Корнесобственные саженцы. Как вырастить корнесобственные саженцы яблонь? Типы саженцев винограда

В отличие от смородины, облепихи, розы и некоторых других ягодных и декоративных культур яблоня - порода трудно-укореняемая. Однако современные установки искусственного тумана, регуляторы роста, иные приемы и средства, стимулирующие образование придаточных корней, позволяют размножать на собственных корнях и ряд сортов яблони.

В Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева было испытано около 100 сортов, среди них выявлены трудно, средне- и легкоукореняемые. У последних хорошая корневая система образуется у 70-100 % черенков. Укорененные черенки этих сортов нормально растут и развиваются, давая начало корнесобственным деревьям, которые по многим хозяйственно – биологическим свойствам не уступают привитым на семенные подвои. В то же время они имеют два важных преимущества, особенно ценных для любительского садоводства. Во-первых, в случае вымерзания надземной части или повреждения грызунами можно восстановить дерево данного сорта за счет корневой поросли и, во вторых, придаточная корневая система корнесобственных растений располагается более поверхностно, и это позволяет выращивать яблоню на участках с относительно высоким залеганием грунтовых вод.

В условиях центральных и северо-западных областей средней полосы России на участках с наиболее благоприятными для садоводства рельефом почвами рекомендую садоводам любителям выращивать на собственных корнях яблони следующих сортов.

Пепин Шафранный . Основные достоинства зимнего сорта, выведенного И. В Мичуриным,- скороплодность, высокая урожайность, хороший вкус плодов. Годен для употребления в свежем виде с октября по февраль, даже март и для переработки на соки, варенье, для мочения. Подмерзание в суровые зимы компенсируется хорошим восстановлением кроны, так как сорт обладает высокой побегопроизводительной способностью. Плодоносит ежегодно. Недостаток: без прореживающей обрезки крона с возрастом дерева загущается и плоды мельчают.

Находка Лебедянская . Клон Пепина Шафранного, выделенный в селе Лебедянь Липецкой области, отличающийся более ранним созреванием плодов и очень хорошим десертным вкусом. Потребительская зрелость наступает в сентябре. В холодильнике может сохраняться до декабря - января. Сорт скороплоден, плодоносит обильно и ежегодно. Зимостойкость хорошая, выше, чем у Пепина Шафранного. Устойчивость к парше средняя. Недостаток такой же, как у Пепина Шафранного - загущение кроны и мельчание плодов с возрастом дерева.

Витязь . Позднезимний сорт селекции С. И. Исаева. Обладает большой силой роста и мощной кроной, причем основные скелетные ветви располагаются горизонтально, что удобно для ухода и способствует более раннему вступлению в плодоношение. Урожайность и зимостойкость хорошие, устойчивость к парше средняя. Плоды среднего и вышесреднего размера (110-200 г), с относительно высоким содержанием витамина С (до 20 мг%), очень лежкие. Срок потребительской зрелости с декабря по апрель. Дает хорошее сырье для компотов и соков. Недостаток: не понравятся его плоды любителям сладких сортов - довольно кислые.

Мечта . Летний сорт селекции Всесоюзного научно-исследовательского института садоводства имени И. В. Мичурина. Одно из главных достоинств - высокая скороплодность (может начать плодоносить на второй год после посадки в сад). Яблоня средне рослая, зимостойкая, урожайная, с плодами среднего размера приятного кисло-сладкого вкуса. Преимущество перед летним широко распространенным сортом Грушовка Московская - ежегодное плодоношение и относительная устойчивость к парше.

Апорт Кроваво-красный . Старинный сорт народной селекции. С крупными плодами прекрасного вида и хорошего вкуса. Имеет широкий ареал распространения. Зимостойкость, скороплодность, урожайность, устойчивость к парше разводимого в ТСХА клона - средние. Потребительская зрелость в условиях Подмосковья - с конца октября по февраль. Плоды можно использовать для сушки, приготовления соков и варения.

Жигулевское . Зимний сорт селекции С. П. Кедрина. Сорт среднерослый, урожайный, скороплодный, зимостойкий, сравнительно устойчив к парше. Плоды вышесреднего размера, яркоокрашенные, хорошего вкуса. Созревают в сентябре, хранятся до января, дают хорошие соки и компоты.

Там, где подмерзание плодовых деревьев наблюдается практически ежегодно, советуем выращивать яблони перечисленных сортов в стланцевой форме.

Корнесобственные саженцы яблони научные учреждения и питомники выращивают пока еще в очень ограниченном количестве. Поэтому садоводам-любителям есть смысл попробовать вырастить их самим. Но создать условия для укоренения зеленых черенков удается, лишь используя довольно сложное специальное оборудование. Более доступный способ - размножение отводками. Для размножения яблони таким образом осенью высаживают однолетку (корнесобственную или привитую) наклонно с тем, чтобы ранней весной следующего года растение пришпилить к земле, а отросшие из боковых почек побеги засыпать у основания почвой и по мере их отрастания окучивать в несколько приемов. Если насыпанный гребень земли все время поддерживать в рыхлом и влажном состоянии, то при теплой погоде к осени у растений образуются корни. Отделять отводки и высаживать их на постоянное место лучше весной, но при этом необходимо хорошо защитить молодые корни от мороза, укрыв их листвой, хвоей, опилками или другими теплоизоляционными материалами.

Некоторые садоводы-любители, чтобы получить корнесобственные яблони, используют способ воздушных отводков. Можно посоветовать следующую модификацию этого способа. Весной на молодом дереве нужного сорта отберите сильный боковой прирост прошлого года, на расстоянии 5-10 см от верхушки которого срежьте полоску коры шириной 5-10 мм. Сверху окольцованной части сделайте продольные надрезы коры длиной 2-3 см. Место поранения желательно обработать ростовой пудрой, которая готовится из расчета 2,5 мг нафтилилуксусной кислоты на 1 г талька. Наибольший эффект стимулирования образования корней у яблони дает индолилмасляная кислота, но в продаже ее нет.

Подготовленную таким образом часть ветви, не затрагивая верхушку прироста, обложите смоченным сфагновым мхом и обмотайте куском черной полиэтиленовой пленки, плотно закрепив ее с обоих концов. Осенью отводок с образовавшимися корешками освободите от пленки и мха, срежьте с дерева, укоротите молодой прирост и высадите в горшок с чистой просеянной почвенной смесью земли, торфа и песка в равных соотношениях. Зимой храните в подвале. Следите за тем, чтобы корни не пересыхали, а весной высадите на постоянное место.

Если на участке есть корнесобственные яблони, их можно размножить корневыми черенками.

Уход за корнесобственными яблонями такой же, как и за привитыми. Следует уделить несколько большее внимание корневой системе. Расположенные более поверхностно придаточные корни сильнее страдают от почвенной засухи, мороза, сорняков, но вместе с тем они и более отзывчивы на все приемы ухода.

Корнесобственные виноградные саженцы выращивают из однолетних одревесневших или зеленых виноградных побегов, которые разрезают на черенки различной длины и после соответствующей подготовки высаживают для укоренения в школку.
Обычно используют черенки длиной 40-70 см, но чаще всего при выращивании саженцев (в школках) черенки нарезают длиной 40-50 см. В тех случаях, когда посадку саженцев на постоянное место надо делать глубже, нет необходимости нарезать более длинные черенки, так как у черенков более 50 см плохо развиваются корни на нижнем узле. При работе с такими черенками значительно усложняется уход за ними в школке. Для выращивания укороченных саженцев с мощным приростом делают посадку на нужную глубину, а- впоследствии подземный ствол удлиняют за счет однолетнего прироста.
Заготовка черенков. Заготовка и хранение черенков для выращивания корнесобственных саженцев ничем не отличается от заготовки привойных черенков (см. раздел «Маточник привойных лоз»), за исключением того, что для выращивания корнесобственных саженцев можно использовать и более тонкие, хорошо вызревшие лозы. Наблюдения показали, что часто более тонкие лозы (5,5-6 мм) укореняются лучше, чем жирующие побеги диаметром более 13 мм.
Подготовка черенков к посадке. За несколько дней до посадки лозы вынимают из хранилища и нарезают на черенки, длина которых определяется ОСТ 46-12-80. Верхний срез делают над глазком, оставляют пенек 1-1,5 см, а нижний под узлом на расстоянии 0,4-0,5 см от него. Секатор при этом надо держать так, чтобы режущая часть его была обращена к узлу.
Во многих виноградарских районах, и в частности на Украине, при подготовке черенков для выращивания корнесобственных саженцев рекомендовали удалять глазки, оставляя только два верхних для улучшения условий укоренения. Теперь этот прием иногда применяют лишь в том случае, если перед посадкой кильчуют черенки. Если же черенки высаживают в школку без кильчевания или подвергают для лучшего укоренения предпосадочной стратификации, то удалять глазки нецелесообразно. Наблюдения показали, что при своевременной посадке черенков в школку, как правило, развиваются почки только из одного или двух верхних глазков. Почки нижних узлов находятся в условиях более пониженной температуры и при хорошем развитии верхних почек либо не прорастают, либо вскоре останавливаются в росте или отмирают.
Если не удалять глазки, на подземных стволах будущих кустов остается большой запас неразвившихся почек, которые превращаются в спящие. На таких посадках в дальнейшем сравнительно легко вызвать развитие поросли, необходимой для омоложения кустов.
После нарезки черенки подвергают предпосадочной обработке (вымачивание, кильчевание или стратификация и т. п.).

Вымачивание.

Один из важнейших приемов предпосадочной обработки черенков - вымачивание их в воде. Это повышает физиологическую влажность черенков и, следовательно, обеспечивает более благоприятные условия для нормальной регенерации корней.
Вымачивать черенки можно в естественных водоемах, а также в бассейнах, бочках и т. п. Черенки погружают в воду на 2/3 длины. Продолжительность вымачивания может колебаться (от 2 до 5 и более дней) и зависит от влажности черенков после зимнего хранения и температуры воды, в которой их вымачивают.

Сравнительно быстро намокают черенки при комнатной температуре (2-3 суток).
Для определения- окончания вымачивания из однородной партии, начиная со второго дня, отбирают в разных местах 5-6 наиболее толстых черенков, обтирают их насухо тряпкой, и каждый черенок разрезают острым ножом в верхней части. Если на поперечных свежих срезах выступают капельки жидкости без надавливания ножом, то вымачивание прекращают. Если хотя бы у одного черенка из отобранной пробы на поперечных разрезах влага не выделяется, вымачивание продолжают, но каждый день контролируют состояние черенков, не допуская излишнего пребывания их в воде. Если вымачивают не в проточной воде, то ее необходимо менять с каждой новой партией черенков, а если по каким-либо причинам вымачивание длится более трех дней и вода приобретает затхлый запах, ее надо сменить, не дожидаясь конца вымачивания данной партии черенков.

Кильчевание

Один из эффективных приемов предпосадочной подготовки черенков, широко применяемый в производстве, - кильчевание.
Кильчевание применяют для ускорения закладки корневых зачатков в нижней (пяточной) части черенков с одновременной частичной задержкой распускания глазков. Это вызвано тем, что при обычной посадке черенков вначале трогается в рост почка, а развитие корешков задерживается, так как у винограда в отличие от многих других вегетативно размножаемых растений нет зачатков корней на побегах. Корни на побегах или черенках образуются лишь при определенной температуре и контакте с капельно-жидкой влагой. Даже при благоприятных условиях для образования корешков на черенках необходимо продолжительное время, в лучшем случае- 12-15 дней. Поэтому нередки случаи (особенно в южных засушливых районах) значительного выпада черенков, посаженных в школку или на постоянное место, из-за того, что тронувшийся в рост побег, истощив запасы влаги в черенке, засыхает еще до начала образования корней.
Чтобы кильчевание дало положительные результаты, необходимо придерживаться установленного режима температуры и влажности; в противном случае кильчевание не только не улучшит приживаемость черенков, но может резко снизить ее.
Кильчевание необходимо вести во влажной среде при хорошем, но неизбыточном доступе кислорода воздуха и сравнительно низкой температуре. Известно, что закладка корней у черенков при контакте их с увлажненной почвой или другой средой, хорошо удерживающей капельно-жидкую влагу, происходит наиболее быстро при температуре около 30-32 °С. Рекомендуют кильчевать при температуре около 30°С и считают его успешным при обильном развитии каллюса в базальной (нижней) части черенка. У черенков, подвергавшихся при кильчевании или стратификации воздействию высокой температуры, хотя и происходит более быстрая закладка корневых зачатков, но количество их значительно меньше, чем при низкой температуре. Это происходит оттого, что корни, заложившиеся первыми, благодаря высокой температуре очень быстро растут и потребляют питательные вещества и влагу от соседних тканей, создавая этим неблагоприятные условия для образования других корневых зачатков. При высокой температуре получаются слишком большие, ненужные наплывы каллюса, на образование которых также расходуется влага и питательные вещества. Из каллюса в обычных условиях стратификации корни не развиваются. Закладка корней происходит в клетках перицикла, прилегающих непосредственно к периферическому слою сердцевинного луча.
При высокой температуре кильчевание не рекомендуется еще и потому, что в этом случае сосудистая система черенков заполняется тиллами, в результате затрудняется подача воды к надземной части растений.
Кильчевание можно осуществлять в земляных траншеях (канавах), холодных и горячих парниках с верхним биологическим обогревом, с нижним охлаждением по методу Н. П. Бузина. Наиболее совершенно кильчевание черенков с помощью электрообогрева. Этим способом можно кильчевать в любых неотапливаемых помещениях, в траншеях и даже под навесами. Особенно удобно для этого пользоваться молдавской электростратификационной установкой ЭСУ-2М. Черенки сразу после вымачивания устанавливают пучками плотно один к другому морфологически нижними концами вверх. На пол предварительно засыпают мокрые опилки слоем 4-5 см. Затем сверху их засыпают мокрыми опилками слоем 3-4 см и покрывают полиэтиленовой пленкой, на ней раскладывают нагревательный провод, который сверху также покрывают полиэтиленовой пленкой и вновь засыпают опилками слоем 3-4 см. На этот слой опилок устанавливают второй ярус черенков, но нижними концами вниз. Затем штабель черенков для предупреждения подсушивания со всех сторон закрывают влажными опилками слоем 8-10 см. После этого включают электроустановку на необходимую температуру (22-23°С), которая регулируется автоматически. При таком способе кильчевания у основания черенков устанавливается более высокая температура (около 21°С), а в верхней части - более низкая. Во время кильчевания у основания черенков поддерживают температуру 20-22 °С.
Время установки черенков на кильчевание зависит от продолжительности пребывания их в парнике или в траншее до образования зачатков корней (что связано в основном с температурным режимом) и срока посадки черенков в школку. Продолжительность кильчевания в траншеях, парниках или в неотапливаемых помещениях на электрообогреве при температуре около 20 °С обычно 16 дней. При более высокой температуре (около 24-25°С) кильчевание может закончиться значительно быстрее (за 10-12 дней), а в обычных земляных траншеях в пасмурную погоду оно может длиться даже 20-22 дня и более. Черенки на кильчевание надо ставить в различных районах в разное время, но с таким расчетом, чтобы к началу распускания глазков на виноградных кустах они были готовы к посадке.
При установке черенков на кильчевание следует учитывать, как будет осуществлена их посадка. Черенки, которые уложены на кильчевание в течение одного дня, должны быть высажены не более чем за 2-3 дня.
Нельзя передерживать черенки на кильчевании, которое считают законченным, если у большинства черенков (не менее 70 %) образуются зачатки или бугорки корней или наплывы каллюса в виде вздутий под корой. Нельзя допускать, чтобы корешки у основания черенка развивались более чем на 2 мм. Лучше несколько недодержать черенки на кильчевании, чем передержать.

Стратификация

Стратификацию чаше применяют в тех случаях, когда данная партия черенков имеет большой процент поврежденных глазков и нужно отбраковать те, у которых либо отмерли все глазки, либо повреждено два верхних. Для этого черенки после обычного вымачивания переносят в теплое помещение (при 20- 25 °С), пересыпают влажными опилками и выдерживают до тех пор, пока по прорастанию глазков можно отобрать заведомо здоровые.
Такая стратификация не всегда дает удовлетворительные результаты потому, что набухание и прорастание глазков проходят неравномерно: одни глазки прорастают, а другие (если они развиваются из спящих почек) не трогаются в рост. Из-за этого приходится передерживать черенки на стратификации, что вызывает их истощение и снижает процент приживаемости в школке.
Исследования Украинского НИИ виноградарства и питомниководства имени В. Е. Таирова показали, что предпосадочная стратификация (проращивание) виноградных черенков дает хорошие результаты, если вести ее в траншеях при хорошем освещении (под прямыми солнечными лучами). Такая стратификация позволяет не только отделить черенки с поврежденными глазками, но и обеспечить хорошее укоренение. Распустившиеся глазки под прямыми солнечными лучами и при сравнительно слабой подаче влаги (из-за отсутствия корней) растут очень медленно, но не высыхают из-за повышенной влажности воздуха в траншее.
В точках роста молодых побегов вырабатываются ауксины, которые стимулируют закладку корневых зачатков. Приживаемость черенков, стратифицированных на свету в траншеях, в опытном хозяйстве института составила по сорту Каберне Совиньон 99,2 %; выход саженцев был 97 %. Техника такой стратификации проста и заключается в следующем: черенки после вымачивания укладывают в ящики, переслаивая каждый ряд в нижней части (на 7-8 см от основания) землей, а в верхней опилками, торфом или мхом, чтобы облегчить вес ящиков. Самый верхний глазок должен быть не закрыт или прикрыт слоем опилок не более чем на I см. Затем переносят ящики с черенками в траншею и накрывают парниковыми рамами. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ящики с черенками не доходили до верха траншеи на 5-7 см. В случае отсутствия ящиков можно устанавливать черенки для стратификации непосредственно в парник (небольшими пучками), переслаивая снизу на 8-10 см землей, а выше опилками, торфом, перлитом и другими влагоудерживающими материалами. После укладки черенков траншею закрывают парниковыми рамами и поддерживают в ней температуру 15-20 °С.
Для ускорения процесса стратификации можно сначала ящики с черенками в течение первых 6-7 дней оставить в теплом помещении при температуре около 20-22 °С, а затем перенести их в траншею. Черенки время от времени увлажняют, поливая из лейки с мелким ситом. В этом случае можно не опасаться загнивания глазков, так как они не прикрыты опилками. Стратификацию продолжают до тех пор, пока у большинства черенков (свыше 70%) не образуются зачатки корней на нижнем узле. Это обычно бывает через 20-25 дней в зависимости от температуры.
Такой способ предпосадочной подготовки позволяет отобрать черенки не только с заведомо здоровыми глазками, но и с мощными ростками и зачатками корней вокруг пятки черенка. Кроме того, как показали опыты, черенки после такой стратификации можно парафинировать и высаживать в школку в большинстве районов только с частичным окучиванием, не прикрывая землей зеленых проростков. Такая посадка имеет преимущества по сравнению с обычной, когда полностью укрывают черенки, особенно в тех местах, где молодые проростки повреждаются проволочниками или озимой совкой.

Обработка черенков регуляторами роста.

В последние годы для лучшего укоренения черенков начали применять стимуляторы роста. Эти вещества подобно ауксинам, вырабатываемым растением, усиливают приток воды в клетку и ускоряют движение питательных веществ в растении. Места скопления стимуляторов можно рассматривать как места притяжения питательных веществ. Поэтому, как показали исследования ряда ученых, обработка виноградных черенков этими веществами значительно улучшает укоренение.

На основании исследований установлены следующие концентрации растворов веществ и продолжительность вымачивания в них вполне одревесневших виноградных черенков: ИУК - 0,02-0,03% (200-300 мг на 1л), обработка 24 ч; НУК - 0,0025% (25 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДМ - 0,00008 - 0,0002% (0,8-2 мг на 1 л), продолжительность воздействия 24 ч; ДУ - 0,00005-0,0001 % (0,5- 1 мг на 1 л), продолжительность воздействия 12 ч.
Необходимо строго соблюдать указанные концентрации, увеличение их может вызвать отравление растения, особенно при обработке таким препаратом, как ДУ.
Лучший способ обработки одревесневших виноградных черенков - вымачивание их в водном или водно-спиртовом растворе препаратов. Более удобно готовить и пользоваться водно-спиртовыми растворами. Для приготовления таких растворов навеску препарата сначала растворяют в небольшом объеме этилового спирта (0,5 мл спирта на 5-10 мг ИУК и НУК и на 1-2 мг ДМ и ДУ). Спиртовые растворы стимуляторов могут хорошо сохраняться довольно продолжительное время, а разбавленные водой ИУК и НУК - не больше семи дней (при условии хранения их в прохладном и темном помещении). Немного дольше сохраняются растворы ДМ и ДУ, но лучше пользоваться свежеприготовленными водно-спиртовыми растворами. Немного хуже пользоваться водными растворами без предварительного растворения препаратов в спирте, так как они плохо растворяются в холодной воде. В этом случае сначала растворяют препарат в небольшом количестве горячей воды, а затем после полного растворения разбавляют его до нужной концентрации. В стеклянную или эмалированную посуду наливают около 2 л воды, доводят ее до кипения, отвешенную дозу препарата высыпают в кипяток и помешивают до полного растворения. Затем переливают раствор в посуду, объем которой точно измеряют заранее, и добавляют теплую воду (около 25-30 °С). Для предупреждения помутнения и выпадения препарата в осадок во время разбавления раствора воду необходимо добавлять небольшими порциями и непрерывно помешивать.
Выдерживать черенки в растворе стимуляторов необходимо при комнатной температуре, защищая от действия прямых солнечных лучей. При обработке черенков стимуляторами необходимо организовать работу так, чтобы после извлечения черенков из раствора они были высажены в тот же день. Если по каким-либо причинам посадка обработанных черенков прекращается, то нижние концы их необходимо промыть в воде.
Посадка черенков в школку. Предпосадочную обработку почвы под корнесобственную школку делают так же, как и под привитую. К посадке кильчеванных или стратифицированных виноградных черенков в школку приступают, когда почва на глубине 25- 30 см прогреется до 12-13 °С. Если черенки перед посадкой почему-либо не кильчуют, их можно сажать значительно раньше, как только позволит состояние почвы. Перед посадкой черенки сортируют.
Пригодные к посадке черенки для предупреждения подсыхания парафинируют. Для этого их верхними концами на 18-20 см обмакивают в расплавленный парафин при 75-80 °С на 0,5 с. После парафинирования черенки укладывают в ящики для окончательной предпосадочной подготовки - насыщения влагой. При этом дно и боковые стенки ящиков выстилают полиэтиленовой пленкой на высоту 10 см. Черенки нижними концами ставят на дно ящиков и заливают водой слоем 5 см или гидропонным раствором, который применяют для выращивания огурцов с добавлением 0,005 %-ного гетероауксина. После этого ящики с черенками устанавливают в светлых помещениях или же под навесом. Температуру при этом поддерживают 15-24°С. Если наступит похолодание или суховей, ящики с черенками надо закрыть полиэтиленовой прозрачной пленкой.
Через 6-7 дней приступают к посадке. Чтобы предупредить подсушивание черенков во время посадки, каждый сажальщик, перед тем как нести черенки на посадку, обмакивает их нижними концами (на 4-5 см) в раствор глины со свежим коровяком. На 7з коровяка берут 2/3 глины (по объему) и размешивают в воде так, чтобы образовалась сметанообразная масса.
Высаживать черенки следует прямолинейными рядами. Расстояние между рядами в зависимости от орудий, применяемых для обработки почвы, меняют в больших пределах - от 70 до 130 см, а в ряду 5-8 см. При парафинировании верхних концов черенков целесообразно применять двухстрочную посадку при ширине междурядий 1,1 м, а между рядами в строчке 40-50 см.
Глубина посадки черенков в школку имеет исключительно важное значение для их укоренения и зависит от почвенно-климатических условий района. Во всех районах чем мельче от поверхности почвы находится пятка черенка, тем лучше развиваются корни на нижнем узле благодаря более повышенной температуре в поверхностных горизонтах почвы в весенний период. Поэтому при достаточном обеспечении виноградной школки водой можно делать мелкую посадку, а при недостатке воды для орошения - сажать несколько глубже. В большинстве районов черенки высаживают на глубину не более чем 20-25 см.
Высаживают черенки в школку либо в открытую, либо в закрытую борозду. В питомниках с большой площадью школки можно приспособить для нарезки посадочных борозд тракторный плуг 5К-35 на тракторе ДТ-54. Этот плуг немного реконструирован (сняты четыре корпуса, оставлен только один). С помощью плуга можно делать разъемную борозду 40-45 см и одновременно рыхлить почву еще на 25 см глубже борозды. Для равномерной укладки черенков на одной стенке борозды плугом наносят маркировку с помощью специально приспособленного барабана. Производительность плуга высокая - за 8 ч можно нарезать около 12 га борозд.
При посадке черенков в открытую борозду или канаву их раскладывают под одну стенку на расстоянии 8-10 см один от другого, затем присыпают землей слоем б-7 см и хорошо притаптывают. После этого поливают из расчета 150-200 м 3 воды на 1 га. Как только вода впитается, канаву засыпают землей и окучивают черенки до верхнего глазка, но так, чтобы верхушки их были над поверхностью холмика, и молодой проросток после распускания глазка был на свету. Это улучшает укоренение черенков и предупреждает повреждение молодых проростков вредителями.
В районах с повышенной относительной влажностью воздуха в весенний период черенки можно не окучивать, т. е. верхушки черенков на 1-2 глазка оставлять открытыми. В районах, где весной бывают суховеи, необходимо окучивать так, чтобы верхушки черенков были прикрыты слоем почвы 2-3 см. При па-рафинировании черенков перед посадкой нет необходимости их окучивать.
Можно сажать черенки и в закрытую борозду так же, как и привитые черенки.
Уход за школкой. Обработку почвы, орошение, подкормку, борьбу с вредителями и болезнями, чеканку побегов ведут так же, как и в привитой школке. Различия лишь в том, что вместо катаровки (удаление корней на привое) удаляют поверхностные корни на верхних узлах, если черенки высаживали в школку с окучиванием их влажной землей. Это делают для того, чтобы обеспечить лучшее развитие корней на нижних узлах. Открывают черенки ниже уровня почвы и обрезают острым ножом корни, на 2-3 верхних узлах.
Одновременно с удалением поверхностных корней необходимо выламывать порослевые побеги, если на саженце развилось больше двух основных побегов. Когда имеется только один побег, то оставляют наиболее мощный верхний порослевый. Обычно удаление поверхностных корней при окучивании черенков приходится делать 2 раза в течение лета, а без окучивания - 1 раз или совсем не делать при мелкой посадке. При вторичном удалении корней (в конце июля, вслед за последним поливом), если черенки были окучены, холмики разгребают, создавая более благоприятные условия для одревеснения и закалки стволиков. Если в школку высадили парафинированные черенки без нагребания холмиков, корни на верхних узлах не развиваются, и нет необходимости делать эти работы.

На печать

О вкусовых качествах и пользе винограда лишний раз говорить нет нужды. Поэтому многие стремятся посадить и вырастить хотя бы самые простые сорта, не говоря уже о таких, которые в народе называют "элитными".

Однако все усилия и потраченные на посадочный материал деньги могут пропасть даром, если не знать тонкостей и особенностей посадки виноградных саженцев.

Типы саженцев винограда

Саженцы винограда делятся на два основных типа:

• Корнесобственные − с открытой корневой системой, однолетние или двулетние. Или саженцы контейнерные, то есть с закрытой корневой системой.
• Привитые однолетние или двулетние . Или контейнерные с зелеными листочками (вегетирующие).

Преимущества и недостатки

Выращивание винограда с использованием одного из типов саженцев имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, виноград, выращенный из корнесобственных саженцев, в случае перемерзания зимой не пропадет полностью, а возродится вновь из волчковых побегов. Кроме того, лозу корнесобственного винограда можно пригибать к земле для укрывания на зиму без опасения, что она обломится.

Среди недостатков привитого винограда можно назвать то, что в случае вымерзания виноград возрождается только за счет поросли подвоя, а привитой сорт не восстанавливается. Кроме того, бывают случаи, хоть и редкие, когда уже у взрослого растения происходит отторжение привитой части. И при неосторожном обращении привитая лоза легко отламывается у своего основания.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

Это – около 400 сортов садовых роз отечественной и зарубежной селекции , а не тепличных сортов. Розы закрытого грунта (тепличные) в условиях наших садов часто оказывается незимостойкими и (или) нестойкими к заболеваниям. Мы выращиваем розы в Ногинском районе (восток) Подмосковья. Сорта, которые мы предлагаем, растут у нас в открытом грунте уже не один год.

Объективно:

• У корнесобственных роз невозможно появление дикорастущей поросли из корней, как у привитых. То есть не надо постоянно откапывать корни и аккуратно вырезать дикую поросль.
• Корнесобственные практически вечны. В Германии есть роза, которой более 800 лет. У нас растут 4 розы сорта «Утро Москвы», которые начеренкованы более 40 лет назад. Отцовский куст «Утро Москвы» (привитой) прожил только 3 года. Привитые розы живут от 3-х до 10 лет при хорошем уходе.

Субъективно, т.е. рыночные реалии:

Хорошие, «правильные» привитые розы выращивались когда-то в СССР в соответствии с существовавшими тогда ГОСТами. Такие розы выращивались 2-2,5 года на корнях шиповника, уже имеющего возраст 2-3 года (в сумме 4-5 лет). Шиповник, чтобы соответствовать нашему климату, должен быть только «canina» и не какой попало, а специально отобранной линии, которая не дает поросли из корней. Такие розы неплохо растут несколько лет (пока не устают от нахлебника сверху - культурной розы). Интересно только, видел ли кто-нибудь в продаже эти «правильные» розы последние 15-20 лет. Мы - нет. Рынок требует экономии. Вот все и экономят. Кто-то на времени выращивания (6-8 месяцев на корень шиповника + 2-3 месяца на рост прививки). Кто-то берет шиповник, «какой был» в ближайших зарослях. Наиболее продвинутые организуют вывоз отработавших свой срок роз из зарубежных теплиц после зимней выгонки цветов. Их обрезают, окунают в зеленый парафин (для придания «свежести»), расфасовывают в красивую упаковку, не всегда соответствующую сорту, и привозят к нам.

Проблемы, к сожалению, могут быть и с розами из достойных европейских питомников. Вам могут попасть розы на подвое, у нас не зимующем. Чтобы сохранить эти сорта приходится сразу укоренять черенки с них.

В этом отношении корнесобственные розы вне подозрений. У них нет подвоя неизвестного происхождения. Объективные публикации в отношении преимуществ корнесобственных роз можно найти в журналах «Цветоводство» за 70-80 годы.

Мы продаем розы, выращенные в контейнерах с листьями.

Весной 2019 года цены на большинство роз будут следующие:

Цены на розы в контейнерах:

• 0,5 литра (однолетки) - от 500 до 600 руб., в зависимости от сложности выращивания сорта.
• 1 литр (двухлетки) - 600-700 руб.

В ограниченном количестве есть и более взрослые розы, как привитые, так и на собственных корнях. Они могут быть в контейнерах от 4 до 10 литров. Наличие и стоимость надо согласовывать.

Заказы привозим к дому (между м. Динамо и м. Дмитровская) в договорной день или возможен самовывоз с участка 60 км. по Щелковскому шоссе.

Саженцы роз первого года, обратите внимание, что в зависимости от сорта кустики разные!

Пример саженцев 1го, 2го и 3го годов.

Ещё один пример

Крупномеры в контейнерах от 4 до 10 литров. В данном случае представлен пример саженцев в 10-и литровых контейнерах.

Ещё один пример саженцев роз.

Многие покупатели спрашивают о возрасте роз

Отвечаем: розы черенкуем в мае-июне. В процессе роста пересаживаем из малюсенького горшочка, где укоренялся черенок - сначала в 0.25 литра, потом в 0,5 литра. Выращиваем до ноября – декабря месяца в теплице, потом отправляем в подвал на 2-3 месяца (при необходимости досвечиваем). Достаем из подвала в феврале-марте (по погоде) и в теплицу. Реализуем в апреле-мае с листьями. Получается, что первый год мы растим розу 9-12 месяцев. В природе же роза растет с мая по сентябрь-октябрь, т.е. только 5-6 месяцев и все считают, что это год. Непонятно, как считать в нашем случае. Летом непроданные розы пересаживаем в емкости 1-2 литра и продаем на будущий год. Розы в любых предлагаемых контейнерах вполне жизнеспособны и хорошо нарастают за лето для дальнейшей зимовки в грунте с укрытием.

Почтовой рассылкой роз мы не занимаемся
Почта не может гарантировать сохранность живых саженцев. После приобретения растения, до высадки в грунт, розы должны находится в самом светлом месте и поливаться, как комнатное растение. Наши розы с закрытой корневой системой. А это совсем не то, что подразумевают некоторые «рационализаторы» - выкопал из земли, обрезал корни и воткнул в мешок с опилками или торфом. Наши розы выращиваются в контейнерах (это зафиксировали фотографии сделанные у нас журналом «Потребитель») начиная с самого начала укоренения.Как мы выращиваем, сохраняем и размножаем свои розы, ни от кого не скрываем. У нас уже были в гостях и вели съемки журнал «Потребитель - Садовые дела», телеканал ТНТ для передачи «Инструкции по применению». В журнале «Сад и Огород» даны наши рекомендации по правильной покупке роз, уходу за ними, укрытию на зиму, размножению черенкованием.

Яблони можно черенковать. Размножение черенками нам даёт корнесобственные яблони. Корнесобственная яблоня - сортовая яблоня, не привитая на дичок, а имеющая «собственные корни».

Подчеркну: речь идёт не о прививке. Если нам удастся укоренить черенок - мы получим тот же сорт, но потеряем форму. То есть, когда я укореняю черенок, срезанный с карликовой мельбы, я получаю мельбу, но уже полнорослую.

Чем хороши корнесобственные яблони?
Во-первых, из-за отсутствия пересадок, у них развивается мощная корневая система. Хорошая корневая система - основа успешности яблони.
Во-вторых, корневая поросль таких яблонь тоже сортовая. Выращивайте хоть яблочный куст.
В-третьих, по-моему, ужасно любопытно укоренить черенок яблони.
Как вырастить корнесобственный саженец?
Можно окольцевать сортовой побег на взрослой яблоне, обернуть полиэтиленом, засыпать место влажной землёй, и ждать образования корней. А можно укоренить черенок.

Я, собственно, не собиралась делать ни того, ни другого, но у меня остался от прививки под кору черенок мельбы. Я обновила косой срез, сделала несколько продольгыз надрезов коры с того же конца, и, особенно не заморачиваясь, обернула черенок во влажную (отжатую) ткань и поместила в полиэтиленовый пакет, чтобы не высох. Черенок весенний, жить ему, видимо была охота, и вот уже появился каллус (каллюс). На фотографии видны наплывы на срезе - это и есть каллус. Из него образуются корни. Если всё и дальше пойдёт удачно, получу свою корнесобственную мельбу. Мельба - один из моих любимейших сортов яблок. А Вы пробовали?

(Думаю для увеличения вероятности можно воспользоваться разного рода укоренителями...)

Ещё одна интереснейшая статья и сам метод http://argumentiru.com/earth/n324/152445?type=all -

Все садоводы знают надёжный способ размножения черенками – воткнул рано весной прутик, и он быстро укоренился. И к осени вырастает вполне приличный кустик. А как быть с яблоней? Посоветуйте, как и можно ли без сложного оборудования вырастить корнесобственную яблоньку? Или грушу?
Спасибо, ваш читатель, Скворцов Михаил, Ставрополь
И правда, неприхотливая смородина легко и непринуждённо размножается черенками. А яблоне, вероятно, мешает её «голубая кровь». Не получается быстро и эффективно получить корнесобственный материал. Многие научные труды и вовсе обещают полнейшее фиаско такому процессу. Однако наш постоянный автор и неутомимый экспериментатор Николай ФУРСОВ уже несколько лет получает корнесобственный посадочный материал плодовых культур с 90%-ной эффективностью! Сегодня он делится своим практическим опытом с читателями «АН» и настоятельно советует начинать размножать яблони и груши прямо сейчас.
Кто из нас не пытался поставить в воду веточки и ждать листочков, а затем корешков? Все садоводы, пробовавшие укоренить черенки яблони, груши, вишни и многих других плодовых и декоративных культур, знают, что это очень непросто. Не желают благородные яблони и груши легко пустить корни. Но нет ничего невозможного для истинных садоводов. «Попросим и заставим» яблоньку пустить корни, и результат будет сногсшибательным.
Секрет прост – нужно простимулировать яблоню сконцентрировать в будущих черенках гормональные ростовые вещества. Их избыток включает новые процессы в клетках. И в результате при созданных нами благоприятных условиях начнётся формирование корневой системы.
Итак, будем стимулировать растение. Для этого, во-первых, поезжайте на дачу прямо сейчас, зимой. Нужно успеть совершить нужные действия не позднее чем за два месяца до начала активного сокодвижения.
Во-вторых, выберите на дереве хорошо вызревшую ветвь с
1–2-летней древесиной. Надломите веточку наполовину, организуйте «закрытый перелом». Идеальный вариант – перелом до сердцевины без повреждения коры (см. рис.1). Но и частичный перелом (см. рис. 2) коры допускается. Длинную ветвь можно заломать в нескольких местах. Идеальная длина черенков – 15–20 см.
В-третьих, обмотайте место перелома в полусогнутом состоянии перевязочным материалом: изолентой, прививочной лентой, пластырем и пр. Можно сначала не туго обмотать ветку, а потом надламывать.И зафиксируйте в этом положении, наложите фиксирующую шину, привязав к проволочке или палочке (см. рис. 3).
В-четвёртых, оставьте подготовленные черенки до весны. За это время растение начнёт посылать в места переломов те самые необходимые нам ростовые вещества для срастания тканей. И этих веществ накопится избыточное количество.
В-пятых, в конце марта – начале апреля снимите «гипс», размотайте обвязочный материал и отрежьте черенки по месту разлома.
В-шестых, воспользуйтесь пластиковыми высокими бутылками (2-литровыми) тёмного цвета. Отрежьте узкое горлышко, наполните талой или дождевой водой на 5–7 см, добавьте две таблетки активированного угля. Поместите в эти ёмкости черенки (по
10–12 штук) и поставьте на светлый подоконник. И ждите. При комнатной температуре через три недели сформируется каллусная «шишка», и начнут активно отрастать корешки.
Они появляются на месте среза, из-под заглублённых в воду почек, на коре.
Когда корешки достигнут
5–7 см в длину, высаживайте черенки в открытый грунт в питательную почву. Лучше создать укрытие-парничок. Слегка притенить, регулярно поливать. Растения будут очень быстро расти, к осени сформируются мощные экземпляры, вполне соответствующие 2- и даже 3‑летним саженцам. Удачи.
Практический аргумент
Я экспериментирую с разными породами растений уже пять лет. По своему методу черенковал почти все плодовые: яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы, лимонник, актинидию. Многие декоративные растения. Например, сирень, которую трудно размножить вегетативным путём. Пробовал липу, клён, вейгелу, чубушники, лещину. И везде результат укоренения – на уровне 70–90%! Кто пробовал черенковать, знает, что такой процент – очень высокий. И при этом я обхожусь без всяких туманообразующих установок и стимуляторов роста. Попробуйте, я уверен, у вас всё получится. Пишите нам в редакцию «АН» о результатах своих экспериментов с разными культурами. Будем ждать.