Как прививать плодовые деревья за кору. Прививка яблонь весной для начинающих. Простые способы прививки плодовых деревьев весной по Н. Курдюмову и А. Туманову

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев — мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье, подготовленной редакцией сайта сайт, мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и том, как прививать деревья.

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

• Подвой . Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
• Привой — это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй — неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.

Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

• Наиболее важное — сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2−3-летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
• Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и «запали»). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, — хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
• Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
• Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
• При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
• Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки — начало марта — середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля — мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.

Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 — 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка — рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, — растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:

• Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т-образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
• Прививка за кору . Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
• Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
• Прививка в боковой зарез . На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
• Прививка в расщеп . Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2-ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
• Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Окулировка

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, — глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон — именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.

Плюсы окулировки:

• По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
• Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
• Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
• Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

• ранняя весна, когда двигаются в рост почки
• часть 2-ой половины лета — с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.

Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября — начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка — это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.

Обыкновенная копулировка — это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15−25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

Как делать:

• Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1−1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
• Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.

На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное — совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.

Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

• Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
• Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
• Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
• Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
• Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
• Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
• Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка — незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.

Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

1. На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Не следует делать чересчур продолжительные срезы. Их длина должна быть до пяти сантиметров.

1. Подвой и привой приложите друг к другу срезами так, чтобы сходились их камбиальные слои.
2. После этого место прививки крепко обвяжите шпагатом либо специальной лентой, затем замажьте садовым варом или пластилином.
3. Вблизи площади прививки ветку исходного растения обвяжите проволокой (не очень туго!), для того, чтобы потом было проще отсоединить от него привой.
4. Для того, чтобы подвой и привой срослись лучше, многие садоводы прививают растения способом сближения с язычком. Данный метод аблактировки отличается лишь тем, что на срезах обоих побегов производят расщепы: на одном сверху вниз, а на другом снизу-вверх. Как и при копулировке с язычком, именно благодаря расщепам подвой и привой скрепляются наиболее плотно.

Прививка – это не страшно!
(продолжение)

В этом рассказе объединены описания двух способов прививки – прививка за кору и прививка в расщеп. Общее у них то, что это единственные способы позволяющие сделать прививку при разнице в диаметрах 5-10 и более. Ещё это самые лёгкие по исполнению способы, с которых обычно начинающий садовод знакомится с прививочным делом.

Прививка за кору

Самая лёгкая по исполнению прививка. Приживаемость - практически 100%. Выполняется только во время сокодвижения!!! В другое время она просто не получится! Применяется при отношении диаметров от 1:5 и более, практически без ограничения в сторону увеличения. В принципе, возможно, делать даже в метровый пень. Приживаемость черенков будет хорошая, вопрос с зарастанием торца подвоя.

Суть способа. Срезается ветвь подвоя. Делаются продольные разрезы на 5-7мм больше длины среза на черенке подвоя. "Кора" в месте разреза отгибается (отделяется) от древесины (вот почему важен срок – сокодвижение) и под этот отгиб коры вставляется черенок привоя с подготовленным косым срезом. Выполняется обвязка. В описании этого способа под "корой" (в кавычках) понимается обиходное значение – то, что с наружи древесного побега: собственно кора, луб и камбий.

Рациональнее применять на подвоях диаметром больше 2-2,5см. При меньшем диаметре из-за большой кривизны поверхности "кора" может отгибаться не вполне удачно. Возможны разрывы и, наверняка понадобиться разрез большей длины, черенок будет не так плотно облегаться "корой". Лучше применить прививку в расщеп.

Диаметр черенков – 2-4мм. Причём при малом диаметре среза подвоя (до 5см) чем меньше этот диаметр, тем меньше диаметр черенка – черенок будет лучше облегаться "корой". При диаметре подвоя больше 5см возможно применять черенки и большей толщины.

Поперечный срез толстой ветви выполняется, как указано в предыдущей статье. Лучше выполнять его пилой с мелким зубом – меньше будут задиры коры. Особенно внимательно нужно быть при выходе пилы (окончании среза). Именно в этом месте часто бывают задиры "коры". Аккуратно подравнять садовым ножом края. Но без завала с наружной стороны! Это удлинит время зарастание среза.

Срок. Как указывалось выше – это весеннее сокодвижение. Лучше в период активного, "кора" отделяется без усилия и полностью. В среднем в нашей полосе это 20-е числа апреля – 10-15 мая. Можно и в период нарастания (раньше на 1-2 недели) и спада (1-2 недели позже) сокодвижения. Кора может отделяться труднее, с возможным разрывом лубяных волокон, но срастание бывает вполне удачное.

Количество разрезов, а, следовательно, и количество прививаемых черенков, зависит от диаметра среза. Несколько черенков прививается только для того, что бы ускорить процесс зарастания среза подвоя. Срез будет зарастать (камбиальные наплывы) только вблизи места сочленения с черенком. Как правило (но совершенно не обязательно!), оставляют впоследствии только ветвь, выросшую из одного выбранного черенка. Так вот, вполне достаточное минимальное расстояние между соседними черенками 2-2,5 см по длине окружности среза. Не нужно стремиться к уменьшению этого расстояния, соблазнившись быстрейшим зарастанием. Больше расход черенков привоя и трудоёмкость. При меньшем расстоянии возможно полное отставание коры полоской между разрезами. Черенки сложно закрепить, хуже приживаемость. Особенно это важно при большом диаметре среза подвоя. В этом случае, с одной стороны, черенков должно быть как можно больше, с другой, "кора" толще, а эластичность меньше. Следовательно, "кора" будет отделяться более широко по длине окружности среза. Ориентировочно, при диаметре среза 5см лучший вариант это 4 черенка, но вполне возможно и 2-3. При 10см – 6-8, но возможно и 4. Меньшее количество относится к наилучшему случаю – дерево 10-15 лет (в период активного роста), вертикально расположенная ветвь подвоя.

Существует два способа сочленения.
Сначала необходимо понять за счёт чего происходит срастание привоя и подвоя в этом способе прививки. Срастание происходит по всей длине ("периметру") среза черенка привоя приложенному к поверхности подвоя. Это происходит потому, что большая часть клеток камбия после отгибания "коры" остаётся на древесине подвоя.

Первый, наиболее часто описываемый. Делается продольный разрез на подвое, отгибается кора только с одной стороны. Выполняется косой срез на черенке, простой или с уступом. Черенок вставляется под одну половину разреза (рисунок слева).

Второй – когда черенок вставляется в место разреза симметрично, под обе стороны разреза. Для этого отгибается "кора" с обеих сторон от разреза. Срез на черенке простой косой или с уступом. Черенок вставляется под обе стороны разреза (рисунок справа).

Как выполнить разрез и установить черенок? Можно выполнить просто разрез снизу вверх. При этом не надо сильно давить на нож, необходимо разрезать только "кору", стараясь минимально касаться древесины. Можно приставить нож к месту разреза и давящим усилием разрезать (как гильотиной) "кору". При этом ладонь почувствует как бы щелчок при достижении древесины. Этот способ применять на диаметре подвоя до 5см, т.е. не большой толщине "коры". В некоторых пособиях указывается, что этот способ не правилен. Возможно это и так, особенно при прививке под один разворот. При таком способе выполнения разреза "кора" вдоль него немного отстаёт от древесины по обе стороны от разреза. Но за много лет применения для прививки под два разворота ничего отрицательного при этом не обнаружил. Длина разреза на 5-10мм больше длины косого среза – для большого соотношения диаметров подвоя и привоя. Чем меньше диаметр подвоя (2-3см) и больше диаметр черенка (2-4мм), то длину разреза необходимо увеличить до 10-15, а возможно и 20мм. Не нужно полностью отгибать "кору". При активном сокодвижении достаточно чуть-чуть отогнуть верхний уголок. А при "гильотинном" способе возможно даже этого не понадобиться, "кора" отделиться в процессе разреза. Черенок с некоторым усилием вставляется под "кору", причём "кора" будет играть роль пружины прижимающей черенок. Если "кору" отогнуть полностью, то её прижимающая способность может сильно уменьшиться. Для приживаемости страшного в этом ничего нет, только уменьшиться начальная механическая прочность, что может быть неудобно при прививке большим количеством черенков. При большом диаметре подвоя возможно отогнуть кору побольше, но не более трети-половины длины.

Черенки вставляются не полностью, а как указывалось ранее. При данном способе прививки это особо важно. Улучшается не столько приживаемость черенка, сколько убыстряется процесс зарастания торца среза привоя, а также увеличивается прочность в месте прививки. Образование новых тканей идёт вверх, на конус (см. фото справа). "Недовставление" черенка сделать больше. Не как при копулировке в приклад 2-3мм, а 5, возможно и 7мм.

Какой способ лучше? Первый позволяет расположить большее количество черенков на срезе, но меньше начальная механическая прочность – место среза прижимается корой подвоя только с одной стороны. У второго – наоборот. В большинстве случаев принципиальной разницы нет. Пользуюсь только вторым – просто привык.

При выполнении косого среза на черенке привоя срезаю с боков среза полоску коры (не "коры"!) шириной примерно равной толщине "коры" на подвое. Это нигде в литературе не встречалось. Считаю, что этим приёмом ускоряется процесс срастания, а более того, увеличивается механическая прочность в месте прививки. Недостаток – возможность образования наплывов каллюса, которые, в прочем, за несколько лет сглаживаются, "рассасываются".

Существуют более сложные разновидности.
Первая – со снятием полоски коры, прививка по Титтелю. Её нельзя в полной мере отнести к прививке за кору, но тоже подразумевает отделение коры. Для одного черенка делается не один, а два продольных разреза на расстоянии друг от друга равном толщине прививаемого черенка. На черенке выполняется простой косой срез либо с уступом. Нижний конец среза обрезается мм на 2 чуть наискосок, что бы он был прямым. Полоска коры на подвое отгибается и под неё устанавливается черенок. На расстоянии 5 мм от нижнего края разрезов делается поперечный надрез полоски и лишнее удаляется. При этом нижний конец черенка оказывается под язычком. Этот способ применяется довольно редко из-за большей трудоёмкости и требующий большую квалификацию и аккуратность. В подавляющем числе случаев он вполне заменим другими, более универсальными способами. По сравнению с выше упомянутыми способами прививки за кору он имеет достоинства – большая аккуратность зарастания (меньше наплывов вдоль продольных разрезов, но возможен наплыв в нижней части сочленения), возможность установить большее количество черенков и возможность прививки при малом 1:2-1:3 отношениях привой:подвой, что мало выполнимо при ранее описанных способах. Недостатки – малая механическая прочность и повышенная трудоёмкость.

Второй – за кору без разреза, в так называемый мешок или мешочек. Суть его в том, что в период активного сокодвижения "кора" на подвое очень эластичная и есть возможность отделить её от древесины без разреза. В образующуюся полость и устанавливается черенок. Раньше этот способ (во всяком случае как описано в дореволюционной литературе) применялся довольно широко. Достоинства его понятны – большие механические прочности и минимальное по сравнению с другими способами поранение как привоя так и подвоя. Для некоторых пород последнее обстоятельство может быть очень важным. Чаще всего описывается следующее. Отношение диаметров привоя/подвоя от 1:2-3 до 1:7-8. Подвой срезается, выполняется косой срез под углом 45-60 град. Далее подвой обхватывается ладонью и пальцами кора как бы выжимается к верхней стороне среза. Образуется полость между древесиной и "корой" подвоя. В эту полость вставляется черенок с заранее выполненным косым срезом. Прививка обматывается. Вполне возможно применение этого способа на более толстом подвое и несколькими черенками. Только отделение "коры" выполняется по-другому. "Кора" может быть очень толстой и просто обжатием рукой и выжимкой полость создать не удасться. Поэтому заранее необходимо изготовить шаблон в виде подготовленного к прививке черенка с косым срезом диаметром больше диаметра самого толстого черенка приготовленного для прививки. Шаблон выполняется из сухой, твёрдой древесины (береза, яблоня и т.д.), текстолита, фторопласта. Все острые края должны быть закруглены, что бы ни поранить ткани "коры". Сначала подвой обжимается ладонью для отделения "коры" от древесины и возможно создания хотя бы одной полости. Если полость образовалась, то устанавливается черенок. Если нет, то приставляется шаблон и осторожным давящим движением, либо с помощью молотка аккуратно загоняется между корой и древесиной. Вынимается и устанавливается черенок. При выполнении этого способа (а именно несколькими черенками) нужно учесть, что кора хотя и очень эластична, но всё-таки не резиновая и растягиваться до бесконечности не может. Поэтому количество черенков на определённый диаметр среза подвоя меньше, чем у выше упомянутых способах прививки за кору, следовательно, и больше расстояние между соседними черенками. Ориентировочно на срез диаметром 10см установить 3, максимум 4 черенка собственным диаметром 4-5мм. Конечно, если взять черенки по тоньше, то количество можно увеличить. Если кору всё-таки разорвёт, то сделайте прививку за кору под обе стороны разреза.

После установки черенков выполняется обвязка. Обвязка и закрытие торца среза подвоя при большом его диаметре будет описана и показана ниже, при описании прививки в расщеп. Там также будут описаны дальнейшие действия. Они практически одинаковы при обоих способах прививки.

Прививка за кору самая слабая по прочности. Это её большой недостаток. Отломы возможны и на второй год после прививки. В данном случае кроме наличия отталкивающего момента при образовании новых тканей и отсутствия довольно длительное время механического сцепления древесины привоя и подвоя очень большую роль играет парусность новых побегов. Соотношение сечения подвоя и суммарного сечения всех черенков привоя очень большое, поэтому рост новых побегов уже через месяц-полтора может достигнуть 50 и более см. И это при очень слабой на тот момент (середина-конец июня) механической прочности. Сильный ветер, а особенно, сильный дождь могут прививки выломать. Поэтому шинки очень желательны, и их, возможно, придётся сохранить два сезона.

В расщеп

Достаточно лёгкая по исполнению, но считается несколько варварской. Выполняться может в принципе (но только в принципе и при очень большом диаметре подвоя) при любом соотношении диаметров. Сущность её в том, что на поперечном срезе подвоя делаются большим ножом или топориком продольный расщеп или расщепы, раздвигаются и в них вставляется черенок привоя. Достоинства – простота, высокое качество, большая механическая прочность. Недостаток и очень неприятный – продольная рана или раны на подвое. Эта рана, особенно при большом диаметре подвоя, может оставаться открытой несколько лет с вытекающими отсюда последствиями. Также чисто физически очень трудно применить этот способ при большом – 10-15см диаметре подвоя. Трудно раздвинуть расщеп перед установкой черенка.

Прививка в расщеп может применяться при точном соотношении диаметров привоя и подвоя 1:1, одним черенком при диаметре подвоя до 2-3см, и несколькими черенками. Они несколько отличаются друг от друга, поэтому их необходимо рассмотреть отдельно.

В расщеп один к одному.
С первого взгляда – бесполезна. Лучше улучшенная копулировка. Но это не совсем так. Во-первых, она проще копулировки в исполнении и может в некоторых случаях (физически неудобно) её заменить. Во-вторых, она более технологична при прививке пустотелыми черенками, типа смородины и крыжовника. Трудно бывает выполнить язычок, при установке возможна его поломка. Техника выполнения проста. Делается продольный по центру расщеп на подвое. На черенке выполняется равносторонний клиновидный срез. Черенок вставляется в расщеп и обматывается по всей длине расщепа. Расщеп на подвое можно выполнить прививочным ножом, аккуратно без особого нажима, иначе можно расщепить на очень большую длину. Длина – 1,5-2 длины среза на черенке. То что "кора" будет рваться ниже середины длины расщепа - ничего страшного. Срастание в дальнейшем будет нормальное, да и всё равно по-другому не получиться. Недостаток - черенок привоя играет роль расширяющего клина при установке в расщеп, поэтому возможны отлом чаще одной половинки расщепа на подвое, либо образование воздушных полостей (не соприкосновение тканей) начиная с середины и ниже, которые могут и не устраниться тугой обвязкой. Поэтому же расщеп может быть в 2 и более раз больше длины среза на черенке. Возможны три пути (рисунок слева). Первый – срез на черенке сделать длиннее, не 4-5 как обычно, а 7-8. Второй - выполнить уступы с обоих сторон клиновидного среза, но толщина оставшейся части должна быть не менее половины-трети диаметра черенка. Третье – выполнить клиновидный вырез на подвое. Это предпочтительнее, но технически труднее. Возможны и сочетания этих способов. Обвязка получается длинной, начиная на 1см ниже нижней точки расщепа.

Одним черенком.
Хорошая замена прививки в приклад. Срезается подвой – прямой, со скосом на половину (оба как при прививке в приклад), либо с полным под 45 градусов скосом. Расщеп выполняется либо садовым ножом, либо отдельно для этого приготовленным. Не пользуйтесь для этого прививочным! Выполняется или раскачивающимися движениями, или с помощью молотка.

На черенке делается треугольный клиновидный срез. Со стороны противоположной установке черенка в расщеп вставляется кончик садового ножа или клинышек для разжимания расщепа. Черенок устанавливается. О совмещении тканей лучше судить по поверхности древесины, толщина "коры" у привоя и подвоя может быть уже разной. Осторожно, чтобы не сдвинуть случайно черенок, вынимается нож или клинышек. Причём при вынимании движения должны быть не поперёк расщепа (сжимание может ослабнуть, а черенок сместиться) а вдоль. Обвязка. Для чего выполняется такой срез на черенке? Появляется возможность стянуть противоположную черенку сторону расщепа, тем самым уменьшить его ширину. Срез на черенке также как и в предыдущем случае может быть длинным (7-8 диаметров) или (и) с уступами. Применение черенка с уступами позволяет уменьшить ширину расщепа. Через несколько лет (3-4) место прививки зарастает полностью.

Прививка в толстый подвой несколькими черенками.
Их количество зависит от диаметра среза подвоя и, также как и в случае прививки за кору, служат для ускорения зарастания торца среза. Количество черенков (чётное - 2, 4, 6, 8), а, следовательно, и количество расщепов зависит от диаметра подвоя: до 3-4см достаточно 2-х черенков (1 расщеп), до 5-7см – 4 (2), больший диаметр – 6, 8 и более (3,4…). Расщепы можно выполнять несколькими способами. Наиболее применяемые на 2 черенка (а) и крестообразный на 4 (б). Но у них и у способа (в) имеется недостаток – расщеп проходит через центр среза – наиболее удалённую от внешней поверхности точку, которая и зарастёт в последнюю очередь. Причём в центре будет самая широкая рана (крест), а это попадание воды, грязи с понятными последствиями. А полное зарастание может продлиться несколько лет. Поэтому предпочтительнее способы (г) и (е), линия расщепов, у которых находится ближе к внешней поверхности, и они быстрее зарастут. Смещённые от центра и физически легче выполнить, т.к. не щепится вся древесина. Несколько расщепов выполняются так, чтобы черенки были расположены как более равномерно по длине окружности. По выбранным линиям выполняются расщепы либо с раскачкой, либо с помощью молотка.

С помощью клина или столярной стамески расщеп раздвигается. Сильно забивать не надо, трудно будет вытаскивать, главное чтобы ширина была чуть меньше диаметра черенка. В какое место устанавливать стамеску? Зависит от способа расщепа. Для (а) и (г) – по центру расщепа, возможность установить сразу 2 черенка. Для (б) и (в) – по центру расщепа, симметрично крестообразному пересечению. Этим имеем возможность привить сразу два черенка и не сдвинуть уже рядом установленный черенок в соседнем расщепе. Но необходимо использовать широкие клин или стамеску – 15-20мм. Для (д) и (е) также установить в пересечение расщепов. Но так как они смещены от центра, то не удастся раздвинуть расщеп полностью на всю длину и за одну установку стамески удастся привить только один черенок. На черенках выполняются равносторонние клинообразные срезы. Причём при по парной установке желательно чтобы срезы были примерно одинаковы. Иначе после установки первого черенка второй может провалиться или, наоборот, вставиться не полностью. Черенки устанавливаются с совмещением камбиальных слоёв привоя и подвоя. Так как подвой диаметром больше, толще кора, то черенок будет как бы вдавлен внутрь расщепа. Хороший (и единственно правильный) ориентир – поверхности древесины (фото слева). Черенки вставляются не полностью, а также как и при прививке за кору. После установки черенков в каждый расщеп черенки лучше сразу обрезать на требуемое вами количество почек. Длинные черенки, возможно, будут мешать освобождению стамески. Последняя вынимается раскачивающимися движениями вдоль расщепа (почему длинные черенки и могут мешать). Не делайте поперечные раскачивания (якобы быстрее), этим вы ослабите расщеп, черенки могут сместиться и даже выпасть. Прививка готова. (фото справа)

Прочность прививки в расщеп высокая, но есть промежуток, когда она резко временно понижается. Это также как и для прививки за кору через месяц-полтора после прививки. Та же парусность. Прививки отламываются в месте выхода из подвоя. В это время большой листовой аппарат, черенок очень сильно утолщается (до 2-3 раз), но общей древесины ещё нет. Но в отличие от предыдущего способа прочность к концу лета начинает увеличиваться.

Обвязка.
Выполняется одинаково как для прививки в расщеп, так и за кору. В данном случае удобнее пользоваться ПВХ изолентой. На поверхность она обматывается обратной, не клеящей стороной Сначала обматывается середина расщепа, что бы закрепить черенок. Далее переход вниз с заматыванием целиком расщепа, далее вверх. В верху делается 1-2 витка не полной шириной, а половиной – двумя-третями, чтобы оставшаяся часть при натягивании накладывалась на торец среза подвоя. Далее подготовленными полосками тонкого полиэтилена закрывается торец подвоя. ПЭ должен быть тонким, полоски в 2-4 слоя, шириной на 0,5-1см больше расстояния между черенками. Уложенные полоски обматываются изолентой, здесь можно и клеющей стороной вниз. Для подстраховки последняя обмотка обвязывается несколькими витками мягкой проволоки чтобы изолента не развязалась (бывает). Также для подстраховки место выхода черенков поверх ПЭ можно обмазать варом. Не забыть обмазать варом верхние срезы черенков.

Дальнейший уход

Для прививок одним черенком уход не отличается от ранее описанных копулировок – проверка срастания, возможно перевязка, установка шинок.

Для прививок несколькими черенками уход отличается. Причины: очень сильный рост, наличие нескольких черенков, гибель нескольких черенков и наличие открытого расщепа при прививки в расщеп.

Обвязка снимается или обновляется как обычно – при достижении новыми побегами 10-15см. Это может получиться довольно рано – через 3-4 недели. Но лучше обновить (особенно для прививки за кору) и полностью снять приблизительно в начале-середине июля. Сильно запаздывать с полным снятием обвязки не следует, очень сильный рост, как в высоту, так и толщину. Замазывать варом торец подвоя после первого обновления обвязки. Но особо не усердствуйте, так как излишек вара может затруднить разрастанию каллюса вширь.

Что делать с открытым расщепом до момента его зарастания определённо сказать не могу. Срезы до 5см достаточно периодически замазывать варом и проверять обмазку - эти срезы обычно через 2-3 года зарастают полностью. Другое дело с большими диаметрами. Срезы зарастать могут достаточно долго, если вообще зарастут (более 10см). Вероятность попадания инфекции очень большая. Ещё осеннее-зимняя и зимнее-весенняя влага, которая попадая в место расщепа замерзая и оттаивая может расшатывать расщеп. Забивка его варом или пластилином стопроцентного результата не даёт. Всем знакома ситуация с отставанием вара от места среза. А постоянно проверять – можно просто забыть. Как возможный вариант – поместить в место расщепа жгутик из тонкой ПЭ плёнки чуть ниже поверхности среза, а сверху замазать варом. В этом случае если даже вар и отстанет, то жгутик не даст внутрь ничему попасть.

Погибшие черенки.
В подавляющем числе случаев черенки могут погибнуть из-за невнимательности или халатности самого садовода – черенок плохого качества (подсохший, подмёрзший, подопревший), забыли замазать торец черенка (по своему опыту – наиболее частая причина), сдвинули при обвязке. С первого взгляда ничего особенного, черенков то много. Но это не так. Каждому садоводу знакома ситуация с пеньком, оставленным после срезки ветви. Он засыхает. Почему? Нет потребляющего субъекта! Если черенки погибли, происходит то же самое – "кора" подсыхает и отмирает. И ничего сделать уже нельзя! Если всё-таки гибель случилась, то варианты могут быть следующие. Самый простой и лёгкий – черенок или черенки погибли через один, между живыми, до половины от их общего числа. Ничего страшного не происходит, особенно при большом количестве черенков (6 и более). Зарастание торца среза медленнее, но всё таки происходит за счёт соседних. Возможное омертвление "коры" вниз по подвою может (если и может) быть небольшим и вполне устраняется само собой. Другое дело если погибло несколько черенков подряд и (или) больше половины. Омертвление будет обязательно. Насколько сильное и какие последствия зависит от расположения ветви подвоя и его диаметра. Лучший вариант – небольшой диаметр и вертикальное расположение, худший – наоборот. Омертвление может продолжаться не один год приблизительно до сравнивания толщины ветви выросшей из черенка с живой частью ветви подвоя. Образуется продольная рана, устранить которую можно попробовать впоследствии бороздованием. Но при большом диаметре эта рана может остаться навсегда. Поэтому будьте очень внимательны при выполнении!

Что делать с черенками. Вопрос интересный, сложный и неоднозначный. Есть простор для размышлений и даже некоего творчества. Конкретное решение необходимо принимать исходя из конкретной ситуации, и многое будет зависеть от мыслей и фантазий самого садовода.

В общем случае выбирается черенок, из которого будет сформирована ветвь – продолжение срезанной ветви подвоя. Это может быть самый сильный или более удачно расположенный. Остальные необходимо удалить. Время вырезки лишних черенков зависит от энергичности зарастания среза. Понятно, при этом возникает дилемма – рано нельзя, чтобы не затормозить зарастание, поздно тоже, будет большая рана от срезанного черенка. Если зарастание энергичное, то лишние черенки можно вырезать в текущий сезон, в середине-конце лета. Черенки вырезать не подряд, а через один (особенно если их много). Последний оставшийся черенок – черенок напротив выбранного. Его, возможно, придётся оставить на один или два сезона, пока срез не зарастёт хотя бы на половину-две трети.

Оставшихся черенков может быть и более одного при всё-таки одном выбранном.
Первое – остаётся 1-2-3-4 черенка, которые прививаются на следующий или через сезон в выбранный на высоте 40-70см (как позволит гибкость побегов) методом сближения или в зарез (см. рисунок справа). Образуется как бы беседка. Это может быть лучший вариант, чем выше описанный для толстых 10см срезов. Срез такого диаметра может никогда не зарасти.

Второе – остаётся 1-2 черенка, и из их нижних почек формируются ветви следующего порядка (см. рисунок слева). Но этот вариант необходимо попытаться предусмотреть заранее, на момент выполнения прививки. Нижние почки должны смотреть во вне. После приживаемости данных черенков обрезкой вызывается прорастание нижних почек, а потом вырастающим из них побегам изгибанием придаётся наклонное положение. Более 2-х черенков оставлять не следует, в последующем развилка в данном месте может быть ломкой.

Что делать с новыми растущими побегами? Почки на черенках могут проснуться все и, если как-то не управлять их ростом, то может получиться веник (6 черенков по 2-3 почки – это, возможно, десяток побегов). Сам по себе он не опасен, т.к. лишние всё равно удалятся, а питания хватит на все побеги. Неприятно, что в условиях конкуренции в венике-пучке побеги будут гнать друг друга (что в данном случае совершенно лишнее, рост и так хороший), и, что самое главное, побеги могут изгибаться и принимать положения нам нежелательные. Поэтому побеги и их рост необходимо нормировать. На черенках оставить по одному побегу, не обязательно из верхней почки. Удалить побеги растущие во внутрь. К побегу на выбранном черенке самое пристальное внимание – это остов будущей ветви. Если рост хороший, то вполне можно в первый год сформировать ветвь с боковыми ответвлениями. Если черенки будут удаляться, то побеги из них лучше направить в сторону. При энергичном зарастании с середины лета прищипнуть, что бы ограничить рост. Если планируется беседка, то побеги направить вверх и не давать им ветвиться.

Так как рост побегов может быть затяжным, то полезно в начале осени их прищипнуть.

P.s. Начало мастер-класса по привике

Текст и фото: Голов Дмитрий ()
04.2009

Вы хотите научиться прививать плодовые деревья? Тогда начните с самой простой прививки - прививка яблони за кору. Эта операция проводится во время сокодвижения (май) и применяется для перепрививки взрослых плодовых деревьев. Время сокодвижения определяется по сложности отделения коры от древесины. На ветке надрезают кору и пробуют осторожно отделить ее от древесины. Если кора отворачивается легко, то можно начинать прививать за кору.

Подготовка к перепрививке

Прежде всего, готовят подвой. Ветку, которую нужно перепривить, спиливают. Срез (спил) защищают острым ножом. Привой следует протереть, не повредив почки. Чаще всего на черенок вырезаются часть из среднего участка побега, т.к. почки в верхней части стоят близко друг к другу, а в нижней - слабо развиты и непригодны для прививки.

Технология прививки за кору

Для работы готовят острый прививочный нож с косточкой. В нижней части черенка (привой) делают косой срез длиной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. Плоскость среза должна быть ровной без изгибов. С противоположной стороны среза на черенке должна быть почка.

Второй срез делают сверху над третьей почкой. На прививаемой ветке (подвой) в месте спила надрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют ее от древесины и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез полностью вошел в разрез коры ветки.

Края коры плотно прижимают и туго обвязывают обмоточным материалом (изолентой, прививочной пленкой). В завершение работы место прививки по обвязке покрывают тонким слоем садового вара. Обвязывают также и торец срезанной ветки и верхний срез черенка. На ветку диаметром 2-3 см прививают один черенок, 5-7 см два, 8-10 см - три.

Через месяц обвязку надо обязательно ослабить (перевязать заново), иначе она врежется в кору черенка и перетянет ее, а это опасно. Из двух верхних почек привитого черенка начинают расти молодые побеги. Если верхний побег растет и развивается сильнее, то у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. Если нижний побег растет сильнее, верхний удаляют.

При неправильном направлении роста основного побега его подвязывают к планке. Если на ветку было привито несколько черенков, то оставляют расти только один, который развивается лучше других, а у остальных побегов прищипывают верхушки по достижении ими 15-18 см. Весной следующего года их совсем вырезают. Оставленный побег подрезают на 1/3 длины и формируют из него новую ветку.

Прививка за кору проста в выполнении, ее легко может провести и неопытный садовод. Надеемся, ваши прививки за кору хорошо приживутся, а привитая яблоня порадует вас новым урожаем.

Прививку плодовых деревьев , как известно, лучше всего проводить весной, когда движение соков в стволах самое активное. Подробнее о весенних прививках можно узнать из статьи Весенняя прививка плодовых деревьев . В случае, когда стволы подвоя и привоя, о которых мы рассказывали в этой статье , достаточно большого размера и подвой покрыт толстой корой, лучше всего проводить прививку за кору . Суть данного способа заключается в том, что черенки фиксируются под корой основного ствола. А заготавливать привой лучше всего в конце зимы или весной, пока почки не успели набухнуть. Хранить черенки рекомендуется в погребе или холодильнике.

Выполнять прививку за кору несложно.

1. Выбранный черенок-подвой обрезают с помощью острого секатора или ножа, срез должен получиться гладким и ровным.

2. После чего с одной стороны данной ветки надрезают кору на 5 см в длину.

3. Затем её аккуратно, с помощью ножа, отделяют от основного ствола.

Рис.1 Прививка за кору

4. С другой стороны отрезают часть коры, снизу под углом 45°С, до места расположения почки. Срез можно оставить ровным или сделать на нем выступ. С этой целью в верхней части срез углубляют на 1/3 от диаметра привоя, а нижний утончают, делая повторный срез до надреза. В итоге должен получиться черенок для прививки за кору с тонким косым срезом и выступом. В таком виде он хорошо будет входить нижней частью в подготовленный разрез коры.

5. Черенки с выступом вставляют до упора, а без выступа оставляют от 2 до 5 мм среза на поверхности.

Большим преимуществом прививки за кору является тот факт, что на один подвой можно привить несколько привоев одновременно. Расстояние между соседними черенками не должно быть менее 3 см.

6. Затем место прививки замазывают садовым варом и обвязывают тканью или изолентой.

1. Ствол подвоя в этом случае подготавливают стандартным образом.

2. После чего на нем делают 2 вертикальных надреза длиной 4 и 8 см на расстоянии друг от друга равном диаметру подготовленного черенка привоя.

3. После этого образовавшуюся полосу коры аккуратно отделяют от древесины ствола и вводят под неё подготовленную часть черенка привоя.

4. Лишнюю часть коры обрезают, а открытые места срезов подвоя и привоя обмазывают садовым варом и обвязывают тканью или изолентой.

Рис.2 Прививка за кору по Титтелю

Советы садоводам : ранней весной, пока кора с трудом отделяется от древесины ствола, прививки плодовых деревьев лучше проводить при помощи способов окулировки и копулировки, если подвой и привой одинакового размера.

Садовые прививки отыгрывают важнейшую роль в уходе за садом. Для того, чтобы все растения были здоровыми и красивыми, садовод должен знать когда и каким методом следует прививать каждое из них. Изучите окулировку, копулировку и прививку на кору, чтобы сад был плодовитым и богатым!

Существует множество способов проведения прививок плодовых деревьев и ягодных кустарников, наиболее популярными из них являются окулировка и копулировка. Выбор способа прививки зависит от особенностей подвоя и привоя.

Окулировка – прививка кусочка коры с почкой (глазка). Это наиболее экономичный способ размножения сортов плодовых деревьев, так как позволяет получить с одного растения большое количество прививочного материала. Прививка проводится быстро, а приживаемость привоя очень высокая. Окулировка возможна, если у подвоя тонкая, гладкая и эластичная кора в избранном для прививки месте.

Окулировку проводят двумя способами: вприклад и за кору в Т-образный разрез. Первый способ используют до начала и в период активного движения соков в растениях.

Для окулировки подходят не все почки, а только обеспечивающие рост и плодоношение в дальнейшем. Например, у яблони их заготавливают исключительно из средней части черенков. У груши для прививки подходят почки с верхней и средней части черенков. Важно, чтобы черенки были свежесрезанными или хранились в холодильнике не более 10 дней.

На коре подвоя продольно делают ножом широкий надрез длиной 2,5-3 см, более глубокий в конце и по ширине соответствующий глазку. Верхнюю треть отделенной ткани обрезают. Почки для прививки срезают с черенков. Сначала на 1,2-1,3 см ниже выбранной почки на черенке делают поперечный надрез коры и небольшого слоя древесины под углом. Затем отступив 1,2-1,3 см выше почки, делают ножом срез коры в сторону надреза и немного вглубь древесины. В результате отделяется клиновидный кусочек древесины, покрытый более обширной корой и с почкой. Его прикладывают к обнаженной древесине на подвое и прикрывают отделенной полоской коры. Место прививки обвязывают, при этом допустимо закрывать почку.

Второй способ окулировки применяют только в период активного сокодвижения растений. На коре подвоя делают Т-образный разрез. Сначала кору надрезают горизонтально на 1,5 см, затем вертикально на 2,5-3 см. Уголки надрезанной коры отгибают лезвием ножа. Затем кору отделяют от древесины с помощью выступа окулировочного ножа. Важно при этом не повредить подлежащий слой камбия.

В разрез вставляют глазок с почкой и сверху прижимают отогнутую часть коры. Если глазок не полностью вошел в разрез, то его подрезают сверху не вынимая. Место прививки обвязывают лентой шириной примерно 1,5 см, оставляя почку открытой. Если через 10-15 дней почка подсохнет, то прививку повторяют в другом месте.

Копулировка

Копулировка – прививка черенка, который по толщине соответствует тонкому подвою (диаметром менее 1,5 см), чаще дичку. Ее проводят весной, за 2 недели до распускания почек в саду и зимой в помещении. Для успешности прививки важно, чтобы подвой только начал просыпаться, а привой пребывал еще в состоянии покоя, поэтому черенки для нее заготавливают осенью, в конце зимы или начале весны.

Существует два вида копулировки – простая и улучшенная. При простой копулировке сопоставляют и фиксируют одинаковые по площади косые (под углом 20-25°) срезы подвоя и привоя. Площадь соприкосновения должна в 3-5 раз превышать площадь поперечного сечения подвоя. Косой срез на черенке делают, отступив 1 см вниз от последней из отобранных для роста 2-4 почек. Острый угол среза должен располагаться под почкой, а тупой – выше нее.

Если срезы правильные, то подвой и привой точно совпадают, образуя единую ветку. Место прививки обвязывают лентой шириной 0,5-1 см с перехлестом туров. Важно при этом не сместить сопоставленный камбий и не закрыть расположенную рядом почку.

Для улучшенной копулировки косые срезы подвоя и привоя расщепляют вдоль с образованием язычков. Надрезы делают глубиной примерно 1-1,2 см, отступив от верхнего и нижнего края вытянутого среза на треть. Затем концы подвоя и привоя сопоставляют как замочек.

С помощью двойной прививки можно получить адаптированное к морозам растение с компактной кроной. Сначала прививают на клоновый черенок-подвой черенок с двумя почками, а затем полученный материал – на подвой-сеянец.
Обвязывают привитое растение также с перехлестом туров ленты. Верхний срез прививаемого черенка всегда замазывают садовым варом.

При этом способе прививочный материал (черенки) фиксируют под кору подвоя. Прививку проводят в период активного движения соков в растениях. Черенки заготавливают в конце зимы или весной до набухания почек и до прививки хранят в холодном месте. Способ подходит для прививки толстых веток, покрытых грубой корой. Выполнить прививку несложно.
Выбранную ветвь-подвой обрезают в определенном месте с помощью секатора или ножа. Срез делают гладким и ровным. Затем на ветке сбоку надрезают кору на 5 см в длину. В верхней части разреза ее отделяют от древесины. Черенок снизу косо обрезают так, чтобы сохранить с обратной стороны почку. Срез оставляют ровным или делают на нем выступ. Для этого в верхней части срезанную поверхность надрезают вглубь на треть диаметра черенка. Затем нижний конец черенка в области среза утончают, делая повторный срез до надреза. В результате получается черенок с тонким косым срезом и выступом. Он хорошо входит в разрез коры на подвое своей нижней частью. Удобна такая обрезка при прививке черенков большого диаметра.

Черенки с выступом вставляют в разрез коры до упора, а с простым косым срезом не полностью оставляя 2-3 мм срезанной поверхности над подвоем. Чем больше диаметр подвоя, тем большее число черенков можно привить на него с интервалом не менее 1 см. Затем место прививки обвязывают, а открытые срезы замазывают садовым варом.

Если кора на подвое толстая, а черенки для прививки тонкие, то можно обойтись без разреза. При помощи шила-короотделителя кору в месте прививки отделяют от древесины и вставляют заостренный край черенка. Однако при таком способе прививки за кору велика вероятность того, что черенок отломится, поэтому необходимо создать опору для его подвязки. Для этого на подвое прикрепляют шип.

Еще один способ прививки за кору с продольным разрезом и отделением коры только с одной стороны от него. В этом случае на черенке сначала выполняют обычный косой срез длиной 5 см, а затем с покрытой корой стороны делают еще один косой срез, меньший по длине примерно в 2 раза. На черенке получается длинный выступ обнаженной древесины. Он легко вставляется за отогнутую кору и плотно соприкасается с подлежащими тканями. Далее кору прижимают и место прививки обвязывают как обычно, а открытые срезы замазывают садовым варом. Этим способом можно также привить на один подвой сразу несколько черенков, соблюдая определенное расстояние.

Прививку за кору по Титтелю проводят при толстых подвойных ветках на старых плодовых деревьях. Лучшее время для этого – апрель-май, когда кора на деревьях уже хорошо отделяется. Ветвь для подвоя подготавливают обычным образом, а затем делают на ней два продольных надреза длиной 3-6 см на расстоянии, равном диаметру черенка-привоя. Затем полосу коры отделяют от древесины копулировочным ножом и вставляют под нее острие черенка. Свободную часть коры обрезают.