Самодельные оправки для катушек металлоискателя. Double (DD) и Mono катушки — плюсы и минусы. Изготовление отдельных частей

Изготовление DD-датчика для IB-металлоискателя

В этой статье описан процесс самостоятельного изготовления самодельного "снайперского" датчика типа DD для IB-металлоискателя. Снайперским он назван в виду его малого размера (диаметр составляет 20 сантиметров) и острой чувствительности. Он хорошо подходит для пляжного поиска золота.

Катушки мотаются на оправке, которая представляет из себя маленькие гвоздики, вбитые в дощечку. Форма оправки может быть как в виде буквы D, так и круглая. В последнем случае форма катушкам придаётся вручную.

Для передающей катушки (Tx, на фото - слева) используется провод диаметром 0,45-0,6мм. При его отсутствии допустимо использовать и более тонкий, однако, это может ухудшить параметры датчика. Диаметр провода для приёмной катушки (Rx, на фото - справа) должен быть в районе 0,2мм. Количество витков для катушек зависит от конструкции конкретного металлоискателя, но приёмная катушка всегда многовитковая.

Перед снятием с оправки, витки необходимо стянуть ниткой с интервалом в 1-1,5 см. Лучше это сделать два раза.

Следующим этапом является пропитка катушек. Этот этап при данной конструкции датчика является обязательным. Пропитка придаст жёсткость катушкам и исключит возможные мельчайшие перемещения витков во время работы. Для пропитки подходят эпоксидная смола и лаки не на основе растворителей, чтобы не повредить изоляцию провода.

Сушка под термофеном проходит значительно быстрей. Но после этого их всё равно следует оставить, зажав между двух параллельных плоскостей, для окончательного высыхания, хотя бы на ночь.

Пропитанные и высушенные катушки необходимо покрыть слоем изоляции. Здесь можно использовать изоленту. В данном случае применена лента ФУМ.

Для того, чтобы катушки не реагировали на электрические поля и не давали ложных срабатываний, их нужно экранировать. Проще всего использовать для этого алюминиевую фольгу. Самой доступной является пищевая, но она чересчур толстая. На форумах рекомендуют использовать тонкую фольгу от конденсаторов, но нигде не уточняется, из каких именно. Фольга из электролитических конденсаторов слишком толстая. В конденсаторах же типа МБМ фольги вообще нет, а есть лишь слой полупрозрачной металлизации. При размотке старого конденсатора этот тончайший слой ещё более ухудшает свои проводящие свойства. Вряд ли он будет хорошим экраном.

Проведя серию разборов конденсаторов, нам удалось найти тот искомый, который идеально подходит для экранирования катушек металлодетекторов: это МБГО . Возможно, подойдут и другие аналогичные. Фольга в них очень тонкая и легко рвётся, поэтому работать нужно аккуратно.

Разворачивая такой конденсатор, обязательно расслоите ленту до конца. Иначе вы получите не фольгу, а бутерброд из двух фольгированных диэлектриков.

Катушки оборачиваются фольгой, каждый виток должен иметь небольшой нахлёст на предыдущий. Между началом и концом намотки необходимо сделать разрыв, чтобы избежать короткозамкнутого витка, который сведёт на нет всю добротность. Однако, желательно всё же сделать нахлёст конца на начало, но через диэлектрик. Так катушка будет экранирована на 100%.

Поверх фольги следует намотать провод без изоляции. Очень желательно, чтобы он был лужёным. Это обеспечит хорошую электропроводность на многие годы. На фото использован просто провод от витой пары, который не подвергался лужению.

Кто бы что ни говорил, необходимо экранировать обе катушки, а не только приёмную. Иначе будут ложные срабатывания от влажной травы.

Финальный этап подготовки катушек - это обматывание изолентой. Обязательность его пока не установлена.

Корпус датчика для DD проще всего изготовить из пенополистирола или пенопласта. Сам по себе, пенополистирол весьма прочен и для корпуса вполне годится. Дополнительно его можно армировать изнутри и снаружи. Пенопласт армировать обязательно, так как он значительно менее прочен.

Канавки под катушки можно очень легко сделать, если в качестве фрезы применить шарошку. После второго прохода поверхность канавок получается чистой, но достаточно шероховатой для хорошей адгезии эпоксидки. Глубина канавок выбирается такой, чтобы катушки полностью погрузились в них и сверху осталась пара миллиметров для эпоксидки.

Во внутренней поверхности одной из катушек необходимо профрезеровать отверстие под гермоввод и распайку кабеля. Гермовоод можно сразу зафиксировать эпоксидкой. На фото показано, что и края места под распайку промазаны эпоксидкой - это ошибка. Так делать не нужно. Достаточно просто смочить эпоксидкой гайку гермоввода (самое дно данной выемки).

Ожидайте продолжения!

Начнем с изготовления приспособления, с помощью которого будем наматывать катушку. Нам потребуется кусок доски размером не менее 18 на 18 сантиметров, гвозди и кембрик. Гвозди должны быть такого диаметра, чтобы кембрики, достаточно свободно одевались на них.

На доске рисуем круг диаметром 16 сантиметров и по кругу вбиваем минимум 16 гвоздей равномерно распредилив их. Гвозди должны торчать из доски не менее чем на два сантиметра. Откусываем у гвоздей шляпки, одеваем на гвозди кембрики. Длинна кембриков должна быть равна или чуть больше длинны торчащего гвоздя. Приспособление готово.

Как вы поняли диаметр нашей катушки – 16 см. Мотать будем медным проводом диаметром примерно 0.3 мм. Наматываем на наше приспособление 80 витков провода, затем стягиваем в 12 местах получившуюся катушку толстыми нитками и снимаем ее с приспособления. Если пропитать катушку эпоксидной смолой, то повысится стабильность частоты поискового генератора и катушка будет надежно защищена от попадания влаги.

Длинна выводов катушки, должна быть примерно 4 см. При намотке витки не должны быть сильно натянуты, но и болтаться тоже не должны. Плотно обматываем катушку одним слоем изоленты, но так, чтобы витки не натягивались. Для этого предварительно небольшими кусочками изоленты обматываем катушку в восьми местах.

Теперь нужно сделать для катушки экран, для этого я использую ленты фольги из электролитических конденсаторов. Фольгу нужно промыть водой от электролита и высушить. Обматываем катушку фольгой, оставив зазор в районе выводов катушки. Экран не должен болтаться на катушке. Фиксируем конец экрана изолентой.

Берем кусок медного провода, диаметром примерно 0.5 мм, длинной 125см. Снимаем с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие и облуживаем по всей длине. Далее этим проводом плотно обматываем катушку по экрану, шагом примерно 1 см, предварительно оставив вывод длинной 12 см. Между началом и концом намотки необходимо оставить зазор в районе выводов катушки.

За основу бралась схема известного в некоторых кругах киевского разработчика Ciklona.

Название прибора Гроза4gt. Ниже на рисунке приведена схема электронного блока.

Сразу скажу что с паяльником я дружу, но не до такой степени чтобы паять smdдетали, поэтому электронный блок прибора я купил готовый. Впрочем, кто чувствует в себе силы, может попытаться собрать его самостоятельно, приведенная схема работоспособна на 100%.Я же расскажу как сделать катушку к этому прибору. Тип катушки- DD.

На приведенной схеме нарисована катушка типа кольцо. Она довольно сложна в изготовлении поэтому для начала лучше собрать катушку более простого типа DD.Поисковые характеристики катушки DD не намного хуже кольца, но по сложности изготовления она несоизмеримо проще для начинающего.

Нам потребуются следующие вещи:

Эмалированный провод диаметром 0.3-0.4 мм

Эмалированный провод диаметром 0.18-0.2 мм

Эпоксидный клей

Фольга(как можно более тонкая)

Аудио-видео кабель

Корпус для будушей катушки

Осциллограф(или хотя бы хороший мультиметр)

Море терпения

Отдельно остановлюсь на корпусе катушки.Я опять же заказал готовую в Интернете(гуглится элементарно), но вполне можно изготовить самому. Например отрезать у ведра дно или подставка от цветочного горшка или пластиковая тарелка. Нам потребуется корпус диаметром 21-23 см и высотой 1.5-2.5 см.

Сама катушка содержит в себе две обмотки-приемную и передающую.

Нам требуется их изготовить.

Начинаем.

Делаем форму для намотки.

Берем доску. Рисуем на ней карандашом большую латинскую букву D. Высота этой буквы -190 мм ширина-110мм.Верхние острые углы сглаживаем чтобы были более округлые. Нарисовали… Теперь по периметру этой Dвбиваем ряд гвоздей. Откусываем у них шляпки. На гвозди одеваем виниловые трубочки или один-два витка изоленты.

Так форма для намотки катушки готова. На эти гвозди мотаем сначала передающую катушку состоящую из 80 витков провода 0.4мм. После намотки неплотно увязываем получившуюся катушку ниткой. Пропитываем эпоксидным клеем и укладываем в полиэтиленовый пакет.Кладем это все на ровную поверхность и прижимаем сверху куском стекла. Следим чтобы наша катушка не потеряла форму.Форма я напомню должна быть в виде латинской буквы D.Через сутки катушка готова. Обматываем застывшую катушку слоем изоленты. Теперь ее нужно заэкранировать. Для экранировки мы используем фольгу.Фольга нужна как можно более тонкая.Я использовал фольгу со старых конденсаторов.Можно кстати взять фольгу с сигаретных пачек(та что на бумажной основе). Режем ее на полоски 1см шириной и примерно пол-метра в длину.

Обматываем фольгой катушку по спирали.Обматывать нужно с разрывом 2-3 мм в одном месте чтобы не получился короткозамкнутый виток. После этого сверху на фольгу наматываем луженый провод шагом 2-3см и поверх это все дело обматываем слоем изоленты. Вообщем должно получится как на фото.

Передающая готова.Приемная катушка делается точно также только проводом 0.2мм 180-200 витков. Повторяем туже процедуру пропитки клеем и экранировки.

Итак мы имеет две готовые заэкранированые катушки. На каждой катушке три вывода.

Собственно схема катушки.

Теперь о резонансе. Необходимо подобрать для каждой катушки конденсатор такого номинала, чтобы катушка вместе с этим конденсатором образовала колебательный контур с резонансом на частоте 8.192 килогерца. Если не знаете как искать резонанс то за катушку лучше вообще не браться. Конденсаторы должны быть металлопленочными термостабильными. Подходят советские типа К71-7. На крайний случай можно воспользоватся китайскими (похожи на зеленые подушечки). На совсем крайний случай можно(но не нужно) К73-17.Напомню что для приемной катушки кондер стоит в параллельном резонансе, а для передающей в последовательном.

Берем наши катушки, укладываем в коробку, впаиваем подобранные конденсаторы.

Теперь катушку необходимо сбалансировать. Смысл балансировки в том чтобы найти такое положение приемной катушки относительно передающей при котором в приемной наводился сигнал как можно меньшей амплитуды. Для этого кладем передающую обмотку в корпус катушки, на нее сверху приемную с перекрытием примерно 1.5-2 см. Включаем передающую обмотку к прибору, а приемную к милливольтметру.Ищем такое их взаимное местоположение при котором на приемной обмотке будет минимальное напряжение. Вот это и будет точка баланса. В норме на приемной должно быть не более 50 мв. После этого фиксируем суперклеем катушки в корпусе чтобы не потерять баланс.

После этого подключаем кабелем к прибору обе обмотки. Проверяем прибор.

На правильно настроенном приборе реакция на цветной металл должна быть высоким тоном, на черный низким. Важно также правильно выставить баланс грунта(далее БГ).

БГ проверяется кусочком феррита. В крайнем положении регулятора БГ реакция на феррит должна быть высоким тоном, в другом крайнем положении низким. В середине диапазона регулятора реакции на феррит быть не должно. Это и есть правильно настроенный БГ. Если как надо не получается, пробуем немного сменить(+- несколько Нанофарад) емкость резонансного кондера на приемной обмотке или поменять концы приемной обмотки местами. Если и это не помогло, пробуем подобрать конденсатор с15.

Чувствительность с такой катушкой должна получиться 25-30 см на монету размером с советский пятак.

Если настройка закончена заливаем все это дело эпоксидным клеем.

Чтобы вес катушки после заливки был поменьше, можно вложить в корпус

небольшие кусочки пенопласта.

После застывания у нас готова практически готовая катушка. Проверяем еще раз баланс. Если немного ушел подправит его можно небольшим металлическим предметом вклеенным где-то на корпусе катушки. Место вклейки ищется экспериментально.Вот и все.Вот то что можно найти подобным прибором.

Когда я еще только начинал копать старину, то у меня была стандартная, штатная поисковая катушка с моего старенького Minelab x terra 34 — на 9 дюймов, моно. Находки само-собой попадались, иногда даже очень неплохие, однако спустя некоторое время я стал чувствовать, что все-таки моно катушка слабовата для поиска монет в полях, именно там мы ищем чаще всего с моими товарищами. И на следующий поисковый сезон я прикупил дополнительную катушку для быстрого выбивания больших площадей, DD с частотой 7.5 кгц, размер катушки 10.5″. Кто не знает — это штатная катушка, которой комплектуются более крутые модели x terra 505 и 705.

В чем разница между дд и моно катушкой? Во-первых, объем проверяемой земли у DD больше, ибо она бьет внутрь земли одинаково, не сужая сканируемый луч. Получается, что-то типа лезвия. Моно катушка же бьет не так глубоко, да еще и луч её сужается книзу. Получается, что на глубине хотя бы 10 см диаметр луча будет еже не 9″, а раза в 2 меньше. Именно поэтому найти что-либо на глубине свыше 20 см моно катушкой весьма непросто. на такой глубине луч сужается до 3-5 см в диаметре. А вот ДД бьет равномерно, луч у неё цилиндрический. Соответственно и объем земли больше и глубина получается также больше.

Во-вторых, дубль катушки лучше идут по минерализированной почве, лучше справляются с минерализацией, не глючат, как моно.

С другой стороны, моно отлично центруют цель, с такой катушкой вы не будете копать ямы большого размера, вполне достаточно обкопать цель с 4 сторон, она не убежит за края ямы, как в случаях с DD катушкой. Так что для поиска на мусорных участках лучше подойдет моно катушка, штатная и недорогая. Глубина — не главный её козырь, главное — это точность показаний, так что при пляжном поиске она подходит на все сто.

Однако бывают и маленькие DD катушки, их размер очень мал, на 6″ или чуть побольше. Они также замечательно подойдут для пляжа, особенно если пляж морской, там будет сильная минерализация, а ДД с этим справляется на отлично. Ну а малый размер позволит четко и точно выбивать территорию, находки будут и мусора меньше будете копать.

Для поиска на больших территориях — поля например, дубль катушка позволит гораздо быстрее прочесать район, выявить места, где попадаются монеты, а значит, она будет эффективна. если на поле много мусора, тогда можно поставить моно катушку, однако и скорость обследования участка упадет. Моно ставьте тогда, когда уже нашли место скопления монет, там уже можно досконально добивать место моно катушкой. Хотя и ДД также справится, особенно, если монеты попадаются на глубине. Общие выводы таковы, что моно — для мусора и четкой центровки целей, а ДД — для большинства других случаев. Кстати, наибольшее количество положительных отзывов получила катушка Nel Tornado, она с усилителем сигнала и её можно ставить на бюджетные металлоискатели, прирост глубины будет весьма заметен.

Первым делом стоит разобраться в классификации катушек, их предназначении и особенностях самого прибора. Основное различие DD и Mono катушки – это форма сигнала, что серьезно влияет на качество и направленность поиска. Но при ее смене модель катушки и модель прибора должны быть совместимы. В противном случае можно получить серьезные помехи или испортить блок управления. Не стоит примерять на свой прибор катушку коллеги по хобби, если не уверены в совместимости приборов. Ведь возможность замены катушки сделана для того, чтобы металлодетектор был дешевле в обслуживании, благодаря замене лишь части прибора, или же для возможности целенаправленного поиска, путем использования специальных катушек.

Классификация по типам катушек.

До недавних пор, именно mono катушки шли в комплекте с металлоискателем. Они имеют сигнал в форме конуса, что лучше подходит для точечного поиска или поиска на загрязненных территориях. Однако такой тип сигнала захватывает малый объем земли, а взмах на каждый шаг должен перекрывать предыдущий примерно на половину. Так на глубине в 10 сантиметров диаметр луча при 9 дюймовой катушке сокращается в двое, а на 20 сантиметровой глубине он составит лишь 3-5 сантиметров. Monoкатушки лучше применять после обнаружения скопления целей. Это позволит сократить площадь копа и получить более четкую картину о предполагаемом предмете.
С появлением DoubleD катушек эффективность поиска выросла в несколько раз, а последниеметаллодетекторы поставляются именно с этим типом катушек. Свое название они получили из-за зеркального расположения принимающей и передающей петель, напоминающих две перевернутые буквы «D». Сигнал в ДД катушках имеет форму цилиндра, что дает возможность равномерного сканирования площади под катушкой. Этот тип катушек идеально подходит для почв с высокой минерализацией и сканирования большой территории. Но различие ДД и моно катушки — это не единственный критерий для улучшения своих результатов.

Влияние размерности катушки на поиск.

Эффективный приборный поиск должен учитывать и размер катушки, который может варьироваться от 4 до 20 дюймов (при необходимости можно найти катушки до двух раз больше). Катушки мелкого диаметра в народе называют «снайпер». Маленький размер катушек позволяет не только сканировать площадь в труднодоступных местах, но и свести к минимуму влияние минерализации почвы. Проводя поиск на стандартных частотах с использованием «снайпера», можно обнаружить даже мельчайшие предметы и добиться точного определения материала лежащих рядом объектов. К недостаткам таких катушек относится высокая частота маха прибором и малая глубина поиска.

Более универсальными являются средние катушки от 8 до 12 дюймов, способные подойти для обнаружения множества целей. Диаметр катушек свыше 13 дюймов лучше подойдет для глубинного поиска крупных объектов, при этом они довольно часто пропускают более мелкие объекты. Это происходит из-за необходимости анализа большого объема грунта и приравнивание мелких объектов к земляному фону. Кроме того, вес большой катушки может превышать 1 кг, что при многочасовом поиске станет весомым фактором

Направленность поиска в зависимости от частоты катушки (кГц).

Углубившись более детально в подбор катушек, в обязательном порядке нужно обратить внимание на их частоту. Частота работы прямо связана с качеством и силой отклика от различных целей. Любительские приборы чаще всего способны работать на одной частоте, но в продаже можно найти и профессиональные модели с дифференцируемой частотой поиска. Наиболее оптимальной считается частота 6-7.5 кГц, позволяющая вести поиск средних монет. Она подходит для большинстваметаллодетекторов. Катушки с частотой от 13 до 50 кГц зачастую применяются для поиска мелких предметов, ювелирных украшений и даже самородков золота. Но применение высоких частот значительно сокращает глубину поиска из-за затухания колебаний электромагнитной волны. Если же целью стоит поиск крупного объекта на глубине до 1 метра, то стоит обратить внимание на приборы с частотой работы 3-4 кГц.

Формы катушек.

Кроме технической составляющей, катушки отличаются и своей формой. Они могут быть прямоугольной, эллиптической, круглой формы, а также в форме бабочки. Если взять в учет то, что на каждый шаг происходит мах катушкой из стороны в сторону, то важнее будет длина, а не ширина катушки. От длины зависит количество махов. Поэтому самой удобной считается эллиптическая форма, которая значительно облегчает балансировку катушки. Круглая форма в настоящее время практически утратила свою актуальность и встречается довольно редко.

Камрады, особенно кто только начинает заниматься поиском с металлодетектором — больше интересных советов найдёте в . Сам копатель и всё полезное собираю там.