Правильная обрезка плодовых деревьев в саду. Урожай в вашем саду зависит и от обрезки плодовых деревьев Три типа обрезки

Самое лучшее время для обрезки деревьев - поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост - это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви - наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй - цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая - летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки - длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» - направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки чрезмерно загущаются, требуется дополнительное вырезание ветвей. Постоянное восстановление утраченных частей кроны задерживает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Поэтому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов формируется во много раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, появляется множество сильных побегов, необходимых для формирования урожая, улучшается качество плодов и повышается устойчивость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветви на степень укорачивания разная (см. рис.). Чем большая часть ветви удаляется, тем сильнее проявляется рост на оставшейся ветви. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветви и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей внутри ее. Поэтому хотя ежегодное слабое укорачивание не влияет на вступление деревьев в пору плодоношения, но при незначительном появлении обрастающих плодовых образований формируется небольшой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не способствует пробуждению спящих почек внутри кроны, при этом не появляются новые обрастающие ветви.

3. Когда обрезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а также восстановительную обрезку (с целью восстановить утраченные ветви кроны и оптимальное соотношение между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весной. При этих видах обрезки на ветвях усиливается рост, который тем сильнее, чем раньше проведена обрезка. Такая связь обусловлена тем, что все запасы питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, распределяются между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда распустились почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, но их удаляют с обрезанными ветвями, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в меньшем количестве, потому и новый рост побегов будет меньше. И тем не менее этот срок обрезки применяют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не нужны, потому что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы очень редко проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветви с урожаем.

Время обрезки определяется использованием ее видов и способов. Поэтому ее проводят во все времена года, но основную – рано весной, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или солнечными ожогами.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не требуется сильного роста. Также удаляют волчки, которые появляются в зоне крупных срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно обрезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветви (побега прошлого года) на почку проводят таким образом, чтобы плоскость среза в верхней части проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке крупных ветвей на стволе также необходимо соблюдать правило среза. В основании ветви имеется наплыв, по нему и срезают ветвь. Нельзя делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая овальная рана, которая будет дольше и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, поскольку в нижней части среза останется пенек, который может загнить.

Иногда кольцевого наплыва нет, особенно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно определить место среза, мысленно проводят две линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветви, и по линии, делящей образованный угол пополам, делают срез.

При срезе крупных ветвей, как правило, не оставляют пеньков, поскольку на них образуется множество побегов волчкового типа, которые придется постоянно удалять, да и пенек со временем также надо будет срезать. Пенек (защитное звено) оставляют в редких случаях – например, если проводится зимняя обрезка и есть опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весной пенек все равно удаляют. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может встретиться при удалении центрального проводника), но после утолщения ветви пенек тоже вырезают. Проводят эту операцию через 2-3 года, но в это время надо следить за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем надо оставлять несколько небольших веток и постоянно их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую сделали перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей обращают внимание на их состояние: удаляют более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки используют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а также различные смеси. По периферии кроны укороченные ветви диаметром до 3 см обычно не замазывают.

Обрезка деревьев в саду своими руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка садовых деревьев – это индивидуальное творчество, это искусство. И все для того, чтобы обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу и одновременно сформировать красивую и удобную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что оптимальное время обрезки деревьев и кустарников – ранняя весна. Все мы знаем: по окончании морозов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и маленькие.

Формирующую обрезку плодовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать выросшие за лето пересекающиеся ветки и замазать срезы садовым варом.

Собирая в конце лета урожай с яблони, я всегда обращаю внимание на то, какие ветви сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветки спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весной эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы забудете весной срезать оставленный с осени пенек, на нем вырастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а также крыжовника – сводится обычно к удалению старых сломанных веток, а также тех, которые весной после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земле.

Весной, в конце марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветки от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом следует производить вырезку загущенных ветвей в кроне, а также поврежденных и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы определить границу отрастания древесины – в конце мая.

Техника среза ветви на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез правильный; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

Способы обрезки:

• вырезка на кольцо однолетней ветви;
• вырезка на кольцо двухлетней ветви;
• укорачивание однолетней ветви;
• укорачивание двухлетней ветви.

Примерно такими методами советую делать обрезку деревьев в саду.

Пора подкрепиться!

Теперь о подкормке плодовых деревьев. После обильного плодоношения они бывают заметно истощены.

Я считаю, им надо помогать сразу после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро хорошо перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений намного больше и обязательно обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, с помощью обтесанного деревянного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзит – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, перемешанный с землей и золой. Таким образом, корни яблони будут расти в сторону увлажненной, удобренной почвы и питать все растение.

Хочу сказать, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не ухудшается, а получаемая продукция вся экологически чистая.

Особенности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, все чаще задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам различные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну сотню лет, утратили свою актуальность. Последние два года повторяется сдвиг температурного цикла почти на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует исключительно на температуру: холодно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Приведу пример.

Осенью 2010 г. произошел климатический сбой: в начале октября наблюдалось резкое похолодание с заморозками, а спустя две недели столбик термометра вновь поднялся до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Понятно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не могло,- грядущие зимние холода уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь небольшая часть, как утешительный приз, смогла сохраниться и дать небольшой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже несколько раз за последние годы мы были свидетелями «укороченной» весны, когда переход от зимних холодов к летнему теплу сокращается до нескольких недель вместо двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через

6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.

Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.

У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.

Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.

До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.

Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.

По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.

СЛИВА

По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.

Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ

На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские

кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.

В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).

Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.

Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.

Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.

По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.

Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.

Фото 1. Формирование малогабаритной плоской кроны: а – начало формирования, б – сформированная крона

Фото 2. Плоская крона сливы при ежегодном удалении вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны: а – до обрезки, б – после обрезки

Фото 3. Плоская крона черешни возрасте 30 лет

Обрезаем деревья: как сделать всё правильно

Ранней весной в саду начинают обрезать деревья. Прежде, чем браться за секатор, важно четко понимать, зачем обрезать конкретное дерево и как.

После посадки

В первые годы после посадки важно сформировать у растения крону. В этот период удаляйте конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника, а также разветвления, отходящие от ствола под острым углом. Для соподчинения скелетных ветвей между собой и по отношению к центральному проводнику побеги продолжения укорачивайте на треть. Если же очень сильную ветвь не удается подчинить подрезкой побега продолжения, обрежьте ее над боковым ответвлением нужных направления и силы роста.

Начало плодоношения

После трех-четырех высоких урожаев рост ветвей ослабевает, поэтому обрезку нужно усилить. Цель - ограничить объем кроны дерева (по высоте и ширине) для лучшего ее освещения. Сначала вырезайте больные, поломанные, переплетающиеся ветви. Затем проредите полускелетные разветвления с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см.

Взрослые деревья

В период полного плодоношения у деревьев без систематической обрезки затухает рост, сильно снижается количество и качество урожая. Нормальным считается, если средняя длина однолетних побегов в это время составляет 30-40 см. При ослаблении роста поможет омолаживающая обрезка - укорачивайте скелетные и полускелетные разветвления. При этом половину скелетных ветвей и старых плодовых образований удалите полностью. Урожай в год обрезки снизится, но уже в следующем сезоне компенсирует все ваши переживания.

Дачники меня спрашивают: можно ли не обрезать дерево - ведь так теряется часть урожая? Но именно без обрезки мы не получим качественных плодов. После зимы вырезаю сухие, поломанные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Придерживаюсь двух основных приемов: укорачиваю однолетние приросты на треть (на молодых деревцах с редкой кроной и сильным приростом); обрезаю лишние многолетние ветви (у плодоносящих деревьев). Если у дерева крона сильно загущена, обрезку растягиваю на 2-3 года, иначе отрастет множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов).

Еще частый вопрос: что делать с ветвями, которые растут практически у самой земли? Вырезаю их на кольцо, тем самым поднимая штамб на 50-60 см.
Все раны после обрезки обязательно обрабатываю бальзамом на основе живичной сосновой смолы (есть в любом садовом магазине): на морозе он не затвердевает, на солнце не течет, не смывается дождями. Бальзам легко наносить ровным слоем - он дезинфицирует и хорошо закупоривает рану.

Посадить сад – это только первый шаг к получению урожая. Чтобы он хорошо плодоносил и не болел, нужна обрезка плодовых деревьев. Делают ее весной и осенью. Поговорим о весенней.

О брезая растение, вы наносите ему травму. Поэтому очень важно подобрать вид и качество инструмента, который задействуете. От них зависит, быстро ли восстановится дерево.

Понадобятся:

• садовый нож;
• ножовка.

Ветки рекомендуется обрезать ножом. Секатором легче, но он наносит больший вред: сильно сжимает древесину, и потом рана заживает дольше. Для того чтобы сад восстановился быстрее, срез должен быть ровным. Достичь этого возможно только садовым ножом.

У садоводов-любителей часто возникает вопрос: когда весной делать обрезку плодовых деревьев, можно ли после начала сокодвижения? Все зависит от того, в каком состоянии ваш сад. Ствол расщепился, сломались ветки под тяжестью снега? Конечно же, обрезка неизбежна. Когда же ничего подобного нет, то травмировать деревья не стоит. Ведь обрезка – не самоцель. Если формируете деревья по правилам, понадобится только минимальная корректирующая операция, без которой можно и вовсе обойтись.

Обрезка плодовых деревьев – важный фактор для здорового и плодоносящего сада. И делать ее нужно умеючи. Прежде всего, следует удалить побеги:

• которые отходят от ствола под острым углом;
• направленные в центр кроны;
• которые не плодоносят (волчковые).

Существует несколько правил, которых садоводы-профессионалы придерживаются всегда:

1. Обрезку нужно начинать сразу, как только спали большие морозы (чаще всего это конец января, начало марта). Таким образом, раны не подмерзнут, а когда начнется сокодвижение, заживут быстро. Срезы должны быть ровные, гладкие. Их необходимо смазать садовым варом.
2. Подрезать побеги нужно над глазками, которые растут наружу от кроны. Осуществляют срез изнутри наружу.
3. Ветки, являющиеся продолжением ствола, должны быть длиннее остальных.
4. На слабых деревьях делают короткую обрезку. Обрезают над вторым-третьим глазками.
5. При сильном росте делают среднюю обрезку. Ветки обрезают над пятым глазком.
6. Для сильнорослых деревьев проводят длинную подрезку, оставляя от восьми и более глазков.

Формирование кроны

Формировать крону молодого дерева можно начинать на втором году его жизни и продолжать на протяжении нескольких лет. Плоды на яблонях, грушах появляются на многолетних побегах, а сливы, вишни плодоносят уже на следующий год после посадки. Зная об этом, весенняя обрезка плодовых деревьев может производиться без особого ущерба для будущего урожая. Распространены безъярусная и разрежено-ярусная системы формирования крон. Последняя идеально подходит для вишни, сливы, алычи. Основа такой кроны – ствол и до десятка боковых веток, которые растут от ствола ярусами на расстоянии до двадцати сантиметров друг от друга.

И так, как правильно обрезать плодовые деревья весной и сформировать крону? Поступайте следующим образом:

1. Проводник – это центральный побег, срежьте приблизительно на 80-сантиметровой высоте от основания. Главное: на проводнике должно остаться до десятка почек. Из них пойдут новые побеги, боковые ветки. Это – первый ярус.
2. В следующем году уберите поврежденные за зиму ветки, выберите три-четыре крепких. Остальные удалите. Это – ярус второй.
3. Поэтому же принципу сформируйте третий ярус уже на четвертый год.
4. Дерево достигло четырехметровой высоты (низкорослые плодовые деревья – максимальной), удалите проводник над верхней ветвью. Таким образом, остановите рост, полностью сформируете крону дерева.

Обрезать деревья нужно регулярно: раз в году или же весной и осенью. В любое время, по мере надобности производят санитарную или корректирующую обрезку.

Обрезка плодовых деревьев весной сроки ее проведения – конец зимы или ранняя весна. Особенно это важно для абрикоса, вишни, персика, алычи. Летом делают обрезку только для того, чтобы удалить волчков, ветки, которые способствуют ненужной густоте кроны.

Описание: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формировочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после); е — омолаживание старых деревьев.

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Ваш сад уже плодоносит. Но он, так же как и молодые деревья, требует ухода и удаления засохших или больных веток. Как правильно обрезать плодовые деревья весной?

Загущенную крону плодового дерева нужно прореживать. Через пять лет удаляют проводник. Это ограничит рост вверх. Удаляют ветку полностью или частично. Частичное удаление поспособствуете росту ветви, которая расположена рядом. Нужно срезать и больные, засохшие ветки – улучшается освещенность кроны, плоды распределяются равномерно.

Обрезку лучше всего делать, когда дерево пребывает в покое, пока не началось сокодвижение.

Если крона пирамидальная (груша – ветки растут вверх), отрастающие ветки нужно опустить вниз: оставляют те, которые направлены вниз, а те, что вверх, обрезают. В других плодовых деревьев ветки направлены вниз – их нужно приподнять: удалите направленные вниз.

Чтобы омолодить дерево, понадобится вырезать верхнюю часть ствола и проредить крону. Для этого следует удалить старые, идущие внутрь кроны, ветки, которые переплетаются. Очень густую крону, чтобы сильно не травмировать растение, не следует прореживать в одночасье, растяните операцию на два-три года.

Схемы обрезки груши, вишни, яблони

Обрезка плодовых деревьев весной схема для груши:

1. Зимой ветки подмерзают и появляются волчки. Их полностью удаляют или же подрезают.
2. Если сильно обрезать, это ослабит дерево, плоды появятся значительно позже, чем ожидаете. Лучше сделать умеренную обрезку.
3. Годичные ветки полезно слегка укоротить. Это их только усилит.

Для вишни, черешни:

1. В молодых деревьях оставляют пять-семь сильных веток, «смотрящих» в разные стороны. Расстояние между ними до 10 сантиметров.
2. Все слабые ветви удаляют.
3. Проводник должен быть длиннее остальных на 20 сантиметров.
4. Вишню и черешню обрезают только весной.

Для яблонь:

1. Прежде, чем начать обрезку, нужно очистить ствол, основные ветви от побегов.
2. Омолодит старое растение, увеличит урожайность удаление трети веток и отростков – главное, не переусердствовать.
3. Осуществлять обрезку нужно на протяжении нескольких лет.

Работая в своем саду, учитывайте опыт других садоводов и не забывайте:

1. Удаляя ветки, не оставляйте пеньки, срезайте у самого ствола.
2. Правильно сделанный срез оставляет след аккуратно заросшего «кольца».
3. Удаляя толстые ветки, сначала сделайте надпил снизу, а потом сверху. Таким образом, не поврежденной останется кора, если ветка упадет.
4. Удалили побег неправильно, есть повреждение – зачистите, обработайте варом срез.
5. С подрезкой подмерзших деревьев лучше повременить до следующей весны.
6. Пломбировать дупла, сверлить дренажные отверстия нельзя.
7. Если есть опасность облома веток под тяжестью плодов, не ставьте подпорки. Лучше оборвать частично плоды. Иначе растение привыкнет и не сможет удерживать ветки самостоятельно.

Как правильно обрезать растение и не повредить, узнаете, просмотрев видео в конце статьи.

1. Обрезая, секатор нужно держать узкой частью к ветви.
2. Хотите сформировать пышную крону молодого дерева, укоротите проводник на ¼.
3. Проводник должен быть только один. Есть конкуренты – ликвидируйте.

Через год после высадки растения укоротите его ствол сантиметров на 20, а ветки до 7 сантиметров. Обратите внимание: ветки внизу должны быть длиннее.

Весенняя обрезка плодовых деревьев видео

» Деревья

Обрезка деревьев – ключ к успеху и обязательная процедура, о которой знает каждый опытный садовод. Любое плодовое дерево требует постоянного и бережного ухода. Только в этом случае оно будет давать богатый урожай.

Такие плодовые деревья как яблоня, груша и косточковые культуры нуждаются в обрезке. Они очень требовательны к обрезке. Зачем обрезать плодовые деревья?

Обрезкой садоводы решают сразу несколько задач:

1. Рост и плодоношение.
2. Сокращение габаритов кроны.
3. Фитосанитарная задача – создание условий неблагоприятных для вредителей и болезней.

Процедура обрезки деревьев продлевает им жизнь и приводит к получению богатого урожая.

Если в крону попадает мало света, то ветки, находящиеся внутри кроны, не плодоносят и со временем отмирают. Плоды формируются только на тех ветках дерева, куда попадает свет.

И если обрезка дерева производилась редко или не производилась вовсе , то плоды будут находиться на труднодоступных ветках, расположенных, как правило, высоко.

Благодаря процедуре обрезки крона дерева формируется правильно . Что приводит к росту боковых веток и позволяет получить больше плодов на доступных ветках.

Когда и каким деревцам в саду можно проводить обрезку

Обрезка плодовых деревьев в определенный сезон зависит от следующих факторов:

• какую цель садовод хочет достичь с помощью этой процедуры;
• в каких климатических условиях расположен сад;
• от вида дерева.

В какое время года правильнее подрезать: весной, летом, зимой или осенью?

В центральных и северных регионах России не рекомендуется делать осеннюю обрезку , так как из-за сильных морозов раны на деревьях не успеют зажить.

Происходит это также потому, что движение сока в дереве замедляется, так как оно переходит в состояние покоя. В результате дерево может заболеть и погибнуть.

Поэтому в этих регионах лучше всего обрезку делать ранней весной, а не осенью. При этом важно учитывать, что процедуру можно проводить, как только температура воздуха поднялась выше 0℃.

Кроме того важно начинать делать обрезку со старых деревьев , так как на них почки набухают быстрее, чем на молодых, обрезку рекомендуется произвести строго до того срока, как почки набухнут.

Обрезка плодовых деревьев весной:

В южных же регионах страны обрезку можно делать в зимний период . Связано это с тем, что на юге морозы не такие сильные, как на севере.

Зимняя обрезка, прежде всего, проводится для того, чтобы омолодить старые деревья и создать правильную крону молодым саженцам.

Также зимняя обрезка часто проводится для снижения плодоношения молодых деревьев . Считается, что дереву, дающему богатые урожаи 2-3 года подряд, необходимо давать отдыхать.

Кроме того, от высокого урожая тонкие ветки молодого дерева могут сломаться. Поэтому важно зимой обрезать лишние ветки. Зимой садоводы обрезают сначала семечковые породы, а затем косточковые.

Идеальные размеры плодового дерева – 3 м в высоту и 3 м в ширину. Они позволят собирать большую часть урожая без помощи стремянок или лестниц.

Некоторые садоводы считают, что лето – самый лучший период для обрезки . Но в данном случае речь идет о деревьях от 3 лет и старше. Они утверждают, что обрезка в летние месяцы приводит к бурному росту новых побегов.

Кроме того, если делать обрезку во время налива плодов, то качество плодов заметно улучшается.

Еще одним плюсом летней обрезки является выделяемый деревом сок. Он покрывает рану, что приводит к быстрому заживлению, а также выступает защитой от вредителей.

Большинство опытных садоводов считают, что обрезку лучше делать, когда дерево отдыхает. Поэтому отдают предпочтение ранней весне.

С какого возраста фруктовые деревья следует обрезать

Эту процедуру можно начинать делать однолетним побегам для формирования кроны .

Если дерево уже достигло 10-15-летнего возраста , оно считается старым. У такого дерева снижается количество приростов и урожайность. Ему необходима омолаживающая обрезка.

Для этого срезают ветки на 3-7-летнюю древесину. Таким образом, снижают крону. Но уже к следующему году молодые побеги загустят ее. Важно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне ветки не превышало трех.

Каким растениям делать, а каким – нет

Процедуру обрезки требуется проводить практически всем плодовым деревьям. Так как именно она приводит к увеличению урожая, позволяет ускорить рост дерева, а также защищает его многочисленных вредителей и болезней.

Обрезать , абрикос, алычу можно только когда на деревьях появились листья. Если это сделать во время покоя дерева, то обрезка может привести к поражению деревьев грибками и болезнями.

Летом можно удалить засохшие ветки, также укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки.

Особенности процедуры

Обрезку деревьев важно делать аккуратно и следовать основным правилам, чтобы не навредить.

Выбор времени

Прежде всего, необходимо определиться с подходящим сезоном обрезки. Зависеть это будет от вида и возраста плодовых деревьев, а также от месторасположения сада и особенностей климата.

Подготовка садовых инструментов

Большую роль в результате обрезки будет играть наличие всех инструментов, необходимых для проведения это процедуры.

Для того, чтобы избежать увеличения диаметра поврежденного места на дереве следует использовать для среза только острые инструменты .

• садовая ножовка;
• секатор;
• воздушный секатор – секатор на длинной штанге, для обрезки веток наверху;
• лестница;
• очки;
• садовый вар либо краска на олифе – средства, необходимые для обработки места среза.

Нельзя делать обрезку ржавым инструментом . Иначе дерево может заболеть и в результате погибнуть.

Схема и технология

Прежде чем приступить к самой обрезке, необходимо определить, для чего она необходима и составить план действий .

Ниже представлены основные цели, которых садоводы добиваются с помощью этой процедуры:

• сформировать правильную крону дерева;
• укрепить тонкие молодые побеги;
• удалить скрещивающиеся ветки, разрядить крону для проникновения в нее солнечного света;
• удалить больные ветки, дав возможность, расти здоровым;
• увеличение количества плодоносящих веток;
• подготовить дерево к зимнему периоду.

Если необходимо добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.

После того как цель определена, важно изучить техники обрезки. Известны несколько техник, среди которых самые популярные три :

1. Срез на почку . Данная техника помогает задать верное направление роста ветви. Следует найти ветку с хорошим приростом. Режущая пластика секатора должна быть повернута к оставляемой части ветки. Срез производится под небольшим углом, в 5 мм. перед почкой. Новая ветка будет расти в том направлении, куда смотрит почка.
2. Срез на кольцо . Эту технику используют, когда необходимо убрать полноценную ветку, которая растет внутрь кроны, мешает другим веткам и создает густоту. Схема такая: в том месте, где соединяются ветви необходимо произвести срез точно по внешнему кольцу.
3. Срез на боковое ответвление . Настоящая техника позволяет сменить направление роста с одних побегов на другие. Недееспособные ветки срезаются, а боковые берут на себя функцию главных веток.

Хороший уход после

Если диаметр среза более 1 см, рану следует обработать в обязательном порядке. Для этого необходимо купить или приготовить самостоятельно садовый вар и обработать им рану на дереве.

Если садовый вар по каким-то причинам не ложится на рану, можно воспользоваться краской на олифе.

Молодые фруктовые деревья следует подрезать только с целью формирования правильной кроны. Иначе подрезка может привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Люди, которые заботятся о своих деревьях и производят правильно и вовремя обрезку , всегда получают благодарность в виде хорошего урожая.

Если же человек впервые решил заняться этой процедурой , очень важно следовать рекомендациям знающих садоводов, так как данный процесс только на первый взгляд кажется простым.

А на деле неаккуратность и незнание может привести к гибели растения.

Корректно произведенная обрезка способна сохранить растение крепким, сильным и красивым. У плодовых деревьев значительно улучшается качество и количество урожая. Наиболее подходящим временем для обрезания можно назвать конец зимнего периода и начало весны. В это время растение дремлет, все процессы роста пока еще очень медленные, а древесина уже не заморожена. Расскажем в статье, когда и как проводится обрезка фруктовых деревьев, какие правила необходимо соблюдать садоводам.

Зачем применяется обрезка?

Благодаря проведению процедуры поддерживается их благоприятное состояние и намного повышается урожайность. Происходит стимуляция движения воздуха и попадающих в середину кроны лучей солнца, а это влечет за собой понижение развития болезней.

В процессе легкого срезания у юных саженцев закладывают будущую крону. Она может быть одного из трех типов:

• ярусная с центральным проводником (лидером проводником);
• изменено – литерная;
• чашеподобная.

Ежегодно удаляются «волчки» - молодые побеги, растущие пучками вверх вокруг мест сделанных ранее срезов. Это непродуктивные ветви, которые крадут энергию у дерева, создают тень для дозревающих плодов, не пропуская лучи солнца внутрь кроны.

Для предотвращения появления рваных ран, через которые обычно проникают вредоносные для растений микроорганизмы, следует применять только острый хорошо заточенный инструмент. В конце обрезки рабочие поверхности инструментов, соприкасающиеся с деревом, аккуратно чистятся и вытираются промасленной тканевой салфеткой.

Совет #3. Наряду с перечисленным инструментарием обзаведитесь садовым варом. Таким средством покрывают срезы, образовавшиеся на поверхности ветвей или ствола, с диаметром от 1-2 см.

Чтобы проведенная работа оказалась не такой травматичной для растений советую воспользоваться следующей рекомендацией. Всегда применяйте качественный инструмент. Приобретите специальный инструмент для работы в саду и не позволяйте себе делать обрезку строительным инвентарем. При отсутствии садового вара допустимо применять глину (желтую), вперемешку с навозом от коровы.

Чем заменить обрезку у фруктовых деревьев

Не всегда обязательно проводить обрезку фруктового дерева. Существует ряд способов ее заменить, например, ослепление почек, кербовка, кольцевание, пинцировка, изменение ориентации веток в пространстве. Если в определенном участке ветка не требуется, а на ее месте уже находится хорошо заметная почка, из которой обязательно вырастет ветка, тогда следует ослепить ее, не ожидая начала роста. Также следует удалить находящиеся рядом дополнительные почки.

При процессе формировки кроны молодых растений данный метод является эффективным. У старых деревьев обрезку обычно заменяют выломкой побегов, а делать это лучше в первые летние дни, ведь побеги пока еще короткие, не одеревеневшие.

Серьезные оплошности, допускаемые садоводами

• Главной погрешностью является не использование вара для обработки образовавшихся ран. Вместо него ошибочно используется краска (масляная) и остальные средства для замазки, что категорически не допустимо.
• Также нельзя зачищать червоточины «до здоровой древесины» механическим путем – это кардинально усугубит имеющуюся проблему. Для продления жизни дереву не следует пломбировать «раны» (герметиком или цементом), просверливать отверстия.
• Еще одним заблуждением является попытка стянуть надтреснувшие ветви и стволы подручными средствами, чтобы избежать слома дерева.
• Многие считают, если в случае большого количества плодов, возникла угроза облома веток, то можно устанавливать подпорки или растяжки. Желательно так не делать. Лучше будет оборвать лишние плоды, что поможет облегчить ветви.

Некоторые разъяснения для новичков

Вопрос №1. Как обрезание влияет на рост и образование плодов?

При укорачивании происходит регулирование количества проснувшихся почек, а также дается больше силы в рост молодых побегов. При использовании слабого укорачивания можно сохранить больше плодовых почек. Если сильно укорачиваются однолетние ветки – увеличивается длина годичного прироста, однако их общая длина на ветке снижается. Это затягивает рост побегов и появляется угроза их не вызревания и промерзания. Поэтому его применяют очень редко – при надобности изменить форму кроны.

Вопрос №2. Самое благоприятное время для проведения работ?

Прищипку предположительно плодоносящих побегов и не требующих сильного роста следует проводить в летнее время. Параллельно удаляются волчки, они обычно вырастают в местах крупных срезов, когда обрезается центральный проводник и понижается высота растения.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях

Вопрос №3. Реакция растения на обрезку?

Впоследствии обрезки кардинально меняется рост побегов. Любые правильно проведенные работы никак не повлияют на рост ветвей рядом. Когда укорачивают все ветви наземной части дерева – это провоцирует уменьшение объема, а напротив прекрасно развитые корни улучшают процесс роста всех ветвей, так как дают им достаточно полезных веществ.

Вопрос №4. Как верно провести удаление?

С толстыми ветками работают при помощи садовой ножовки, с тоненькими – секатором. Помните о правильном уходе за инвентарем и его высоком качестве. Срез однолетнего побега на почку выполняют так, чтобы вверху он проходил над почкой, а внизу – на уровне ее начала.

В процессе укорачивания, следует детально изучить их состояние: срезают самые слабые и непродуктивные. Если вырезаются объемные ветви на стволе – следует также придерживаться правила: у основания ветви размещен наплыв, удаление производится по нему.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что садовая обрезка деревьев занимает важную роль в эффективном и продуктивном выращивании полноценных и крепких растений. Также правильно выполненная работа повышает урожайность в разы. Главное условие – соблюдение несложных рекомендаций и правил в процессе обрезки деревьев, использование качественного инвентаря и делать работы ежегодно. Тогда ваш сад порадует вас высокой урожайностью, а деревья всегда будут здоровыми и красивыми.

Профессия краснодеревщика во все времена была востребованной и престижной. Сегодня умение изготавливать красивые резные изделия из древесины может быть не только отличным способом заработать неплохие деньги, но и увлекательным хобби. Но для того, чтобы резьба по дереву приносила радость и не была обременительной, потребуется специальный инструмент.

Все инструменты для резьбы по дереву должны быть выполнены из хорошей стали.

На сегодняшний день комплект инструментов для краснодеревщика должен содержать приспособления для следующих видов работы:

• резьбы;
• отпиливания;
• колки и обтесывания;
• строгания;
• точения;
• долбления.

Чтобы иметь представление, каким образом обрабатывается дерево, необходимо рассмотреть каждый из инструментов более подробно.

Инструменты для обработки древесины

Обычно все виды приспособлений, предназначенных для проведения работ по деревянным поверхностям, называются резцами. Сюда могут входить все режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и многое другое. Каждый из инструментов предназначен для определенного вида обработки деревянной заготовки.

Каждый краснодеревщик индивидуально подбирает инструмент, подходящий под его запросы и вкусы. Но если человек не имеет опыта в обработке дерева и только начинает заниматься этим видом деятельности, желательно придерживаться рекомендаций знающих мастеров.

Приспособления для резки дерева

Изготовление любого предмета из древесины начинается с вырезания заготовки. Резцы для резания дерева — это острые лезвия, обычно образующие в процессе работы стружку или опилки. При обрабатывании деревянных поверхностей ручным методом используются пилы, фуганки, одноручные рубанки и т.п. Это инструменты, позволяющие осуществлять работу способом «от себя». То есть движение руки мастера идет в противоположную от туловища сторону.

Во многих зарубежных странах обработка древесины производится способом «на себя», когда направление движения осуществляется к телу мастера. Как правило, для этого используются специально изготовленные под этот способ работы инструменты — ножовки, пилы и т.п. Это двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.

При этом необходимо помнить, что многими устройствами, например, стамесками или ножами, резать «на себя» крайне нежелательно: это может привести к серьезной травме.

Также известно еще одно правило, применяемое краснодеревщиками: если требуется обработать большую по площади деревянную поверхность, используется способ «от себя», во время которого работа облегчается энергией движущихся топора, пилы или рубанка. Здесь не подойдет такой резец, как тесло, которым работают только методом «на себя», используя движения кисти руки.

Чем выпиливать заготовки

Для того чтобы отпилить дерево, обычно используются многорезцовые приспособления, называемые пилами. Они, в свою очередь, могут быть продольного, поперечного или универсального пиления. Так, пилы, предназначенные для поперечного выпиливания, имеют острые зубья треугольной формы, каждый из которых состоит из двух граней для резьбы вправо или влево. Пилы для продольного выпиливания оснащены зубьями в форме долота. Такая форма позволяет зубьям накапливать между собой опилки и выносить их из тела древесины. Пилы универсального назначения имеют зубцы в форме прямого угла, которые способны резать волокна как поперек, так и вдоль и под углом.

Каждый вид пил делится на следующие разновидности:

• простые;
• ножовки;
• одноручные.

Механические пилы бывают ленточными, двуручными, бензиномоторными и циркульными.

Обычно выпиливание заготовки происходит при помощи поперечных пил, раскряживание — одноручными или двуручными, а обработка — ножовками, циркульными или лучковыми. Для грубой работы по дереву применяются пилы с большими резцами, для точной обработки — мелкозубчатые.

Колка и обтесывание древесины

Топоры: а – Плотницкий; б – Столярный; в – Резчицкие; г – Колун; д – Тесла для выборки углублений; е – Тесла для скульптурной резьбы.

Для изготовления заготовок из брусков, кряжа или стволов используются следующие виды резцов по дереву: топоры и колуны. Колун — это тяжелый топор, который применяется при необходимости разделки кряжа. Совместно с колуном используются и металлические или деревянные клинья, которые вбиваются в тело древесины и этим облегчают ее раскалывание. Уже сделанные заготовки обтесываются при помощи бытовых (плотничьих) легких топоров, которые удобно носить на поясе в специальных чехлах.

Для обтесывания поверхности деревянной заготовки применяется тесло — вид топора, в котором лезвие находится перпендикулярно топорищу. Это необходимый резец для изготовления вогнутых или фигурных изделий. При необходимости тесло можно изготовить собственными руками из толстой стальной пластинки с остро заточенным и загнутым краем.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Строгальный инструмент для работы по дереву.

Строганием называется срезание с поверхности древесины тонких слоев стружки. Этот процесс требует использования ручных либо токарных резцов следующего вида: ножей, двуручных струг с прямыми или полукруглыми лезвиями, рубанков, шерхебелей. Финишное строгание обычно производится рубанками, имеющими одинарное или двойное лезвие, закрепленное в корпусе из металла или дерева. Толщина стружки полностью зависит от того, насколько далеко выдвинуто лезвие или корпуса. Чем меньше расстояние, тем тоньше деревянная стружка.

Для изготовления кривых или закругленных деталей, каковыми могут быть, например, клепки для бочки, используются специальные рубанки, имеющие вид выпуклого ножа. Для заготовок, вогнутых поперек плоскости, применяются рубанки-горбачи. Существуют также рубанки для изготовления кромок и узких пазов для филенок или досок.

Виды и предназначения стамесок

Стамески — это самый популярный вид резцов для обработки древесины. Обычно для резки дерева применяются приспособления, представляющие собой стержни из стали, имеющие плоскую поверхность, острое режущее лезвие и хвостовик. Хвостовик закреплен на деревянной ручке с кольцом.

Каждая разновидность стамесок имеет свое предназначение. Так, прямые и широкие приспособления используются для зачистки или резки выпуклых или ровных заготовок. Узкие инструменты предназначены для обработки древесины в узких местах деталей. Для работы с древесиной твердых пород или роговыми сучками используются прямые стамески с круглыми лезвиями. Если требуется очистить дерево с дуплом или глубокой полостью, используют стамеску-долото, имеющую толстый стальной стержень. Кроме того, необходимым инструментом в этом случае послужит киянка, которой долото будет забиваться вглубь древесины.

Стамесками очень хорошо очищать дерево от ненужных фракций, но основное предназначение этих инструментов заключается в вырезании сложных изделий. Для создания в теле древесины разнообразных желобов необходимы клюкарзы — стамески с изогнутыми или желобообразными лезвиями. Именно они позволяют создать углубление нужного радиуса и глубины. Изначально отверстие вырезается самой широкой клюкарзой, затем используется клюкарза меньшего размера, потом — еще более маленькая и т.д.

Кроме того, работа краснодеревщика немыслима без использования стамесок-уголков. При помощи данного инструмента прорезаются треугольные углубления и канавки, чаще всего используемые при плоскорельефной резьбе.

Использование специальных резцов

Кроме всех описанных приспособлений мастера резьбы по древесине используют и другое оборудование. Например, объемное резание, применяемое при изготовлении художественных произведений, требует использования ложечных резцов. Такие инструменты разработаны столетия назад. Конструкция резцов позволяет использовать их методом «на себя» как вдоль, так и поперек волокон древесины.

Так же часто, как ложечное устройство, применяется и двусторонний резец в форме буквы «Т». Этим инструментом обычно обрабатывают заготовки для изделия крупных размеров. Резцы ложечного типа употребляются для вырезания деревянных окружностей, из которых впоследствии могут изготавливаться тарелки, иные предметы посуды и многое другое.

Успех работы как любителя резьбы по дереву, так и профессионала во многом зависит от качества инструмента. Именно поэтому необходимо вначале обзавестись всеми необходимыми приспособлениями, а уже затем приступать к работе.