Комнатная роза и солнце: да будет свет! Посадка розы для отличного цветения Плетистая роза сколько часов должна освещаться солнцем

Как вы розу посадили Так она и отрастет!

Роза – растение благодарное, и часто прощает новичкам массу ошибок, как в уходе так и в посадке. Но если мы хотим добиться максимально эффектного цветения - то и растению в свою очередь мы должны создавать максимально благоприятные условия для роста.

Итак, поехали!

Куда лучше посадить.

Для начала определимся с местом посадки. Глупо будет сажать розу в тени - кроме пышного букета болячек, других букетов из такой розы вам сделать не удастся. Заметьте, я говорю о ТЕНИ, а не о ПОЛУ-ТЕНИ. То есть, ежели какое-то место освещается солнцем в течении 5-6 часов, то там уже розу сажать можно. Хотя на солнце - и рост будет быстрее, и цветение - пышнее!

Не очень хорошей идеей будет сажать розу в низине, где весной стоит вода. Если у вас сильно сырой участок - не поленитесь пожалуйста для роз сделать высокую грядку. Подняв ваш розарий всего на 30 см над общим уровнем участка, вам уже наверняка придется избежать массы проблем с выпреванием, вымерзанием и общей чахлостью роз.

С другой стороны, розы не любят засушливых мест. Если хотите посадить розу с южной стороны сарая, например, под свесом крыши, то вполне вероятно что ее придется поливать, иначе будет стоять вялой. То же касается и сухих песчаных участков. В таких сухих местах сильно помогает внесение под розу торфа и глины.

На глинистых участках можно внести песок и органику, об этом подробнее написано .

Посадочная яма.

Ох уж эти мне посадочные ямы. Кто советует копать 50 на 50 см, а кто кричит, что у роз - большие корни, потому надо копать метровую яму и точка! Но экспериментальным путем установлено, что дело не в объеме места, занимаемого корнями (какой-то минимальный размер, конечно, соблюдать нужно), а в том, чтобы растению в зоне корней хватало питательных веществ. Поэтому в принципе достаточно бывает обычно выкопать яму размером с 20-литровое ведро. Мы не говорим о тяжелых случаях, типа доломитовых горок, меловых шахт и песчаных пустынь, там можно выкопать и побольше яму. Но в условиях среднестатистического сада, ведерной ямы для розы вполне хватает. А многие и вообще «под лопату» успешно сажают.

Главное не размер ямы, а то, что будет в этой яме. Точнее в верхнем ее слое. На дно мы сыпем просто обычную черную землю, хорошую и плодородную. Удобрения вниз сыпать смысла мало, все равно их вымоет постепенно еще глубже.

А вот в верхний слой ямы - мы положим то, что у нас будет под рукой. Навоз перепревший, биогумус, птичий помет, компост и т.п. Если сажаете весной или в начале лета – перекормить не бойтесь, все в прок пойдет. Ну а если во второй половине лета – то с азотными осторожнее.

Еще нам завсегда будет полезно высыпать в верхний слой стаканчик-другой золы. Там много как калия, так и всяких микроэлементов, полезных и любимых розами.

Как сажать?

Перед посадкой осмотрите корни саженца, расправьте их, удалите засохшие и загнившие, обрежьте кончики на несколько сантиметров. Если же у вас саженец контейнерный, то ничего вам с ним делать, скорее всего, не нужно, просто убедитесь, что он правда контейнерный, а не только что засунутый из грядки в горшок. Убедиться легко – вынули саженец из горшка и смотрим на корни. Если земляной ком пронизывают белые тонкие корешки – все в порядке. А если земляной ком осыпался, оставив вас в недоумении, а розу — с голыми корнями, значит опять нас обманывают. Ну да и ничего, все равно посадим, и будет расти!

Перед посадкой прикиньте, хватает ли глубины и ширины ямы для корней. Если нет – можно копнуть поглубже или корни подрезать. Но меньше 30 см резать уже и незачем, копать надо. Поставили розу в ямку, все подходит (входит и выходит)? Тогда ливаните в яму с пол-ведерка воды, да замесите на дне ямы грязюку. И прямо туда, в грязь, бултых нашу розу. И присыпаем ее, сначала черной землей, а как до верху ямы остается сантиметров 10 – так той плодородной смесью, что выше говорили – земля с золой, навозом да компостом, всяческими прочими вкусностями и биогумусами.

Не доходя до полного засыпания ямки несколько см., зальем еще пол-ведерка воды на наш саженец. И досыпаем землю до выравнивания.

О глубине посадки.

Это вообще очень важный момент. Розы у нас в 90% продаются привитые на корнях шиповника. Сажать надо так, чтобы прививка в идеале была на 5 см ниже уровня почвы. Если будет выше – то пойдут в рост спящие почки шиповника, да и зимой высока вероятность что всю привитую часть отморозите.

А если посадить сильно глубже – то наоборот, роза может невзначай перейти на собственные корни. Для некоторых сортов и видов никакой трагедии в этом не будет да и вы не заметите. А для других – это верная погибель. Так что рисковать не за чем, сажаем по науке – место прививки на 5 см в земле и всё тут.

Еще один важный момент. Не знаю как у вас, а у нас часто продают из питомников розы, у который место прививки замотано изолентой. Да-да, именно изолентой, а не специальной лентой, которая со временем растворяется. Так вот, если такую изоленту не разрезать, то это может через несколько лет привести к гибели розы, так что осторожно ее уберите, стараясь не повредить кору.

Расстояние между кустами.

Если вы сажаете не одну розу, а целый розарий, то очень важно выбрать сразу правильное расстояние между кустами. Глядя на саженец, трудно представить что эта пара веточек может через два года превратиться в непролазную чащу, размером два на два метра. Но помнить об этом необходимо!

Итак, между розами флорибунда, которые обычно растут не выше 1 метра, а так же между чайно-гибридными розами делайте отступ 45-60 см. Если делать больше 60 см – будет пустовато, а если ближе 45 – будет тесновато.

Между кустами английский роз обычно можно рекомендовать делать отступ в районе около ½ высоты куста. Так, если заявлено, что роза будет ростом 1.50 метра, то между двумя такими кустами оставляйте 70-80 см.

Больше всего места занимают плетистые розы-клаймберы и большие шрабы, высотою 2 метра и более. Между такими кустиками расстояние должно быть около 1 метра, а для особо пышных кустов – и 1.5 метра.

Посадили? Замульчируйте!

После посадки было бы неплохо замульчировать «приствольный круг» нашей розы. Это во-первых будет поддерживать почву влажной и рыхлой на протяжении лета, а во-вторых - избавит от сорняков, которые в первый год нам совсем не нужны вокруг нашей розы. Мульчировать нужно довольно толстым слоем сена, соломы, сорняков, или компоста. Можно применять для мульчирования и навоз, даже свежий. Только нельзя его класть вплотную к стеблям – сгорят!

Обрезка розы после посадки.

Также, после посадки розу нужно обрезать согласно того, какое стоит время года, и что из себя представляет наш саженец.

Итак, если у вас саженец представляет из себя покрытый обрезок, сантиметров 10 высотою, то во-первых лучше снять этот самый воск, а то он иногда неизвестно из чего сделан и может розу загубить. А во-вторых, надо удалить сухие, слабые, гнилые веточки, оставив 2-3 сильных побега.

Если эти самые купленные ветки у вас размером сантиметров 20 или больше – то следует укоротить их до 4-6 почек, иной раз можно и короче. Обычно это как рази будет 10-15 сантиметров и менее. И не надо жалеть – вам нужен куст, стоящий, или ёжик ползущий? Если хотите ёжика – то не обрезайте.

Если вы сажаете уже вегетирующий, или пуще того - цветущий саженец, то обрезать уже надо исходя из того, к какой группе относится ваша роза. Розы чайно-гибридные и флорибунда обрезать лучше сильно, оставив те самые 10 см. от земли. Это будет способствовать новому росту молодых побегов от корня.

А вот с кустовыми (шрабами), английскими и плетистыми розами могут быть варианты. Иногда бывает разумно применить короткую обрезку, что способствует появлению новых побегов от корня. А иногда лучше просто обрезать макушки имеющимся веткам или побегам, что будет способствовать ветвлению. Это зависит от имеющегося места и желаемого результата. Коротко обрежете – пойдут расти новые побеги. Обрежете мало – будет ветвится текущий побег.

Совсем недавно я узнала, что розам для нормальной жизни и обильного цветения нужна температура от 10 до 30 градусов. 30 - это тот рубеж, через который не может перескочить розочка и вырастить мощный обильноцветущий куст! Представляете? Ведь у нас в Оренбургских степях 30 градусов – это так, прелюдия лета! Основная наша летняя температура гуляет в районе 40 градусов, причем почти всегда.

Какое счастье, что я не знала об этом ужасном факте и просто посадила на своем участке розы из немецкого питомника Кордеса. Может быть мне просто повезло с жаростойкими сортами? Первая была флорибунда Гербрюдер Гримм. Сразу в 1 же год роза продемонстрировала с десяток цветов удивительной окраски, каждый бутон, каждый цветок сияет изнутри и переходит от малинового в насыщенный оранжевый. Такое ощущение, что внутри цветка включили электрическую лампочку – роза просто светится! И ее невозможно не заметить д а ж е издалека. Живет у меня это красота пятое лето, и в этом году было невероятное буйство цветения - 74 цветка распустились одновременно!

Вы представляете это зрелище!?

Невысокий куст, всего 60 см, а весь усыпан светящимися малиново-оранжевыми цветами.

И все это буйство продолжалось с июня до самых холодов с непродолжительными перерывами! У кого в саду живет Гербрюдер Гримм, меня поймет!

А плетистая роза Амадеус? Что ей горячее солнце? Вопреки всем научным статьям распускает сотни (!!!) ярко-алых огромных и невероятно душистых цветов!

Это 3 метра счастья!!! Это роза-восторг, способная поднять настроение и подарить радость!

Ей совершенно не уступает плетистая Розариум Ютерзен! Умница- разумница, выглядит как огромный шар ярко розового цвета. Листьев не видно из-под охапки цветов!

Кто еще бесстрашно смотрит своими яркими бутонами на жаркое солнышко, так это роза Бенжамин Бриттен (питомник Д. Остина). Бутоны, ярко-малиновые с оранжевым оттенком на солнце сияют еще ярче!

Конечно, мы должны считаться с солнцем в нашем краю и помнить, что мягкого рассеянного света у нас чрезвычайно мало: только ранней весной и осенью. А летом, это жесткое яркое солнце на безоблачном небе. Эту особенность нужно учитывать при выборе светлых роз, которые на которые будто играют с солнышком, как например, Сервия.

В июне она цветет нежно розовыми цветами, а в августе абрикосовыми. Очень интересно! Постепенно цветки становятся белоснежными, но игра цвета удивляет, будто перед нами совершенно другая роза!

Важно помнить, что при ярком солнце пастельные тона в цветниках не читаются, выглядят бледно и выцветают, поэтому розы с нежным окрасом сажаем в полутень и обязательно в контрасте с яркими розами. Тогда Ваш розарий всегда будет выглядеть радостно.

Сейчас на вооружении дачников масса всяких умных помощников, которые помогают создать необходимый микроклимат. Притеняющая сетка - вот выход! Приглушить немного свет, сбить температуру и любоваться волшебной красотой роз!

Как видите, жаркое лето и яркое солнце проблема решаемая, а сортов с устойчивыми яркими бутонами множество. Выбирайте на любой вкус!

Диттер Миллер (Дельбар) с волшебным ароматом

Эден Роуз (Кордес) с набитым бутоном

Диттер Миллер (Дельбар)

Миниатюрная Пепитта (Кордес)

(Кордес) Потрясающая! С гибкими веточками.

Плетистая Жасмина (Кордес)

Так что не бойтесь жары, подбирайте стойкие розы!

Какие условия нужны для выращивания розы

Для начала определимся, что, собственно, считать полутенью. Нормальные световые условия для розы - 5-6 часов прямого солнца в день. Места, освещенные 3-4 часа в день, считаются полутенистыми. Меньше 3 часов солнца - это уже полная тень, в таких условиях розы расти не смогут.

Полутень для роз - условия далеко не идеальные: затененные саженцы медленнее развиваются, хуже цветут, вытягиваются, могут погибнуть в неблагоприятную зиму. Розы легче перенесут легкое затенение в течение всего дня (например, в ажурной тени дерева), чем четыре часа прямого солнца, а потом сплошную тень. Поэтому до посадки постарайтесь проредить кроны деревьев, чтобы тень не была совсем уж густой.

Как ухаживать за розами

Обычно полутень - это места под деревьями и кустарниками, а потому помимо света розам придется конкурировать с крупными "соседями" за влагу и питательные вещества. Чтобы облегчить им эту задачу, подкармливайте и поливайте розы , посаженные в полутени, чаще и обильнее, чем те, что растут на солнце. Это особенно важно в первые годы, пока роза не нарастила достаточно большую корневую систему. Лучше использовать жидкие подкормки - они быстрее усваиваются. Очень хороший эффект дают внекорневые подкормки по листьям. Чаще мульчируйте почву под розами компостом или перепревшим навозом. Старайтесь не сажать близко от роз многолетники - это дополнительная конкуренция, а розам и так нелегко. В полутени розы вырастают выше, чем на открытом солнце - учитывайте это при создании композиций.

Как ни странно, полутень для роз может быть не только проблемой, но и благом. Многие сорта нежных окрасок (Mary Magdalene, Heritage ) на солнце быстро выгорают до почти белого цвета либо приобретают некрасивый тон. Так, фиолетовая Veilchenblau становится грязно-сиреневой, а ярко-оранжевые цветки Emilien Guillot пыльно-красными. На солнце многие сорта очень быстро отцветают, особенно в жару - цветки иногда осыпаются уже на следующий день! Цветки могут и "гореть" - по краю лепестков появляется засохшая каемочка, которая портит весь вид. Полутенистая экспозиция поможет решить все эти проблемы: здесь розы отцветают медленнее, дольше держат цветок, сохраняют насыщенность окраски, не кажутся блеклыми. Некоторые нежные сорта рекомендуют сажать именно в полутень.

Как подобрать розу для полутени

• Выбирайте выносливый сорт. Неприхотливые розы лучше выносят любые неблагоприятные условия, в том числе и полутень. Шрабы и почвопокровные с большей вероятностью будут хорошо цвести в полутени, чем нежные чайно-гибридные сорта.
• Однократно цветущие розы обычно лучше выносят полутень. У таких роз больше энергии идет на рост, чем у повторно цветущих, которые все силы пускают на цветение. Поэтому неблагоприятное действие полутени сказывается на них гораздо меньше.
• Чем меньше "родителей", тем лучше. Гибриды видовых роз обычно менее требовательны и лучше адаптируются к самым разным условиям, чем розы, выведенные в результате большого количества скрещиваний.
• Можно смело сажать в полутень большинство старинных роз (галльские, дамасские, альба, портландские, бурбонские), гибриды розы морщинистой ,
• а также однократно цветущие плетистые розы. Очень хорошо растут и цветут в полутени гибриды розы мускусной. Прекрасно себя чувствуют при такой посадке многие сорта Дэвида Остина, особенно нежной окраски.

На вопрос Подскажите пожалуйста, как сажать куставую розу на даче, и где на солнце или в тени? заданный автором Евровидение лучший ответ это Размещение и густота посадки зависит от сорта и формы куста. Саженцы располагают так, чтобы со временем кроны сомкнулись и создали сплошную стену из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Чайно-гибридные, флорибунды и полиантовые розы сажают на расстоянии 30-50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые – на расстоянии 1 м. Плетистые розы следует высаживать возле арок, специальных решеток или шпалер. Ими украшают крыльцо или беседку. Миниатюрные розы сажают на переднем плане розария (расстояние между растениями 15-20см) , по бордюру цветников. Они очаровательно смотрятся на горках.
Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые, а вблизи скамеек и мест отдыха размещать сорта, обладающие «розовым» ароматом, или те, что вы любите более всего.
Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибных заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, затрудняя нормальное развитие роз и ухудшая цветенье. В тени на кустах появляются «слепые» побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
Для розария хорош участок с небольшим уклоном, (не более 8-10*) к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, что не даст застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.
Растут розы почт на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз проникает на глубину до 1 метра.
Помните, что влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода и создаются неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов.
Легкие супесчаные почвы скоро промерзают, а летом прогреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными и голодными, поэтому в них добавляют перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.
Для измерения кислотности почв необходимо использовать прибор ИКП-Дельта. Почвенная среда для роз должна быть слабокислой (рН 6,5-7,0). Но на глинистых почвах, где интенсивно разлагаются органические вещества и проходят процессы минерализации, оптимальное значение рН должно быть 7,5 (слабощелочная среда). В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Если нужно повысить кислотность, в почву добавляют большую дозу торфа и навоза, а для раскисления вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.
КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ РОЗЫ
Если вы решили посадить привитые розы весной, как советуют многие цветоводы, побеги следует укоротить на 2-3 почки. Но я предпочитаю осень, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.
Корнесобственные розы лучше приобретать в контейнерах и делать их перевалку в грунт весной.
ПРОДОЛЖЕНИЕ И ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ниже по ссылке.