Дренажный насос греется но не качает. При работающем двигателе вода не подаётся либо поступает слабо и неравномерно. Чем различаются погружные и поверхностные модели

1.
2.
3.
4.

Дренажный насос для владельцев приусадебных участков является востребованным и незаменимым оборудованием, когда наступает время таяния снега или период проливных дождей. Дело в том, что избыток воды может нанести строениям непоправимый ущерб, затапливая подвальные помещения и подмывая фундамент зданий. В процессе эксплуатации иногда требуется произвести ремонт дренажного насоса. На фото видно, как выглядит такой аппарат.

Дренажный насос позволяет откачать жидкость из бассейна, котлована, резервуара, колодца, емкости. Можно ли устранить неисправность его своими руками, нередко интересуются потребители данной продукции.

Виды дренажных насосов

Такие агрегаты для откачивания грязной воды и стоков по своему назначению бывают поверхностными и погружными (прочитайте: " ").

Насосы дренажные поверхностные . Их применяют для перекачки жидкости из емкостей небольших по объему. Аппарат располагают на земле около кромки сливного резервуара (прочитайте также: " "). Чтобы откачать грязную воду шланг опускают на дно емкости. Если насос функционирует в автоматическом режиме, поплавковый механизм нужно подвести к рычагу включения, что позволит следить за уровнем жидкости в котловане или резервуаре. Когда стоки поднимаются выше определенного уровня, вместе с ними всплывает поплавок и агрегат включается (детальнее: " ").

Дренажный насос имеет две трубы:

• входную - для забора грязной воды из сточного резервуара;
• выходную – необходимую для слива жидкости за пределы емкости.

В процессе работы аппарата необходимо следить, чтобы в него не попала вода (прочитайте: " "). Иначе агрегат может выйти из строя и тогда потребуется ремонт дренажного насоса своими руками или при помощи специалиста. Выкачка стоков должна совершаться быстрее, чем поднимается их уровень в колодце. К канализационной системе насосы подсоединяют посредством патрубков. Для этого измеряют диаметр трубы канализации с точностью до одного миллиметра.

Преимущество поверхностных насосов заключается в мобильности – их легко и быстро можно переместить в другое место.

Насосы дренажные погружные . Такой вид аппаратов используют при необходимости очистить глубокие резервуары и в случае масштабных затоплений для откачки излишков воды. Агрегат опускают в колодец или емкость, откуда требуется выкачать жидкость (подробнее: " "). Засасывание производится посредством отверстий в днище прибора, а не через входные шланги. Чтобы предотвратить попадание в импеллер аппарата крупных включений, в насосе имеются сетчатые фильтры.

Применение поплавковых выключателей позволяет при большом количестве стоков автоматически включать прибор. Избежать возможности замыкания при погружении аппарата в жидкость можно благодаря наличию качественной электроизоляции.

Если необходимо откачать или перекачать жидкость с крупными фракциями, специалисты рекомендуют использовать фекальные (канализационные) насосы, имеющие специальные режущие и рубящие элементы. Они способны перекачивать и перерабатывать стоки, содержащие большие по размеру отходы. Наиболее оптимальным решением будет приобретение автоматической канализационной станции, которая позволит эксплуатировать санузлы, не имеющие подключения к централизованным сточным системам.

Устройство дренажного насоса

Элементами дренажного насосного оборудования являются:

• двигатель – когда аппарат небольшой, он находится во внутреннем пластиковом корпусе;
• конденсаторный двигатель с термозащитным выключателем, предотвращающим перегрузку (в более дорогих усовершенствованных моделях);
• корпус внутренний и наружный - в современных дорогостоящих агрегатах их делают из высокопрочного полипропилена, армированного стекловолокном. Также корпуса делают из пластика или нержавеющей стали. При работе аппарата пространство между корпусами заполняется водой, благодаря чему агрегат не перегревается;
• рабочий вал изготавливают из нержавейки;
• крыльчатка или рабочее колесо располагаются в наружном корпусе на валу. От конфигурации этой детали зависит размер частиц включений, которые способен переработать насос;
• поплавковый выключатель – служит для отключения и включения аппарата в автоматическом режиме. Данное устройство контролирует уровень жидкости в колодце или емкости, обеспечивая защиту механизма от «сухого хода». Оно отвечает за своевременное включение аппарата.

Оборудование прослужит долгий срок, и ремонт дренажного насоса своими руками не понадобится при условии, что в жидкости будет минимальным наличие волокнистых включений, а размер фракций не превысит 5 миллиметров.

Функционирование дренажных насосов при переносе сточных вод, имеющих повышенную температуру, ограничивается временным периодом – информация об этом содержится в инструкции по эксплуатации компании-производителя. Дело в том, что охлаждение двигателя агрегата происходит за счет отдачи тепла в перекачиваемую жидкость.

Критерии выбора дренажных насосов

Есть несколько правил, которые следует соблюдать в случае выбора аппарата:

Необходимо учитывать вид перекачиваемой жидкости – здесь обращают внимание на величину фракций в грязной воде. Нужно внимательно ознакомиться с основными параметрами дренажного агрегата, чтобы остановить свой выбор на определенной модели.

Это, прежде всего:

• напор – данная величина для оборудования средней производительности составляет 7-10 метров. В некоторых моделях она достигает более 30 метров. Данные относительно напора насоса зависят от расстояния, на которое планируется подавать жидкость;
• производительность – выбор зависит от объема резервуара. Например, для емкости в 40 «кубов» достаточно аппарата с 10 кубовой производительностью в час. Для промышленных целей нужны более производительные насосы – около 100 м³ /час и более;
• глубина погружения аппарата – максимальное данное значение достигает 5 -15 метров, а минимальное - 0,3 - 0,9 метра.

Следует помнить: когда агрегат работает, его насосная часть должна быть под водой.

Кроме этого, нужно знать, от каких моментов зависит продолжительность срока эксплуатации насоса:

• качество материалов, из которых изготовлены элементы оборудования;
• температура перекачиваемой грязной воды, она не должна быть более +50°С;
• диаметр прохода стоков;
• наличие защиты от возможного перегрева. Обычно в насос встраивают термореле (оно отключит питание, если температура жидкости становится критической) и поплавковый выключатель.

Ремонт дренажных насосов

Когда ломается дренажный насос – неисправности устраняют после выяснения причины поломки.

Чаще всего это бывает:

• неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
• большой период между проведением техобслуживания;
• длительное функционирование прибора в «сухом» режиме;
• очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
• некачественно произведенный монтаж насоса;
• производственный дефект.

Когда аппарат недорогой, производится разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами.

Если появились первые признаки неправильного функционирования погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:

• поршень должен отличаться эластичностью и на нем не могут быть механические повреждения;
• необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
• оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
• между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.

Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240В. Если данный параметр в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки.

Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:

• в водозаборную часть попал воздух;
• недостаточная глубина погружения агрегата;
• водозаборный элемент не покрыт жидкостью.

Чтобы ликвидировать недостаток, нужно погрузить оборудование, пока вода полностью не покроет водозаборную часть. Насос следует наклонить для устранения воздушной пробки.

Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку "пуск-стоп", предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя "Насос ледяной воды" (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос "гудит", но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает "гудеть", но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность "отдать богу душу".
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый "перекос фаз", нажмите кнопку "Стоп" и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах. Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель "гудит", но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный "дребезг" (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа "klixon" - "кликсон"), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с "затопленным" ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса "заклинивает". Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
Для насоса с "сухим" ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
Некоторые модели с "затопленным" ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

Дренажные насосы широко используются в различных сферах жизнедеятельности человека.

С их помощью может производиться подача воды из открытых (бассейны, пруды и т.д.) и закрытых (скважины колодцы) источников.

Они незаменимы при затоплениях жилых помещений в результате аварий или стихийных бедствий.

Многочисленные производители данного оборудования в числе главных достоинств своей продукции называют надежность и длительный срок эксплуатации. В большинстве случаев это соответствует действительности, но, тем не менее, как и любое другое оборудование, дренажные насосы нуждаются в техническом обслуживании и могут выходить из строя по целому ряду причин, в числе которых можно назвать следующие:

• нарушение правил монтажа оборудования;
• нарушение правили и норм эксплуатации (превышение нагрузки или длительная работа в «сухую»);
• несвоевременное или неквалифицированное техническое обслуживание насоса;
• перекачивание жидкостей с твердыми включениями большого размера.

Рассмотрим симптомы наиболее часто встречающихся поломок дренажных насосов:

1. Насос гудит, но воду не качает.

Причины такого «поведения» насоса могут быть следующие:

• ослабло крепление амортизатора на штоке насоса. Это одна из немногих ситуаций, когда ремонт дренажного насоса своими руками можно не выполнить без специального оборудования и, не имея практических навыков. Потребуется разобрать корпус и подтянуть две крепежные гайки. Верхнюю законтрить;
• поврежден клапан. Замену клапана в домашних условиях произвести достаточно сложно. Целесообразней обратиться в сервисный центр;
• оборван шток насоса. В этой ситуации ремонт дренажного насоса практически не возможен. Проще купить новый насос.

1. При включении насоса «вылетают» пробки и плавится кабель. Сгорела обмотка. При такой поломке самостоятельный ремонт дренажного насоса невозможен. Устранение такой неисправности нужно выполнять в специально оборудованных мастерских, т.к. замена обмотки якоря должна сопровождаться тщательным тестированием насоса.

Важно! Перечисленные неисправности являются базовыми для подавляющего большинства дренажных насосов. Какие либо другие сбои в работе насоса, так или иначе «вытекают» из них.

Экономия или качество?

Безусловно, в такой редакции вопрос звучит слишком категорично, но, в подавляющем большинстве случаев, выбирая между самостоятельным ремонтом оборудования и обращением в сервисный центр, мы выбираем один из названных приоритетов. Современный погружной насос представляет собой сложный электронно-механический узел, вмешательство, в работу которого требует от исполнителя специальных знаний и практических навыков.

Как выбрать дренажный насос читайте .

Сервисные центра имеют в своем распоряжении специальное оборудование, применение которого позволяет существенно оптимизировать процесс тестирования и ремонта насосного оборудования.

Совет! Неквалифицированный ремонт может повлечь за собой расходы, значительно превышающие цену ремонта дренажного насоса.

Дренажный насос является неотъемлемым устройством в повседневной жизни любого обитателя загородного дома или дачи, ведь с его помощью можно обеспечить полноценное водоснабжение участка (полив огорода и сада, водоснабжения дома и т. п.) или дренаж сточных вод. Погружные или поверхностные аппараты считаются долговечными и надёжными приборами, но, как и, любая другая техника, они не вечны. Поэтому в этой статье мы рассмотрим все возможные неисправности и собственноручный ремонт дренажного насоса.

Часто встречаемые неисправности

Покупая даже самый дорогостоящую станцию нельзя быть уверенным, что когда-то с ней не случится поломка, а чаще всего со строя оборудование может выйти по следующим причинам:

• первоначально неверный монтаж устройства;
• отсутствие контакта насоса с водой, то есть работа «на сухую»;
• нестабильное питание, а именно – частые перепады и просадки сети;
• загрязненная вода с высоким содержанием абразивных частиц;
• поврежден или неправильно смонтирован кабель питания.

Зачастую поломки оборудования весьма банальны, а ввиду своей дороговизны, ремонт дренажного насоса собственными руками, может стать неплохой альтернативой экономии семейного бюджета.

Самыми часто встречающимися поломками насосов является выход из строя реле давления или гидроаккумулятора, по причине отсутствия фильтра. Ещё бывают случаи размораживания или отсутствия подведенного заземляющего контура на корпусе устройства.

Вообще. все возможные поломки разделяются на электрические и механические. Например, странные посторонние звуки при запуске или во время работы аппарата свидетельствуют о механических поломках. Такое повреждение устройства вполне реально исправить самостоятельно, а вот электрические дефекты могут привести к полной остановке устройства и последующему ремонту только в специализированном сервисном центре. Хотя поломки со стороны электрики бывают весьма банальными, например, сработал предохранительный выключатель, или отпал питающий кабель.

Предварительный осмотр дренажного насоса

Прежде чем начать ремонт дренажного насоса своими руками его придется осмотреть или даже разобрать. Если визуальный осмотр не дал никаких результатов и на вид с устройством все в порядке, а также вы проверили напряжение в сети и оно соответствует 200-240 Вольт, то следует произвести разборку и проверить основные узлы на следующие неисправности:

• Отсутствие деформации и повреждения поршня;
• Убедится в наличии зазоров между магнитными катушками и поршнем, что должно соответствовать 4-5 миллиметрам. Меньшее расстояние будет приводить к перегреву устройств, а вот большее повлечет за собой бой катушек;
• Наличие и свободное прохождение воздуха с заборной стороны насоса;
• Входные отверстия должны иметь зазор между корпусом, а именно в месте установки клапана. Для полноценного обеспечения стока воды нужен зазор в 7-8 мм.

Популярные насосы и проблемы с ними

Делая выбор дренажного насоса, следует помнить, что вечного ничего не бывает и даже качественный аппарат может однажды сломаться. Рассмотрев многочисленные отзывы и опросив множество экспертов по ремонту оборудования, было выделено несколько отличительных черт устройств каждого производителя:

1. Отечественный дренажный насос «Малыш» пользуется огромной популярностью. Причиной такой известности является небольшая стоимость самого изделия и приемлемая цена на запчасти для ремонта. Также умельцы с легкостью ремонтируют их самостоятельно. Самая часто встречаемая неисправность насосов «Малыш» это разрыв качающей мембраны. Симптомами неисправности является сильный гул и отсутствие напора воды. Ремонт производится, только заменой порванной мембраны на новую.
2. Для насосов «Джилекс» присуща такая проблема, как потеря моторного масла. Ремонт производится в сервисном центре на аналогичную заводской. Существует мнение самодельщиков, что жидкость из двигателя можно заменить глицерином или трансформаторным маслом. Но эта информация не проверена, и такая альтернатива может привести к полной поломке насоса.
3. Дренажный насос «Водомет» славится своей надежностью и чаще всего поломки этого оборудования связаны с неправильным использованием. Как и другой аппарат «Водомет» не переносит абразивные частицы, такие как ил и песок. Если такое случится, то придётся поменять всю насосную часть.
4. Дренажный и фекальный насосы Grundfos являются очень надежными, при этом большинство моделей имеют улучшенную теплоизоляцию мотора и встроенные клапаны. Так как устройства работают в агрессивной среде, то время от времени следует вынимать насос и производить замену всех уплотнителей.
5. Поверхностные и погружные модели насосов «Ручеек» производят по высшим европейским стандартам качества, но при этом в них есть один существенный недостаток – это перегрев. Согласно заявлениям производителей их изделия способны беспрерывно проработать 7 и более часов, но как показывает практика, данный показатель составляет 2-3 часа, после которых насос должен «отдохнуть».
6. Как и в дренажного, так и в фекального насоса «Водолей» имеются проблемы с перегревом мотора, особенно при использовании их в мелких колодцах или скважинах. Если ломается недорогая модель насоса её проще заменить новым изделием, ведь ремонт обойдется в половину стоимости оборудования.

Срабатывание автоматов при включении насоса

Выбивание пробок при включении насоса свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Следовательно, замыкание произошло в кабеле питания или же в худшем случаи в якоре устройства. Чтобы определить где именно сломался дренажный насос придется обзавестись тестером или мультиметром. Когда устройство излечено из скважины, обмыто и просушено, производится визуальный осмотр кабеля, а в случае не обнаружения проблемы проверка тестером.

Совет! При ремонте поверхностные аппараты полностью отключать не нужно, главное, отключить питание и убедится в отсутствии давления в водопроводе. Важно знать! Заменить провод иногда может быть проблематично, ведь в некоторые погружные и поверхностные модели насосов имеют залитые в корпус кабеля.

Если же кабель целый, то остается только вариант со сгоревшим якорем, но в этом случае обойтись без услуг сервисного центра будет крайне проблематично. Как вариант обратится за помощью к хорошему электрику, который сможет перемотать обмотку якоря.

Шумит, но не качает

Ещё одной часто встречающейся проблемой, которую может заиметь дренажный насос, является шум вовремя работы и слабое или вовсе отсутствующее давление воды. Причиной поломки насоса может стать открученный амортизатор, а, точнее, ослабевшие две крепёжные гайки. Также виновником поломки может стать изношенный клапан или его полный разрыв.

Для решения проблемы с мембраной наос придется разбирать, чтобы добраться до двух гаек находящихся за мембраной и затянуть их до упора. Если устройство долго находилось в воде, то могут заржаветь болты, стягивающие корпус их можно смочить жидкостью WD-40 и через время попробовать открутить вновь. Если после данных манипуляций болты все же не открутились, их придётся срезать болгаркой.

Проблему же с клапаном решить только при полной разборке устройства и при условии наличия ремкомплекта. В противном случае без услуг сервисного центра не обойтись.

Вибрация и перегрев насоса

Если дренажный насос не оснащен специальным термореле, что в случае перегрева отключает устройство, то придется особенно тщательно следить, чтобы аппарат не работал длительное время «всухую». Так как охладителем насосов является жидкость которую он перекачивает и, проработав длительное время без воды, корпус насоса может перегреться. Вследствие перегрева, магнит, закрепленный в корпусе при помощи специального эпоксидного клея, может сместиться и заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита в насосе происходит цепная реакция, что приводит к поломке всей электроники и механики, а, следовательно, насос становится просто кучей мусора. По мнению экспертов, такая поломка является самой сложной в плане ремонта и часто является экономически нецелесообразной, конечно, если вовремя спохватиться и заблаговременно обнаружить поломку, то можно обойтись «малой кровью», и, отдав устройство в сервисный центр, магнит установят на место, а поврежденные детали заменят.

Конечно, можно попытаться отремонтировать дренажный насос самостоятельно, но есть большой риск сделать что-то неправильно. Для самостоятельного ремонта аппарат разбирается полностью и с аккуратно извлекается магнит. Затем на магните и корпусе насоса наносятся неглубокие продольные насечки при помощи болгарки или другого приспособления. И конечной стадией является нанесение нового эпоксидного клея или стекольного герметика, а также сборка в обратном порядке и замена изношенных деталей.

Слабое выходное давление

Погружные и поверхностные насосы часто имеют такую поломку, как слабое выходное давление. Причин такой поломки может быть несколько:

• Засоренный фильтр . При засорении сетки фильтра давление воды может существенно упасть или вовсе прекратиться подача. Симптомами засорения является работа устройства в нагрузку и увеличение шумности, а также может произойти перегрев мотора.
• Поверхностные станции могут иметь поврежденную трубу или ослабленный стяжной хомут , в результате чего происходит подсос воздуха и насос не в силах поднять воду с колодца. Решение проблемы банальное – проверить состояние всасывающих труб и стяжных хомутов.
• Если на входе в насос все в порядке, то остается только вариант с малым ходом вибратора . Решается эта проблема элементарно, нужно разобрать аппарат и подложить на шток вибратора шайбу.

Совет! В обязательном порядке нужно проверить состояние мембран и уплотнителей, они должны быть целыми и без повреждений.

Возможно, придётся подложить несколько шайб, все это определяется опытным путём.

Заключение

В статье мы перечислили основные неисправности, которые имеют погружные и поверхностные дренажные станции и возможные способы их ремонта. Для самостоятельного устранения поломок нужно иметь хотя бы начальные навыки работы с устройствами, в противном случае лучше обратиться в сервисный центр. Ведь для чего нужен дренажный насос? Правильно обеспечения комфортной жизни в загородном доме или даче. А вот ремонтом и обслуживанием таких устройств должны заниматься специалисты. Если вы любите поковыряться собственными руками в различных устройствах, то недорогие модели станут для вас лучшим вариантом, а вот за ремонт дорогостоящих устройств лучше не браться.

По статистике, погружные дренажные и фекальные насосы в 95% случаев ломаются по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, и только в небольшом количестве случаев есть какие-то иные причины (заводской брак или какие-то непредвиденные факторы).

Часто приходится слышать от клиентов, что:
- все насосы плохие (а особенно тот, который продали именно мне - изначально некачественный насос, наверное «левый» китайский)...
- мы всё сделали правильно, по инструкции, а насос почему-то сгорел...
- мы поставили автомат защиты, который должен был всё отключить...
- а в насосе, вообще, по паспорту стоит тепловая защита (если он на 220В), а она не сработала...
- и т.д. и т.п.

Давайте попробуем разобраться.

1. По поводу продажи некачественных насосов:

Ни одна торгующая компания не будет продавать заведомо некачественный товар, так как иначе придется постоянно конфликтовать с потребителями, ремонтировать товар за свой счёт и нести смежные издержки, не говоря уже о том, что страдает имидж компании и т.д.
Общий уровень качества производимых в 21-м веке насосов стабильно высок, за очень редким исключением. Фирма "НАСОСЫ АМПИКА" не продаёт плохо зарекомендовавшие себя модели, исключая их из своего ассортимента.
Благодаря многолетнему опыту продаж насосов, у нас сложился устойчивый ассортимент качественных, проверенных временем моделей от самых разных производителей.

2. По поводу изготовителя:

Не существует на рынке качественных европейских погружных насосов по цене ниже 7…10 тысяч рублей.
Всё, что продается ниже этой цены – изготовлено в Китае. Многие европейские фирмы лишь наклеивают наклейки и упаковывают китайские насосы.

Не менее 70% европейских компаний производят свои насосы в Китае и продают их под своей маркой. Это не значит, что они плохие. Невозможно собрать качественную продукцию «на коленке». Современное производство почти полностью автоматизировано.
Что-либо испортить в процессе сборки крайне сложно. К тому же уже прошло то время, когда в Китае не следили за качеством продукции. Это целая индустрия и терять огромный рынок сбыта продукции в России никто не станет.
Естественно, что покупая погружной насос в крупном супермаркете за 500…900 рублей, не стоит рассчитывать на его безотказную работу в течение всей оставшейся жизни.
Такие товары продаются в качестве «завлекалочки», как сопутствующие. Всем понятно, что покупатель не станет из-за 500…900 рублей ехать в сервисный центр для ремонта насоса на другой конец города (или отправлять его по почте в сервисный центр, иногда это «приятный» сюрприз для покупателя).
Из-за такой «суперпродукции» и теряется доверие к китайским товарам (но, еще раз повторяем, что в больших магазинах важен лишь валовый объём продаж).

Подведем итог:
- не бывает дешёвых европейских насосов,
- 2/3 европейских насосов реально произведены в Китае и вы заплатите половину цены только за марку производителя,
- не нужно покупать насосы в крупных супермаркетах за 30 копеек. Пословицу про «дешевый сыр» никто не отменял.

3. Мы (клиенты) все делали правильно, по инструкции...

Половина людей, которые «всё делали по инструкции», её не открывало. Достаточно задать 2 вопроса, чтобы это определить.
Не ленитесь прочитать инструкцию по эксплуатации насоса. Это отнимает немного времени, но зато даёт представление о том, что хорошо, что плохо для насоса.

4. У нас стоял автомат защиты...

Автомат защиты ставят обычный, который не отслеживает небольших изменений тока. Его мощность выбирают в 2,5 раза выше мощности электродвигателя насоса (из-за большого пускового тока). Пока такой автомат «раскачается», насос уже перегреется и выйдет из строя.
По-уму, нужно ставить не обычный автомат (который, в основном, только от КЗ в сети спасает), а автомат защиты электродвигателя. Это специальный прибор, который позволяет точно выставить рабочий ток двигателя и отслеживает его малейшее увеличение вследствие подклинивания вала насоса.
При этом, автомат защиты двигателя допускает превышение установленного значения тока электродвигателя в момент его пуска.
Обычно мы предлагаем автоматы защиты двигателя производства ABB серии MS. Эти автоматы защиты двигателя дороже обычных сетевых автоматов, но позволяют надёжно защитить электродвигатель насоса от перегрева.

Вывод:
- для защиты электродвигателя требуется установка АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, а не обычный сетевой автоматический выключатель, не нужно на этом экономить,
- следует читать инструкцию, особенно места, которые выделены – там как раз про всё это написано.

5. По поводу тепловой защиты:

Тепловая защита встраивается в обмотку и представляет собой какое-либо реле, которое при внешнем нагреве отключает питание электродвигателя.
Следует понимать, что каждый раз при перегреве обмотки, происходит оплавление ее изоляции, то есть происходят необратимые изменения. Через какое-то время (при очередном перегреве), изоляция обязательно в каком-то месте оплавится полностью и произойдет короткое замыкание обмотки, что приведет к выходу из строя электродвигателя.
То есть тепловая защита – это не панацея от всех бед, а лишь аварийная защита, которая способна несколько раз спасти электродвигатель и не более того.

6. Работа без воды.

Электродвигатель погружного насоса охлаждается перекачиваемой жидкостью. Погружные насосы есть двух типов: с рубашкой охлаждение и без нее.
Насосы с рубашкой охлаждения могут работать не полностью погруженными в жидкость, т.к. вода будет проходить через окружающий насос кожух и охлаждать электродвигатель.
Насосы без рубашки охлаждения должны всегда находиться полностью погруженными в перекачиваемую среду.

Отсюда возникают 2 основные ошибки при установке насоса, которые приводят к перегреву и выходу из строя электродвигателя:
- работа насоса в воде, с температурой выше указанной в паспорте на насос (в обычном исполнении до +35…40°С, и до +60°С в термостойком исполнении).
Этим часто грешат сотрудники коммунальных служб при возникновении аварий в системе горячего водоснабжения.
При прорыве трубы с горячей водой требуется откачка ее из колодцев, для проведения ремонта. Наружный насос не работает, т.к. просто не всасывает горячую воду из-за того, что она закипает во всасывающей трубе и приходится использовать погружной насос, который через несколько минут «умирает» от перегрева.
Существуют решения для этой проблемы, но здесь мы не будем их затрагивать.

Работа не полностью погруженного насоса или насоса без воды. И в одном и в другом случае электродвигатель перегревается и выходит из строя. Обычный автомат защиты это не отследит.

Решение проблемы:
- установка насоса в приямке,
- использование автоматики контроля уровня воды (например, поплавковый выключатель).

Частая ошибка: установка небольшой производительности в емкость большой площади.
В этом случае, уровень воды при откачке уменьшается очень медленно, и насос может длительное время оставаться не полностью погруженным в жидкость.
Например, такая ошибка была допущена нашим клиентом при установке насоса в ремонтном доке, где планировалась откачка воды после установки в него судна.

7. Работа насос вне рабочего диапазона подачи и напора.

Разберем на конкретном примере: дренажный насос ГНОМ 40/25Т.
Насос стоял в котловане и подавал воду на высоту 7 метров по шлангу 100 мм. Далее шел излив воды на землю.

Осмотр насоса выявил, что в электродвигателе насоса сгорели все 3 фазы, что говорит о том, что он был перегрет.
Рекомендуемый напор такого насоса, по паспорту, составляет 18-25 метров. То есть это диапазон, в котором электродвигатель работает без перегрузки.

При работе насоса с напором 7 метров, насос работает в диапазоне подачи, который значительно превышает рабочий диапазон (чем меньше напор, тем больше подача в любом центробежном насосе). В этом случае, сильно повышается рабочий ток в обмотках насоса, что приводит к перегреву электродвигателя.
При работе вне рекомендуемого диапазона напора, следует установить задвижку на выходе насоса и установить такую подачу, чтобы рабочий ток в обмотках электродвигателя соответствовал указанному в паспорте (в данном случае 12,5А) + установить автомат защиты электродвигателя.
В противном случае, насос будет работать с перегрузкой, и электродвигатель может выйти из строя.

При работе насоса с напором 7-10 метров, наиболее оптимально использование насоса ГНОМ 53-10Т. В этом случае, не потребуется регулировка подачи.

Как видно из приведенного примера, не нужно брать насос с «запасом» по напору, т.к. это может привести к его выходу из строя (хотя кажется, что раз насос подает на 25 метров, то при подаче на 7 метров проблем быть не должно).

8. Работа насоса на закрытую задвижку/ работа через зауженую трубу

Иногда требуется отвод стоков в канализацию, в которой есть какое-то давление (так называемую напорную канализацию). В этом случае, требуется выбирать насос, давление которого будет на 0,5 атмосферы выше, чем давление в канализации.
Причем давление на входе в канализационную трубу должно учитывать потери напора в линии от насоса до точки входа в канализацию.
Если давления на входе в канализацию будет недостаточно, то жидкость из канализационной трубы потечет через насос в септик.

Для предотвращения перетекания жидкости, в этом случае, обязательно устанавливают обратный клапан.
Если давление насоса выбрано неверно (меньше, чем в напорной трубе), то при включении насоса он будет работать постоянно на закрытую магистраль, что приведет к его перегреву и выходу из строя.

Часто, клиенты экономят на трубах и покупают трубы меньшего диаметра, чем требуется. Это приводит к тому, что:
- снижается производительность насоса (он может начать работать вне рабочего диапазона), что приводит к его перегреву,
- труба может забиться, что приведет к работе насоса на закрытую магистраль, то есть работу с перегрузкой, и, следовательно, к перегреву э/д и выходу его из строя.

Некоторые умудряются использовать фекальный на насос, который может перекачивать частицы до 50 мм с трубой 32…38 мм и потом удивляются, что почему-то труба забилась и насос вышел из строя.
Если ОЧЕНЬ хочется сэкономит на трубах, то можно поставить фекальный насос с измельчителем.
В этом случае, труба не будет забиваться крупными частицами (но диаметр трубы все равно предварительно рассчитать, чтобы насос не работал с перегрузкой).

Диаметр трубы зависит от производительности насоса и ее длины.
Ниже приводим таблицу, по которой можно это определить:

9. Работа насоса с жидкостями большой плотности и вязкости.

При работе с жидкостями, которые не соответствуют паспортным данным, электродвигатель начинает работать с перегрузке, что приводит к его перегреву. Дальше все идет по описанному выше сценарию.

10. Работа с высокоабразивными жидкостями; большим количеством крупных твердых частиц.

При перекачке жидкостей с большим количеством абразива быстро изнашивается уплотнение вала, что приводит к попаданию жидкости в корпус электродвигателя и выводу его из строя.

Часто, читая в инструкции, что насос может перекачивать жидкости с частицами до 35…50 мм (большинство бытовых фекальных насосов), потребители думают, что такими частицами могут быть камни, гвозди, арматура, куски цемента и т.п. и в больших количествах. На самом деле это совсем не так. Если будут постоянно попадать такие частицы, то это приведет к разрушению рабочего колеса и уплотнения. Такие насосы могу пропускать крупные частицы, но в основном, мягкие.
Достаточно часто строительные организации, роющие котлованы, экономят на промышленном оборудовании и покупают бытовые насосы для откачки воды (почему, будет понятно ниже).
Заканчивается это всегда одинаково: приносят насосы, которые полностью забиты песком и камнями, насосы с разбитыми рабочими колесами и корпусами.
И, как всегда, слышим одно и тоже: насосы плохие, сразу сгорели и т.п.

А теперь, для справки: для откачки водя из котлованов, требуются специальные шламовые насосы. Они изготавливаются из специальной износостойкой стали и имеют электродвигатели повышенной мощности.
Цены на такие насосы начинаются от 120 000 рублей (кому интересно, можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Песковые и шламовые насосы).
А покупают насосы, для этих же целей (особо экономные строители), за 10-20 тысяч рублей.

11. Частые включения/выключения электродвигателя насоса.

Любой электродвигатель при включении, потребляет ток в разы превышающий рабочий. По этому, существует ограничение на количество запусков насоса в час (чем мощнее электродвигатель, тем меньшее количество запусков в час он допускает).
Для сравнения, приводим таблицу:

Частой ошибкой при установке насоса бывает то, что пользователи уменьшают длину кабеля поплавкового выключателя, чтобы он включался «по чаще». Иногда он включается настолько часто, что превышает допустимые пределы, что приводит к перегреву обмоток и выходу насоса из строя.
Или же насос опускают в узкий колодец, в который устанавливают насос большой мощности. Если в этот колодец сливается много воды, например при затяжном ливне, то производительный насос быстро выкачивает воду, отключается, далее вода быстро заполняет узкий колодец, насос включается и т.д. При этом также может быть превышена допустимая частота включений электродвигателя, что приведет к его выходу из строя.

Бывает, что насос стоит в узком колодце и откачивает воду по длинной трубе вверх по склону. Если не установить на выходе насоса обратный клапан, то это приведет к тому, что насос будет откачивать воду и отключаться (если снабжен поплавком). После чего вода из этой трубы из-за уклона, будет стекать обратно в колодец и наполнять его, что приведет к включению насоса. Этот процесс может повторяться до тех пор, пока насос не сгорит.
И естественно, что мы услышим знакомую фразу: «насос плохой».

Эта неисправность достаточно хорошо выявляется при осмотре насоса – у насосов на 220В сгорает пусковая обмотка.

12. Работа насоса при пониженном напряжении; скачки напряжения.

При работе насоса на пониженном напряжении (отличающимся от установленного более чем на 5%), сильно возрастает рабочий ток в обмотках электродвигателя, что приводит к его перегреву.

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:
- проблемы в сети питания (у нас в половине страны в час пик напряжение в сети понижено),
- использование длинного кабеля питания, без правильного выбора его сечения в зависимости от длины и мощности электродвигателя.
Если поставить длинный кабель небольшого сечения, то из-за возросшего сопротивления напряжение, которое дойдет до электродвигателя насоса может быть значительно отличаться от напряжения в сети питания.
- электродвигатель может выйти из строя из-за скачков напряжения в сети.
Например, если у вас на даче сеть 220В, а рядом сосед-рукодельник непрерывно что-то сваривает электродуговой сваркой, а при этом он сидит на другой фазе, то в момент работы его чудо аппарата (хорошо, если он фабричного производства, а не изготовлен самим умельцем) происходят очень большие колебания напряжения. Все это вместе может привести к выходу из строя электродвигателя насоса.

13. Вытягивание погружного насоса на поверхность за кабель питания (за поплавок).

Это один из самых распространенных способов «убийства» насоса.
При вытягивании за кабель происходит нарушение герметичности вводного соединения кабеля в корпус электродвигателя. Это приводит к попаданию воды внутрь мотора и выход его из строя.
Также бывает, что нарушается герметичность кабеля (например, при переноске насоса его уронили на кабель питания).
Внешне это никак не проявляется, но, со временем, вода через кабель попадает в электродвигатель и выводит его из строя.

14. Использование некачественной пуско-регулирующей аппаратуры.

У нас был один клиент, который с интервалом в один день «убил» 2 насоса. При дефектовке было выявлено, что электродвигатель работал на 2-х фазах вместо трех (сгорели 2 обмотки электродвиагтеля).
Когда принесли первый насос. мы настоятельно рекомендовали проверить пускатель насоса. Но, как обычно, было сказано, что мы сами все знаем, и т.д. и т.п., а у вас «насосы плохие».
После того, как с такой же неисправностью принесли второй насос, у наших покупателей хватило ума, все-таки заменить пускатель (цена – 500 рублей). После чего проблема исчезла. Вот так из-за нежелания прислушиваться к советам профессионалов, можно сэкономить 500 рублей на пускателе и заплатить за ремонт 30000 рублей.

15. Подключение насоса электриками, которые вообще не понимают, что происходит.

Сейчас появилось много некомпетентных «работников», которые ничего не понимают в электротехнике, но, тем не менее, берутся за подключение любого оборудования. Экономия может выйти не только потерей денег, но и травмами и пожаром.
Недавно, звонил один такой человек и был недоволен, что у него никак 3-х фазный насос не работает с поплавковым выключателем. Как выяснилось, для выключения насоса он разрывал одну из фаз трехфазного электродвигателя.
Хорошо, что хозяин насоса заподозрил что-то неладное и позвонил нам самостоятельно.
До «убийства» его насоса оставалось совсем немного…

16. Работа в агрессивных средах.

Многие думают, что если насос из нержавейки, то его можно засунуть в любую емкость и качать им любую химию. Обычно, это убеждение заканчивается через несколько минут работы насоса (последних минут в его жизни).
Несомненно, что существуют и такие насосы, да вот только стоят они от 150000 рублей и выше.
В насосе есть еще много деталей, которые должны выдерживать контакт с агрессивной средой. Обычные насосы для этих целей не предназначены.

Хотим подытожить все вышесказанное:

1. Все приводимые в этой статье причины выхода из строя насоса, были реальными.
2. Для проектировки работы насоса лучше консультироваться со специалистами и отвечать на ВСЕ задаваемые ими вопросы, какими бы «тупыми» они вам не казались.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО следует устанавливать автомат защиты электродвигателя.
4. Если в месте установки скачен напряжение, устанавливайте стабилизатор напряжения.
5. Насос нужно использовать только по его прямому назначению.
6. Там, где требуется повышенная надежность, стоит комплектовать насосы шкафами управления и защиты.
Организации, которые удалось убедить укомплектовать насосы шкафами управления, со всеми возможными защитами, убедились, что не все насосы «плохие», а лишь те, которые эксплуатируют люди, которые не следят за оборудованием и которым без разницы, что и как с ним происходит.
Автоматика отслеживает различные критические ситуации и имеет защиту от «дурака».

Надеемся, что кому-то это поможет сделать правильный выбор насоса, а кому-то пережить выход из строя своего "верного помошника" и не сваливать всю вину на продавцов и производителя.