Эффективные схемы укладки ламината. Или три этапа для хорошего качества. Самостоятельная укладка ламината: с чего начать

Теоретически, укладка ламината своими руками не представляет труда – конструктор для взрослых в прямом смысле этого слова – дощечка за дощечкой, всё легко и просто в руках умелых мастеров с картинки или на видео из Интернета. Но даже опираясь на мажорную презентацию, не все готовы смело утверждать, что смогут справиться сами с ламинатом и потому посматривают в сторону профессиональных мастеров.

Для нас не было проблемы выбора кому доверить укладку ламината – конечно, своими руками!

Инструменты и дополнительные материалы для укладки ламината своими руками

Для работ по укладке ламината потребуются следующие материалы:

• ножовка или, лучше, электролобзик;
• подложка под ламинат;
• набор для монтажа ламината;
• рулетка, молоток

В монтажный набор для укладки ламината входит несколько клиньев, брусок с прорезью, чтобы не повредить замок при постукивании и Г-образная пластина для защёлкивания замка крайней дощечки ламината перед стеной.

Среди расходных материалов в нашем ремонте появился ещё один игрок – средство для обработки стыков – Click Protect. Ламинат всем хорош, но одним из его слабых мест являются стыки. Будучи выполненным из ДВП боковые кромки ламината с попаданием воды неизбежно будут набухать и разрушаться. Единственное время, когда можно защитить поверхность замков ламината - это период сборки пола.

Особенности укладки ламината

Перед укладкой необходимо подготовить поверхность пола, очистить от пыли, мусора, мелких камушков. Перед этим, конечно, пол должен быть качественно выровнен. Обычная черновая не подойдёт, идеальным вариантом будет или ГВЛ из набора для сухой стяжки. В нашей квартире во всех комнатах имеется , в результате чего появился побочный эффект – листы ГВЛ страшно пылят. Для защиты от пыли покрываем пол грунтовкой типа Aqua-грунт, которая образует тонкую защитную плёнку.

Под ламинат обязательно укладывается подложка, которых существует множество, но в основном используется три основных вида:

• вспененный полиэтилен;
• вспененный полистирол, и его комбинации с полиэтиленом;
• натуральная пробка.

«Знатоки» укладки ламината своими руками утверждают, что использовать натуральную пробку – выбрасывать деньги на ветер, стоит такая подложка очень дорого, но хрупкая, меняет размеры от температуры, при попадании воды портится, так как натуральный материал. Обычная полиэтиленовая подложка – тоже «отстой», со временем сминается и ламинат оказывается на голом полу. Самое правильное решение – использовать подложку на основе полистирола. Эти подложки, в отличие от закрученных в рулон пробки и полиэтилена, выпускаются в виде листов небольших размеров, с которыми удобнее работать.

По поводу подобного обоснования по выбору подложки есть большие сомнения, но мы поддались на красочные рассказы и купили именно полипропиленовые листы. Сначала выкладываем пол листами. Чтобы лёгкие листы полипропилена не смещались под ногами, можно проклеить местами стыки малярным скотчем.

Всё готово к укладке ламината. Мы будем укладывать ламинат по следующей методике: сначала стыкуем ламинатины по короткой, поперечной стороне, а потом длинными досками стыкуем по длинной стороне. При укладке первых двух рядов ближняя к стене «доска» слегка приподнимается и не касается при этом пола. Для фиксации в горизонтальном положении кладём груз из коробок ламината на первый ряд. Возможно такое коробление досок первого ряда вызвано применением защитного средства. При укладке третьего ряда «доски» легли ровно.

Шаг за шагом комната покрывается ровненькими рядами ламината. Следующим важным моментом для укладчика является соблюдение температурного зазора между стеной и ламинатом. В нашем наборе имеются специальные клинья, но часто про них забывают при сборке ламината. Но это не беда, клинья можно заменить, используя обрезки ламината.

В нашей квартире двери устанавливаются без порогов и поэтому была поставлена красивая и амбициозная задача – соединить все помещения сплошной поверхностью из ламината. Но из-за «гуляния» размеров при изменении температуры и влажности есть ограничения на длину доски – 10…12 метров. Если комнаты имеют длину по 5,5 м, а коридор 3 м, то на пороге второй комнаты мы уже добрались до ограничения. Значит, будем ставить порог, но не простой, а со скрытыми шлицами от шурупов.

Вот так при укладке ламината выглядит стыковка помещений с порогом:

Если укладывать ламинат без порогов, то выглядеть это будет следующим образом:

Укладка ламината. Работа над ошибками

Другим неприятным моментом при укладке ламината является необходимость выдерживать зазор по периметру уложенного пола между ламинатом и стеной. С широкой стороны каждой из дощечек зазор получается автоматически – это первый ряд пола. А при подрезке каждого ряда нужно строго следить за тем, чтобы все дощечки были на одном расстоянии от стены.

В погоне за скоростью не удалось и нам избежать накладок. В некоторых местах подрезка не совсем аккуратная.

Такое легкомысленное отношение привело к тому, что в период межсезонья ламинат удлиняется и пол похлопывает под ногами. А в двух местах на повороте в коридоре, из-за сближения с проёмом разошёлся замок по широкой стороне дощечки ламината. Исправить такой косяк не получается, так как проклеенные дощечки не двигаются. Весь «ковёр» из дощечек вроде бы отодвигается стены, но замок до конца не защёлкивается. Это произошло ещё и потому, что одна из дощечек была плотно прижата к полу дверным косяком.

Для выполнения работ потребуется некоторый набор материалов и инструментов, включающих в себя:

1. Рулетку;
2. Уровень и угольник;
3. Лобзик или торцовочную пилу;
4. Разграничители;
5. Молоток;
6. Подложечный материал;
7. Ламинатные доски;
8. Строительный скотч.

Способы укладки ламината

В зависимости от способа крепления выделяют монтаж на клеевую основу и с помощью самозащелкивающихся замков самого материала.

Особенностью клеевого крепления считается высокая надежность и фиксация, но этот способ более затратен в финансовом и временном плане (т.к. требуется время для полного высыхания клея). При использовании фиксации методом защелкивания конструкция получается надежной, но прогибается при больших нагрузках.

В зависимости от взаимного положения досок ламината, стен, окон в комнате и направления освещения можно выделить основные способы укладки этого напольного покрытия:

1. Прямой;
2. Диагональный;
3. Делением на квадраты;
4. Елочнообразный.

От выбранного варианта схемы укладки напольного покрытия зависит финишный рисунок.

В классической укладке при правильном выборе направления относительно освещения помещения можно добиться визуального расширения помещения. Шахматная и диагональная укладка сделают ламинатное покрытие интереснее и внесут изюминку в интерьер. Но при выборе таких схем нужно быть готовым к увеличению расхода материалов до 20 процентов и повышению трудоемкости процесса.

Готовим основание

Для обеспечения длительного срока эксплуатации и сохранения эксплуатационных характеристик покрытия необходимо правильно ухаживать за ламинатом. В то же время огромного количества проблем можно избежать при правильной подготовке поверхности под настил.

Материал монтируется на ровное основание, без трещин, выбоин, щелей, бугорков и т.д. В противном случае в месте дефекта повысится нагрузка на замковое соединение плит материала и появлению вздутостей и трещин на напольном покрытии.

Вторым негативным воздействием для ламината является влага.

Следовательно, важно правильно выполнить гидроизоляционные слои для предотвращения попадания влаги со стороны бетонного или деревянного основания.

Подготовка бетонного покрытия к укладке ламината

Готовое бетонное основание для укладки рассматриваемого напольного покрытия должно соответствовать таким требованиям:

1. Быть абсолютно ровным и с выдержанным уровнем горизонтали;
2. Иметь слои тепловой, звуковой и гидроизоляции;
3. Быть полностью высохшим и чистым.

Что касается самой подготовки бетонного пола , то после удаления старого покрытия необходимо провести выравнивание путем стяжки. При проведении подобных работ строго нужно отнестись и к горизонтальному уровню поверхности.

При укладке ламината допускается различие в высоте уровня по горизонтали не более двух миллиметров в рассмотрении каждого квадратного метра помещения.

В случае наличия незначительных дефектов уровня допустимо не выполнять новую стяжку, а просто зашпаклевать углубления или сбить возвышения.

При проведении выравнивания важно тщательно заделать все щели и трещины. Для стяжки можно использовать классические бетонные смеси или современный быстросохнущие наливные полы, которые сократят период затвердевания с недели до четырех-шести часов. Важно дождаться полного высыхания выравнивающей смеси, поэтому рекомендуется подождать минимум сутки перед настилом нового напольного покрытия.

Следующим подготовительным этапом считается монтаж слоя гидроизоляционного материала. Современные технологии позволяют выбрать материал, который будет обладать свойствами гидро-, звуко- и теплоизоляции одновременно.

Подготовка деревянного покрытия

Требования к деревянному основанию не отличаются от требований к бетонному полу под ламинат. Следовательно, на первом этапе подготовки такого основания необходимо качественно оценить текущее состояние.

Для пола из старых и изношенных досок придется срывать материалы и выполнять настил основания заново. Все щели рекомендуется тщательно заполнить строительной пеной, а старые доски подлежат замене. Для выравнивания деревянного основания, его обрабатывают циклевочной машиной.

Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействию бактерий и различный насекомых , поэтому все составляющие такой конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептиками или специальными мастиками для ухода за деревянными элементами.

В некоторых случаях потребуется укрепление отдельных частей такого пола, например, при прогибе половиц.

Подготовка линолеума или плитки

Среди всех поверхностей, подходящих под настил ламината, отдельно выделяют плитку и линолеум. При таком варианте обязательно проводится дополнительная шумоизоляция и укладывается теплоизоляционный слой.

Кроме требований к ровности пола необходимо, чтобы линолеум плотно прилегал к основанию (плитка не имела трещин и щелей), был чистым, сухим . Все видимые повреждения слоя основания подлежат устранению, чтобы в будущем ламинат не растрескивался, не скрипел и не прогибался.

Укладка ламината: пошаговая инструкция

Процесс укладки этого напольного покрытия достаточно понятен и прост в реализации. Работы должны проводиться с четким соблюдением всех технологичных этапов. Далее рассмотрим порядок проведения работ.

Подложка

Обязателен для всех типов ламинатного покрытия, за исключением новейшего четырехслойного материала, который уже включает в такое основание.

По всему периметру помещения клеится демпферная лента, которая будет сглаживать процесс расширения и сужения дерева в процессе эксплуатации. Вырезанные листы подложки стелятся встык между собой и возле стен. Все соединения закрепляются строительным скотчем. Монтаж такого слоя реализуется поверх гидроизоляции. При настиле гладкая сторона материала должна остаться сверху.

Направление укладки

После подготовки основания нужно окончательно определиться с видом укладки ламината или с его направлением. Особенности каждого из них были описаны выше. Самым простым вариантом считается прямая укладка, которая обеспечит минимальное количество отходов материалов.

При диагональной укладке необходимо корректировать расчет требуемого материала и хорошо продумать узор будущего пола. Чаще всего угол по отношению к стенам составляет сорок пять градусов.

Это повысит расход материала примерно на пятнадцать процентов.

Процесс укладки в целом

Сам процесс монтажа ламината можно описать следующим алгоритмом:

1. Укладка начинается из угла помещения с оборудования первого ряда путем стыкования торцов ламинатных плит. Важно контролировать ряд по уровню, поскольку первый ряд – направляющая для дальнейших. Последняя доска обрезается по размеру помещения.
2. При монтаже между стеной и напольным покрытием остается зазор от 8 до 10 мм.
3. Чтобы подчеркнуть рисунок следующий ряд необходимо немного сместить по рисунку относительно предыдущего. Для этого можно начать новый ряд не с целой доски, а с обрезанной.
4. Части второго ряда крепятся между собой путем защелкивания замочного крепления ламината.
5. Ряды соединяются между собой. Для надежности можно подбить их молотком.
6. Контролируя горизонтальный уровень, между покрытием и стеной выставляются распорки.
7. Переходите к сбору последующих рядов по аналогии со вторым.

Обход труб и выступов

Важным моментом при настиле такого покрытия является обход труб и углов в помещениях сложной формы. В случае с трубами можно использовать способ «взятия трубы в колодку». Для этого при встрече в процессе монтажа трубы:

1. Измеряется диаметр трубы;
2. Измеряется расстояние от труб до напольного покрытия и стены;
3. На ламинатной доске обозначаются полученные размеры с учетом зазоров (к диаметру трубы плюс 1 см);
4. Распилить полотно попрек по намеченным размерам;
5. Короткая часть монтируется со стороны стены, затем присоединяется длинная.

Еще один простой вариант обхода труб заключается в пропиливании отверстия в полотне напольного покрытия по размеру препятствия.

При обходе углов стоит внимательно обозначить геометрию преграды, перенести ее на полотно досок и выполнить распил. Особое внимание стоит уделять глубине полотна.

Завершающие работы

На завершающем этапе остается задекорировать зазоры и установить плинтуса.

После монтажа ламината можно убрать все распорки и аккуратно обрезать края слоя подложки (до 1 – 2 см захода на стену). Останется только закрепить плинтуса. Главной особенностью такого монтажа является отсутствие креплений со стороны пола и самого покрытия. Крепится плинтус только к стене при помощи одного из методов установки такого элемента.

При наличии незначительных неровностей на стенах рекомендуется использовать пластиковый элемент декора, чтобы избежать появления щелей. По возможности внутрь такого элемента укладываются все провода.

Для обеспечения сохранности ламината на ножки мебели нужно поставить мягкие прокладки: тогда они не будут царапать пол.

Особенности укладки различных схем ламината

Рассмотрим основные особенности представленных видов.

1. При прямом настиле ламината укладка проходит параллельно стенам по освещению или поперек его. В таком случае создается впечатление целостности и гладкости покрытия. Такой подход позволит подчеркнуть красоту и блеск досок. Укладка поперек света позволит визуально расширить помещение, что является актуальной задачей в небольших комнатах, коридорах, прихожих.
2. Визуально увеличить комнату поможет и укладка панелей диагональным способом. Такое решение позволит получить оригинальный рисунок, который не рекомендуется закрывать ковриками или другими элементами декора. Особенностью варианта считается повышение расхода материалов и трудоемкость выполнения.
3. При укладке делением на квадраты (шахматный стиль) или елочнообразном настиле есть возможность имитации паркетного покрытия. Главным моментом для такой работы является обязательное наличие дополнительных замочных соединений на плитах ламината, которые позволят выполнить перпендикулярные соединения частей.

В завершение хочется отметить несколько моментов:

1. По всему периметру в обязательном порядке остается зазор, чтобы при расширении ламинатных досок не допустить искажения поверхности пола.
2. При монтаже лучше использовать доски не короче 25 см.
3. Начинайте укладку со стороны батарей (это облегчит крепление финишного ряда).
4. При монтаже покрытия на клей необходимо дождаться полного высыхания клейких веществ (указывается производителем).

Что такое ламинат? Это слово укоренилось для обозначения определения ламинированных полов. Ламинат представляет собой ламинированную панель прямоугольной формы, толщиной от 6 до 12мм. Класс ламината определяется его толщиной и верхним слоем. Сама панель состоит из четырёх основных слоёв.

1. Нижний слой стабилизирует ламинированную панель, защищая её от влаги. Изготавливается из нерафинированной или просмоленной бумаги. Некоторые коллекции имеют дополнение к этому слою, в качестве звукоизолирующей подложки.
2. Основным, и поэтому самым толстым слоем является слой HDF (ДВП высокой плотности). В этот слой врезается замок для стыковки панелей. Чем толще основной слой панели ламината, тем лучше соединение в замке и, как следствие, меньшая вероятность выхода панелей из пазов.
3. Следующим идёт декоративный слой, который виден сквозь покрытие защитного слоя. Декоративная часть выполняется из мебельной фольги или специальной бумаги. Может имитировать любые минералы и дерево. Также он отличается богатым выбором цветовых оттенков.
4. За износостойкость отвечает верхний, прозрачный слой, выполненный из акриловой или меламиновой смолы. Класс ламината зависит в основном от толщины этого слоя.

История ламината

Прежде, чем приступить к укладке ламината, давайте узнаем, что представляет собой ламинированное покрытие для пола. По своей сути это древесноволокнистая плита (ДВП), прошедшая процесс модернизации. К нижней части этой плиты под высоким давлением приклеивается герметизирующий слой, защищающий от влаги, а сверху – декоративный слой, с нанесённым на него рисунком, который потом ламинируется.

Ламинат разработан шведским изобретателем Персторпом, во второй половине прошлого столетия. Начальная разработка была не похожа на современную ламинированную панель. Верхняя часть панели пропитывалась меламиновой смолой, а снизу была основа из феноловой смолы. В течение ряда лет проводилось много опытов по изготовлению ламинированных панелей, но ни один из них не стал применяться. Фирма Хорнитекс разработала и внедрила новую технологию изготовления, которая используется в наше время.

Преимущества ламината

У ламината в сравнении с другими напольными покрытиями есть масса преимуществ. Давайте рассмотри несколько из них:

• отличная износостойкость;
• низкая возгораемость;
• ·высокая ударопрочность;
• устойчивость к пятнам и влаге;
• незначительная высота покрытия;
• высокая скорость и простота монтажа;
• не выгорает от прямого попадания ультрафиолетовых лучей;
• не зависит от специального ухода.

Укладка ламината

Черновая основа

Укладка ламинированных полов производится на ровную поверхность чернового пола. Как правило, это бетонная или цементная стяжка. Возможна также укладка ламината на деревянный пол. Основное требование к черновой основе пола – это жёсткость и ровная поверхность.

Допустимый перепад поверхности для укладки ламинированных панелей может составлять не более 1-2мм на 1погонный метр основы. В противном случае панели будут расходиться в замках от деформации. Если вы не уверены в полном высыхании стяжки или сомневаетесь в дальнейшей сухости любой основы, то застелите черновой пол гидробарьером. Его функцию может выполнять любая целлофановая плёнка.

Подложка

Для ламинированных полов в обязательном порядке необходима подложка под ламинат. Это дополнительное покрытие служит одновременно и как теплоизолятор и как шумопонижающий барьер. Подложка под ламинат может быть из пробкового дерева или вспененного поливинилхлорида (ПВХ) толщиной от 2 до 10мм.

Какую подложку под ламинат выбрать вам – вы решите самостоятельно. Это будет зависеть от акустики помещения и температуры пола. Чем толще подложка под ламинат – тем теплее пол и тише звук шагов. Безусловно, самая шикарная подложка – это пробка. Но она довольно дорогая, поэтому в вопросе, какую подложку под ламинат купить в магазине, приоритет, как правило, остаётся за ПВХ. Тонкую подложку можно стелить внахлёст.

Сборка ламината

Собираете в длину первый ряд панелей. Выдерживайте расстояние от стенки. Оно должно быть не менее 10-15мм. Можете вставить в промежуток ограничители. Этот промежуток служит для возможной деформации ламинированного покрытия при перепадах влажности воздуха. При повышенной влажности панели набухают и расширятся.

Второй ряд панелей нужно собирать, начиная с половинки, таким образом, покрытие будет собрано в шахматном порядке. Каждый ряд лучше вставлять в предыдущий, собрав его целиком. Но в одиночку это сделать невозможно. Поэтому, если вы проводите монтаж ламината своими руками в одиночку, то собирайте по 2-3 панели и вставляйте их группой.

Вставлять панели следует под углом 45⁰, придавливая его в замок и раскачивая, постепенно опуская к полу. Чем выше класс ламината, тем легче его вставлять, так как замок толще. Не следует забивать панели одна в другую. Если замок сошёлся не полностью, то постучите по щели резиновым молотком и щель закроется. Если щель не убирается, значит, в паз попал мусор.

Последний ряд панелей вставляется аналогично всем рядам. Перед сборкой следует отмерять каждую панель по ширине и отрезать её, при этом, не забывая оставлять зазор между покрытием и стеной.

Делая ремонт в квартире, сегодня все больше и больше людей останавливают свой выбор на таком материале, как ламинат. По сравнению с другими половыми покрытиями ламинатное выделяется своими преимуществами, в первую очередь это красивый внешний вид, простота монтажа и доступность. В строительных магазинах предоставлен огромнейший выбор ламинатных досок, поэтому не составит особого труда подобрать идеальный вариант под интерьер квартиры.

Необходимо помнить, что ламинат не терпит влаги, поэтому в помещении с повышенной влажностью, например в ванной комнате, его лучше не использовать. Многих интересует вопрос, как выбрать ламинат , на самом деле здесь нет ничего сложного, нужно просто учитывать качество материала и свои вкусовые предпочтения.

Особенности укладки ламината

Самостоятельно укладывать доску будет неудобно, поэтому для этой работы необходим помощник. Можно пригласить и мастеров, но укладка ламината своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. Монтаж этого материала под силу практически любому человеку.

Данный материал хорош тем, что его можно укладывать на любую поверхность, главное, чтобы она была ровной. Основание пола должно быть жестким и сухим, а перепад высот на один квадратный метр не больше 3 мм. Конечно, это желаемая характеристика, но ее нужно придерживаться. Иначе ламинат начнет хлюпать, и даже подложка в таком случае не спасет.

Порядок укладки таков: если пол бетонный, то стелется полиэтиленовая пленка, после укладывается подложка, а на нее кладется ламинатная доска. Пароизолятор позволяет защитить напольное покрытие от пыли и чрезмерной влаги. На цементный пол его нужно класть обязательно. В качестве пароизолятора в большинстве случаев используется полиэтиленовая пленка. Подложка помогает скрыть незначительные неровности поверхности, и просто необходима для демпфирования.

Обычно подложка под ламинат продается в рулонах метровой ширины. На пол она стелется полосами, но не внахлест, стыки проклеиваются малярным скотчем, чтобы в будущем подложка не разошлась. Для многих непонятно, как стелить ламинат на подложку, ведь пленка постоянно скручивается и причиняет неудобства. Если все делать одному, то будет легче сначала постелить одну полосу и положить на нее доски, а уже тогда стыковать со следующей полосой.

Основные правила укладки ламината

Панели ламината состоят из многослойного прессованного покрытия, по периметру которого находятся замковые соединения, предназначенные для скрепления деталей между собой. В технологии укладки досок нет ничего сложного. Панели можно уложить двумя способами: под углом или перпендикулярно стенам. Какой из них выбрать это уже зависит от дизайнерской задумки и направления падения естественного света. Правильно будет, если ламинат уложить параллельно источнику света, если уложить перпендикулярно, то будут видны все стыки. Если есть необходимость в визуальном расширении пространства, то можно применить вариант укладки панелей под углом.

Самое главное – это обеспечение плотной стыковки ламинатных досок. Именно от этого зависит длительность эксплуатации напольного покрытия. Покрытие панелей очень прочное и оно не боится практически ничего, ему не страшны царапины или влага. Но вот этого, к сожалению, не скажешь о месте стыковки досок. Дело в том, что замок ламината изготавливается из материала напоминающего мелкие опилки или плотный картон. Такой материал очень боится, как грязи, так и влаги. Если стыковка не плотная, то в образовавшиеся трещины попадает грязь с водой. Это приводит к разрушению соединения, оно вздувается и отламывается. Ламинат, соответственно, испорчен.

Панели ламината также не любят не прочное и не ровное основание поверхности. Дело в том, что если пол будет не прочным, то доски могут играть, а если не ровным, то возникнут перегибы ламината. Все это ведет к одному – замковое соединение со временем слабеет и не гарантирует плотную стыковку. Как следствие, испорченная поверхность панелей и непродолжительная эксплуатация всей поверхности пола.

При укладке ламината необходимо внимательно следить, чтобы в замковое соединение не попадал мелкий мусор, типа опилок. Все панели изготовлены очень точно, поэтому если в замок что-то попадет, то это приведет к их неплотной стыковке. Поэтому не помешает каждую доску проверить, чист ли ее замок.

У многих возникает вопрос, как класть ламинат, а главное соблюсти идеальную плотность панелей, если некоторые доски не обеспечивают плотной стыковки. К сожалению, такое случается даже с самым дорогим материалом. Сразу бежать в магазин со скандалом не следует, обычно, в одной партии встречается пара досок с бракованным замком. Их нужно отложить в стороны, возможно, эти панели и не пригодятся, если доски куплены под расчет, то бракованные можно положить другой стороной, ведь дефект только с одной стороны замка. Также бракованный ламинат можно уложить на то место, где планируется поставить шкаф или же попадание воды в том месте маловероятно.

Если говорить об особенностях технологии укладки ламинатных досок, то необходимо вспомнить об их способности расширяться под воздействием температур. Чтобы воспрепятствовать вспучиванию пола, необходимо между настилом и стеной оставить пространство около 1 см. Это позволит покрытию менять свой размер в зависимости от климатических условий комнаты. Чтобы было удобнее, можно использовать клинья или бруски, изготовленные из обычной доски.

Температура воздуха в жилом помещении обычно колеблется в районе 5 – 10 градусов, но не больше, поэтому ламинат не будет сильно расширяться. Также существует проблема неровных стен, из-за которой зазор будет неодинаков, где-то он получится максимальным, а где-то его не будет вообще. В любом случае не стоит делать зазор больше ширины плинтуса, то есть 11 мм.

Основные способы укладки ламината

Задаваясь вопросам, как уложить ламинат самостоятельно, для начала стоит определить, каким способом его стелить. Всего имеется два варианта укладки панелей: укладка полосами и укладка по одной доске. Практически все производители ламинированного покрытия рекомендуют использовать второй способ, поэтому, наверное, он более правильный. Хотя у каждого есть свои достоинства и недостатки, выбирать нужно тот, который нравится больше.

Укладка ламината по одной доске

Среди достоинств такого способа можно выделить, что он обеспечивает безупречную стыковку, а также его можно использовать при укладке панелей без помощников. К недостаткам относится необходимость использования специальных инструментов, а также низкую скорость работы.

Начинать укладку следует с формирования из двух панелей первого ряда, при этом используются распорные клинья. Чтобы легче было защелкивать доски, ламинат укладывать надо замком на себя. Сформировав первый ряд, можно приступать ко второму. Укладка панелей должна напоминать кладку кирпича, то есть всегда стелют в половину доски, также допускается смещение досок на 20 см относительно друг друга. Такая кладка позволяет повысить прочность соединения и равномерно распределяет давление между досками при их сужении и расширении.

Первая панель второго ряда – это половина доски, она подносится к другой панели, вставляется в замок и защелкивается, точно также делается и с остальными досками. Торцевые соединения стыкуются с помощью бруска и молотка. Чтобы монтировать последнюю панель возле стены, нужно использовать струбцину, она очень легко соединит ее с предыдущей доской.

Укладка ламината своими руками не вызывает значительных проблем. При работе главное все делать неспешно и аккуратно. При постукивании досок нужно использовать только специальный брусок или кусок самого ламината, но не обычную доску. Обрезок должен вставляться в замок, а тогда уже можно наносить по нему удары молотком, иначе можно нарушить соединение. Удары молотка должны быть легкими.

Укладка ламината полосами

Хоть этот способ и не считается правильным, но работать с ним намного веселее и быстрее, вот только без помощника практически не обойтись. От первого варианта этот отличается только способом формирования рядов, а так укладка производится точно также. Как уже упоминалось выше, работать должны два человека, хотя можно справиться и самостоятельно, но это довольно проблематично и неудобно. Выбирая способ, как стелить ламинат, необходимо признать, что данный вариант не совсем удобный, зато у него есть важное достоинство – снижается риск повредить или сломать замковое соединение панелей, а также не нужно использовать специальные инструменты.

Этот способ укладки предполагает формирование второго и всех последующих рядов с крепления панелей не по широким, а по узким торцам. То есть, сначала собирается весь ряд, а потом он уже стыкуется с предыдущим рядом. Их стыковку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Замок второго ряда наложить на замок первого ряда.

2. Сделать наклон около 40 градусов второго ряда относительно первого. Внимательно проследить за тем, чтобы замки везде вошли друг в друга.

3. Второй ряд аккуратно опустить в горизонтальное положение и проверить, нет ли трещин между рядами.

Укладка ламината таким способом имеет и свои особенности. Дело в том, что качество полового покрытия зависит лишь от ровности стыковки узких торцов. Проблема заключается в том, что при стыковке собранного ряда с предыдущим очень сложно сохранить идеально ровное соединение всех досок, поэтому очень часто образовываются хоть и небольшие, но трещины. Проблему можно очень просто решить, используя молоток и оставшиеся обрезки. Обрезок вставляется в замок доски и молотком подгоняется на место. Так необходимо сделать с каждой панелью. Это не так и сложно, а результат будет потрясающий.

Укладка ламината в проблемных местах

Многих хозяев интересует вопрос, как уложить ламинат самостоятельно в таких местах, как дверной проем или как правильно обойти трубы отопления. На самом деле с дверным проемом никаких проблем не возникает, и панели укладываются очень просто. Если порога не будет, а двери еще не установлены, то доски укладывают как обычно, при этом огибая стену. В случае если дверь уже установлена, то в панели выпиливают профиль дверной коробки, но так, чтобы доска легла без зазора.

В случае с трубами для начала на полотне материала ограничивают место их прохождения. Затем, используя перовое сверло, в доске делают соответствующее отверстие. Тонкой пилой по центру отверстия доска распиливается. Два получившихся куска аккуратно укладываются на место.

Используемые инструменты

Для укладки ламината нужно совсем немного инструментов – это молоток, пила, демпфирующий брусок, струбцина для закрытия ряда, в случае если используется первый способ укладки. Вместо бруска можно использовать и обычные обрезки панелей ламината. Пилу нужно выбирать с мелкими зубьями, только так можно достичь ровного реза. Пилу можно заменить дисковой пилой или электролобзиком. Последним пользоваться даже легче.

Не нужно задаваться вопросом, как класть ламинат, нужно просто взять и сделать. Знание техники укладки и специальные инструменты – это все, что необходимо для достижения превосходного результата.

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа , оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором - возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба - струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.