Когда пересаживают плодовые деревья и кусты. Когда лучше пересаживать деревья и кустарники. Температура осенней почвы

Пересадка деревьев осенью - шаг достаточно ответственный. Он требует от владельцев участков знания о производстве и сроках работ.

Время пересадки деревьев осенью

Агротехническая практика свидетельствует о том, что осень (особенно поздняя) - лучшее время для пересадки всех видов лиственных и хвойных пород. Естественное состояние покоя дает возможность представителям всех видов комфортно перенести вмешательство в природный процесс.

Оптимальными считаются сроки для пересадки деревьев осенью - от начала листопада до того времени, пока температура окружающего воздуха не опустилась до минус пятнадцати градусов.

В условиях стойкого похолодания (в районах средней полосы это середина октября до середины-конца ноября) можно пересаживать все лиственные (в том числе и плодовые) деревья. Естественно, лучшая температура воздуха для таких работ — от десяти до нуля градусов. При минусовых значениях нужны дополнительные операции по предохранению не только самой корневой системы от промерзания, но и по сохранению плюсовых температур почвы вокруг пересадочной ямы и засыпного грунта.

Для хвойных наилучшее время пересадки - ранняя осень и ранняя весна.

Растения из других питомников, взятые заранее, должны быть временно прикопаны до наступления необходимого температурного минимума, если у них открытая корневая система. Саженцы с закрытой корневой системой легко простоят до нужного времени.

Влияние возраста на приживаемость

Чем старше растение, тем сложнее ему будет осваиваться в новых условиях. Огромная масса корней будет потеряна при выкапывании, как бы аккуратно ни производились работы. Весной, когда дерево будет наращивать листовую массу, еще не восстановленная корневая система не сможет обеспечить потребности в живительной влаге, что проявится в угнетенности и, как следствие, в последующих болезнях растения.

Оптимальным для пересадки плодовых деревьев осенью считается их возраст от одного до трех-пяти лет. В этом случае способность растения к выживанию и наращиванию корневой системы максимальна. А отсутствие обильной кроны (лиственной массы) позволяет растениям безболезненно как наращивать дополнительные корни, так и использовать их минимум для сокодвижения.

В случае если по необходимости нужно перенести на новое место взрослые растения (возрастом более пяти лет) с хорошо сформированной кроной, необходимо заранее подготовиться к этому процессу, так как он потребует достаточно много усилий, возможно, потребуется дополнительная техника.

Пересадка садовых деревьев осенью: шаг первый — выбор нового места

Существуют несколько причин для переноса растения:

Новое место должно решить проблему нехватки солнечного света и легкого притока воздушных масс. Неопытным садоводам иногда не хватает решимости представить габариты взрослого дерева — слишком сложной кажется работа воображения с охватом возможных последствий. Но сделать это необходимо, иначе растение после пересадки через несколько лет не сможет развиваться, начнет хиреть, урожайность будет снижена, а именно задача этого избежать и стоит во главе пересадки деревьев осенью .

Для развития растения нужен питательный грунт, его нужно подготовить заранее. Предположительное количество почвосмеси можно просчитать, прикинув объем корней (корневого шара) за вычетом объема гумусового слоя и дернового слоя почвы, вынутых при подготовке ямы. Иначе говоря, чем старше растение, тем больше придется готовить (даже, может быть, покупать при малопитательных почвах нового места) питательной гумусовой смеси.

Если новое место было выбрано на не обрабатываемом ранее участке земли, следует заранее исследовать почву. Можно порекомендовать выкопать небольшую по размерам (но сравнительно глубокую) яму, чтобы просто посмотреть на состав почвы.

Этот прием поможет сэкономить время при самом процессе пересадки и даже заранее подготовить (при глинистой почве) необходимый дренаж.

Шаг второй: подготовка ямы на новом месте

Размер ямы зависит от раскидистости дерева: чем больше крона, тем больший размер диаметра должен быть у выкапываемой ямы. Окружность лучше нарисовать лопатой на поверхности почвы, прокладывая линию чуть дальше, чем измеренный диаметр кроны — это позволит с небольшим излишком выкопать заранее яму.

Глубина ямы зависит от вида пересаживаемого дерева, заранее предусмотреть глубину невозможно. Рекомендации здесь уместны следующие: глубина ямы может быть приблизительно равна ее ширине. Если при выкопке дерева окажется, что длина корней меньше, то обратно положить на дно выбранную землю гораздо легче, нежели срочно вынимать грунт при лежащем рядом выкопанном дереве.

Первый дерновый слой нужно положить не рядом с ямой, а чуть подальше, чтобы не засыпать его нижними слоями грунта.

Следующий плодородный слой нужно выкладывать на другом месте — он понадобится при засыпке корней, при этом структура почвы будет сохранена.

Нижние, менее плодородные слои выкладываются отдельно, часть их нужна будет для заполнения пустот.

В выкопанную яму следует вылить до десяти ведер воды, если дереву около пяти лет. Это позволит не только промочить почву, но и понять, насколько хорошо впитывается влага и не стоит ли делать дренаж.

Шаг третий: подготовка дерева

Перед пересадкой деревьев осенью нужно их внимательно осмотреть и удалить лишние ветви.

Начинать нужно с тех, которые растут по направлению к стволу, их нужно вырезать все равно (они загущают корону).

Затем обязательно нужно удалить все ветви, выросшие ниже места прививки, если таковые имеются.

Удалить те ветви, которые выросли близко друг к другу, — это и есть прореживание кроны.

В таком подготовленном виде дереву лучше приспособиться к новому месту.

Шаг четвертый: выкапывание дерева

Если дерево юное (до трех лет), его выкопать не составит большого труда: нужно обкопать его на расстоянии не менее сорока-пятидесяти сантиметров от ствола на глубину в штык лопаты. Стоит попробовать аккуратно наклонить его в разные стороны, если поддается наклону, продолжать далее осторожно подкапывать, вынимая землю и стараясь не повредить корни. Как только дерево начнет опрокидываться под собственным весом, выемку земли нужно прекратить. На заранее разложенный кусок брезента или толстую пленку положить вынутое дерево, стараясь не стряхивать почву с корней. Осторожно обернуть корневую систему этой же пленкой (брезентом), завязать выше корневой шейки. В таком виде можно перенести его к будущему месту посадки.

При пересадке осенью деревьев более старшего возраста требуется другой поход. Он заключается в предварительной подготовке глубокой траншеи на расстоянии от шестидесяти см до метра от ствола дерева на глубину до трех штыков лопаты. Копая по кругу, нужно внимательно следить за попадающимися боковыми корнями, их необходимо аккуратно срезать ножом и обработать садовым варом. Удалив всю землю из траншеи и обрезав длинные корни, приступают к подведению длинных жердей (досок) под дерево. Затем аккуратно приподнимают его из земли, кладут набок на подготовленный брезент, заворачивают в него корневой шар, перевязывают и транспортируют к новому месту (желательно не волоком).

В том и другом случае, чтобы не повредить корневую систему, землю вокруг дерева нужно пролить, если более трех дней не шли дожди. Количество воды зависит от возраста дерева и состояния почвы (до десяти ведер).

Шаг пятый: посадка в подготовленную яму

Перед посадкой дерево желательно сориентировать по краям света так, как оно росло ранее.

Убедившись, что выкопанная яма чуть глубже и шире корневого шара, можно аккуратно опускать дерево в яму, засыпая подготовленной почвосмесью: сначала нижний слой вперемешку с гумусом, затем верхний плодородный с гумусом, постепенно поливая накидываемый грунт. Данный прием позволит заполнить земляные пустоты сразу во время пересадки фруктовых деревьев осенью.

Поверх гумусовых слоев желательно положить заранее подготовленный слой дерна — это не позволит нижним слоям почвы подвергнуться эрозии.

Некоторые деревья нуждаются в поддержке: вбив колья в землю (желательно с трех сторон), нужно соединить их через дерево веревочными петлями в виде восьмерки. Колья желательно оставить до середины следующей весны.

Уход за пересаженными деревьями

На следующий год после переноса на новое постоянное место жительства нужно более тщательно следить за состоянием дерева. Уход заключается в постоянной прополке, слежением за попаданием на крону плодожорок, обработкой от гнилей. Цветоносы первого года после пересадки желательно удалить для укрепления дерева.

Как показывает многолетняя практика, лучшее время года для пересадки яблони — весна или .

Лето – идеальный период для , прививки и подготовки места для саженцев.

Однако, это не означает, что летняя посадка категорически невозможна.

При соблюдении некоторых условий можно добиться положительных результатов :

Рекомендуется пересаживать саженцы, выращенные в контейнерах . Такие деревца имеют цельную корневую систему, которая не травмируется при пересадке. Такую яблоню пересадить проще, она быстрее приживется и практически не потеряет в росте;
Если планируется пересадка яблони с открытой корневой системой, лучше выбрать как можно более зимостойкие сорта ;
Дерево, посаженное летом, требует больше . Необходим гораздо более обильный и мульчирование;
Важнейшие критерии успешной пересадки — отсутствие болезней и сохранность здоровой листвы . Это станет залогом приживаемости и будущего роста.

Внимание! При пересадке в похожий грунт в разы снижается стресс для дерева.

Пересадка яблони летом

Сроки

Как было сказано выше, лето – не самое подходящее время для пересадки, вне зависимости от того, июнь это либо июль. А вот посадочные работы в конце августа вполне оправданы в некоторых регионах.

Выбрав правильный день и время посадки, удастся минимизировать риски для дерева.

Не рекомендуется посадка саженцев в период затяжных дождей;
Лучше избежать наиболее жаркого и засушливого периода.

Для пересадки яблони идеально подойдет безветренный пасмурный день . Если же таковых не намечается, не начинайте работы в саду под палящим солнцем, лучше отложить их до 7-8 часов вечера или раннего утра .

Технология

1 ведро перегноя;
30г сернокислого калия;
200г суперфосфата;
2 ведра речного песка (если почва тяжелая).

Перечисленные компоненты необходимо смешать с верхним слоем грунта, отложенным в процессе выкопки ямы, и наполнить ее, оставив как минимум на 15 дней.

Наполнить яму можно плодородной землей с добавлением компоста, золы и несколькими пригоршнями минеральных удобрений.

Что может понадобиться для пересадки яблони?

Острая садовая лопата;
Лом (возможно, не один);
Плотное полотно либо телега для перемещения дерева;
Мешковина или ящик для земляного кома с корневой системой;
Канат для увязки кроны;
Деревянные колья для подпорки пересаженного дерева;
Садовый инвентарь для после посадки;
Садовый вар;
Большое количество воды;
Мульча.

Важно! При пересадке саженцев необходимо сохранить ориентацию дерева. Для этого, сделав пометку на стволе, пересадите дерево так, чтобы ветви были обращены к той же стороне света, что и до пересадки.

Смотрите на видео, как пересадить яблоню летом:

Подробнее о пересадке:

Саженцев

Рассмотрим пересадку саженца с закрытой корневой системой , как наиболее оптимальный вариант при необходимости летних посадочных работ.

Пересаживая деревце в контейнере, обратите внимание на некоторые факторы :

Сквозь дренажные отверстия не должны свисать корни дерева;
Проверьте, достаточно ли уплотнен в контейнере грунт;
Весомую роль в развитии яблони играет пропорциональность земляного кома по отношению к надземной части;
Желательно пересаживать саженцы однолетки;
Для изъятия дерева из контейнера необходимо разрезать пластик сверху вниз с двух сторон и аккуратно, не стряхивая землю с корней, освободить яблоню.

В случае, если емкость более 10 литров, а деревце 3-х летнее, можно достать саженец, просто потянув за ствол .

Опустив яблоню в яму, необходимо плотно обжать ее землей и обильно полить .

Взрослого дерева

Немолодые яблони достаточно хорошо переносят перемещение в любом возрасте до 15 лет.

Залогом успешной пересадки является максимальная сохранность корневой системы . Для этого рекомендуется заранее (ориентировочно, за год) выкопать канавку вокруг ствола с радиусом 50-70 см и наполнить ее компостом. За это время корни успеют прорасти, а земляной ком с основной корневой системой легко отделится и сохранится невредимым .

Для пересадки взрослого дерева понадобится не одна пара рук и правильная техника в следующей последовательности:

Выкопать яблоню с земляным комом, рекомендуемый диаметр и глубина которого 80 см — 2 м, в зависимости от возраста яблони. Идеальная ширина выкапываемых корней равна ширине кроны ;
Яблоню поддеть ломом и аккуратно уложить на плотный материал;
Завернув, зафиксировать его на стволе, а раскидистые ветви подвязать или укутать мешковиной;
Переместить дерево к посадочной яме, выкопанной таким образом, чтобы корневая система помещалась свободно .

Подготовка ямы для пересадки взрослого дерева.

Дальнейшая посадка производится по общей схеме :

Вокруг посаженной яблони вбиваются колья и фиксируется ствол;
После посадки взрослого дерева в течение первого года приствольный круг не перекапывают;
Осенью засыпают перегноем, а стволы обвязывают.

Совет! Для уменьшения нагрузки на корни ранней весной до начала сокодвижения проведите омолаживающую обрезку.

Колоновидной яблони

Пересадка колоновидной яблони мало чем отличается от пересадки любого другого дерева. Главное — это не повредить корни и, выкапывая, оставить как можно больше земли на них .

С учетом того, что корневая система такой яблони поверхностная – это сделать гораздо проще, чем в случае с классическими видами.

Зачастую колоновидные яблони сажают рядами, оставляя 40-50 см между деревьями и 1 м между рядами. Не забывайте о капитальной опоре для саженцев, как неотъемлемой составляющей колоновидного сада. А в случае с пересадкой она тем более необходима.

Посадка колоновидных яблонь «рядами».

Важно! Колоновидные яблони плохо переносят застой влаги, им необходимо обеспечить хороший дренаж на дне посадочной ямы. При этом глубина последней составляет 50см.

С учетом поверхностной корневой системы во избежание нежелательного испарения влаги необходимо качественное мульчирование.

Карликовой яблони

Для карликовых яблонь подойдет как солнечное место в саду, так и полутень. между саженцами 3 м, а диаметр выкапываемой ямы около 60 см.

После пересадки карликовой яблони стоит уделить внимание нескольким рекомендациям :

Необходимо тщательно утоптать землю вокруг саженца на расстоянии трех сантиметров от прививки;
Сформировать валик в радиусе 70 см от ствола, что значительно облегчит полив;
Произвести обрезку кроны, определяя нижний штамб;
Тщательно замульчировать приствольный круг.

Можно ли пересаживать яблони летом в разных регионах России?

При соблюдении правильной агротехники пересадка яблони летом может увенчаться успехом. Но доступна она не для всех регионов.

Садоводы Подмосковья и средней полосы России смело могут экспериментировать. При весенней либо осенней пересадке в таком умеренном климате успешно принимаются и плодоносят большинство сортов, однако летом смогут адаптироваться лишь зимостойкие яблони .

Легче перенесут пересадку всем знакомые старые: «Антоновка обыкновенная», «Грушовка московская» . И сорта новой селекции: «Аркадик», «Медуница» и прочие, к счастью садоводов их сейчас не счесть.

Яблоки сортов Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Аркадик, Медуница.

Особое внимание стоит обратить на регулярную подкормку . Она будет способствовать быстрейшему развитию корневой системы и, как следствие, благополучной зимовке дерева.

Напомним, что даже при тщательной подготовке и уходе приживаемость яблонь, посаженных в период высокой вегетации, очень низкая. Поэтому в Сибири или Северо-западе России невозможна. Вероятность гибели таких деревьев практически 100% .

Приживаемость пересаженных летом яблонь невысокая и если нет срочной необходимости, лучше производить посадку в общепринятые сроки . Это поможет избежать или свести трудности к минимуму, а стресс для саженца будет минимальным.

Также есть несколько факторов, при которых пересадка и вовсе не рекомендуется :

Яблони с поврежденным стволом – вероятнее всего, такое дерево не выдержит дополнительного стресса;
Экземпляры старше 15 лет (карликовые яблони можно перемещать и в более зрелом возрасте).

После начала плодоношения стоит взвесить все за и против, даже пересаживая дерево весной и осенью. Соответственно о летней пересадке речи идти не может.

Посадка саженцев из контейнеров является предпочтительной.

Напомним, что посадка саженцев в контейнерах — наиболее оптимальное решение . Многие питомники рекомендуют такой материал к посадке круглый год при условии плюсовой температуры.

Совет! Чем моложе саженец, тем легче он перенесет пересадку.

Садите яблони с любовью и соблюдайте агротехнику посадки — это залог успеха и второй жизни для дерева в вашем саду.

Вконтакте

Можно ли пересаживать дерево или куст летом?

Деревья в случае крайней необходимости можно пересаживать в любое время года, соблюдая следующие правила:

Пересаживаемое дерево должно быть вынуто из земли в туманный или дождливый день.
Ямы выкапывают за несколько месяцев до посадки и наполняют полуперепревшим навозом или хорошим компостом.
Пересаживаемые деревья должны быть здоровыми.

При выкопке дерева обнажают сначала на возможно большем расстоянии его сильные корни. Затем выкапывают с одной стороны дерева полукруглую канаву, ширина составляет половину длины корней.

Если уже не встречается больших толстых корней, то подкапываются под дерево и подрубают главный стержень корней.

Когда дерево подкопано с одной стороны, то с противоположной обрезают все корни, наклоняя дерево на ту сторону, с которой оно уже подкопано. Потом дерево вынимают из земли, предварительно обмотав его мешковиной или брезентом и стянув веревками.

Ямы для посадки должны быть вдвое больше того, сколько корни займут места. Корни расправляют в горизонтальном положении, засыпают землей. При засыпке дерево по возможности встряхивают, а после засыпки землю притаптывают и обильно поливают.

Слабая часть дерева должна быть обращена к югу.

Есть еще один способ пересадки деревьев в саду.

Для этого выкапывается яма соответствующего размера, но не менее 1,5 м в диаметре, и заполняется водой наполовину (метод посадки в болтушку). Затем добавляются земля и перегной. Все это взбалтывается до образования земляной болтушки, в которую и высаживают дерево. Потом яму засыпают и снова поливают. Болтушка нужна для того, чтобы все пустоты между корнями заполнились почвой. Колья (лучше с трех сторон) ставят подальше в нетронутую почву и с помощью веревок укрепляют дерево. Посаженное таким способом дерево необходимо поливать 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды и состояния почвы.

После посадки, а еще лучше до пересадки, все ветки кроны обрезают наполовину, поврежденные лопатой корни гладко обрезают ножом.

После пересадки ствол и главные ветви желательно обвязать мхом, чтобы предохранить дерево от солнечных лучей. Почву вокруг дерева полезно замульчировать соломистым навозом для поддержания ее влажности.

Все же более предпочтителен осенний способ пересадки для которого на даче настало время сейчас.

Советы читателей:

Как правильно пересадить большое, крупное дерево (крупномер)

Получив участок, новоявленный садовод стремится посадить все и сразу. И много! Но проходит лет десять, и неправильно посаженные яблони превращаются в лес. Тут-то и встает проблема выбора: либо топор, либо пересадка. А дерево-то уже многометровое…

Пересадка крупномеров (именно так называют деревья старше 10 лет) без соответствующей техники – занятие совсем не из легких. Но при наличии двух-трех пар рук возможное. Окопайте дерево в радиусе 0,6-0,8 м от ствола, обрубите корни. Затем «врукопашную» (или лебедкой) положите дерево на бок (не поднимая!), подрубив вертикальные корни не менее чем на полметра. Засыпьте образовавшуюся яму вровень с окрестной почвой. Затем расстелите на этом месте брезент (или что-либо подобное). Переверните корневой ком на подстилку, перекантовав дерево в вертикальное положение. А дальше волоком доставляйте вашего новосела на новое место жительства.

Мы с мужем пересаживали деревья в ноябре – вишню в возрасте 8 лет и яблоню в возрасте 15 лет. Место, где они росли, затенялось, и мы решили переместить их на солнце. Риск, конечно, был. Но, как говорится, кто не рискует…

Заранее подготовили ямы, причем глубже тех, в которые наши деревья изначально были посажены. На дно насыпали перегноя, обязательно по две лопаты глины (на нашем участке нет застоя воды, а глина задерживает влагу), чуть присыпали землей.

Выкопали деревья – от ствола копали на расстоянии 80 см, длинные корни обрубили. Еле дотащили «переселенцев» до нового места. Посадили их на 10 см глубже, чем обычно, и сделали углубление типа мисочки, чтобы дождевая вода стекала прямо под деревья. Напоследок обильно полили. Было это в последних числах ноября. Декабрь выдался влажным, иногда шли дожди. Возможно, из-за этого деревья не болели. Стали ждать весны.

Каково же было наше удивление, когда весной мы увидели набухшие почки, а потом обильное цветение – и прижились!

Весной в эту «мисочку» я поливала яблоню по 2-3 ведра, а то и больше, так как ей требовалась влага, чтобы цветочки не увяли. И летом, во время плодоношения, поливала в засушливые дни. Делала это по вечерам. При завязывании и вызревании плодов нужна влага. Воду брала из пруда, он у нас недалеко от огорода.

Трудились, поливали вот и прижилось. От воды в жаркое лето саженцам польза – она впитывается в землю, обильно ее увлажняя, и все вокруг растет. Только нужно следить, чтобы лужа не стояла под деревом. Если ваш участок слишком низкий, советую сделать на дне ямы дренаж, чтобы не сгнили корни.

Многолетние декоративные растения по праву любимы многими владельцами приусадебных участков и активно ими используются в озеленении. Поскольку эти культуры не нужно ежегодно высевать, выращивать рассаду и переносить ее на постоянное место, цветущие, и декоративно-лиственные многолетники существенно экономят силы и время цветовода.

Все они делятся на две большие группы:

зимующие, то есть те, что не боятся зимних холодов и переживают их на своей клумбе или альпийской горке;
не зимующие, нуждающиеся в ежегодной выкопке и хранении в особых условиях до следующего сезона вегетации.

Ко второй группе относятся георгины, а также другие виды, среди которых большинство – луковичные. Этим культурам нужен персональный подход. Но как быть с теми, что не нуждаются в ежегодном извлечении из земли и неплохо растут на одном месте по несколько лет?

Ни одно зеленое растение не может обойтись вовсе без внимания. Даже самые неприхотливые многолетники – не исключение. Сначала растения радуют хорошим ростом и прекрасной декоративностью. Но через какое-то время цветовод замечает, что:

многолетники меньше цветут;
когда-то пышные куртины в центре редеют;
растения постепенно захватывают соседние участки.

В этом случае многолетней культуре требуется пересадка и омоложение. Как, когда и с какой периодичностью лучше проводить эту процедуру?

Периодичность пересадки многолетних декоративных культур

У каждого многолетника есть свое время, когда ему пора покинуть насиженное место.

Самый короткий интервал между пересадками у перистых гвоздик, кореопсиса, пиретрума, некоторых разновидностей многолетних фиалок и примулы (). Это же относится к часто высаживаемому на клумбах и в миксбордерах тимьяну и душице. Уже через 2–3 года эти растения нужно рассаживать. Причина скорой потери декоративности в том, что, старея, корни растений начинают возвышаться над уровнем грунта, в центре куртины образуется проплешина из высохших прошлогодних корней и стеблей. Этот эффект приводит к ухудшению питания живых частей многолетника, его развитие идет только на периферии и постепенно затухает. Поэтому взрослые куртины периодически выкапывают, аккуратно делят, а получившиеся части высаживают, присыпая сверху плодородным грунтом.

Любимые многими за роскошный аромат и изящные цветы , другие декоративные разновидности лилейных, а также ирисы с поверхностной корневой системой пересаживают на год или два реже.

Если этого не делать, уже через 4–5 лет чешуйчатые луковицы лилий и корневища ирисов настолько заглубляются в почву, что образующиеся на них ростки оказываются слабыми и отказываются цвести.

До 6–7 лет на одном месте без видимых проблем растут хосты, травянистые пионы, многолетние флоксы, астильбы и , неприхотливые яркие лилейники и другие культуры, у которых при выкопке обнаруживается мощные корневища, много лет обеспечивающие растения всем необходимым для роста и цветения. При пересадке крупного экземпляра можно и нужно его разобрать, чтобы получить молодой посадочный материал.

Когда лучше пересадить многолетники?

Пересадку и размножение делением корневищ проводят весной или осенью:

В первом случае лучше всего растения переносят процедуру, проводимую со второй половины апреля до первых чисел мая.
Во второй раз есть возможность перенести многолетники на новое место с августа по сентябрь.

Выбор того или иного варианта зависит от высаженной культуры. Цветущие во второй половине лета растения лучше пересаживать с наступлением тепла, и, наоборот, при появлении бутонов весной, пересадку откладывают до осени.

Многие цветоводы предпочитают посвятить уходу за многолетниками конец лета и начало осени по самой простой и понятной причине. В этот период у них больше свободного времени для такой приятной, но довольно хлопотной работы.

Однако с осенней пересадкой опытные цветоводы связывают серьезные риски. Если немного запоздать, то неукоренившиеся заново до холодов многолетники зимой могут пострадать или вовсе погибнуть. Поэтому процедуру всегда согласуясь с долгосрочным прогнозом погоды, учитывая морозостойкость культур и климатические особенности региона. Лучше, если во время пересадки будет сухая погода с температурой воздуха не ниже 12–15 градусов.

Особенности пересадки растений с разной коревой системой

Многолетние растения с поверхностной корневой системой или с мочковатыми корнями, не уходящими глубоко под землю, выкопать и пересадить не представляет труда. Даже потеря некоторой части в этом случае не навредит, поскольку именно так и проходит размножение культуры. Вышесказанное в полной мере касается фиалок, пиретрума и нивяника, рудбекии и эхинацеи, многочисленных видов декоративных и пряных растений, принадлежащих к семейству яснотковых, например, к монарде, душице, лофанту, мелиссе и .

Лучше всего такие растения пересаживать осенью, когда они хорошо заметны, а подсохшую надземную часть можно без сожалений обрезать, поврежденные или гнилые корневища удалить. Большие куртины делят так, чтобы получившиеся части после посадки укоренились и дали новые побеги.

Сходным образом поступают с ирисами, пионами, ландышами, баданом. Корни этих растений внешне отличаются по внешнему виду, но при наличии потенциальных точек роста, деленки уже скоро дают самостоятельные ростки.

Сложнее всего проходит пересадка многолетних культур со стержневой корневой системой. Примером могут служить персидские маки и дицентры, люпины, дельфиниумы и аквилегии, которые крайне болезненно относятся к повреждению корней, но и не разрастаются так сильно, как их собратья с мочковатыми корневищами. Поэтому подобные культуры лучше без необходимости не тревожить, а лишь осторожно отделять дочерние растения, образующиеся у основания розетки.