Банные кирпичные печи периодического действия схемы. Кирпичная русская печь-каменка для рубленой бани. Подготовка кладочного раствора

Какая дача без бани? Ну а какая баня без жаркого пара?

Все верно - основой бани должна стать печь, но вот какой она должна быть - большой вопрос. Мы задались им еще несколько лет назад, когда только планировали печь или камин для дома (), когда задумывались о строительстве бани. Лично мне, как человеку не столь просвещенному, больше нравились компактные металлические печи (кстати, большую подборку банных печей Вы сможете и ). В крайнем случае, я был готов обложить ее кирпичами. Все-таки металл есть металл, и новые технологии есть новые технологии.

Противником была моя супруга, которая имела больший практический опыт общения с банными печами. По ее мнению, во время непосредственной помывки печь категорически не должна топиться, это нонсенс. Время на принятие решения у нас было, мы советовались со знакомыми, читали статьи. В конце концов меня уломали и я согласился на кирпичную печь, поскольку у нее много достоинств (о них мы чуть позже поговорим).

На видео, снятом в начале 2016 года, Михаил рассказывает о нашей банной печи. Еще одно видео было снято и о нашем камине в доме,

Но вот что мне точно не нравилось в традиционных русских дровяных печах-каменках, это то, что топить их нужно гораздо дольше. Ведь как хочется, приехал в пятницу вечером на дачу, затопил баньку, попарился и продолжаешь томно проводить вечер, а не смотришь за полночь, когда же эта баня наконец нагреется.

Но тут выяснилось, что и здесь можно достигнуть компромисса. В одном из разговоров с Михаилом Хяккиненом (я много о нем рассказывал в статье про камин и дымоход, построенные им и его ребятам в нашем доме - рассказ об этом ) он предложил этот компромиссный вариант, так называемую руссауну, когда в кирпичной печи камни располагаются не в традиционной закрытой камере и через них проходит дым из топки. В новой конструкции, камни располагались открыто и были отделены от топки толстым листом металла (пример см. справа на фото - но это НЕ наша печь!).

На самом деле те камни, что видны на фото справа - это декоративные, те, что реально нагреваются, спрятаны в глубине печи. Но на них можно тоже полить воды (через квадратную вороночку в центре - см. фото), а пар будет выходить из двух трубочек слева и справа от воронки (трубочек не видно, они закрыты камнями).

Такая кирпичная печь быстрее нагревалась, но ее теплоемкость была меньше, и ее нужно было продолжать протапливать и в процессе мытья. Еще большей проблемой могло стать то, что, если не топить печь, то камни можно залить (и пара уже не будет), а если подтапливать - то может произойти перегрев и появятся трещины.

Еще немного поколебавшись, мы остановились на классической схеме русской печи-каменки, но с небольшими усовершенствованиями, предложенными Михаилом. Ее полное название звучит так дровяная печь каменка периодического действия и в конце статьи мы привели полезную инструкцию по ее эксплуатации. Кстати, Михаил Хяккинен, не только состоит в Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и области, он проводит занятия с молодыми печниками, что весьма приятно.

Так выглядел проект нашей печки, который мы увидели в ходе проработки деталей.

Поясним, что классическая схема печи-каменки предполагает, что:

• вся печь, изготавливается из кирпича (точнее у нас было 4 вида кирпича, но об этом чуть позже);
• камни, аккумулирующие энергию, находятся в закрытой зоне, объединенной с топкой. Через них проходит дым, поэтому пользоваться баней можно лишь при потушенной печи;
• дымоход мы захотели сделать из кирпича и отдельно стоящим, чтобы в будущем, надеюсь очень нескоро, можно было перебрать печь без переделки дымохода (это было пожелание супруги, оно жизненно и достаточно прагматично).

Мы определились со сроками, Миша дал нам точные размеры проема. В принципе сделать пропил в стене он мог и сам, но это очень трудоемкая и ответственная работа, поэтому, если есть возможность, он попросил привлечь плотников Руси Бревенчатой. С этим проблем не было, руководство компании и особенно ее ген. директор Денис Мигачев всегда в таких вопросах идут навстречу своим заказчикам. Ну а нам даже отдельно просить не пришлось, поскольку как раз в это время мастера Руси занимались утеплением и обшивкой потолков в доме, отделкой вагончика и строительством дровяника - об этом .

Как выглядела стена до пропила и после можно увидеть на следующем фото. Не удивляйтесь цвету стен на левом фото - снимок был сделан еще до шлифовки и окраски стен бани. С пропилом проема был еще один тонкий момент. Михаил попросил выяснить у архитектора, проектировавшего баню, можно ли выпиливать первое нижнее бревно стены. Я связался с Людмилой Пушкаревой, архитектором Руси Бревенчатой, и получил от нее добро на выпил нижнего бревна. Прошу Вас учесть, что в Вашей ситуации возможно этого будет делать нельзя - будьте внимательны. В принципе это не так страшно, просто кирпичи в этом случае как бы будут огибать оставшееся бревно.

Два ракурса на стену до и после выпиливания проема в стене под печь. Кстати, такое выпиливание достаточно тяжелое занятие и хотя печники могут это сделать сами, я вам рекомендую по-возможности попросить это у плотников, компании, изготовившей вам сруб.

Первоначально Михаил попросил организовать меня самостоятельно заливку фундамента под печь, поскольку все его мастера были заняты, но позже он пошел нам навстречу и выполнил все работы сам, за что я ему отдельно признателен. С фундаментом была небольшая сложность. Поскольку часть печи должна будет выступать в гостиную, а следовательно располагаться на основном ленточном фундаменте бани, то нам пришлось жестко связать заливаемый фундамент печи с существующим фундаментом бани.

Для этого ребята просверлили более полусотни отверстий в бетоне, вставили в них арматуру и связали ее с металлическим каркасом нового фундамента.

Более полусотни отверстий в бетоне фундамента бани...

На фото выше можно увидеть частокол отверстий, сделанных с использованием профессионального перфоратора - бытовой инструмент здесь бы не помог.

На следующем фото мастер-печник Игорь Ильин осуществляет скрутку арматурин отоженной проволокой. Кстати Игоря я очень хорошо знаю по работе предыдущего года, когда он вместе с коллегой построил нам камин. Их работой мы остались очень довольны и были очень рады, когда Михаил поручил ему монтаж нашей банной печи.

К сожалению в нашем рассказе будут некоторые провалы во времени, поскольку мы сами работали и могли приезжать только по выходным. Поэтому на следующем фото вы можете увидеть уже готовый залитый фундамент. Конечно фундамент был задуман чуть шире, чем основание самой печи, ведь нам нужно будет еще уложить балки пола, да и вообще с точки зрения надежности и устойчивости, лучше площадь фундамента сделать чуть большей, чем сама печь.

Попало в кадр, поэтому не могу не сказать. Ведь нам хочется иметь в бане не просто функционал, но и отраду для души, поэтому не удивительно, что печи, даже кирпичные, мастера стараются украшать. Об этом мы еще поговорим, но вот сейчас крупным планом показаны специальные отделочные кирпичи для декоративных полок. Немногие печники владеют подобными технологиями, поскольку это требует закупки специализированного оборудования, да и долгой, пыльной работы по вырезанию вот таких фигурных кирпичей.

Игорь Ильин, как то рассказывал, что они подшутили над плиточниками, с которыми работали на одном из объектов. Плиточник, взяв в руки вот такой вот правый кирпич восхищенно спросил, а как это вы сделали. Да просто, ответил Игорь, взяли болгарку и убрали все лишнее, тот посмотрел на Игоря с нескрываемым уважением. Кто хоть раз пытался болгаркой что-нибудь отрезать или зашлифовать, тот поймет класс этой шутки.

Вот такие рельефные красивые кирпичи будут использованы при отделке бани. Чтобы сделать правый с фигурным изгибом ребятам пришлось покупать целый станок, но он того стоит.

На следующем фото мы видим, как начала расти наша печь. Разумеется, сначала на бетон была расстелена гидроизоляция (мы использовали остатки расплавляемой гидроизоляции, что осталась от крыши дровяника). Поскольку первые ряды кирпича еще не подвержены высоким температурам и не будут видны после настилки полов, то ребята использовали недорогой черновой красный кирпич, позже вы увидите все варианты кирпича крупным планом.

Для пытливых умов, которые, как и я, хотят знать все, привожу подборку фотографий по всем 4 видам использованного кирпича, а заодно и средства по их склеиванию. Возможно мастерами были использованы и другие составы.

Все виды кирпичей, использованных при возведении печи.

В наш следующий приезд печь стала обретать узнаваемые черты, на фото ниже можно увидеть нижнюю юбку из темно-коричневого кирпича, правда сейчас цвет плохо проглядывается - это самый нижний уровень видимой части печи, остальное будет скрыто в полу.

Кроме того, мы видим два проема на лицевой стороне печи: левое вытянутое - для будущего поддувала, а правое квадратное - для ревизионной дверцы основания дымохода. В центре печи (если смотреть сверху) можно видеть, как стал использоваться и огнеупорный кирпич - из него началось выкладывание корпуса топки.

Вы уже, наверное, обратили внимание на полосы тонкого утеплителя. Это кстати, одно из ноу-хау Михаила. Данный утеплитель используется для разделения сверхгорячей топочной части и холодной облицовочной. В традиционной компоновке для теплоизоляции использовался гораздо более толстый слов воздушной прослойки. Этот же утеплитель проложен между печкой и деревянными стенами.

Обратите внимание на следующем фото, что слева и справа между основным корпусом печи рублеными стенами уложено по ряду кирпича (в пол-кирпича). Это также сделано с точки зрения техники пожарной безопасности.

На предыдущем фото показан вид на печь со стороны парной. Мы видим, что основной объем печи расположен именно в парной, а в гостиную выходит лишь тонкая лицевая часть, ну это и понятно - париться же мы хотим в парной.

На следующем фото мы можем увидеть второго мастера - Всеволода, который вместе с Игорем и построили нашу печку-красавицу. Фото застало мастера в процессе нарезания термостойкого кирпича. Такой станок, где есть удобные приспособления для плавной и параллельной подачи кирпича, где фреза постоянно охлаждается водой (что, кстати, существенно уменьшает образование пыли) позволяют ровно нарезать кирпичи с точностью до миллиметра.

Второй герой наших событий - Всеволод, напарник Игоря.

На следующем фото у нас появилось колено трубы, которое будет использоваться для нагрева воды. Конечно можно было бы использовать и электрический бойлер, но когда есть такая печь, то это становится неразумным. В конце концов, просто помыться под душем можно будет и в доме.

На фото мы можем увидеть, как Игорь аккуратно пристраивает кирпичи для закрепления этой трубы.

На следующем фото можно подетальнее рассмотреть конструкцию данной печи-каменки. Узкий ход справа - это будущий дымоход. Горячий воздух из топки будет подниматься через камни до верха печки, а потом будет спускаться вновь до пола как раз по одной из частей дымохода. Затем, разумеется, он будет вновь подниматься вверх, уходя в трубу. Это кстати одно из весомых преимуществ кирпичных печей по сравнению с металлическими, там коэффициент отбора тепла из продуктов горения существенно ниже.

В левой, более широкой части нутра печи расположена топка. Горящие дрова будут заодно и нагревать воду в баке с помощью трубы, о которой мы чуть выше говорили. Хорошо видно, что слева и справа лежит пока отброшенным в сторону утеплитель. Позже он весь окажется зажатым между двумя контурами печи - внутренним высокотемпературным и внешним - низкотемпературным.

Кстати, интересный феномен именно данной конструкции русской кирпичной печки. Мы все привыкли, что в процессе топки стены печки нагреваются и излучают приятное тепло. Здесь задумка несколько иная. В ходе протопки печи (по времени это может занимать от 3-4 часа, см. инструкцию в конце) наружные стены печки остаются практически холодными, вся энергия аккумулируется во внутреннем контуре печи и в камнях.

Передаче тепла во внешний контур препятствует конструкция каменки, включая и описанный выше утеплитель. Но вот зато, когда печь натоплена, она может в течение всего 10-20 минут нагреть все пространство вокруг за счет пара, который просто вырывается из дверцы печи в парной. Как топить эту печь мы еще поговорим в деталях - это крайне важно, а сейчас обратим внимание на следующее фото, где проем рубленых стен заделан и закрыт от печной кладки утеплителем.

На следующем фото приведена небольшая зарисовка, привлекшая мое внимание. Такой трапециевидный выпил кирпичей (причем кирпич был еще и распилен пополам вдоль), показывает уровень мастерства печников - это действительно филигранная работа.

На следующем фото показана примерка специального туннеля для защиты топки. Туннель изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1 мм и является не только и не столько украшением топки, сколько ее защитой. Защиты требуют кирпичи внешнего (облицовочного) контура печи, ведь они не рассчитаны на сверхвысокие температуры. Эта технология лет пять назад пришла к нам из Финляндии, где была известна уже лет тридцать. Это тоже одно из ноу-хау, применяемого Михаилом в этой конструкции печи. Другие мастера-печники, кто не ставил в свое время таких конструкций, были вынуждены уже через полгода возвращаться к своим заказчикам для ремонта (замены) боковых кирпичей внешнего контура.

После примерки туннель была убран и установлен окончательно уже перед непосредственным монтажом дверцы.

Игорь конечно очень опытный печник, но для выполнения одной из самых ответственных и дизайнерских операций подъехал и сам Михаил Хяккинен. С помощью обычной болгарки и темно-коричневых кирпичей он сотворил вот такое вот маленькое чудо, которое украсило верхнюю часть топки.

Для выполнения самого ответственного и креативного этапа подключился сам Михаил Хяккинен.

Как это стало выглядеть вживую, можно увидеть на следующих двух фото. Конечно это украсило печь и придало ей индивидуальность. Вообще, когда мы только обсуждали конструкцию печи, Михаил предложил украсить верхнюю часть лицевой стороны печи резным панно из кирпичей. Мы даже подобрали рисунок-образец в виде кораблика. Чуть позже мы посчитали это все же перебором и излишеством для нашей не очень большой печки, но в принципе даже такая отделка возможна, имейте это в виду и не ограничивайте свою фантазию.

На ближайших фото Вы можете увидеть, как красиво вписалось красивое изголовье топки печи, сделанное Михаилом. На фото ниже, кстати, можно увидеть, как выглядит стык внутреннего и наружного контуров печи, позже это уже будет скрыто показанной ранее металлическим туннелем из нержавейки.

Растет наша печь, устремляясь вдоль нитей, натянутых в качестве отвесов-направляющих. Не удивляйтесь, что сейчас кирпичи имеют не столь презентабельный вид, потом все отмоется, все швы будут красиво приглажены и получится конфетка.

Вот уже появилась первая лицевая полочка, включающая два уровня темно-коричневых кирпичей, имеющих красиво выпиленные скосы (нижний ряд - скосы прямые, верхний ряд - криволинейные скосы).

Но эта полочка несет не только декоративные функции (ведь на нее можно будет что-то поставить красивое), но позволяет перейти на другой уровень в вертикальной плоскости, как бы приблизившись к стене. Это будет хорошо видно позже на фото печки, сделанные чуть сбоку. На предыдущем фото отчетливо видно, как дымоход разделился на два более узких канала, о которых мы ранее говорили.

На следующем фото ракурс сделан чуть ниже и мы видим возвращенный на место металлический туннель защиты топки.

Еще один временной сдвиг и мы уже видим начало формирования единственного тыльного проема, через которое мы будем подкидывать воду и будем получать желанный жаркий пар. С этой точки также видно раздвоение дымохода (слева на фото).

Прошло еще немного времени и Игорь с Всеволодом добрались до крыши, точнее уже появилось начало кирпичной трубы. На самом деле организация так называемого оголовка, т.е. выхода трубы через крышу - очень важный и сложный элемент. Особенно в деревянном рубленом доме или бане (подверженным усадкам и сдвигам крыши) и особенно для черепичной крыши. Но в прошлом году я лично убедился в мастерстве Игоря и применяемых им технологиях, поэтому сильно не переживал за эту конструкцию в бане.

Вот и кирпичная труба появилась над крышей, а на крышу бани удобно попадать с плоской крыши дровяника.

Тем более, в этот раз ребятам не пришлось создавать головоломные конструкции для попадания на крышу бани (в отличие от крыши дома, см. предыдущую статью о керамическом дымоходе). Так получилось, что буквально за несколько недель до этого мастера Руси Бревенчатой возвели нам прекрасный дровяник, чему даже посвящена отдельная статья.

Если труба уже появилась над крышей, то что нас ждет в самой бане? Давайте посмотрим. Кирпичная часть печки полностью готова, осталось установить только чугунные элементы. Кстати дверцы печей мастера использовали финские, к сожалению наши уступают им, и по дизайну, и по качеству исполнения. На следующем фото показаны обе части печки на этот момент. Правый снимок сделан из помывочной.

Кирпичная часть печи полностью готова, осталось установить только чугунные дверцы.

Несколько слов о прохождении крыши, о дымоходе и печах вообще.

Сегодня Вы можете заказать себе любую печку в баню, на любой вкус и, как говорится, кошелек. Кто-то выберет недорогую металлическую буржуйку с корзиной камней вокруг стального сендвич-дымохода, а кто-то кирпичную в изразцах печь с керамическим дымоходом и талькохлоридной облицовкой в парной. Здесь главное иметь толкового советчика, который честно, без утайки рассказал бы обо всех преимуществах, недостатках, ну и конечно о цене.

Когда мы решали вопрос с типом печи и дымохода, то мы общались с приятелями и знакомыми (отдельное спасибо Денису Мигачеву и его супруге), читали статьи в журналах и на тематических форумах, посещали строительные выставки и собирали рекламную информацию производителей. Но конечно максимум информации мы получили от Михаила, при этом за полтора года общения с ним на эту тему мы не раз меняли свои приоритеты.

В конце концов, остановились на традиционной русской печи каменке, отапливаемой дровами. К ее плюсам можно отнести: высокий КПД, высокую теплоемкость, способность долго держать тепло и высушивать баню после принятия влажных процедур, что очень важно для деревянного строения.

Возможность поставить на нее стальной дымоход-трубу из двухслойных сендвич блоков жена отвергла сразу. Также ее требованием было размещение дымохода отдельно на фундаменте, а не самой печи. Правда все равно пришлось прийти к компромиссу, и дымоход оказался связан с основным корпусом печки, но иначе печь приобрела бы совсем немыслимые размеры. Глядя на фото понимаю, что печь будет очень тяжело переделать, без разборки дымохода, но Михаил сказал - что можно, мы ему верим, как профессионалу.

Почему кирпичный, а еще лучше - отдельно стоящий, дымоход - это преимущество? Дело в том, что кирпичные дымоходы живут гораздо дольше, чем кирпичные печи. Ну и, кстати, конечно кирпичные, а лучше керамические дымоходы, живут дольше, чем стальные. Здесь уже играет роль цена, способны ли Вы сейчас себе это позволить. Если способны - выбирайте более надежные и долговечные материалы.

Мы конечно уверены, что печь сделанная из качественных кирпичей умелыми специалистами прослужит очень долго, но береженного бог бережет.

Но вернемся к нашему дымоходу. на следующем фото мы видим его со стороны парной. Обратите внимание, что два нижних кирпича дымохода на фото со скругленными краями, а выше - уже прямоугольные. Когда я увидел это, то грустно сказал Игорю, ну что - пожалели для меня еще десяток скругленных кирпичей? Он ответил, что нет - так задумано. Просто оказывается проще обыгрывать потолком трубу правильной квадратной формы, а не со скругленными краями. Согласен, сказал, я, поскольку как раз недавно плотники Руси отделывали потолок в доме () и сталкивались с подобными проблемами.

Хорошо, говорю, а почему прямые углы начинаются так низко - гораздо ниже потолочной балки (это хорошо видно на фото ниже)? Это для учета усадки - ответил Игорь. Точно, подумал я, про усадку я совсем забыл. Все-таки хорошо иметь дело с печниками, которые много работают именно в деревянных рубленых домах и банях. Они знают всю специфику поведения сруба, а это крайне важно.

Вид на дымоход из парной. Ребятам пришлось образать потолочную балку (1) и закрепить ее на вновь установленной доске (2).

Ну и еще два слова по рисунку выше. Мы же не зря пронумеровали балку (1) и обрезок стропилины (2). Вы, наверное, уже понимаете, что раньше потолочная балка 1 шла дальше и опиралась на стену. Чтобы оставалась возможность нормально разместить потолок парной ребята обрезали балку 1 и враспор с соседними балками разместили обрезок доски (50 мм толщиной - остаток от стропил). Уже к этой доске и была закреплена балка, все просто и надежно.

А нельзя ли было разместить дымоход между потолочными балками, спросите Вы? Можно конечно, но в этом случае мы бы упирались уже в несущие стропила крыши, а это уже более серьезнее. Так серьезно разбирать крышу и перепиливать стропила не хотелось ни мне, ни ребятам. Поэтому изначально, при проектировании печи Михаил Хяккинен очень долго изучал, где и как проходят стропила. Опытные застройщики сразу спросят, а как же было можно увидеть стропила, ведь потолок уже зашит (именно это я и спросил Мишу), но он показал мне на боковые наружные свесы крыши и там, в просветах облицовки из досок можно было четко понять, где расположены стропила. Век - живи, век - учись, как говорится.

Последние штрихи по отделке наружной части трубы дымохода.

На предыдущем и следующем фото можно увидеть, как завершалось формирование важной части дымохода - наружной. Учитывая, что дымоход кирпичный мы, по совету Мишы, решили укрыть его в металлическую оболочку, которая заодно решит вопрос с гидроизоляцией. Металлическая пластина (основа каркаса дымохода) сверху заходит под коньковую черепицу. Это пожалуй самый надежный способ уберечь крышу от протекания, при самых непредсказуемых деформациях и усадках сруба.

На фото ниже внешний вид получившейся баньки. Кстати, несколько слов об остатках пленки, которые развеваются у входа. Имейте в виду, что печные работы, а особенно при монтаже кирпичных печей, это достаточно грязные работы. И хотя ребята все делали предельно аккуратно, мы на всякий случай сделали целый коридор из пленочной защиты, которая укрывала наружные и внутренние стены сруба бани. Сейчас на фото осталась уже не вся пленка, раньше ее было гораздо больше.

Вот такой вид приобрела банька с трубой от печи - достаточно симпатично. Кстати обратите внимание на пленку, которая защищала бревна стен от грязи и пыли около входа.

Пришел черед описания результатов заключительных мероприятий. Были установлены все дверцы, кстати, к моему удивлению их сажали на саморезы, вкручиваемые прямо в кирпич. Это гораздо надежнее дедовских методов, когда дверцы прикручивались к проволоке, зажатой между кирпичами, из-за чего крепление дверец рано или поздно расшатывалось.

Кроме того, были установлены две задвижки дымохода. Две, потому что они дублируют друг друга, для еще более лучшего закрывания дымохода и предотвращения утечки тепла. В зону размещения камней ребята набили целую гору крупных обломков талькохлорита (см. врезку с открытой дверцей на фото ниже), правда, Миша потом часть из них убрал, сказав, что лучшее-враг хорошего.

Задвижки крупным планом приведены на следующем фото. Обратите внимание, как по разному смотрятся три верхних слоя кирпича и остальные нижележащие ряды кирпичей на следующем фото. Это называется предпродажная подготовка. Ребята вручную тряпками отмыли кирпичи, специальными крючками заполировали каждый шов и печь конечно заиграла совсем по иному.

Вокруг дымохода на потолке появилась металлическая пластина, которая закрывает более широкий проем, выпиленный в древесине. Это предотвращает выпадение утеплителя из кровельного пирога. Кстати, о строительстве крыши этой бани есть .

Уже изготовлен и повешен бак для горячей воды, разведена, но пока не закреплена вся арматура. Единственно первоначальный бак в 80 литров показался нам не очень большим, хотя Михаил и говорил, что 80 литров кипятка - этого достаточно для семьи. Но желание заказчика - закон, поэтому через некоторое время у нас появился бак на 150 литров, разумеется, с соответствующей доплатой с нашей стороны. Поэтому наш совет - оговаривайте этот вопрос сразу, у нас он остался как то не осмыслен, видимо было много других вопросов для решения.

Кстати в новом баке я попросил сделать еще два входных штуцера. Один - для более удобной заливки воды в бак (в первом варианте это можно было сделать только сняв крышку бака), а второй - для контроля переполнения бака. На следующем фото показаны все соединения в системе подогрева воды. Ребята использовали новинку - гофрированную стальную трубку - она очень прочна и спокойно выдерживает высокие температуры - мне она понравилась.

А на следующем фото - крупным планом бак из нержавейки объемом еще 80 литров. Всем он был хорош, только объем нам показался маловат, возможно мы перестраховываемся, но пусть будет больше, чем меньше, благо место где разместить его было.

Еще пару слов о баке. В принципе есть возможность разместить этот бак вне помывочной, например, под крышей. Смотрите, возможно это для вас будет удобнее. Мы рассматриваем бак, как дополнительный источник тепла в помывочной, поэтому нас это пока устраивает.

Теперь очень важный момент, если Вы посмотрите на фото ниже, то увидите, что бак плачет начиная с того уровня, где залита холодная вода. Все бы ничего, но эта влага не очень хороша для деревянных рубленых стен, да впрочем - для любых стен. Поэтому бак нужно обязательно отделять от стены какой-то прокладкой, мы решили в качестве ее использовать две дощечки.

Чуть забегая вперед, покажем последний элемент нагревательной системы - непосредственный кусок трубы, находящийся в топке. Как видим и здесь уже установлены дверцы. Топка получилась очень удобной - длинной и просторной, нет проблем с длиной поленьев. Кстати, ребята говорили, что если в Вашей банной печи вода нагревается очень быстро, то можно поставить небольшой стальной экран в топке, который снизит подход жара к нашему теплообменнику в виде трубы.

Давайте взглянем, какой стала печь со стороны комнаты отдыха. Единственный неприятный момент для меня, что в то время, когда в этой комнате соберется кампания, нельзя будет любоваться огнем через стекло топки. Ну это конечно не та проблема, чтобы сильно переживать. В конце концов для этого есть камин в доме.

Рассмотрим повнимательнее органы управления нашей печкой. Наверху мы видим основную топочную дверцу, туда мы кладем дрова. В дверце существуют свои средства управления доступом воздуха. Для этого в нижней части, под стеклом, есть специальная ручка, отвинчивая которую мы подаем кислород в топку. Это альтернатива открытой топке, поскольку более безопаснее.

Напомню, что вся печная фурнитура сделана в Финляндии, на этом экономить не стоит. Ручка удобна, очень функциональна, дверца по периметру имеет шнур уплотнения.

На следующем фото, в левой части мы видим открытую дверцу поддувала и закрытую ревизионную крышку, на правой части фото - наоборот.

Итак, левая дверца, называемая, если не ошибаюсь, поддувалом, предназначена для организации основного потока кислорода в топку. Кроме того, через чугунную решетку (колосник), соединяющую само поддувало с топкой, по мере прогорания опадает зола и мелкие угли. Дверца поддувала в этом исполнении имеет также ручку управления, с помощью нее можно сдвинуть дублирующую дверцу поддувала и открыть вертикальные щели. Этим можно тонко регулировать поступление кислорода.

Правая дверца предназначена для прочистки дымохода. Она не имеет петель, а просто снимается и одевается. Открывать ее Вам придется крайне редко, хотя благодаря советам печников один раз пришлось.

Итак, если после долгого стояния без работы в печи вдруг напрочь отсутствует тяга, то, скорее всего, внутри дымохода образовалась так называемая воздушная пробка. Это не шутка. Поскольку после монтажа печки ее нужно было периодически понемногу протапливать, то в один из таких приездов (стояла очень сырая погода) я столкнулся с тем, что не мог разжечь топку. Было изведено много газет и упаковок от яиц (возьмите на заметку - это очень хорошее средство для розжига печей и каминов), но щепки так и не хотели разгораться.

Я уже подумал, уж не птицы ли свили гнездо в трубе. Залез на крышу, посмотрел снаружи и поискал рукой в самом дымоходе - вроде все чисто. Что делать? Звонок другу!, как говорилось во всем известной передаче.

На мой вопрос Михаил, со свойственным ему спокойствием ответил, что такое может быть из-за упомянутых выше воздушных пробок. А что с ними делать, спросил я. Все очень просто. ответил он, открываете как раз вот эту ревизионную дверцу дымохода, размещаете там газету и поджигаете ее. Горячий воздух прямотоком выталкивает пробку наружу и все становится на свои места. Примерно так, как показано на следующем фото с пламенем печи.

Первый раз мы сделали сами пробную протопку - так нужно делать пару недель после изготовления печи, чтобы кирпичи плавно освобождались от влаги.

В 2012 году оставался только один не до конца решенный вопрос с дверцей в парной, но и он был решен Михаилом чуть позже в согласованные со мной сроки. Итак, подробнее об этой проблеме.

В принципе это проблема всех русских печей с отсеком для камней. Проблема заключается в том, что камни набирают влагу, даже из воздуха. Когда Вы начинаете топить, влага из них испаряется, накапливается в воздухе и пытается выпасть конденсатом на наиболее охлажденных поверхностях, коей и является чугунная дверца и ее неподвижный корпус со стороны парной. Это приводит к тому, что когда Вы открываете эту дверцу, капельки этой черной от сажи жидкости начинают стекать по стенке печи вниз.

Меня об этом предупредили, поэтому поначалу мы оставляли полоску утеплителя, которая впитывала этот конденсат. Но это тоже нездорово. Во-первых, не все такие аккуратные. Во-вторых, эта прокладка приминает уплотнительный шнур, который размещен на дверце. Короче - нехорошо.

Но, серьезные специалисты на то и специалисты, чтобы решать все проблемы. Как сказал Михаил, они поднимали этот вопрос на Гильдии печников и совместно нашли решение. Для этого в нижней части дверцы устанавливается небольшой лоток, куда будет стекать эта жидкость (ведь ее не так много). Чуть позже по осени мы с ним созванивались и он сказал, что заказал такие лотки, в том числе и для нас. У нас спешки нет, поэтому можно спокойно сделать это где-нибудь в мае, по теплу.

Дополнение от 2013 года - Михаил, как всегда выполнил свое обещание, поэтому мы приводим два фото упомянутого лотка, см. ниже.

Дополнительный лоток под дверцей в парной - он предотвратит стекание конденсата вместе с сажей.

Как только лоток был установлен мы сразу разместили его фото, поскольку проблема действительно важная и не все знают пути ее решения. Я даже слышал истории, когда заказчикам приходилось окрашивать кирпич в парной (в смысле - всю печь в парилке) чтобы скрыть эти черные потеки. На следующем фото - лоток показан максимально подробно.

Взглянем на чудо-лоток поближе (фото от 2013 года)

А сейчас давайте вновь вернемся в 2012 год и полюбуемся на игру огня в печи. Конечно, поскольку во время мытья в бане мы все равно не будем видеть огня, то можно было ограничиться традиционной чисто чугунной дверцей, но на мой взгляд - стекло дает, и удобство (не нужно открывать и смотреть, как там дела) и радость от созерцания языков пламени.

В заключении приведем крайне полезную инструкцию по пользованию этим типом печей, подготовленную по моей просьбе Михаилом. Дело в том, что между строительством печи и началом ее активной эксплуатации может пройти достаточно длительное время и у заказчиков могут стереться из памяти некоторые детали правил растопки. Потом Вы долго будете ждать, когда наружная облицовка печи станет горячей, час за часом подкидывая и подкидывая стопки дров. А оказывается, все было гораздо проще...

Инструкция по эксплуатации каменки периодического действия.

Розжиг:

Открыть все задвижки на трубе, печи.

Положить бумагу, сверху бумаги сухие лучины из дерева. Сверху лучин уложить дрова средней величины.

Разжечь, поддувальная дверка при этом полностью открыта.

Дождавшись когда растопка полностью разгорится, уложить в топку дрова 3/4 от всего объема топочной камеры.

Продолжительность протопки 3-3.5 часа, если требуется нагреть весь объем бака с горячей водой. Если бак заполнен водой больше половины, то протопку можно сократить до 3 часов.

В процессе протопки печи поддувальная дверка прикрыта, но не герметично, Жалюзи у дверки тоже открыты.

Когда последняя закладка прогорит и в топке не будет пламени, а только большое количество ярко красных углей, задвижки на печи следует закрыть на 90%.

После того когда в топке остался только пепел с небольшими красными угольками, следует взять металлический совок, кочергу, металлическое ведро и удалить все остатки из топки.

После этого, открыть полностью, настежь, поддувальную дверку и открыть в парном помещении парную дверку. В этот момент будет происходить нагнетание температуры в парилке. Из практики: в парилке после 3 часовой протопки температура 40-45 гр. Кирпичи печи слегка теплые. После открытия парной дверки через 20-25 минут температура в парилке поднимается до 75-80 градусов, что является нормально для русской парной.

В этот момент идет прогрев не только стен парной но нагрев кирпичей с наружной плоскости каменки, т.к. кирпичная печь построена с двухконтурной системой и за промежуток времени 3-4 часа, нагрев полной массы печи не происходит. Полный прогрев печи достигается через 1-2 часа после закрытия всех задвижек.

Подготовка камней:

Открыть все задвижки у печи. Открыть парную дверку, если она закрыта, набрать в ковшик небольшое кол-во воды(1/3) стакана, плеснуть на камни и сразу же закрыть дверку. Для защиты рук использовать войлочные рукавицы. Процедуру повторить 4-5 раз, плескав воду по разным углам каменной засыпке. Закрыть все задвижки, дверку парную открыть.

Начинать банные процедуры надо когда все полки и лавки прогреются и температура в парилке будет примерно 70-75 гр.(нормальная темп. Для русской парной).

На следующий день в парилке температура 40-50 гр., камни еще шипят и можно продолжать банные процедуры.

На этом мы завершаем наш рассказ о русской печи каменке для бани.

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение — это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на электрокаменки. В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид — угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? — Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

• приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
• топливник (он же — топка);
• выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у . Сами же камни используются в качестве аккумуляторов — они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция — создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая — контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными — для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто , но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего кожуха-саркофага. Более того — не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально — именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания — пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе — дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая по способу удаления дыма — бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через или — и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник — сродни кухонной вытяжке — такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку — не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками — каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные — прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет — куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное — бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

• прямоточная;
• с дымооборотом;
• колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Печь из металла с футерованным топливным ядром

Футеровка — это выкладка шамотным или просто огнеупорным кирпичом внутренностей печки. При этом резко увеличивается инерционность, а вместе с ней — и время протопки. Так что, если нужно за полчаса перегреть парилку, футеровка будет лишней.

НО! У нее есть один немаловажный плюс: она увеличивает сроки эксплуатации печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. И это помимо того, что такая печь дольше держит тепло.

Мы показываем самую простую схему с футеровкой топки и закрытой каменкой:

Варианты расположения водяного бака на металлической печке

Выше вы уже видели, что бак можно просто поставить сверху печи и все нагреется. Но можно поступить и иначе.

Ниже — схемы совмещения каменки и бака , от самых простеньких, где ведро закапывается в камни или же каменка выводится в отдельную емкость, куда попадают печные газы, а бак при этом стоит прямо над огнем (вода закипит раньше, чем камни нагреются) до вариаций на тему рационального использования верха печи, где можно отделить пространство для бака по горизонтали или вертикали, а можно обогнуть с двух сторон каменку, оставив с одной из противоположных сторон воздушный карман, который, как говорят, способствует теплообмену. Полная информация представлена .

Варианты расположения бака и каменки:

Да, и разумеется, всегда, когда есть необходимость в горячей воде, можно заменить бак на теплообменник того или иного типа . Если вам интересно больше узнать о этом — почитайте .

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом — чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой — это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру — каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней — с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась . Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Где купить

Полезные сведения возможно также получить у профессионалов — сотрудников разных типов.

Вконтакте

В банях, рассчитанных на одну семью и отапливае­мых дровами, обычно применяют кирпичные печи-ка­менки периодического действия, в которых камни нагре­ваются проходящими через них дымовыми газами. Такие печи примерно на 30% экономичнее печей комбиниро­ванного действия и позволяют быстрее нагревать камни до требуемой температуры. При интенсивной топке печи нижние слои каменной засыпки могут нагреваться до 1000-1100° С, верхние слои - до 500-600° С. При та­ких температурах сажа сгорает и камни остаются чисты­ми. Единственный недостаток печей периодического дей­ствия - необходимость ожидания полного сгорания топ­лива или удаления остатков несгоревшего топлива, чтобы при открытии камеры в баню не попадал угарный газ.

Конструкция. На рис. 91 (1) изображен наружный вид кирпичной печи-каменки усиленной конструкции без водогрейной емкости. Топливник выполнен из огне­упорного кирпича и имеет щелевой свод для каменной засыпки. Ширина щелей (расстояние между кирпичными арками) 5-8 см. Для более полного использования тепла печь снабжена дымоходами в виде опускных колодцев и общим сборным дымоходом, соединяющими верхнюю часть камеры для камней с дымовой трубой (на рисунке не показаны).

В целях повышения прочности печь заклю­чена в каркас из стальных уголков. На рис. 91 (2) приведе­на схема кирпичной печи-каменки с водогрейным котлом. Камера для камней имеет две дверки. Иногда выполняют дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг котла в нижнюю часть камеры для камней.

Кладка. Сооружение массивной кирпичной печи-ка­менки начинают с устройства ее фундамента.

Фундамент. Чтобы печь не оседала и не наклоня­лась из-за увлажнения или промерзания грунта, фунда­мент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Поперечные раз­меры его должны быть больше, чем у печи на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фун­дамента печи до фундамента стены - не менее 5 см. За­зор между ними заполняют песком. Дно котлована утрам­бовывают и выравнивают по уровню.

Материал и раствор для фундамента. Лучший фундамент - бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя из­вестковый, цементный или известково-цементный ра­створ.

Известковый раствор готовят из гашеной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3.

Цементный раствор (соотношение цемента и пес­ка обычно 1:3) готовят небольшими порциями, чтобы успеть использовать его до схватывания.

Для приготовления известково-цементного ра­створа берут на 1 ч. цемента 1-2 ч. извести и 6-16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирности из­вести.

Поверхность фундамента заливают цементным раствором, выравнивают рейкой по уровню и покры­вают гидроизоляцией, обычно толем или рубероидом в 2 слоя.

Основной материал для кладки печей - обыкновен­ный полнотелый кирпич 1 сорта. Не допускается приме­нять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быст­ро разрушаются.

Для кладки и футеровки топливника печи реко­мендуются тугоплавкие и огнеупорные кирпичи. Тугоп­лавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупор­ные (шамотные) - для сжигания каменного угля, жидко­го топлива, газа.

Кладка печи из кирпичей, бывших в употребле­нии. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят наружу даже через шту­катурку и побелку.

Перед употреблением кирпичи (кроме огнеупор­ных и тугоплавких) погружают на 1-1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжущую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жир­ности глины. Глину следует замачивать за 1 сутки до нача­ла кладки. Затем в нее добавляют воду в таком количестве, чтобы после перемешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок дол­жен быть просеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются водянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливает­ся из шва кладки при нажатии на кирпич рукой.

Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпи­ча применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Швы кладки. Главное требование к кладке - обес­печить плотность швов, чтобы в помещения бани не про­никало даже незначительное количество продуктов сго­рания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глуби­ну. Толщина их должна быть минимальной: для обычно­го кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупор­ного - не более 3 мм на всю глубину.

Нанесение раствора. Раствор расстилают рукой, с мастерка его можно класть лишь до пода топливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей должны быть глад­кими, поэтому, колотые и тесанные кирпичи кладут шеро­ховатыми гранями наружу. Через каждые 4-5 рядов клад­ки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, сточенной в воде без добавления раствора.

К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подогнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка правильности швов. После укладки перво­го ряда проверяют правильность углов при помощи уголь­ника или шнура. После укладки 2-го ряда устанавливают по углам печи направляющие шнуры с отвесами. Шнуры под­вешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвоз­ди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необ­ходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпи­чом верхнего ряда. Перевязка кладки обычного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному расширяются при повышении температуры.

Установка печных приборов. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, во­догрейные коробки (встраиваемые баки для воды) - ус­танавливают одновременно с кладкой кирпича.

Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного желе­за). К рамке лапки прикрепляют заклепками. Перед уста­новкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбеста между рамкой двер­ки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3-4 мм, чтобы рамка, нагрева­ясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают спо­собом «в замок» (средний кирпич скошенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в клад­ке 2-мм проволокой (проволоку заделывают в кладку).

Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решетки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор остав­ляют между плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Важная часть печи - топливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наименьшая высота - 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшают­ся. Желательно, чтобы он был 40-60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топ­ливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Каналы для дымных газов . Равномерность прогре­ва, экономичность печи зависят от конструкции ее ды- мооборотов - каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.

Перекрыша. Верхняя стенка печи, называемая пе­рекрышей, состоит из трех рядов кирпичей, положенных плашмя с перевязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть перекрыты кусками стального листа.

Труба. Трубу для каменки обычно делают насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, проходное се­чение дымовых каналов и труб - также не менее полкир­пича. Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхно­сти крыши, используя цементный или известковый ра­створ (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон­денсатом, который может образоваться внутри трубы).

Требования пожарной безопасности. В целях пожар­ной безопасности расстояние между кирпичной поверхно­стью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возгорания, и не менее 25 см, если такая за­щита имеется. Если печь и труба металлические, то эти рас­стояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см.

Между кирпичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшивкой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши должны быть покры­ты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и оби­ты дополнительно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70x50 см.

Меры безопасности при сооружении. При соору­жении печи необходимо принять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печ­ника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ограждена со стороны ската и прикреплена к стро­пилам. Если площадка мала, то печник должен надеть пре­дохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть провере­ны на прочность.

Каменная засыпка. Основное требование к камням для засыпки - чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плот­ными (с большой удельной массой), однородными, рав­номерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлени­ях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать ее, камни должны быть округлой формы и иметь гладкую по­верхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо ока­танные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергши­еся закалке солнцем и водой за миллионы лет. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхож­дения - базальта, гранита, андезита и др. Если таких кам­ней нет, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отлича­ются они твердостью, плотностью, темным цветом. Соби­рают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчани­ка, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят, так как они быстро разрушаются, забивая кана­лы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсут­ствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком. Размеры камней должны быть не менее 10 см (больше кулака взрослого человека).

Для каменной засыпки печи не пригодны кремни­стые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на не­сколько метров острые мелкие куски, которые могут по­ранить тело. Раскалываться с выбрасыванием кусков мо­гут и другие плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке в печи со стороны моющихся необхо­димо закрыть менее плотными, лучше всего кирпичами.

Укладка камней. При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше - более мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемешку с чугунными чурками или железными (стальными) болванками. Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем гор­ные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чур­ки или болванки следует вертикально, чтобы они прово­дили тепло снизу вверх.

Со временем камни растрескиваются и крошатся. Поэтому необходимо ежегодно перебирать камни, рас­колотые заменять целыми, убирать мелочь, которая за­бивает каналы между камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней, чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета.

Заменители камней. Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения темпера­туры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной за­сыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича - железняка - деформиро­ванной формы с оплавленными краями, которые непригод­ны для кладки.

Хотя металлические печи для бани изобретены уже достаточно много лет назад, большинство людей все равно отдает предпочтение традиционным кирпичным. Подобный выбор обусловлен тем, что именно «живой» материал способен создать наиболее комфортный для человека уровень тепла и оптимальное количество пара, а также придать помещению уютную атмосферу.

Особенности

Основным преимуществом кирпичных печей для бань считается определенная технология парообразования, которая достигается благодаря уникальным свойствам кирпича. Человек, находящийся в помещении, легко дышит, чувствует «мягкое» тепло и обволакивающий пар, насыщенный, но не обжигающий. При нагревании же металла возникает инфракрасное излучение, выжигающее в парилке кислород и обжигающее кожу. Неудивительно, что каменки, сделанные из кирпича, предпочитают люди, которые следят за своим здоровьем и выбирают комфорт.

Кирпичная конструкция бывает разнообразных размеров и вариантов дизайна , а значит, может вписаться в любую баню, демонстрирующую индивидуальность владельца. Как правило, складываются печи с основанием 3,5 на 4 кирпича (89 на 102 сантиметра), либо 4 на 5 кирпичей (102 на 129 сантиметра). Высота без трубы может быть 168 или 210 сантиметров. Наиболее популярной является модель с баком для нагрева воды.

Плюсы и минусы

Отдавая предпочтение кирпичным печам, необходимо помнить, что они обладают как определенными преимуществами, так и недостатками. Среди плюсов выделяют следующие:

• привлекательный внешний вид и способность вписаться в любой интерьер бани: как сделанной из дерева, так и из кирпича;
• такая печь будет радовать владельца гораздо дольше, чем железная: в отличие от металла, кирпич является материалом, который не испортят небольшие дефекты;
• нет необходимости проводить дополнительные отделочные работы;
• возникающий пар благотворно воздействует на здоровье человека;
• нагревшийся кирпич не начнет выделять в воздух опасные химические вещества;

• кирпичная печь лучше поддерживает высокую температуру во всем помещении бани;
• для растопки используется топливо, которое продается на любом строительном рынке, а также простейшее сырье, которое даже не обязательно покупать: палочки, ветки, газеты, сухой мох и другие;
• в помещении с каменкой периодического действия можно париться в течение 2-3 дней, и она не остынет;
• если после банных процедур просто не закрывать дверь в парной, то печь сама высушит баню;
• дымоход не требует ежемесячной очистки в отличие от металлической топки.

Однако существуют и некоторые минусы:

• сама печная конструкция довольно крупная, потребуется либо изначально строить большую баню, либо придется пожертвовать некоторыми квадратными метрами;
• если в процессе сборки будут допущены ошибки, то печь станет плохо удерживать температуру, а помещение – быстро остывать;
• кирпич является довольно дорогим материалом;
• услуги профессионального печника также отличаются высокой стоимостью;

• из-за большого веса печи потребуется основательный фундамент, глубина которого должна быть ниже точки промерзания грунта, а также фундамент под печь не должен быть привязан к фундаменту под само строение банного домика;
• строительство каменки – долговременная и трудоемкая задача;
• чтобы полностью растопить баню с кирпичной печью, понадобится много времени, вплоть до 6 часов.

Виды

Выделяют 4 основных вариации банных печей:

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• с плитой.

Печки, которые топятся «по-черному», не имеют дымохода , и уже многие десятилетия используются в деревнях по всей стране. Весь чад и дым уходят через само парильное помещение – естественным путем сквозь щели и зазоры крыши. Безусловно, так в них возникает самый лучший пар и аромат, и мыться становится очень приятно, но в то же время приходится ждать, пока не прогорят все дрова. При выборе печей «по-черному» рекомендуется обрабатывать внутренние стены бани специальным раствором, способным предотвратить возникновение остатков сажи. Бани «по-черному» имеют очень высокий КПД, а потому при их использовании можно сэкономить на топливе.

Далее по сложности следуют печи, которые топятся «по-серому». Они обладают дымоходом, а потому баня прогревается гораздо быстрее. Однако все равно приходится ожидать, пока не сгорит все топливо, так как сажа откладывается на камнях. Стены не пачкаются копотью, но когда подается жидкость на камни, вместе с паром из печи появляется незначительное количество микрочастиц сажи. Такая конструкция может быть прямоточной и с каналами. В первом случае камни, размещающиеся над топкой, оказываются в огне, а газы выходят на воздух через трубу, а во втором – через две задвижки.

Печи «по-белому» прогревают помещение на срок до 12 часов , но не загрязняют камни, поэтому считаются наиболее экологичными. Процесс происходит следующим образом: от топлива нагревается перекрывающая металлическая плита, а от нее – и камни, которые будут хранить тепло в течение нескольких часов. Такой метод нагрева предстает наиболее затратным – расходуется большое количество дров и иных материалов. Раньше короб, в который складывали камни, мастерили из обычного черного железа, а сейчас из жаропрочной нержавеющей стали. Традиционно в банях «по-белому» имеется два отдельных пространства: предбанник и непосредственно парилка. Чтобы согревать оба помещения, одной стороной печь выходит в предбанник.

В четвертом же случае – с плитой – камни и бак с водой, размещение которых можно менять, нагреваются от двух чугунных плит. Одна из них размещается над топкой, а вторая – над дымоходом. С трех сторон плиты должны быть ограждены кирпичным экраном, который будет обеспечивать высокую температуру воды. Такие печи обычно сооружаются самостоятельно.

По применяемому виду топлива выделяют печи:

• дровяные;
• растапливаемые каменным углем;
• природным газом;
• дизельным топливом;
• древесностружечными брикетами;
• электроэнергией.

По типу конструкции они делятся на печи:

• с открытой каменкой (характерны для финской сауны);
• с закрытой каменкой;
• комбинированные.

Каменка в первом случае называется проточной, а сама печь – периодического действия. Во втором случае каменка является прямоточной, а печь – постоянного действия.

Печи-каменки периодического действия обычно выбираются большими семьями , когда много человек отправляются мыться, но длительность парильного процесса небольшая. Они обладают толстыми стенами, которые в течение продолжительного времени хранят тепло и обеспечивают необходимый срок функционирования бани. Дым проходит сквозь камни перед попаданием в дымоходную трубу. Объем каменной засыпки в такой каменке гораздо больше, чем в каменках постоянного действия.

Банные печи постоянного действия имеют минимальные толщину стенок и объем камней, находящихся в изолированном металлическом коробе над топкой. Их основное преимущество – возможность пользоваться парной в процессе растапливания. Печи с закрытой каменкой также являются более безопасными. Нагрев осуществляется внутри корпуса через стенку, являющуюся общей для каменки и топки. Камни намного дольше хранят тепло, а воздух в парной при этом имеет стабильную оптимальную температуру. Для прогревания воздуха в такой бане потребуется около 4-5 часов.

Отдельно стоит выделить такую разновидность, как каменная печь-камин для бани. Такая конструкция отличается привлекательным дизайном, но обладает низким КПД. Если установить задвижку из огнеупорного стекла, то можно обезопасить себя от языков пламени и насладиться отдыхом в согретом помещении. Именно поэтому камины часто устанавливаются в «предбанниках». Современные технологии позволяют конструировать и мини-каменки. Такая конструкция быстро согревает баню, но даже после того, как топливо полностью сгорит, подогрев помещения остается. Ее длина и ширина обычно составляют 2 кирпича.

Дизайн и стиль

Существуют различные способы оформления кирпичных печей.

• С помощью штукатурки можно оформить рельефные узоры, или просто создать аккуратную гладкую поверхность. Поверх штукатурки наносится краска или же декоративная штукатурка.
• Покраска представляет собой самый простой вариант. В этом случае необходимо будет всего лишь покрасить печь 1-2 слоями очень стойкой краски.
• Если требуется какое-то креативное и эффектное решение, то стоит обратиться к облицовке портала печи плиткой или камнем в последовательном или хаотичном порядке. В том случае, когда камин планируется закрытым, выбирается стеклянная облицовка, а украшением послужит сам кирпич. В целом облицевать печь можно натуральным камнем, майоликой, неглазурованной терракотой, клинкерной плиткой и керамогранитом.

Раздумывая над цветом для печи, рекомендуется основываться на дизайне интерьера. Например, стиль лофт подразумевает искусственно состаренный кирпич ручной формовки. Для классического интерьера в спокойных, легких тонах, как правило, используется светло-желтый кирпич. Благодаря современным материалам есть возможность выкрасить печь в любой свет.

Если есть желание оформить бревенчатую баню в русском деревенском стиле, то печь лучше всего собирать своими руками. Обычно она облицована изразцами или просто отштукатурена и окрашена в белый цвет. Необходимо также озаботиться подложкой, в качестве которой могут выступать стекломагнезитовые листы или гипсокартон.

Схемы кладки

Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.

Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.

Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.

На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

Чертежи и проекты

Проект банной каменки отличается от проектов традиционных: в ней имеется специальное пространство для нагрева камней, что позволяет обогреть парилку с высокой скоростью. Выделяют две основных конструкции такой печки: колосниковую и бесколосниковую.

В колосниковой печке дрова помещаются на маленький колосник или же колосниковую решетку. Это устройство также служит дном топки, и через него подается первичный воздух для возгорания. Через отверстия в колоснике зола уходит вниз, таким образом появляется место для новой порции топлива. Лучший материал для этого элемента печной фурнитуры – чугун, так как он более устойчивый, чем сталь. Такие печи обладают высоким КПД, высокой интенсивностью горения, и их очень легко обслуживать.

Различают колосники цельные, которые нельзя разобрать, и наборные, состоящие из нескольких деталей. В первом случае при покупке детали необходимо ориентироваться на имеющуюся площадь топки, а во втором – элемент необходимого размера получится собрать самостоятельно. Стальные колосники производят цепными или трубными. Стальные бывают плиточными, корзинными, балочными и подвижными.

Бесколосниковая печь имеет также название подовая. Дрова кладутся на под – глухой пол, на котором также есть возможность готовить и печь, а воздух подается через дверцу топливника. В таких печах происходит «верхнее горение топлива», когда фронт распространяется от верхних слоев закладки к нижним по мере сгорания, что считается более экологическим способом. Для таких печей используются исключительно древесные материалы: дрова и брикеты.

Некоторые мастера собирают печи «на глазок» , так как считают, что и сборка кирпичной печи, и обкладка железной настолько просты, что предварительные расчеты для них не нужны. Однако лучше провести предварительные расчеты. От правильности проектирования зависят и тепловой режим, и количество пара в помещении. В противном случае может произойти так, что воздух будет нагреваться очень быстро, а камни оставаться холодными.

Параметры рассчитываются, исходя из размеров помещения: длины, высоты и ширины. Мощность печи вычисляется также в зависимости от объема парной: на каждый кубический метр требуется 1 киловатт энергии.

Как сделать своими руками?

Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины. Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.

Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:

• При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
• Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
• У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
• Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.

Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит. Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.

При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.

На следующем этапе будет необходимо выложить кирпичные блоки. Как правило, для этого потребуется порядовка, угольник, плоскогубцы, веник с совком и наждачный круг. Каждый кирпич предварительно помещается в воду, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор, и чтобы обезвоживание раствора было предотвращено. Шамотный кирпич не рекомендуется надолго опускать в жидкость, достаточно нескольких секунд для снятия пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывается на сухой фундамент, без нанесения песочно-глиняной смеси.

В определенный момент происходит также установка бака для воды , плиты, и при необходимости колосниковой решетки, а также закрепление дверок. Независимо от метода кладки, ключевые части остаются одни и те же: топка из огнеупорного кирпича, дымоотвод, бак с водой и зольник, состоящий из чугунной плиты, топки и подпечья. Сушка банной печи проходит в течение 4-5 дней при открытых окнах в помещении. Спустя этот срок ее можно начинать топить мелкими щепками 1 раз в сутки, максимум в течение 10-15 минут. Пока конденсат продолжает выступать на поверхность, печь еще не готова к полноценной эксплуатации. По желанию после этого можно осуществить и финишную отделку, например, облицевать изразцами.

Сооружая каменную печь, нужно принимать во внимание следующие правила:

• следует оставлять не менее 50 сантиметров между покрытием печи и легковоспламеняющимися конструкциями;
• между кирпичным дымоходом и деревянными частями бани должно остаться более 1 дециметра;
• между дымовым каналом и крышей возникнет щель, которую необходимо покрыть металлической пластиной, например, из оцинкованной стали;
• пол перед основанием печи также покрывается металлической пластиной толщиной около 10 миллиметров, она предупредит попадание искр и угля на возгораемую поверхность;
• вес печи вместе с трубой, но без фундамента не должен превышать 750 килограммов;
• перед кладкой весь кирпич аккуратно сортируется, подбирают изделия одинаковой толщины, чтобы получить ровные швы – лучшие образцы идут для дымовых каналов и топливников;
• печь рекомендуется возводить около стены, которая противоположна полкам в парилке.

Красивые примеры в интерьере

Декоративные эффектные варианты отделки красивых и стильных печей.

• Массивная печь-каменка во всю стену станет ярким акцентом парильной комнаты. Она может быть декорирована вставками из плитки, отделана камнем и оригинальной кирпичной кладкой. Остальные детали интерьера, в том числе и тазы с ковшами, выполнены из светлого дерева. Органичным аксессуаром выступают веники.

• Если есть желание оформить баню в стиле хай-тек, необходимо использовать лаконичную небольшую каменку, возможно мини, и блестящие металлические листы в интерьере. Последние также могут выступить защитой деревянных стен.

Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350° С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования. Нагревается такая печь с помощью электричества, твердым, жидким или газо-образным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100° С, а в верхней – до 500° С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива. Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.

Устройство печи-каменки

Главная деталь любой печи-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.

Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы .

Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.

Камни в каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.

В печах закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца . Она открывается непосредственно перед пользованием парной. Нагреть воду можно в баке или в змеевике . Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.

Печь-каменка постоянного действия

Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом.

Для обогрева бани применяется, как правило, электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120° С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.

В продаже также отсутствуют печи, работающие на газообразном топливе. Вместо них многие используют конвекторы, калориферы, камины, работающие на сжиженном газе. Но они не в состоянии обеспечить получение высокой температуры. Поэтому в саунах устанавливают обычные печи-каменки с газовой горелкой.

Поскольку газ – это самое пожароопасное топливо, то в печах-каменках постоянного действия чаще всего используется жидкое топливо: печное дистиллированное топливо, дизельное топливо, керосин, мазут, каменноугольная смола, причем зимой – только не застывающие на морозе дизельное топливо или керосин.

В печах-каменках используют два способа распыления и смешения жидкого топлива с воздухом: разбрызгивание капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя на дне горелки.

На рис. 60 представлена схема печи по первому типу – с разбрызгиванием. Горелку в такой печи можно сделать из старого поршня двигателя, просверлив в нем несколько отверстий для подвода воздуха и наполнив его камнями. Капельницу нужно установить так, чтобы можно было осущест-влять контроль за поступлением топлива. Трубка, которая соединяет капельницу с топливным баком, должна иметь фильтр и два вентиля: у бака после фильтра для прекращения подачи топлива и у печи для ее регулирования. На рис. 61 приведена схема печи по второму типу – с испарением. Принцип ее действия похож на принцип действия предыдущей печи с той лишь разницей, что топливо в стакан поступает не сверху, а снизу. В такой печи более тщательно должна регулироваться подача топлива, а дно стакана должно быть расположено строго горизонтально.

Рис. 60. Схема печи-каменки с разбрызгиванием топлива: 1 – дымоходная труба; 2 – камни; 3 – топливник печи; 4 – капельница; 5 – глазок; 6 – стакан горелки; 7 – дверка топливника; 8 – вентили; 9 – трубка для подачи топлива; 10 – переливная трубка; 11 – стена помещения; 12 – фильтр; 13 – топливный бак; 14 – сливной бак

Рис. 61. Схема печи-каменки с испарением топлива: 1 – камера сгорания печи; 2 – корпус горелки; 3, 4 – дверки; 5 – отверстие для воздуха; 6 – смесительное кольцо; 7 – залитое топливом дно корпуса; 8 – вентили; 9 – фильтр; 10, 11 – трубки для перелива и подачи топлива; 12 – топливный бак; 13 – регулятор уровня; 14 – сливной бак

Среди импортных печей-каменок, работающих на жидком и газообразном топливе, особого внимания заслуживают «Веста» (Германия), которая выпускается в шести модификациях для парилок разного размера, и более мощные финские каменки.

В России, к сожалению, подобные печи не выпускаются, но вместо них можно приспособить отопительно-варочные аппараты, использующие жидкое топливо, например модели 2403. Печи-каменки, работающие на твердом топливе, выпускаются на Таллинском машиностроительном заводе и на некоторых других предприятиях. В небольшой бане они могут прогреть воздух до температуры 130–140° С. В качестве печи-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо наложить камней, а топку снаружи обложить кирпичом.

Но самыми простыми среди печей непрерывного действия считаются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, т. к. пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.

Самые простые конструкции таких печей представлены на рис. 62 .

Рис. 62. Печи-каменки с встроенным баком для воды: а – каменка с одинарными стенками; б – каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в – каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене

Основным достоинством металлических печей является то, что они быст-ро нагревают помещение, безопасны, занимают мало места.

Печь-каменка комбинированного действия

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимо-сти продолжить топку во время мытья.

У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топки.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рис. 63 .

Рис. 63. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла; 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел

Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладется лист асбестового картона.

Печь-каменка периодического действия

Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.

Компактная металлическая печь без водонагревательного бака представлена на рис. 64 . Толщина ее стенок должна быть не менее 4–5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.

Рис. 64. Металлическая печь-каменка периодического действия: 1 – корпус; 2, 3 – дверки; 4 – полка; 5 – колосниковые решетки; 6 – плита; 7 – кирпичи; 8 – камни; 9 – крышка; 10 – стальная решетка

Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки. На рис. 65 показаны два варианта такой печи: без водонагревательного бака и с водогрейным котлом.

Рис. 65. Кирпичные печи-каменки периодического действия: а – без водогрейной емкости; б – с водогрейным котлом

Кладка кирпичной печи-каменки

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи изготавливается, как правило, из того же материала, что и фундамент всей бани.

Поверхность фундамента выравнивается цементным раствором и покрывается двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи, а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при применении остальных видов топлива). Перед использованием обыкновенные кирпичи надо подержать в воде в течение 1–2 минут.

Для кладки из обыкновенного кирпича применяется раствор из глины и песка в соотношении 1: 1. Сначала глину надо замочить водой и через сутки добавить в нее столько воды, чтобы при перемешивании довести до консистенции сметаны. После процеживания в глину добавляется просеянный песок. Вся масса тщательно перемешивается. Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовится из глины и шамота.

Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда надо протирать внутреннюю поверхность кладки мокрой тряпкой. Для того чтобы стенки печи были ровными, после второго ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок. Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, т. к. степень их расширения под воздействием высоких температур разная.

В процессе кладки происходит установка металлических деталей печи. Чтобы установить дверку топливника, надо сначала на ее рамке прикрепить лапки из обручного железа, а ее саму обмотать тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепятся в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм.

При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой необходимо оставить небольшой зазор и заполнить его песком.

Если ваша баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см; но при возможности высоту топливника рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних трех рядов кладутся плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды следует перекрыть стальными листами.

Печная труба сооружается на массиве всей печи. Выкладывается она, как и печь, в полкирпича и обмазывается цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичная труба должна быть удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет, а металлическая, соответственно, на 75–100 см.

Кроме того, при установке металлической трубы, все деревянные части крыши и потолка покрываются войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обшиваются листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляются водостойким раствором. Снаружи трубу надо обязательно покрыть теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металличе-ский конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

В завершение работ печь следует оштукатурить одним из следующих растворов, добавив в них по одной десятой части асбеста: гипс, известь, песок в пропорции 2: 2: 1; глина, песок в пропорции 1: 2; глина, цемент, песок в пропорции соотношении 1: 1: 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи надо соответствующим образом подготовить: очистить ее от глины, расчистить швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смочить ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.

Каменная засыпка

Для каменной засыпки лучше всего подходят природные булыжники, закаленные солнцем и водой, а также камни, имеющие вулканическое происхождение (базальт, гранит и др.). Но можно использовать и камни из кремнистых пород, которые встречаются на берегах естественных водоемов.

Основными критериями для отбора камней должны быть следующие: гладкая ровная поверхность, соответствующие размеры (не менее 10–15 см в диаметре), большая плотность, способность выдерживать высокие температуры, сохранять тепло и не трескаться при контакте с холодной водой.

Крупные камни следует укладывать вниз, а более мелкие – наверх. Чтобы баня нагревалась быстрее, между камнями надо расположить вертикально чугунные чурки или стальные болванки.

Вместо природных камней можно использовать куски битой керамики, фарфора или пережженного кирпича.

Правила противопожарной безопасности

Для того чтобы пользование баней доставляло вам только удовольствие, а не являлось источником больших неприятностей, в процессе ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры противопожарной безопасности.

Деревянные и другие легковозгораемые части бани должны быть изолированы или находиться на значительном расстоянии от горячих частей печи и дымохода. В качестве изоляторов необходимо использовать материалы несгораемые или с низкой теплопроводностью.

Если печь-каменка с толстыми стенками выкладывается на сгораемом основании, то расстояние от пола до дна зольника должно быть не менее 14 см, а до дна дымооборотов – 21 см. У той же печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.

Каркасные тонкостенные печки должны отделяться от деревянного пола асбестовым картоном толщиной 12 мм и набитой поверх него кровельной сталью. Металлические печи устанавливаются на основание, состоящее из двух рядов кирпичей, лежащих на двойном слое пропитанного глиняным раствором войлока. На полу у топочной дверцы прибивают металлический лист, предохраняющий пол от выпавших из печи углей.

Между печью и деревянной стеной или перегородкой обязательно должен быть зазор в 13 см, а между ближайшим дымооборотом и стеной – 25 см. Зазор между печью и стеной закладывается кирпичом.

Сгораемую стену вокруг топочной дверцы надо оштукатурить или обить кровельной сталью, под которую подкладывается войлок, пропитанный глиняным раствором. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не меньше 1,5 м.

Расстояние от сгораемого потолка до верхних перекрытий теплоемкой печи должно быть 35 см для печей с массой более 750 кг и 45 см для печей с массой менее 750 кг. То же расстояние для нетеплоемкой печи должно составлять 1 м. Дымовая труба и дымовые каналы должны отстоять от стропил, обрешетки, металлических и железобетонных балок не менее чем на 13 см, а от деревянных балок – на 25 см.

Крыша в местах соприкосновения с дымовой трубой покрывается железом или кровельной сталью.

Следует своевременно заделывать трещины на печи и дымоходе, а также прочищать дымовые каналы от скопившейся в них сажи.