Паутина на туе что делать. Спасаем ели от еловых ложнощитовок! Серая лиственничная листовертка

Щитовка и ложнощитовка

Достаточно распространённый вредитель комнатных растений может поражать и хвойные деревья. Щитовка – это маленькое насекомое, которое относится к надсемейству червецов. Своё название вредитель получил за счёт наличия мини-панциря, который покрывает всё его тело.

Стоит знать, что щитовки и ложнощитовки имеют ряд отличий. Кроме того, что они относятся к разным семействам, они различаются и по строению (панцирь является частью тела ложнощитовки, а у щитовки он отделяется).

Убедиться в том, что ель поражена именно ложнощитовкой, можно по следующим признакам:

• липкий секрет (жидкость) на иголках и побегах;
• маленькие округлые бугорки на побегах, которые и являются взрослыми щитовками;
• торможение роста молодого растения;
• опадание игл или почек.

Больное дерево нужно вылечить в кратчайшие сроки. С этим нам помогут народные средства и химические препараты.

Если возле дерева играют дети или бегают домашние животные, то лучше начать лечение проверенными народными методами. Щитовку можно удалить механическим путём, смочив тряпку спиртом и мыльным раствором. Для этого на 5 л тёплой воды возьмите 75 г жидкого мыла и 50 мл денатурированного спирта.

Важно! Секрет, который выделяют ложнощитовки, называется падью. На этой сладковатой жидкости поселяется сажистый грибок, который усугубляет деятельность ложнощитовок.

Если колония ложнощитовок насчитывает несколько тысяч особей, то простая очистка уже не поможет. Для полного уничтожения используют химические средства: «Актара», «Актеллик», «Фосбецид», «Адмирал», «Биотлин», «Конфидо Экстра».

Если все описанные признаки жизнедеятельности тли вы наблюдаете на своём деревце, значит, нужно срочно начинать борьбу с вредителем. Прежде чем поговорить об уничтожении тли, стоит вспомнить причину появления насекомого. Тля ест ель, а муравьи едят сладкие выделения тли и используют её как домашний скот. Из этого следует, что, кроме тли, бороться нужно и с муравьями.

Важно! Перед обливанием или натиранием ели мыльным раствором нужно прикрыть корни, иначе дерево сильно пострадает от веществ, которые входят в состав мыла.

Борьбу всегда стоит начинать с народных методов, чтобы обезопасить себя и домашних животных от токсичных веществ:

1. Используя зеленое калийное мыло, можно уничтожить небольшую популяцию тли. Для этого в 1 л воды растворяют кусок мыла и полученным раствором натирают поражённые места.

2. Для избавления от тли можно использовать кору цитрусовых. Для этого 300-400 г корочек залейте 1 л кипятка и дайте настояться 3-4 дня в тёмном месте (но не в холоде). Полученным настоем нужно полностью опрыскать дерево.

3. Табак и махорка отпугивают тлю не хуже инсектицидов. Для получения лекарства замачиваем 150-200 г табака в 5 л воды на сутки. Далее из пульверизатора опрыскиваем больное растение.

Этого вредителя очень сложно заметить, так как очаг поражения находится в недоступном для нас месте.

Важно! Корневая тля сильно отличается от обычной, а значит, и способы борьбы с ней будут другими.

Побороть корневую тлю можно различными способами:

• агротехнологическими;
• химическими;
• биологическими.

Начнём с агротехнологических методов, которые не предполагают покупку препаратов или их изготовление:

1. Уничтожьте все сорняки вблизи дерева. Особенно белену, марь и куриное просо, так как именно на этих растениях часто развиваются тли.
2. Утилизация всех отходов (корней, побегов, листьев) вблизи ели.

Знаете ли вы? Существуют виды хермесов, которые вынуждают растение создавать «ясли» для их личинок. На дереве вырастает странная шишка, которая походит на плод ананаса. В ней живут и питаются личинки до полного взросления.

Еловая листовёртка относится к тем вредителям, которые едят шишки ели и других хвойных деревьев. Листовертка представляет собой небольшую бабочку с размахом крыльев до 1,6 см и тёмным окрасом. Имаго появляются в конце мая – начале июня. Благоприятная температура для вредителей – 20-22 °С. Прежде чем вы настроитесь вытравливать бабочек с участка, стоит понять, что вред хвойным деревьям наносят не сами насекомые, а их личинки. Таким образом, гусеницы еловой листовертки и являются основными вредителями ели, повреждая до 90% шишек, с которых потом невозможно собрать всхожие семена. В период спаривания бабочка откладывает яйца в чешуйки почек женских растений. В дальнейшем гусеницы живут и питаются в шишках.

Понять, что на ели поселилась листовертка, можно по смоле на чешуе шишки. Также на иглах появляется ржавый налёт. Приглядевшись, можно заметить волокна, которые переплетают иголки. Гусеницы не только повреждают шишки и портят семена, но и прогрызают иголки у их основания, после чего дерево начинает обильно терять зелёный покров.

Важно! Поражённая шишка после опадания не раскрывается.

Переходим к народным методам, которые также могут помочь в борьбе с вредителем. Весной ель нужно опрыскать настоем табака или отваром полыни. Однако это нужно делать до момента кладки яиц бабочкой, иначе всё будет напрасно.

Бабочки в дневное время суток остаются сидеть на дереве, поэтому ещё одним вариантом является клейкая лента, которой обматывают дерево. Листоверток манит запах. Вокруг ели развешивают небольшие банки с квасом или пивом. Бабочки летят на запах и попадают в ловушку. Если вышеперечисленные методы не помогают, то стоит воспользоваться пестицидами, такими как «Аккорд», «Фатрин», «Десант» и их аналогами.

Важно! Обработку ели инсектицидами нужно проводить несколько раз, чтобы полностью избавиться от гусениц.

Понять, что дерево поражено клещом, достаточно просто: на иглах появляется еле заметная паутина, они покрываются жёлтыми пятнами и со временем осыпаются. Также, сорвав побег, через лупу можно рассмотреть мелких вредителей.

Важно! После обработки спиртом погибают только взрослые особи и личинки, яйца остаются невредимыми.

Похожим методом является обработка всей надземной части мыльным раствором. Следует помнить, что мыльная вода не должна попадать на грунт возле прикорневой шейки. Использование чесночного настоя. На 1 л воды берём 2 средние головки чеснока, измельчаем и заливаем водой. Ставим сосуд в тёмное место и настаиваем около 5 дней. Далее разводим пополам с водой и опрыскиваем всё растение из пульверизатора. Если дерево большое или клещ имеет многотысячную «армию», то бороться с ним нужно только химией. Полностью уничтожить клеща помогают такие препараты: «Фитоверм», «Актеллик», «Фуфанон», «Аполло».

Существуют биологические лекарства, главным плюсом которых является не только уничтожение взрослых особей, но и яиц. К таким препаратам относят хищного клеща фитосейулюса. Каждая особь в день уничтожает по 5 взрослых клещей и 10 яиц.

Важно! Фитосейулюс полностью безопасен для людей и животных.

Так как хвойный червец вполне может уничтожить дерево, обработку ели от вредителя нужно начинать немедленно. Малое количество червецов можно удалить губкой, смоченной в мыльном растворе. Во время очистки удалять нужно не только самих вредителей, но и белесый налёт, на котором развивается грибок. Через неделю после механического удаления вредителя нужно опрыскать всё дерево раствором из зелёного мыла. Проводить процедуру нужно несколько раз с перерывом в 10 дней.

С червецом отлично справляются химические препараты «Калипсо», «Конфидант», «Моспилан», «Фитоверм». Обработку химикатами по возможности нужно проводить после механической очистки от вредителя. Также для лучшего эффекта от препаратов нужно проводить повторную обработку ели. Если есть возможность, следует использовать два-три вида инсектицидов, чтобы червец не смог адаптироваться.

Существует несколько народных средств, которые помогут выгнать червеца:

1. Настой на чесноке. На 500 мл воды берут 1 головку чеснока. Чеснок измельчают и заливают кипятком. Полученный раствор оставляют настояться около 5-6 часов. После этого наносят на иглы с помощью кисточки.
2. Оливковое масло. На 5 л воды берут 10 ст. л. оливкового масла и полученной эмульсией опрыскивают дерево.

У хвойного червеца в природе существует несколько врагов, которые уничтожают вредителя тысячами, не нанося вред растению. К ним относятся Anagyrus, Aphitis, Coccophagus, Leptomastix, Leptomastidea. Найти этих насекомых достаточно сложно, однако эффект от них будет на уровне химической обработки.

Другое название вредителя – шерстолапка еловая. Это разновидность бабочки-волнянки, которая питается хвоей сосны, ели, лиственницы или пихты. Еловая моль окрашена в серый цвет с проблесками белого. Размах крыльев – до 6 см. Весной бабочка откладывает яйца между иглами ели. Вылупившиеся гусеницы нещадно уничтожают зелень на дереве. При сильном поражении ель может остаться и вовсе без иголок.

Деятельность гусениц припадает на конец весны. Период питания гусеницы – до 50 дней, после чего она окукливается и через 15 дней превращается в бабочку. Каждая имаго может отложить до 300 яиц, которые собраны в одной куче. Определить деятельность еловой моли можно по смотанным паутиной иглам и оголённым веткам хвойного растения. Также яйца моли легко можно заметить невооружённым глазом.

Знаете ли вы? Французский астроном Трувело привёз из Европы в Америку яйца бабочки шелкопряда для изучения. Несколько гусениц сбежали в процессе исследований. Уже через 30 лет вредителем было поражено более 10 тысяч кв. миль древесной посадки.

Важно! Если вы не уничтожите гусениц до окукливания, вылетевшие из куколок бабочки уничтожат все деревья и кустарники в радиусе километра. В таком случае никакие средства борьбы уже не помогут.

Важно! При сильном поражении пяденицей дерево лысеет и засыхает.

Чтобы не допустить засыхания любимого хвойного дерева или даже всей посадки, нужно приниматься за уничтожение пяденицы. Чтобы выгнать этого вредителя без применения химии, нужно будет поработать руками. Начать нужно с уборки всей хвои из-под дерева в отдельную кучу. Далее собранную сухую хвою желательно сжечь или просто вынести за пределы участка. Если у вас козы или свиньи, то их нужно привязать возле дерева, чтобы они, копаясь в земле, находили и съедали куколок пяденицы.

Кроме этого, грунт вокруг дерева нужно обязательно перекопать, чтобы оставшиеся куколки были уничтожены. Весной при появлении бабочек ель опрыскивают препаратами (неоникотиноидами или перитроидами). После появления гусениц на дерево устанавливают приманки (делаются из нижней половины бутылки) с квасом или пивом, которые приманивают гусениц. Стоит также понимать, что природными врагами гусениц и куколок являются муравьи, птицы, кроты и некоторые насекомые.

Именно по причине обильного количества природных врагов использование химических препаратов в летнее время может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому рекомендуем проводить обработку в момент появления первых гусениц и в течение последующих 10 дней.

Важно! Использовать инсектициды нужно только в том случае, когда на 1 кв. м кроны приходится минимум 2 куколки. Опрыскивание проводится после появления первых гусениц.

Важно! Одна вспышка вредителя даёт огромное количество гусениц в последующие 5-7 лет.

Обнаружить пилильщика можно в мае. Если вы заметили, что на дереве много повреждённых иголок (объеденных или полностью отсутствующих), – это сигнал, что на ели появилась гусеница. Уничтожать вредителя можно как с помощью химии, так и агротехнологическими методами или привлечением природных врагов. Если вы заметили на дереве нескольких гусениц, повесьте 1-2 кормушки для птиц поблизости. Начальное привлечение птиц может дать такой же эффект, как использование химикатов. Муравьи, мухи-тахины и грызуны являются природными врагами гусениц. Если они не вредят вам или другой растительности на участке, то попробуйте подманить их к поражённому дереву, и результат не заставит себя ждать.

Если дерево невысокое или гусеницы массово скапливаются в одном месте, то их можно собрать вручную или просто срезать ветку (после среза её нужно обязательно сжечь). Действенными методами являются установка клейких пластин или обмотка побегов скотчем, которые не дают личинкам подняться к хвое дерева.

Массовое поражение пилильщиком «лечится» препаратами «Хлорофос», «Карбофос» или «Кинмикс». Использовать их нужно только во время появления гусениц. Опрыскивание проводится несколько раз с небольшим промежутком во времени. После того как личинки начали пропадать с дерева, нужно заняться еловой подстилкой. Её собирают в кучу и сжигают за пределами участка. Грунт вокруг дерева перекапывают, чтобы избавиться от куколок.

Стволовые вредители ели

Вредоносность короеда в еловом лесу можно сравнить с деятельностью колорадского жука на поле картофеля. Если своевременно не заняться борьбой с вредителем, то он вполне может уничтожить за сезон несколько десятков деревьев. Причиной появления жука является засуха или пожары. В общем, всё, что влечёт появление большого количества сухих или порченых деревьев.

Признаки деятельности елового короеда:

• большое количество маленьких отверстий в нижней части дерева;
• узоры на коре, которые оставляет вредитель;
• древесная труха вокруг ствола или на нём (измельчённая древесина, полученная в процессе проделывания проходов).

Все эти признаки дают понять, что ваши ели под угрозой. Для избавления от короеда используют различные методы. Для начала обследуйте свою территорию и удалите с неё сухие или больные растения. После обследования нужно удостовериться, что дерево здорово и не нуждается в подкормках. При малой популяции короед не тронет сильное дерево. Короеда-топографа очень сложно уничтожить. Использование инсектицидов не даёт результата, так как вредитель прячется под корой. Существует единственный химический препарат, который даёт эффект – «Клипер», однако его стоимость в пределах $20 является приемлемой не для всех.

Самые действенные способы уничтожения – инъекция в дерево и ловушки с феромонами. Уколы делают только специалисты, и стоят они достаточно дорого, а вот ловушку можно сделать самому. Для ловушки понадобится воронка с диаметром в 25-30 см, средний пластиковый стаканчик, 2 пластины с размерами 35х45 см и диспенсер с феромонами (приобретается в магазине).

На одной пластине делаем разрез и вставляем другую, чтобы получилась крестообразная фигура. Снизу к пластинам вешается пакетик с феромонами. К краям пластин крепится воронка, на низ которой приклеивают стаканчик. Стакан закрепляют так, чтобы его можно было снять и извлечь насекомых. На дне стакана делаются отверстия, чтобы не было сбора дождевой воды.

Такой способ сбора вредителей используется во многих странах Европы, так как он является наиболее дешёвым и достаточно действенным.

Появляется вредитель в конце июня и продолжает свою деятельность до начала сентября. Самка проделывает отверстие в коре и заселяет туда личинок, которые питаются лубом (внутренней частью коры).

Важно! Личинки лубоедов начинают размножаться только через 2 года после появления, что даёт больше времени на их уничтожение.

Лубоед не способен быстро уничтожить ель, однако его деятельность сильно ослабляет дерево и делает его уязвимым для морозов и болезней. Бороться с вредителем можно и нужно. Для лечения ели используются различные методы и средства. Для начала проведите вырубку сухих деревьев и обрезку больных веток. Подкормите дерево и проведите тщательный осмотр. Бороться напрямую с вредителем можно только с помощью подкорных инъекций или опрыскиванием нижней части ствола инсектицидом. Как и в случае с еловым короедом, хороший эффект даёт препарат «Клипер».

Существует один народный метод, который использовался до появления химических препаратов. Раствор делали из коровьего навоза, извести, животной крови и табака. Полученной смесью обмазывали нижнюю часть ствола ели.

К сожалению, если описанные выше методы не помогают, тогда сильно поражённые деревья подлежат рубке и сжиганию.

Важно! Нередко еловый усач наносит вред и другим деревьям, таким как клён, берёза и осина.

Природным врагом жука являются дятлы, которые без труда достают вредителей из-под коры. Привлечь птиц можно с помощью кормушек. Данный способ борьбы очень эффективен, так как очень малое количество химических средств может помочь в борьбе с жуком.

Если никакие методы не помогают, то стоит приобрести специализированные инсектициды. Использовать их нужно только в виде инъекций, так как поверхностная обработка результата не даст. Раствор впрыскивается в проделанные жуком отверстия. Залить химикат по возможности нужно во все отверстия на коре.

Ещё одно насекомое, которое любит полакомиться древесиной и корой хвои. Жук-дровосек имеет длину до 2 см, окрас чёрный или тёмно-бурый.

Важно! Существуют особи-аберрации, которые окрашены в оттенки коричневого цвета.

Еловый дровосек повреждает срубленные деревья, а также те, которые были ослаблены или подвержены повреждениям. Вредитель выедает кору и прогрызает древесину, делая её непригодной для переработки на мебель или использования в строительстве.

Дровосек появляется в мае и к середине июня начинает спариваться. Яйца откладывает под чешуйки коры, из которых через 2 недели вылупливаются личинки и начинают поедать луб ели. Стоит запомнить, что жук не трогает молодые деревья, повреждая только старые или те, которые выбракованы на срез.

Переходим к мерам борьбы с насекомым. Начать стоит с выполнения санитарных правил: вырубка старых и больных деревьев, уборка коры, опилок и частей древесины. Регулярный мониторинг хвойных посадок поможет не допустить увеличения популяции жука.

Как и в предыдущих случаях, привлечение естественных врагов – птиц. Дятлы могут доставать из-под коры как личинок, так и взрослых особей, уменьшая популяцию вредителя. Если никакие мероприятия не помогают сократить популяцию жука, тогда поражённые деревья нужно срезать и сжечь.

Вредитель шишек: шишковая огневка

Этот вредитель ели часто посещает хвойные посадки. Многие путают бабочку-огнёвку с обычной молью. По цвету и размерам они практически одинаковые. Бабочка окрашена в серый цвет с коричневатым узором и проблесками белого. Размах крыльев – до 3,5 см. Появляется огнёвка в июне-июле. Повреждает шишки и откладывает в них яйца. Гусеницы имеют грязно-красный цвет, достигают длины 2,5 см.

Гусеницы проделывают ходы в шишках, питаясь основанием чешуек и семенами. После деятельности гусениц шишка буреет и опадает (на шишке видны красноватые экскременты). Кроме генеративного органа, огневка повреждает верхушечные побеги ели и грызёт древесину.

Если на вашей ели поселилась огнёвка, то вы будете наблюдать следующие признаки её деятельности:

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

82 раза уже
помогла

Случается, что нежданно-негаданно болезни и вредители начинают атаковать наши любимые домашние растения. Одна из таких напастей называется щитовка.

Размножение у данных вредителей может быть как бесполым, так и обыкновенным. Отдельные виды кладут яйца, при этом встречаются отдельные виды – живородящие. Молодое потомство тщательно охраняется старшими насекомыми. Затем в процессе взросления у насекомого нарастает защитный восковой панцирь. Женские особи живет по нескольку месяцев, мужские – несколько дней. Сразу после того, как щитовка появляется на свет, она становится очень подвижной, может даже переместиться на соседнее растение. При этом мужские особи могут вдобавок летать, но длится это недолго. Взрослые женские особи становятся неподвижными, присасываясь своим ртом к определенному растению.

От условий жизни напрямую зависит численность женских и мужских особей. Щитовок мужского рода рождается больше при неблагоприятных условиях. Делается это для того, чтобы они смогли перелететь в более подходящие для существования места.

Виды

К распространенным видам щитовок относятся:

• кактусовая;
• коричневая;
• запятовидная;
• калифорнийская;
• туговая.

Откуда берется щитовка

Перед тем, как избавиться от щитовки на комнатных растениях, следует узнать, откуда она появилась.

Здоровое растение может заразиться щитовкой от больного через прикосновение листьев или через почву. Молодые, активно движущиеся особи могут перебраться или перелететь на соседнее растение, даже если оно стоит не вплотную с зараженным. Если вы решили купить новое растение, его следует подержать какое-то время на отдалении от других цветов. Желательно также поменять землю в горшке у нового цветка. Листья лучше промыть под теплым душем с применением мыла. Не лишним будет продезинфицировать почву раствором марганцовокислого калия.

Меры борьбы со щитовкой должны быть комплексными.

Первое, что нужно сделать, если вы обнаружили насекомое на растении это изолировать его от остальных и отрезать зараженные листья.

Область, где находился цветочный горшок, обработать раствором с мылом, а затем спиртом.

Особенно этот особо оправдан, если поражено не одно растение в доме.

Однако, на взрослых особей химикаты практически не подействуют, они защищены панцирем, вы уничтожите лишь молодых насекомых и яйца щитовки.

В таком случае, придется удалять насекомых механическим путем. Используйте губку или ватный диск. Смочите их в мыльном растворе – подойдет дегтярное либо хозяйственное. Полученный пенный раствор нужно нанести на растение очень тщательно. Необходимо выждать около получаса, затем смыть мыло горячей водой. Процедуру нужно повторять ежедневно в течение недели и еще через неделю повторить один раз.

Спирт, бензин и керосин для обработки растений использовать нельзя, так можно навредить ему еще сильнее.

Химические средства

Для альтернативной борьбы со щитовкой с помощью химикатов эффективны следующие препараты :

Пocлe нанесения на зараженное растение химикатов, сразу же хорошо проветрите квартиру. Безопаснее заниматься химической обработкой на улице.

Народные методы борьбы со щитовкой

В составе растворов от щитовки мыло фигурирует почти всегда.

Для приготовления лукового раствора нужно взять среднюю по размеру луковицу, измельчить и залить стаканом воды. Дать настоять пару часов. Приготовленным раствором опрыскивать больное растение.

Раствор от вредителей «Перцовка» делается так: 50 грамм свежего перца смешиваем с 2 стаканами воды и кипятим, после чего даем настояться сутки. Процеженную жидкость смешиваем с мылом и обрабатываем растение.

Чесночный раствор делается похожим образом. Измельченный чеснок нужно продержать сутки в закрытой таре, после чего неделю опрыскивать им цветок из пульверизатора. Второй вариант приготовления раствора предполагает прокипятить чеснок и дать ему настояться несколько часов.

Народный рецепт от щитовки на основе масла состоит в следующем. Нужно смешать стакан воды с 10 граммами мыла и 20 миллилитрами подсолнечного масла. Накрыв саму землю растения полиэтиленовой пленкой, обработать стебли и листья и смыть через 6 часов. Потребуется повторная процедура через неделю.

Наиболее распространенные заболевания туи и методы борьбы с ними

Не только вредители опасны для туй. При неправильном уходе и поливе, они могут подвергаться болезням. Стоит рассмотреть основные из них: чем они характерны, и как вылечить от них любимые деревья.

Фитофтора

Фитофтора считается самым известным и опасным грибковым заболеванием туи. Это болезнь корня, которая разрушает его верхний слой. На внешнем виде туи это отражается так: она вянет, окрашивается в серый цвет, нижняя часть ствола становится мягкой на ощупь. Ткань под корой меняет цвет на коричневый, а внизу появится налет. Корень становится ломким, с запахом гнили.

В основном, фитофтора поражает туи, растущие на земле, которую плохо дренируют, вода здесь часто застаивается.

Лечение

Для профилактики фитофторы необходимо часто поливать тую фунгицидами. Если заболевание всё же добралось до неё, и корни загноились, дерево лучше всего уничтожить, а землю заменить, так как этот грибок еще долгое время может жить.

Это болезнь грибковая, появляющаяся ранней весной. Заметить её можно по пожелтевшим чешуйкам. В поздней стадии развития болезнь поражает весь побег, и он отмирает.

Как побороть?

Чтобы уберечь тую от этой болезни, её постоянно подкармливают, а также подсыпают корни известняком. В период июль-октябрь до самого октября каждые 2 недели туи желательно опрыскивать Фундазолом (2% раствором). Если вы увидели хоть один пораженный побег, его следует немедленно вырезать, и тогда болезнь не распространится дальше.

Если кора покрылась желтыми язвами, которые постепенно растут и увеличиваются - ваше дерево подхватило ложнощитовку. Следует немедленно начать лечение, иначе эта болезнь приведет к тому, что пятна покроют весь ствол, и оно погибнет.

Чем лечить?

Для того чтобы уничтожить ложнощитовку, применяют такие средства: Рогор, Карбофос, Актеллик, Антио.

Существуют также народные методы. Для профилактики этой болезни можно окутать ствол соломой или мешковиной. Ветки при этом обработать мыльным растовором на динатурированном спирту (15 грамм мыла, 10 мл спирта и 1 л теплой воды). Другой способ - нанесение специального клея от гусениц на поверхность (это не пустит на нее вредителей).

Как только вы заметили совсем немного личинок, попробуйте просто счистить их щеткой или ножом, не повреждая кору.

Шютте и ржавчина

Грибковые заболевания, проявляющиеся потемнением и опаданием хвои. Начинаются они весной и распростроняются круглогодично. Заболевают в основном молодые деревья.

Как вывести ржавчину и шютте? Лучшие препараты для профилактики

Чтобы остановить развитие болезни, необходимо обрезать все пораженные ветви и сжечь их, чтобы предупредить распространение ее на другие хвойные деревья. Но это не всегда помогает.

Обработать пораженные деревья лучше всего препаратом ХОМ. Норма расхода препарата составляет 40 г/10 л воды. Этим раствором надо опрыскивать пораженные деревья два раза за сезон: весной (в мае) и летом при повторном проявлении болезни. Поскольку и шютте, и ржавчина свойственны всем хвойным, то стоит провести профилактическую обработку и остальных хвойников (всех, без исключения). Проводят её тем же ХОМом в такой же дозе, но только один раз весной.

При отсутствии эффекта нужно пролить приствольные круги пораженных деревьев Фундазолом. Норма расхода препарата составляет 20г/10 л воды - получится раствор (0,2%), которым проливают приствольный круг пораженного дерева раз за вегетационный сезон. Не нужно опрыскивать им деревья, только почву для уничтожения инфекции в ней.

От шютте также используется Топсин-М: норма расхода препарата составляет 15 г/10 л воды, этот раствор расходуется на 1 взрослое растение. Опрыскивание проводят единожды весной после того, как минует угроза ночных заморозков.

Вместо ХОМа можно приобрести Бордоскую смесь. Это старое, но очень действенное и проверенное средство, подходящее для многих культур. Не обязательно покупать его.

Рецепт бордоской смеси для домашнего приготовления

Приготовить её легко самому. В покупном пакетике содержится известь и медный купорос. А значит, для приготовления десяти литров однопроцентного раствора понадобиться 100 г извести и 100 г купороса.

Готовят его так:

1. В стеклянной или деревянной посуде (ни в коем случае не железной либо пластиковой!) разводится купорос (сульфат меди). Доливается до пяти литров воды, в другой емкости тоже самое с известью;
2. Разведенный купорос осторожно вливается в гашеную известь;
3. Перемешивается. Должна получиться светло-голубая жидкость;
4. Чтобы понять, достаточное ли количество медного купороса мы влили, нужно взять железный непокрытый ржавчиной предмет (например, нож) и опустить на дно нашей жидкости. Появление красного налета означает перебор;
5. Исправить это легко, добавив известь. Необходимо провести проверку, иначе можно обжечь растения.

Этим рабочим раствором можно проводить профилактическое опрыскивание каждую весну (в период отрастания новой хвои) из расчёта 10 л/100 м².

Итог

Правильный уход и своевременная помощь защитит и вылечит вашу тую от многих возможных болезней и вредителей. Но также важно помнить, что осыпание и пожелтение хвои не обязательно сигнализирует о появлении какой-то болезни.

Туя часто меняет окраску и сбрасывает хвою в конце вегетативного периода. Внешний вид может говорить о том, что оно погибает. Но на самом деле оно просто готовится к зиме, и изменение окраса хвои - это всего лишь его защитная реакция.

Возможно, вас заинтересует информация:

- вредители туи и методы борьбы с ними;

Туевая минирующая моль

Т уя по сравнению с другими хвойными породами более устойчива к заболеваниям. Тем не менее она подвержена разным болезням, преимущественно грибного происхождения. Некоторые из них при высоком уровне поражения представляют серьезную опасность. Возбудители наиболее распространенных заболеваний туи обладают широкой органотропной специализацией, т. е. поражают стволы, ветви, листья, вызывая их отмирание (некроз) . Кроме того, на всех видах туи известно 7 видов насекомых-вредителей. Они повреждают чешуйчатую хвою на побегах, древесину стволов и ветвей и незрелые (зеленые) шишки.

Вредители туи

Большинство вредителей туи являются олигофагами и могут развиваться на видах растений из семейства кипарисовые: можжевельниках, туях и кипарисах. Встречаются и вредят преимущественно в южных районах европейской части России, в Крыму и на Кавказе.

Немногочисленные вредители туи относятся к трем экологическим группам:

• сосущим,
• минерам,
• ксилофагам.

• Сосущие вредители

Сосущие вредители туи высасывают соки из хвои, побегов и незрелых шишек. К ним относятся два вида кокцид и один вид тли.

Туевая ложнощитовка

Наиболее вредоносными для туи являются можжевеловая щитовка (Carulaspis juniperus ) и туевая ложнощитовка (Parthenolecanium fletcheri ) . У можжевеловой щитовки щиток самки коричневый, удлиненно-овальный, длиной 1,9–2,0 мм. Встречается данный вид южных районах европейской части России, в Закавказье и Средней Азии. У туевой ложнощитовки тело самки сильно выпуклое, почти шаровидное, длиной 3–3,5 мм, желтовато-коричневого и коричневого цвета. Встречается эта ложнощитовка и вредит в парках европейской части России, лесах и парках Крыма, Кавказа и Средней Азии.

Значительно реже на туях можно обнаружить туевую тлю (Cinara juniperina ) . Данный вид относится к однодомным немигрирующим тлям. Покровы тела вредителя серовато-коричневые, с легким восковым налетом. Питаются тли небольшими колониями на нижней стороне 2–3-годичных побегов. Хвоя на поврежденных тлями побегах постепенно желтеет и со временем опадает. Встречается туевая тля повсеместно.

• Насекомые —минеры

Минерами называют насекомых, личинки которых питаются тканью листьев или хвои, прокладывая ходы в толще листовых пластинок либо растущего побега.

Чешуйчатые листья туи прогрызают внутри крошечные гусеницы туевой минирующей моли (Argyresthia thuiella ) . Ходы гусениц хорошо заметны при просматривании хвои на свет. Поврежденная хвоя буреет (желтеет), и верхушки ее побегов отмирают. После выхода гусеницы в пожелтевших хвоинках остаются хорошо заметные небольшие отверстия. Вред незначительный. Встречается туевая минирующая моль повсеместно.

Повреждения от туевой минирующей моли

• Стволовые вредители

Стволовые вредители, или насекомые-ксилофаги, питаются корой, лубом и древесиной ветвей и стволов. Большинство из них поселяются на сильно ослабленных и усыхающих растениях. На туях известны три вида короедов: лубоед туевый (Phloeosinus thujae) , можжевельниковый лубоед (Phloeosinus aubei) , которых можно обнаружить только в лесах и парках Крыма и Кавказа.

Лубоед туевый

Болезни туи

• Кабатиновый некроз (возбудитель – гриб Kabatina juniperi )

Поражаются молодые побеги и листья, которые желтеют или приобретают красновато-бурую окраску. На округлых отмирающих участках коры и листьях образуется спороношение возбудителя, имеющее вид скученных черно-бурых округлых бугорков диаметром до 0,3 мм, выступающих из разрывов покровных тканей.

• Песталоциопсисовый некроз (возбудитель – гриб Pestalotiopsis funerea )

Песталоциопсисовый некроз

Поражаются молодые побеги и листья, приобретающие светло-бурый или красно-бурый цвет. Поражение листьев начинается с верхней части побегов, распространяясь вниз. На отмирающих и отмерших листьях и коре образуется спороношение гриба в виде немногочисленных рассеянных черных округлых бугорков диаметром до 0,2 мм, выступающих из трещин покровных тканей. Зрелые споры выходят на поверхность пораженных листьев и побегов в виде темно-бурых, почти черных капель и тонких тяжей, которые служат характерным признаком болезни.

• Фомопсисовый некроз (возбудитель – гриб Phomopsis juniperovora )

Пораженные побеги и листья буреют. На отмершей коре и в пазухах листьев образуется спороношение возбудителя в виде черных округлых бугорков. Зрелые споры выходят на поверхность пораженных органов в виде светлых капель или тяжей.

• Цитоспоровый некроз, или остеопороз (возбудители – грибы из рода Cytospora )

Поражаются преимущественно стволы и ветви, реже – листья, которые приобретают бурый цвет. Болезнь обнаруживается по спороношению возбудителей, имеющих вид многочисленных, очень мелких конических бугорков с темными вершинами. Зрелые споры выходят на поверхность в виде хорошо заметных золотисто-желтых, оранжевых или красноватых капель, тонких жгутиков и спиралек. (Подробнее о болезни ).

• Диплодиевый некроз, или диплодиоз (возбудитель – гриб Diplodia thujae )

Поражается кора стволов, ветвей и листья. Цвет коры почти не изменяется, а листья становятся бурыми или красно-бурыми. На отмерших участках образуется спороношение возбудителя, имеющее вид многочисленных рассеянных черных округлых бугорков диаметром до 0,5 мм.

• Бурое шютте (возбудитель – гриб Herpotrichia juniperi )

Возбудитель развивается зимой под снегом, поэтому поражаются листья только той части кроны, которая зимой находится в зоне снежного покрова. После схода снега зараженные листья покрыты густым темно-бурым мицелием (грибницей), который как бы склеивает пораженные побеги. На мицелии образуются плодовые тела гриба в виде черных шаровидных мелких бугорков, плохо различимых на бурой грибнице. Со временем мицелий разрушается, а на пораженных листьях остаются грязно-бурые обрывки.

Взрослые деревья туи могут заражаться дереворазрушающими грибами, из которых наиболее опасны : опенок осенний (Armillaria mellea ), корневая губка (Heterobasidion annosum ), трутовик плоский (Ganoderma lipsiense ), трутовик Швейница (Phaeolus schweinitzii ) .

Все эти болезни возникают, как правило, на фоне предварительного ослабления туи, вызываемого различными неблагоприятными факторами (погодные условия, дисбаланс питательных веществ в почве, повреждение вредителями и др.).

Методы борьбы

Для защиты туи от болезней необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение их распространения:

• использование для посадки растений, не имеющих признаков поражения болезнями и повреждений на стволах и ветвях (механические раны, повреждения насекомыми и др.);
• систематический надзор за состоянием растений и появлением болезней в период вегетации;
• создание оптимальных условий для роста и развития туи, повышающих ее устойчивость к болезням
• своевременная обрезка и уничтожение отдельных усохших ветвей, которые могут быть источниками инфекции;
• при высоком уровне пораженности некрозными болезнями профилактические опрыскивания в период вегетации медьсодержащими фунгицидами со строгим соблюдением регламентов применения.

_____________________________________________

Ложнощитовка (другие название - «кокциды») - это вид вредных и практически неистребимых растений. Свое название это насекомое получило из-за воскового щита, который покрывает тельце сверху. Рассмотрим описание вредителя и методы борьбы с ним более подробно.

Как выглядит

Ложнощитовка имеет овальную форму, тельце коричневого цвета, расширяющееся по бокам. В длину ложнощитовки достигают 4-7 мм, а в ширину - 1,5 мм.

Чем опасна

Этот вид вредителей может принести массу неприятности , в некоторых случаях - даже гибель. Поселившись на , ложнощитовки выпивают его соки, поврежденные участки желтеют, буреют, начинают неправильно развиваться, растение начинает усыхать, а молодые побеги погибают.

Причем ложнощитовка размножается круглый год, регулярно воспроизводя потомство, она увеличивает область поражения . Размножается этот вредитель очень быстро и много. В среднем одна самка ложнощитовки за один раз откладывает примерно 2000 яиц.

Виды и что поражает

Давайте рассмотрим самые распространенные виды ложнощитовок:

Личинки вылупляются в конце июне, они прикрепляются к задней части листвы или к плодам. Осенью они мигрируют в кору и ствол , где благополучно перезимовывают, а весной начинают новый цикл размножения.

Если ваше любимое растение вдруг стало вянуть, появились желтые или коричневые пятна на листьях, а также на поверхности образовались липкие выделения, то, вероятно, здесь поселилась ложнощитовка.

При детальном осмотре поверхности можно обнаружить темно-коричневые пятнышки, которые очень трудно отделить от листика или стебля.

Важно! Обработка эмульсиями минеральных масел (препарат № 30) снижает морозоустойчивость деревьев. В случае суровых зим такую обработку делают в весенний период.

Профилактика и правила агротехники

Одним из основных профилактических приёмов против возникновения ложнощитовки - это регулярный и тщательный осмотр . Своевременное обнаружение вредителей поможет остановить поражение растений по соседству.

Ложнощитовку уничтожить сложно, но можно. Давайте рассмотрим, какие методы борьбы с этими насекомыми существуют:

1. Механический. Этот метод состоит в том, чтобы механическим способом счищать ложнощитовок с . Удалить вредителей можно с помощью мягкой зубной щетки или ватной палочки. Ими отскребают щитки насекомых с поврежденной поверхности.

Этот препарат проникнет внутрь и на некоторое время сделает токсичным для вредителей. Защитные свойства после применения сохраняются до двух месяцев.

Знаете ли вы? Не менее эффективным является применение биологических методов борьбы с ложнощитовками. Этот метод заключается в размножении "полезных насекомых", например - божья коровка и . Они питаются яйцами и личинками вредителей, что помогает значительно уменьшить их популяцию.

2. Химический. Для обработки