Инструкция по монтажу фасадных панелей Holzplast. Монтаж цокольного сайдинга — все, что нужно знать по данному виду работ Цокольный сайдинг под камень инструкция по монтажу

Строительство любых зданий и - это поэтапный процесс, который должен быть выполнен до конца. На заключительном этапе необходимо проводить облицовку здания, что обеспечит его долговечность и привлекательный внешний вид. Сейчас одним из востребованных видов облицовочного материала является цокольный сайдинг.

Для начала пара слов о том, чем обусловлена такая популярность:

• Невысокая
• Простая технология монтажа сайдинга на цоколь. Работать с сайдингом может даже не профессионал
• Самые короткие сроки облицовочных работ. Обшить дом сайдингом можно за пару дней
• Стильный внешний вид, большой выбор фактур и расцветок
• Именно эти показатели сделали цокольный сайдинг таким привлекательным для владельцев домов

Описание материала

Современный цокольный сайдинг - это материал, выполненный в виде панелей. Панели состоят из винила, и именно этим обеспечивается его долговечность, винил не разрушается в течение пятидесяти лет. Материал не боится различных атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей и морозов. Цокольные панели не подвергаются воздействию перепадов температур в пределах от + 50 до - 50.

К физическим показателям материала относятся его легкость, материал не создает нагрузки на облицованную стену. Материал не требует дополнительных вложений, не требует окраски и покрытия какими-либо веществами. Эти показатели говорят о том, что сайдинг монтируется один раз и в дальнейшей эксплуатации не требует ни какого ухода.

Расчет материала и закупка дополнительных деталей

Чтобы начать отделку цоколя дома сайдингом своими руками и вести ее эффективно, надо внимательно отнестись к закупке необходимых материалов и крепежей. начать надо с расчета площади стены, которую будут облицовывать. Площадь рассчитывается следующим образом:

Высоту стены надо умножить на ее длину.

Таким образом, надо промерить все стены и полученные результаты. Конечную цифру расчетов надо разделить на квадратуру сайдинга которая указана на одной пачке. Получаем примерное количество пачек сайдинга, которое понадобится для облицовки. Чтобы избежать неприятностей панели всегда следует закупать с некоторым запасом.

Что еще понадобится для обшивки цоколя сайдингом

• Профиль металлический для обрешетки. (Его расчет выполняется поштучно, измеряется длина стены и прикидывается, сколько профилей надо, чтобы уложить их до верха на расстоянии 40-50 см. Таким же образом высчитывается и профиль по высоте.)
• Саморезы. Их нужно закупать в достаточном количестве, так как они понадобятся и для обрешетки и для сайдинга
• Дополнительные детали. (Уголки, модули, розетки и т. д)
• Утеплитель. (В случае, если планируется укладывать его под сайдинг. Расчет количества утеплителя, также делается по квадратуре стен.)
• Инструменты. (Шуруповерт, болгарка, монтажные ножи, молоток, строительные ножницы, рулетка, уровень, металлическая линейка)

Закупать материалы лучше сразу, чтобы впоследствии не отвлекаться от работы. Затраты на эти приобретения тоже лучше рассчитать заранее, хотя бы приблизительно. Для примера цена сайдинга для цоколя колеблется от 400 рублей до 1200 рублей за квадратный метр.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Еще одной положительной характеристикой этого материал является тот факт, что особой подготовки перед монтажом цоколя сайдингом не требуется. Именно поэтому часто сайдингом обшиваются старые дома из самана или дранки. Такие стены нельзя штукатурить или монтировать какие-то тяжелый материалы, а сайдинг идеальный материал в таком случае.

Стены, которые собираются облицовывать сайдингом, не нужно обдирать, штукатурить или проходить каким-то материалом. Нужно только проверить, чтобы на плоскости стены не было никаких выступов или острых торчащих предметов.

После того, как осмотр стены проведен и устранены все выпирающие места начинается создание каркаса или обрешетки. В большинстве случаев сайдинг монтируют именно на обрешетку, выполненную из деревянных брусков или металлических профилей. Иногда сайдинг монтируют прямо на стену, но это возможно, только если поверхность стены идеально ровная и материал стены позволяет внедрять крепеж.

Важно: Обрешетка должна выполняться из металлического профиля, так как он гарантированно прослужит дольше, чем деревянные бруски, даже покрытые специальными пропитками.

Как выполняется обрешетка

Начинать монтаж обрешетки нужно непосредственно от земли, можно прямо от грунта. Первый направляющий профиль надо ровно выставить и укрепить на расстоянии примерно 5-10 см от поверхности земли. Если вокруг здания выполнена отмостка из бетона, то можно монтировать прямо от отмостки.

Расстояние обрешетки от стены также будет зависеть от целей монтаж. Если есть намерение проложить между стеной и сайдингом утеплитель, то надо отступать столько см, сколько будет в толщине утеплителя. Но если производится простой монтаж сайдинга, то толщины профиля будет достаточно. Профиль монтируется в виде решетки, то есть крепиться параллельно и перпендикулярно. В результате должны получиться квадраты примерно 50 см на 50 см.

Совет: Особое внимание надо уделить углам здания, если есть желание можно создать фигурные или выступающие углы, их выполняют также их профиля.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Начинать монтаж этого материала нужно с установки первой панели, этому надо уделить особое внимание. Первая панель должна быть выставлена очень ровно, чтобы все остальные панели тоже были расположены ровно. Для этого углы обрешетки оснащаются стартовыми рейками, к которым и крепятся панели. Монтаж стартовой рейки производится на профиль с помощью металлических саморезов. После этого в стартовую рейку вставляется панель и закрепляется также саморезами.

Совет: Саморезы должны неплотно прилегать к панели, то есть их не нужно прокручивать до конца. Шляпка самореза должна быть на расстоянии 1 мм от поверхности панели.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Установка панелей сайдинга

Монтировать панели сайдинга надо всегда слева на право, вставлять панель нужно в предыдущую и четко упирать ее в желобок, на предыдущей панели. Потом панель надо закрепить несколькими саморезами, и так далее. Главное, надо аккуратно вставлять следующие панели и следить чтобы в местах стыка не было просветов. Существуют некоторые нюансы этого процесса:

• Заключительный ряд сайдинга монтируется только после установки заключительной рейки
• Чтобы избежать вздутия и деформации сайдинга в будущем, надо избегать сильного натяжения панелей при монтаже
• Монтаж панелей сайдинга начинать нужно снизу вверх
• Когда производится монтаж сайдинга под карнизами или подоконниками, то сначала надо прикрепить пару финишных реек и после этого только начинать установку
• Если в панелях сайдинга нужно прорезать отверстия для газовых труб или труб отопления, то отверстие должно быть примерно на 6 мм шире диаметра трубы

Обшив цокольным сайдингом старый деревянный дом, можно вдохнуть новую жизнь во внешний вид дома. Отделка этим материалом придаст уникальный дизайн здания. Зная, а также следуя всем правилам, сайдинг прослужит многие десятилетия.

Цокольный сайдинг отлично сочетается с другими видами сайдинга, например, с металлическим. Читайте о монтаже металлического сайдинга своими руками . Этот материал надежен, а также устойчив к капризам природы.

Заключительная отделка

Завершающим этапом отделки сайдингом будет придание всей конструкции законченного вида. Для этого нужно использовать всевозможные уголки, как внутренние, так и внешние, небольшие модули и мелкие детали.

Видео о монтаже цокольного сайдинга

Как обшить цоколь дома сайдингом.

Видео-инструкция по монтажу цокольного сайдинга. Основные принципы монтажа.

Технология монтажа цокольного сайдинга. Как превратить обычный дачный дом в красивую крепость с помощью цокольного сайдинга.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками - инструкция (иначе ― фасадных панелей).
Габариты панелей могут не совсем совпадать с величиной цоколя. Что же делать, если Ваш фундамент значительно ниже или, наоборот, выше?Здесь выход только один: резать отделочный материал. Это,конечно, может привести к большому объёму отходов (что закономерно).Однако,избежать дополнительной закупки сайдинга строителю можно, если дополнительно использовать обрезь для облицовки какой-то другой стены. Монтаж просто делать своими руками потому, что панели оснащены специальной системой замков. Именно поэтому их совсем нельзя как-либо переворачивать -это грозит смещением узора.
Здесь нужно учитывать, какую кладку (под кирпич или камень) имитирует сайдинговая панель. Когда каменную, ― узор располажен абсолютно произвольно, тогда такую фасадную облицовку легко можно использовать даже с обрезанными отделочнымилистами. А кирпичная же кладка уже имеет значительно более четкий узор,т.е. его смещение будет заметным. Таким образом,когда размеры фундамента подразумевают обрезку сайдинга в очень больших объемах, выгоднее, естественно, покупать в таком случае имитацию камня.
Далее ― инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками (фасадных панелей) , следуя которой можно исполнить работу довольно точно и грамотно. Теоретически не один фундамент, а и стены можно обшить таким материалом. Разделяют его из-за различной толщины листов: ведь цокольные втрое (по сравнению с виниловым) толще, и если их применять для обшивки всего фасада, это приведет к удорожанию работ.
Итак, понадобятся следующие фасадные материалы:
J-профиль для окон (и для внутренних углов);
бордюр (разделяет бетонный фундамент и верхнюю сторону фасада);
наружный угол (для состыковки панелей во внешних углах);
стартовый профиль(обеспечивает закрепление первого ряда цокольного сайдинга).
Технология монтажа цокольного сайдинга подразумевает, в первую очередь установку обрешетки, ведь он представляет собой особую вентилируемую систему. Для нее берут брусок 40х30 мм или же алюминиевый профиль. Шаг крепления горизонтальных элементов около 45 см, а вертикальных ― 70-90 см. Самая нижняя планка монтируется на высоте примерно 15 см от поверхности земли.
Перед монтажом фасадных панелей, как правило, утепляют фундамент.
Для этого лучше всего использовать экструдированый пенополистирол. Никакой другой утеплитель не справится с влажностью, которая царит в области фундамента. Плиты Пеноплекса крепятся на подвесы и затем тщательно пропенивается, чтобы не было щелей на стыках.
И после ― скрывается цокольным сайдингом.
Монтаж фасадных панелей начинают, как правило, слева направо, а также снизу вверх. Облицовку другой стены делают только после полного покрытия фасадными панелями предыдущй предыдущей. Первый сайдинговый стартовый профиль располагается на расстоянии от внешнего (внутреннего) угла фасада 10 см. Первая панель входит в паз профиля и крепится саморезами к стене дома.
Если работу выполняет хозяин своими руками, без помощи строителей ― специалистов, следует не забывать о следующих
условиях:
саморезы входят в стену только горизонтально;
резка фасадных панелей ― с помощью болгарки, ножа-резака, пилы, лобзика;
следует оставлять тепловые зазоры (2 мм) для расширения материала в тёплую погоду; с той же целью шурупы не закручивают до упора.
Если первая фасадная панель обрезалась по нижней стороне, стартовый профиль не устанавливается. Она прикрепляется к этой стене саморезами без него. Бордюром завершается верхняя часть фундаментной облицовки. Также он служит стартовым профилем для сайдинга остальной (верхней) части фасада. Шаг крепления стартовой планки и бордюра составляет 30 см. Для каждой панели потребуется минимум пять креплений.
Затем сверху, саморезами в цвет металла, устаналивается сливная планка.
Либо Вы можете по описанной схеме закрыть всю поверхность дома цокольным сайдингом. Тогда вверху он плавно перейдёт в монтаж софитов о котором Вы можете прочитать в статье «монтаж винилового сайдинга своими руками» ― .
Готово!
Если Вы решили осуществить монтаж цокольного сайдинга своими руками, мы рады предложить Вам широкий ассортимент фасадных панелей с имитацией «под камень», «под кирпич» и «скала» в Барнауле.
Также Вы можете посмотреть, как осуществить монтаж цокольного сайдинга своими руками ― видео.

Для выполнения обрешетки используются металлоконструкции или предварительно пропитанное огнестойким составом дерево. Обрешетка закрепляется на поверхности стены до начала монтажных работ. В мягких климатических условиях закрепление обрешетки допускается непосредственно в грунте.

В условиях холодного климата (промерзание почвы) обрешетка подвешивается на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Для того чтобы обрешетка могла опираться на грунт, используют деревянные колышки. При благоустройстве территории образовавшееся пустое пространство заполняется грунтом с целью придания строению эстетически законченного облика.

Шаг вертикальных элементов обрешетки должен составлять не более 0,91 м, горизонтальные перекладины монтируются заподлицо под монтируемые облицовочные панели сайдинга .

Чтобы определить положение горизонтальной обрешетки для цокольного сайдинга Nailite, необходимо отмерить 0,46 м от нижней части стены строения. Верхний ряд приходится при этом под верхний фай панели, именно в той ее части, где располагаются отверстия, предназначенные для ее крепления к обрешетке с помощью гвоздей. Верхняя кромка отделывается неравнобоким швеллером (перевернутым), так называемым J -профилем, или с помощью специальной отделочной рейки. В том случае, когда проемы более 0,91 м, необходима дополнительная обвязка с шагом 0,46 м.

Шаг 2. Монтаж стартового профиля

Прежде всего, по отчерченной заранее меловой линии производится установка стартового профиля Nailite. Он располагается на расстоянии 10 см от угла здания с учетом припуска на ширину угловой панели. Стартовый профиль крепится гвоздями с шагом в 30 см. Он должен быть установлен максимально ровно и строго горизонтально.

В случае необходимости, панели сайдинга Nailite нижнего ряда подрезаются на требуемую высоту. Для подрезания необходимо использовать дисковую пилу с полотнищем, имеющим тонкие зубья. При вхождении режущего полотна в лицевую поверхность, пилу специалисты компании Строймет рекомендуют реверсировать так, чтобы повреждения и сколы были минимальными.

Если производится подрезка нижних частей цокольного сайдинга, стартовый профиль не используется. Крепление панелей производится с помощью гвоздей через лицевую поверхность, не менее чем 5 штук на каждую, в незаметных местах, к примеру, по линии шва. При забивании гвоздей в лицевую поверхность, необходимо предварительное сверление отверстий, предназначенных для крепежа.

Раскрой панелей сайдинга Nailite

Прежде всего, произведите расчет количества панелей, которое потребуется для облицовки стен. Для этого полная длина стены в сантиметрах делится на 102 см, ширина используемых угловых деталей вычитается. Размер первой панели цокольного сайдинга подгоняется таким образом, чтобы последняя панель встала на свое место целиком. Разрезать сайдинг можно ступенями по 20 см, следя за тем, чтобы швы не совпадали, и конструкция выглядела максимально естественно. Более одной замыкающей детали одновременно отрезать нецелесообразно, так как в последствии может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Шаг 3. Монтаж первой панели

Первый угол «каменной» или «кирпичной» панели устанавливается с выпуском (примерно на 3 мм) ниже нижней кромки стартового профиля в направлении слева направо. Первую панель следует продвинуть влево до упора в угол заподлицо. Далее следует аккуратная установка панели на опорную полосу с соблюдением правильного входа монтажных штырей. При этом ширина температурных швов не должна уменьшаться. Панель продвигается влево до упора (за 2 мм до угла).

При установке панелей с рисунком, имитирующим кирпичную кладку, линию горизонтального растворного шва необходимо совместить с углом.

Примечание

Панели Nailite, имеющие рисунок «под камень», не требуют совмещения растворного шва с углом.

Прежде чем совместить панель с углом, необходимо нанести герметик.

Шаг 4. Монтаж последующих рядов

Ровно забейте гвозди через подложку так, чтобы шляпки гвоздей слегка касались панели. Следующую панель заведите в стартовый профиль и прижмите ее к первой панели. Таким же образом установите все последующие ряды цокольного . С целью достижения естественного вида каменой или кирпичной кладки, каждый последующий ряд должен иметь смещение 20 см относительно предыдущего. Длина замыкающей детали не должна быть меньше 30 см.

Не следует прикладывать чрезмерные усилия при монтаже панелей . Они не должны заходить друг на друга. Панель должна опускаться вниз плавно, до естественного скрепления с нижней панелью.

Если немного приподнять правую сторону панели цокольного сайдинга, монтаж существенно облегчается. В процессе монтажа необходимо контролировать крепление всех штырей-фиксаторов.

J-профили

J -профили применяются при установке панелей, имитирующих кирпичную кладку или отделку природным камнем, на углы для лучшей подгонки. Подгоняются также подставки, швеллеры и монтажные штыри, располагающиеся на расстоянии до 8 см от угла. J -профили имеют пазы 19 мм или 28 мм и выполнены под цвет раствора. Для панелей «под кирпич» применяют профиль с пазами 19 мм, «под камень» - 28 мм.

Монтажные упоры

На обратной стороне панелей Nailite имеются монтажные штыри в виде столбиков. Не следует прижимать панели за столбики при монтаже последующих рядов. Именно эти упоры препятствуют короблению панелей при значительных перепадах температур. Забивая гвозди, учитывайте, что они должны только касаться панели, не препятствуя ее перемещениям при температурных колебаниях.

Тепловые зазоры

Под воздействием температуры, панели способны меняться в размерах на +/- 6 мм. (Примечание. Подобным изменениям также довольно сильно подвержены .) Поэтому шаг стыков между ними должен выдерживаться около 13 мм. Если вы осуществляете монтаж при минусовой температуре, выдерживайте шаг около 16 мм, если при 16°С - зазор уменьшается до 13 мм. Это обеспечивает свободное (без деформации) расширение и сжатие панелей при перепадах температур. При производстве монтажа в жару (около 32° С), зазор должен составлять 10 мм, с целью обеспечения сжатия в морозную погоду.

Зазоры для раскроенных частей

Если монтаж панелей ведется при низкой температуре, то для подгонки предварительно раскроенных частей панелей вокруг оконных проемов или между ними требуется подрезка для припуска в 3 мм. Точно такой же зазор необходим для подгонки панелей цокольного сайдинга на углах крыш, в подошвах сводов, вокруг примыканий и других местах, где затруднено перемещение панелей.

Для отделки внутренних углов можно применять J-профили Nailite, а можно произвести разметку и подрезку панелей для подгонки в углу. Перед монтажом угол рекомендуется выровнять алюминиевой лентой.

При завершении отделки иногда требуется забивание гвоздей непосредственно через лицевую поверхность. Чтобы незаметно забить гвоздь, специалисты компании Строймет рекомендуют просверлить отверстие в месте расположения растворного шва. Диаметр отверстия должен несколько превышать диаметр стержня шурупа или гвоздя, но быть меньше, чем диаметр шляпки.

Шаг 11. Монтаж отделки карниза

При отделке стен здания панелями, имитирующими кирпичную кладку или натуральный камень, дополнительное оформление карниза ведется поверх их ряда.

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

• саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
• молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
• ножницы по металлу и нож-резак;
• циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
• складная линейка, рулетка и угольник;
• уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

1. Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.



2. В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
3. Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.



4. Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.



5. Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
6. Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.





7. Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

Что еще нужно знать о сайдинге

Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

Маленькие хитрости для домов с неровным участком

Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Основные указания по установке

При установке панелей всегда двигайтесь слева направо. Полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй. Всегда начинайте монтаж с нижней точки стены.

Подобно любым наружным виниловым строительным материалам панели расширяются и сжимаются при изменениях температуры. Поэтому во время монтажа необходимо соответствующим образом располагать панели для компенсации тепловых деформаций. Будьте осторожны и нее прижимайте панели на штыри панелей нижнего ряда, так как при этом будут уменьшаться температурные швы, что может привести к короблению панелей. Кроме того при креплении панелей располагайте гвозди посередине гвоздевых отверстий и оставляйте пространство между шляпкой гвоздя и панелью, что обеспечит дополнительные возможности для температурных расширений панели.

Используйте для крепления панелей алюминиевые или оцинкованные гвозди, что позволит исключить появление ржавых подтеков на панелях. Гвозди должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно и ни в коем случае под углом.

При хранении панелей в отапливаемых помещениях увеличивается их гибкость, что облегчает монтаж при низких температурах (ниже 5° С). Хранить панели следует в положении на ребре по стрелкам на упаковке, указывающим верхнее и нижнее положения.

Панель начинает давать усадку при температуре ниже 7° С. Если установка производится в холодное время года, удостоверьтесь, что вы оставляете дополнительный зазор в 3 мм для расширения панелей.

Панели предназначены для использования только в горизонтальном положении, при этом они не предназначены и не имеют гарантии для монтажа на крышах или в качестве покрытий для пола. Однако допустимо применение панелей на крышах мансард с уклоном 9/12 и более.

При установке важно, чтобы поверхность, к которой осуществляется крепление панелей, была гладкой, ровной и гвоздимой (например, можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание в нее гвоздей, то предварительно закрепите на стене деревянную или металлическую обрешетку.

Изоляция, используемая вместе с панелями не должна быть фольгированной или пленочной, производитель советует использовать "дышащие" изоляционные материалы.

Если существует необходимость забить гвозди через лицевую поверхность панелей, предварительно просверлите отверстие в незаметном месте, например, в месте стыка между плитками. Это отверстие должно быть большего размера, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки. Шляпку гвоздя можно покрыть подходящей по цвету краской.

Не монтируйте одновременно все углы во избежание исключения возможности подгонки и надлежащего выравнивания панелей. Не монтируйте более двух углов одновременно.

Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева или металла.

В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.

В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.

Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.

Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний фай панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или отделочной рейкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.

Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.

При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.

Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Раскрой панелей

Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 102 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых палей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.

При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.

Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.

Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды, повторяя шаги 2, 3. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.

Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.

Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.

При установке панелей "под камень", "под кирпич" на углы или J-профили может потребоваться подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров с задней стороны панелей на расстоянии до 8 см от угла, либо применение J-профиля для лучшей подгонки. J-профили выполнены под цвет раствора и имеются с пазами 19 мм и 28 мм. Размер в 19 мм лучше всего подходит для панелей "под кирпич", а 28 мм - "под камень".

Панели имеют столбики в виде монтажных штырей на обратной стороне панелей. При монтаже следующих рядов панелей не прижимайте панели за столбики. Эти упоры предотвращают коробление панелей при перепадах температур.

При забивании гвоздей, помните, что они должны лишь слегка касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температуры.

Тепловые зазоры

Помните, панели могут расширяться и сжиматься на 6 мм. Средний шаг стыков между плитками в панели примерно 13 мм. При температуре около -1° С располагайте панели так, чтобы стык плиток между панелями был шириной примерно 16 мм для обеспечения расширения в теплую погоду. При температуре около 16° С следует уменьшить зазор до 13 мм для обеспечения расширения и сжатия при колебаниях температур. При температуре около 32° С следует сделать зазор около 10 мм для обеспечения сжатия в холодную погоду.

При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.

Перемежайте начальные участки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см. При этом замыкающая деталь в ряду не должна быть короче 30 см.

Можно использовать J-профиля для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.

При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.

Монтаж отделочного борта

Отделочный борт "под кирпич" и "под камень" устанавливается поверх последнего верхнего ряда панелей.

Отделочный борт можно нагревать и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделочном борте в месте сгиба.

Примечания

На вертикальном нахлесте двух углов необходима подгонка (во время монтажа) для поддержания горизонтальности угла или панели. Возможна вертикальная подгонка на13 мм.

Подгонка панелей между окнами и вокруг проемов требует припуска примерно 3 мм на расширение изделия.

Крепление предметов к панелям
Ни в коем случае не прикрепляйте арматуру прямо к обшивке. При крепеже арматуры сначала просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента, для обеспечения расширения и сжатия.

Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую подложку под панелями.