и сами панели, их специально продают даже совместно с пластиковыми панелями.

Получится, что такая специальная планка ограничивает и декорирует верх и низ панелей в нише. Эта планка отлично приклеивается к пенофолу, а затем в нее вставляются панели, тоже с предварительно нанесенным на них клеем. Так и идет монтаж панелей – друг в друга паз в паз и в ограничительные планки нижнюю и верхнюю. При этом панели будут держаться еще лучше, зафиксированные такой вот планкой.

Лично я еще не определилась, какой из двух вариантов лучше использовать в качестве облицовки ниши – потолочные плиты или пластиковые панели. Но оба варианта посчитала нужным описать, чтобы был реальный выбор, а так же как осуществить сам процесс монтажа и плит, и панелей.

Стоит обязательно обратить внимание и на плинтус внизу ниши. Можно его удалить, облицевать выбранным материалом нишу, а затем прикрепить уже и сам плинтус. А можно все работы по облицовке проводить и с уже существующим плинтусом, не трогать его, а клеть потолочные плитки стык в стык к плинтусу, точно так же впритык к плинтусу клеть и планку под пластиковые панели. Здесь уже по своему усмотрению необходимо действовать.

Таким же образом можно оборудовать и нишу в кухне, т.к. если есть такие ниши, то они во всех комнатах присутствуют. У меня ниша в кухне поменьше, чем в комнатах, поэтому по бокам она отделана плиткой, а непосредственно за самой батареей, как раз и наклеен фольгинированный пенофол, причем и бетонный подоконник снизу тоже им обклеен.

Холод оттуда не идет, ничего не поддувает, все герметично и удобно сделано. А на сам край нижнего бетонного подоконника, на который сверху установлен пластиковый новый подоконник, отделан пластиковым уголком со сторонами шириной по 4 см. Поэтому нижний подоконник и практически не виден, и эстетично облицован снаружи.

Итак, на мой взгляд, такой вариант, вернее варианты утеплить и отделать затем нишу под подоконником, где находится батарея, являются очень доступными, не дорогостоящими и наиболее оптимальными. У нас даже получается двуслойное утепление ниши, изначально пенофолом, а затем либо потолочными плитами, либо пластиковыми панелями. Справиться абсолютно со всеми этапами такой работы сможет даже подросток. Никаких особых умений, навыков или знаний тут не требуется, только аккуратность и очень внимательные и четкие измерения.

Буду очень рада, если кому-то пригодятся предложенные мной варианты того, как утеплить нишу за батареей, и чем в дальнейшем можно облицевать, оклеить стены самой этой ниши.

Стены играют основную роль в оформлении интерьера. Важно, чтобы они были ровными и отделаны со вкусом, тогда они вместе с мебелью и декоративными элементами составляют завершенный дизайн.

Интерьер выглядит безупречным, когда сложные места в отделке выполнены качественно

Но часто получается так, что отделка стены за батареей отодвигается на второй план, и вспоминают о ней, когда уже явно заметно, что недоделанные батареи портят всю картину.

Нюансы оформления

Место установки радиатора является одним из самых труднодоступных для отделки, будь то батарея навесная или спрятана в нише. Трудность заключается в том, что громоздкие обогреватели занимают все пространство ниши, а трубы для подачи горячей воды, перемычка и обратка мешают свободному доступу к стене. Разумнее всего не откладывать вопрос об отделке пространства за батареями на потом, а делать одновременно с основными стенами на каждом этапе ремонта. Это в идеале, если вы купили квартиру в новостройке и заказали ремонт «по ключ» или возводите свой собственный дом, тогда дизайнер продумает все до мелочей и обогреватель органично впишется в его задумку.

Внешний вид отделки с деревянными панелями за радиатором

Но большинство из нас живет еще в советских постройках, которым уже не один десяток лет, а во времена Хрущева и Брежнева поверхности за батареей не уделялось внимание, главным было быстро обеспечить людей жилплощадью. Вот и получалось, что стена за радиатором кое-как оклеивалась обоями или закрашивалась. Понятно, что со временем от постоянного воздействия теплой температуры обои отклеивались, а краска отслаивалась. В основном, батареи размещены под подоконником и прикрыты тюлями и шторами, но что, если вы хотите сделать современный дизайн и использовать жалюзи, а квадратные метры не позволяют установить на радиатор декоративный экран? Придется делать отделку стены в этом месте.

Когда проводят ремонт с заменой радиатора, необходимо заменить подводящие трубы и отштукатурить стену за батареей

Отдельный ремонт за батареей добавит следующих хлопот:

• в полностью сделанной и чистой комнате придется на довольно долгое время затеять мини-ремонт;
• пыль и отходы стройматериалов загрязняют воздух и вещи в комнате;
• отдельный мини-ремонт плохо скажется на финансах: покупка стройматериалов, которые все не используются, вызов мастера для снятия батареи – за это нужно платить.

Если уж вы унаследовали неаккуратные стены за обогревателем, придется делать ремонт. Вариантов заделать поверхность, где находится батарея и придать стене законченный вид много.

Способы облицовки стены

Отделка стены за батареей может быть затратной или дешевой, но в обоих случаях быстро не делается.

Этапы ремонта за батареей:

1. Снимаем батарею, иначе невозможно полноценно заделать поверхность. Снимая самостоятельно, предварительно перекрывайте кран подачи воды и вентиль обратки.
2. В радиаторе находится вода, откручивая его от кранов, подставляйте низкое ведро или лучше широкий тазик. Батарею снимают с крепления, когда вода полностью стекла. Безопаснее вызвать мастера, ведь если идет подача отопления, а шаровой кран на перемычке старый, это опасно.
3. Чтобы не портить чистый пол и ковры, следует запастись большими кусками пленки и застелить весь путь от входной двери к батарее.
4. Далее осматриваем стену не предмет дефектов и подготавливаем ее. Бугры старой штукатурки и покраски снимаем молотком с зубилом, уделяя внимание месту, где плинтус, там должно быть максимально ровно.
5. Убираем мусор и заделываем шпаклевкой небольшие трещины. Они просохли, полностью ровняем нишу штукатуркой.
6. Высохшую штукатурку грунтуют 2 раза, слои сохнут 2 часа.

Батарея снята, стена подготовлена, теперь можно выбирать сам способ отделки, а их есть много. К слову, существуют «сухие» варианты отделки за батареей, для которых поверхность не надо ровнять, достаточно только убрать выступы и прогрунтовать.

Шпаклюем и клеим обои

Продолжим тему штукатурки. Способ затратный и долгий: материалов надо купить немало, а сохнет штукатурка до недели времени. Маяки при стартовом слое не выставляют, это поверхность небольшая, вполне реально выровнять без маяков.

После высыхания (приблизительно до 5 дней) стену грунтуем, она сохнет и наносим финишный слой. Для экономии времени лучше купить ведерко готовой шпаклевки. Высохшую поверхность шлифуют острым шпателем, так меньше пыли в комнате. Вырезают нужные куски обоев, берут специальный клей и оклеивают. Клеить начинают с двух противоположных сторон, чтоб стык кусков был посредине, за батареей. Далее отмеряют куски плинтуса, сверлят в сене отверстия под крепление и устанавливают его.

Ставим гипсокартон

Отделка стены за батареей подразумевает и отделку стены гипсокартоном. Способ хорошо подойдет в доме с гипсокартонными стенами, так меньше хлопот: одновременно делаете обрешетку под ГКЛ для батареи. С кирпичными стенами это тоже возможно. Делают металлический каркас, на который будут крепиться листы. ГКЛ очень хорошо выдерживает воздействие теплой температуры, не трескается от нее со временем и имеет низкую теплоотдачу.

В этом плане он прекрасно подходит для отделки пространства за и вокруг батареи. Если между стеной и ГКЛ установить утепляющий материал, то 10-30 % тепла будет оставаться в помещении. Надо только не забыть просверлить в гипсокартоне отверстия, чтоб теплый воздух от батареи поступал в комнату. Стыки между листами оклеивают тонкой сеткой и зашпаклевывают. Тонким слоем финишной смеси все выравнивают на одном уровне со стеной. Когда все высохло, осталось покрасить стену.

Для повышения КПД работы за задней стенкой радиатора приклеивают теплоотражающую пленку

Существуют также специальные отражатели тепла, которые направляют теплый воздух в помещение, но эффективность такого приспособления доказывают не все.

Клеим пластиковые панели или потолочную плитку

Этот вариант самый бюджетный, но он позволяет придать месту под батареей ухоженный вид и даже хорошо утеплить тонкую стену, где находится ниша. Идётся про использование современного материала – фольгинированного пенополиэтилена. В основном он применяется для теплоизоляции. Он бывает с двухсторонним алюминиевым покрытием и односторонним, с более плотным полиэтиленом внутри и обычным, самоклеящийся и нет. Для отделки ниши подойдет и самый простой.

Потолочная плитку уже редко кто клеит, но как вариант отделки существует

Перед оклеиванием стену тоже готовят, но не так тщательно, как в случае со штукатуркой. Сбиваем неровности, тряпкой убираем пыль, маленькие трещины заделываем раствором алебастра и песка, он быстро высыхает и можно работать дальше. Нужно внимательно вымерять рулеткой величину каждой стенки, чтобы не перепортить пенофол. Далее приклеиваем утеплитель. Используем универсальный монтажный клей на акриловой основе фирмы Lacrysil «Круче гвоздей» и монтажный пистолет. Он прекрасно приклеивает, и температура на него никак не влияет.

Клеить начинают с самой широкой стены за радиатором, потом заделывают верхнюю стенку и боковые. Облицевать утеплитель можно пластиковыми панелями белого цвета или под дерево, используя тот же клей. Панели надо выбирать одинаковой ширины с выступающим над нишей подоконником, чтобы не подрезать ее в этом месте. Боковые части при необходимости подрезают вдоль планки. Внешние и внутренние углы отделывают специальными пластиковыми планками в тон панелям. Вместо плинтуса можно применить специальную планку с двумя бортами, в которую вставляются панели.

Батарею, как и стену за ней можно оформить в виде дизайн-элемента, но тогда стена за ней должна быть идеальной

Вторым вариантом облицовки будут пенополистирольные потолочные плиты. Из них легко выкроить куски нужных размеров, они продаются самых разных цветов, гладкие и рельефные. Клеить начинают снизу вверх, чтобы на видном месте были целые куски плитки. Лучше на первом этапе подоконник декорировать потолочным плинтусом, а потом уже к нему «тянуть» плитку. Тут тоже можно применить угловые планки. Плитку возле пола можно клеить в стык к плинтусу, а можно его снять, облицевать и прикрепить плинтус обратно. Кроме декорации, потолочная плитка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Выводы

Отделка стен за батареями прошла намного легче, если бы делалась одновременно с другими ремонтными работами. Но если такой возможности не было, то всегда можно исправить положение, использовав современные строительные материалы и инструменты. Выбирать способ отделки надо, исходя из величины пространства за батареей, теплопотери самой стены, результата, которого вы хотите добиться от облицовки и стоимости материалов и собственных навыков. Тогда подобные ремонтные работы пройдут с наименьшими затратами денег и времени.

К сожалению, внешний вид даже самых современных приборов отопления далеко не всегда отвечает эстетическим требованиям, порой не может идеально вписаться в интерьер помещения. Стремление хозяев устранить данный недостаток является вполне естественным. Прежде чем закрыть батарею отопления, следует разобраться во всех тонкостях вопроса. В противном случае расходы на обогрев жилья могут существенно возрасти.

Основная задача любого радиатора отопления состоит в нагреве помещения. Цель достигается сочетанием или отдельным использованием двух методов – инфракрасного излучения и конвекции. Благодаря им формируются комфортные условия. Инфракрасное излучение обеспечивает передачу тепла предметам, находящимся в помещении, конвективное — нагревает воздух.

Тепловую энергию мы можем ощутить, если расположим руку в непосредственной близости от радиатора. Конвекция обеспечивает циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры по всей комнате. Это известно еще из курса школьной физики – теплый воздух, поднимаясь вверх, вытесняет более холодный.

Экран для радиатора выполняет несколько важных функций: увязывает прибор с дизайном, защищает его от повреждений и оседающей пыли, при сгорании которой выделяют токсины

Нужно понимать, что практически любой способ сокрытия труб и радиаторов приведет к неминуемой потере мощности обогрева. Самый простой пример – использование экрана из стекла с художественной росписью. Казалось бы, задача декорирования радиатора выполнена успешно, но в комнате стало сразу заметно холоднее. Все случилось потому, что стекло почти полностью нивелирует инфракрасное излучение.

Оригинальный способ маскировки батареи отопления поможет расширить подоконник и использовать конструкцию в качестве предмета обстановки

Чем глубже и надежнее будет спрятан радиатор, тем большими будут потери. Данное утверждение в полной мере относится и к глухим экранам, препятствующим как длинноволновому инфракрасному излучению, так и коротковолновой конвекции.

Максимальная перфорация решетки, наличие зазоров в верхней и нижних частях накладки – залог нормальной конвекции

То же самое можно сказать о глухих коробах над верхней частью радиатора — они являются непреодолимой преградой для распространения теплого воздуха вверх (не работает метод конвекции). Вывод напрашивается сам собой – чем больше площадь отверстий в накладке, тем меньшими будут потери тепла.

Галерея изображений

Требования к декору радиаторов отопления

Доступность труб и батарей является еще одним немаловажным моментом в выборе декора после требований теплотехники. Общеизвестно, что батарея отопления, а именное соединение с трубой, является наиболее слабым местом. Кроме этого сам радиатор вследствие неправильной установки и эксплуатации, либо в силу ряда других причин, может дать течь.

В экстренных случаях может возникнуть необходимость в том, чтобы снять радиатор для ремонта или замены. С точки зрения сантехники, накладка или экран не должны иметь фиксированного крепления, в идеале – использование приставных экранов.

Даже если Вы решите пренебречь советами сантехника, все же прислушайтесь к глоссу разума, который подсказывает, что любым слабым местом системы являются узлы соединения. Наличие ревизии (пластиковой дверцы) может существенно упростить задачу обслуживания радиатора и системы отопления в будущем.

Декоративная решетка должна обеспечивать наиболее простой и быстрый доступ к батарее или к месту соединения для возможности проведения ремонтных операций

Способы маскировки радиаторов отопления

Способов, как закрыть радиатор отопления известно великое множество. Подобрать самый оптимальный вариант хоть и не просто, но вполне возможно. Начнем с наиболее простых и самых доступных способов.

Покраска — бюджетное решение

С точки зрения дизайнера очень важно сочетание цветов. Чаще всего радиатор отопления бывает окрашен в белый цвет, поэтом на стенах светлых тонов он будет практически не заметен. Если стены имеют однотонный темный цвет, то здесь тоже проблем не будет. Достаточно будет подобрать термостойкую краску нужного цвета и выполнить окрашивание радиатора. Если не удастся идеально попасть в тон, то в этом не будет ничего страшного, отличие в несколько тонов на общем фоне кажется практически незаметным.

Если обои на стенах имеют рисунок, то и радиатор нужно сделать под стать им. Чаще всего одна или две стены имеют орнамент, а остальные отделываются обоями различной фактуры в один тон. В этом случае из остатков всех используемых обоев необходимо нарезать полоски и наклеить их на радиатор. Толщину полосок и чередование следует подбирать на месте, опытным путем, стараясь получаемый рисунок наиболее гармонично вписать в интерьер помещения.

Батареи отопления окрашивают термостойким составом, не истирающимся и не выделяющим при нагревании вредных веществ

Если речь идет о маскировке радиаторов отопления в детской, то можно дать волю фантазии и разрисовать их под стать окружающему интерьеру. Готовые трафареты окажутся кстати в случае недостаточного опыта работы с кисточкой. Не забывайте, что использовать нужно только термостойкие краски.
Фото 3. Использование трафаретов, шаблонов и готовых наклеек существенно облегчает процесс декорирования радиатора отопления.

Применение ткани в качестве экрана

Еще одним проверенным и весьма успешным способом маскировки радиатора отопления является «штора в пол». Ранее этот способ был наиболее простым и популярным благодаря тому, что тяжелые плотные шторы были в моде. Сейчас принято использовать плотную ткань, которая крепится при помощи липучек к стене или подоконнику.

Лучше всего крепить шторку от стены к стене, за светлой гардиной она будет смотреться замечательно. Подобным образом можно поступить, заменив гардины вертикальными жалюзи.

Экраны из металлического каркаса и ткани в тон отделки стен — недорогое эффектное решение, практически не влияющее на теплотехнику прибора

Традиционные жесткие экраны

Одним из наиболее простых способов закрытия батарей является использование приставных экранов. Для их изготовления могут быть использованы самые разные материалы или целые сочетания.

Правда, нужно учесть, что сам по себе экран у стены может выглядеть нелепо, поэтому нужно до мелочей продумать его вид и правильно вписать в интерьер. В магазине не составит труда найти готовые экраны и закрыть с их помощью радиаторы отопления.

Если планируется установка экрана, то при расчетах требующейся мощности прибора применяется поправочный коэффициент, зависящий от способа установки конструкции (кликните для увеличения)

Самое широкое распространение получили следующие типы экранов:

1. Металлические экраны. Как правило, для его изготовления используется нержавеющая сталь или производится хромирование элементов. Подобные изделия характеризуются хорошей теплопроводностью и долговечностью.

При относительно невысокой стоимости и хорошей функциональности их внешний вид оставляет желать лучшего. Без дополнительной отделки такие экраны подойдут для оформления помещения в стиле хай-тек.

Металлические конструкции отличаются высокой теплопроводностью и не будут сильно влиять на теплотехнические качества прибора

2. Деревянный экран. Этот вариант считается самым беспроигрышным, так как дерево легко вписывается в интерьер практически любого помещения. Лучше всего приобрести не готовый стандартный экран, а сделать его на заказ. Внешний вид деревянного экрана должен соответствовать стилю и расцветке мебели или являться ее частью.

Внешний вид деревянного экрана напоминает плетеную решетку и выглядит эффектно и стильно. Лучше всего деревянная решетка подойдет для маскировки батареи, расположенной под окном. Подобная конструкция при достаточном количестве отверстий не препятствует проникновению теплого воздуха и обеспечивает хорошую конвекцию.

Древесина — материал с высокими изоляционными свойствами. Выбирая деревянный экран для батареи, лучше предпочесть конструкцию с высокой степенью перфорации

3. Стеклянный экран. Декоративное стекло придаст интерьеру любой комнаты вид легкости и непринужденности. Помещения со стеклянным экраном из декоративного стекла приобретают вид ухоженности и законченности. Правда наряду с эффектным внешним видом такой экран кроет в себе и существенный недостаток.

При использовании стеклянного экрана практически вдвое снижается теплопередача. Поэтому приходится выбирать между эффектностью и эффективностью. Если подойти к решению вопроса правильно, то лучше всего использовать экран из декоративных стеклянных панелей – так будет достигнут соответствующих скрывающий эффект и обеспечена максимальная теплопроводность.

Экран из декоративного стекла идеально впишется в интерьер любого помещения, однако отсутствие перфорации даже при наличии зазоров внизу и вверху в значительной степени снизят теплоотдачу

4. Экран из гипсокартона. Если ранее речь шла об экранах, как о готовых изделиях, то экран из гипсокартона можно изготовить самостоятельно. Экран из гипсокартона считается самым бюджетным вариантом. Сделать его под силу каждому, да и закрепление с последующей отделкой не должны вызвать особенных трудностей.

Из гипсокартона, толстой фанеры или подобного материала экран для батареи можно сделать своими руками (кликните для увеличения)

Как сделать экран из гипсокартона

Так как вариант устройства экрана из гипсокартона считается наиболее универсальным, то на его устройстве остановимся более подробно. Для создания и установки экрана потребуются следующие инструменты и материалы:

• Шуруповерт
• Перфоратор
• Канцелярский нож
• Ножницы по металлу
• Рулетка
• Карандаш
• Степлер
• Наждачная бумага, уровень
• Лист гипсокартона
• Профиль СD и UD
• Решетка

Откроем небольшой секрет – гипсокартон не рекомендуется использовать без предварительной обработки. Это связано с тем, что данный материал не обладает достаточной теплопроводностью. Кроме этого под воздействием тепла он разрушается и крошится. Поправить ситуации можно, обработав 2-3 раза лист гипсокартона клеем ПВА. Такая обработка не только будет эффективно препятствовать пересыханию, но и значительно повысит теплопроводность.

Галерея изображений

Работы по устройству экрана из гипсокартона начинаются с монтажа каркаса. Для его изготовления необходимо отрезать направляющие UD профили и закрепить их при помощи саморезов к полу и подоконнику. Для того, чтобы поверхность экрана совпала с поверхностью стены каркас нужно утопить на толщину гипсокартона плюс толщину отделки. Обычно, эта величина составляет 13-14 мм.

Далее потребуется закрепить СD профили, при этом нужно учесть, что расстояние между вертикальными профилями должно немного превосходить размер решетки. Вооружившись карандашом и рулеткой нужно нанести на лист размеры заготовок и вырезать их с помощью канцелярского ножа.

Правильно установленные UD и СD профиля помогут без каких-либо трудностей с дальнейшим монтажом гипсокартона под решетку для радиатора

Вырезанные заготовки следует прикрутить к каркасу при помощи саморезов. Закрепление должно производиться очень аккуратно, так как при чрезмерном заглублении шляпок саморезов может произойти разрыв листа гипсокартона. Остается закрепить решетку и произвести отделку экрана.

Крепление листов гипсокартона или фанеры может производиться с помощью деревянных реек

Короба для радиаторов отопления

Короба, которые скрывают батареи, лучше всего устраивать при проведении ремонта или монтажа системы отопления. Для изготовления короба подходят следующие материалы:

• Гипсокартон. Один из самых распространенных материалов. Имеет невысокую стоимость, легок и прост в обработке. Существует масса способов проведения финишной отделки при помощи гипсокартона. Данный материал можно шпаклевать и красить, оклеивать обоями и пленкой, украшать лепниной.
• Панели МДФ. Еще один бюджетный вариант устройства декоративной обшивки. МДФ не боится резких перепадов температур и не подвергается пересыханию. Обычно, дизайн панелей МДФ имитирует древесину экзотических либо редких пород дерева, что позволяет легко вписаться в интерьер помещения.
• Фанера. Данный материал является очень легким и простым в обработке. С его помощью можно быстро сделать прочную и легкую ширму для радиатора. Фанера легко режется и так же декорируется. В качестве финишной обработки могут быть выбраны лакирование, окраска, наклеивание пленки либо обоев, декоративная штукатурка.
• Листы ламинированного ДСП . Данный материал более сложен в работе, хотя с его закреплением никогда не возникает проблем.
• Древесина. В пользу данного материала свидетельствуют его экологическая чистота и натуральность. При помощи деревянных брусков и реек можно без навыков работе и специальных инструментов сделать прекрасный короб, который поможет отлично закрыть не только радиатор, но и трубы отопления. При этом с рейками куда легче работать, особенно это относится к работе в труднодоступных местах.

Короб может стать не просто декорацией и маскировкой батареи отопления, а нести на себе функциональную или эстетическую нагрузку. Если рассмотреть вариант с функциональностью, то можно, к примеру, при помощи листов ДСП и направляющих сделать шкаф во всю ширину комнаты. Оптимальная высота такого шкафа должна соответствовать высоте подоконника, если радиатор расположен под окном.

Центральная часть шкафа короба эффективно маскирует радиатор отопления, тогда как оставшаяся часть короба используется как книжный шкаф

Эстетическая нагрузка короба более сложна в реализации, но вполне выполнима. Радиатор, расположенный у стены можно задекорировать под камин. В этом случае не обязательно использовать кладку из кирпича и установку кованой решетки. Можно поступить гораздо проще, и изготовить короб из раскроенного листа фанера либо ДВП.

Выдерживая пропорции и не отступая от схемы, можно всего за несколько часов изготовить каркас под декоративный камин из деревянных реек и фанеры и произвести его оформление

После закрепления деревянного реечного каркаса и установки раскроенных листов фанеры остается оклеить камин пленкой. Можно пойти дальше, и внутри камина наклеить нарисованное пламя или тлеющие угли, здесь уже все зависит от полета Вашей фантазии.

Галерея изображений

Монтаж батарей в стены

Один из наиболее трудоемких способов маскировки радиаторов и труб отопления реализуется на этапе строительства или проведения капитального ремонта. Данный способ полагает размещение труб и радиаторов не на стене, а внутри нее. Конечно, это неминуемо приведет к уменьшению полезной площади помещения и увеличению теплопотерь, зато нет необходимости ломать голову над тем, как задекорировать радиаторы и трубы отопления.

Можно пойти еще дальше и вовсе отказаться от радиаторов и труб, заменив их теплыми полами. Если эффективность обогрева будет недостаточной, то можно дополнить систему отопления конвекторами-невидимками, монтируемыми в мебель, подоконники, цоколь, пол и т.д.

Конвекторы-невидимки могут составить достойную конкуренцию стандартным системам отопления с трубами и радиаторами

Маскировка батарей в ванной и кухне

В ванной лучше всего прятать радиаторы в какие-либо предметы мебели. Лучше всего для этого подходят навесные шкафчики. Если в силу каких-либо причин не удается спрятать радиатор в шкафчик, то лучше не прибегать к изготовлению навесных коробов. Они будут несуразно смотреться на стене. В этом случае лучше уж просто выкрасить радиатор в тон стен.

Что касается размещения радиатора на полу, то можно ограничиться установкой экрана.Для изготовления экрана подойдут МДФ и пластик, также это может быть стекло и хромированный металл – эти материалы хорошо сочетаются со стерильной чистотой и блеском керамической плитки.

В кухне чаще всего маскируют радиаторы под подоконником-столешницей. Этот прием позволяет не только спрятать радиатор, но и значительно увеличить рабочую поверхность. Если речь идет о малогабаритной квартире, то данный прием можно считать весомым бонусом. Здесь уже трудно поспорить, какой аспект более важен – функциональный или эстетический.

Функциональность кухни увеличена благодаря установке дополнительной рабочей поверхности в виде столешницы и шкафа

Есть еще вариант установки откидного столика. В этом случае цвет столешницы и цвет стен должен быть одинаковым. Недостатком такой конструкции является невозможность сделать конструкцию столешницы перфорированной. Наличие щели между столешницей и полом, а также между столешницей и подоконником поможет обеспечить нормальную конвекцию.

Видео-примеры работ по маскировке радиаторов

Сборка и монтаж готового экрана для радиатора отопления:

Роспись радиатора отопления:

Обзор решеток радиаторов отопления из декоративного стекла:

При выполнении маскировки любым из предложенных способов не стоит забывать об основной функциональной задаче батареи отопления – нагреве и распространении тепла. Неправильно выбранный материал, схема установки и декорирования могут в несколько раз увеличить потери тепла.