Як називається російська народна сорочка. Костюм Стародавньої Русі (1)Чоловічий одяг. ІІІ. Пояснення нового матеріалу. Презентація

Традиційний російський костюм.

Традиційний російський костюм.

У минулому чітко простежувався середньовеликий російський комплекс одягу. Для нього характерні: жіноча сорочка з прямими поликами, косоклінний (орний) сарафан і пізніший прямий "московський", тип плетеного взуття (лапті, ступні), кокошник із закругленим верхом та ін.
Для традиційного російського костюма характерний прямий крій з лініями, що вільно падають. Його відрізняє конструктивність та раціональність: модулем тут є ширина полотнища домотканої або покупної фабричної тканини.

РУБАХА

Рубаха називалася "рукави", (з-під сарафану видно були тільки рукави). Нижня частина сорочки доходила до подолу сарафана - називалася "стан" і шилася з дешевшого і часто не вибіленого полотна. Поширеним кроєм був крій сорочки з поликами (плечовими вставками з озбореними у горловини) і ластівками (ромбоподібними вставками під рукавами, що створюють зручність підняття руки.
Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого крою, з довгим рукавом. Біле полотно сорочки прикрашали червоним візерунком вишивки, розташованої на грудях, оплечье, внизу рукавів і внизу виробу. Найскладніші, багатофігурні композиції з великим малюнком (фантастичні жіночі постаті, казкові птахи, дерева), що досягали завширшки 30 см, розташовувалися по низу виробу. Для кожної частини сорочки було своє традиційне орнаментальне рішення.
Конструктивно сорочка складається з табору та рукавів (рис. 5). Стан виготовляли з полотнищ тканини провідних від горловини до подолу, здебільшого не цілісним, а складовим - з поперечним членуванням. Верхню частину табору називали в різних місцях по-різному: «станушка», «воріт», «комірка», «грудка». Нижню частину табору називали: "стан", "становина", "становиця", "підоділ", "підстава". Горизонтальне членування табору розташовувалося нижче рівня грудей та вище рівня талії. По ширині табір виготовлявся з цілісних полотен полотна, ширина якого коливалася від 30 до 46 див, що від пристрою ткацького верстата. Від кількості використаних полотнищ залежала об'ємна форма сорочки, ширина та густота збирання у горловини та об'єм (пишність) рукавів.

Сорочки виготовлялися з лляних, конопляних, бавовняних тканин, важчі - із сукна та вовни. Верхня і нижня частини сорочки, як правило, шилися з різних за якістю, кольором, малюнком тканин. Для верхньої частини сорочки використовувалися тканини більш добротні та барвисті, рукави і полиці зазвичай прикрашалися візерунковим ткацтвом червоними нитками, а також застосовувалася вишивка різної техніки виконання. Горловина сорочки та пазуха (20-25 см) оброблялася обшивкою, частіше червоного кольору. Виріз горловини оформлявся гудзиком із петлею.

У південних областях прямий крій сорочок був складнішим, він здійснювався з допомогою про поліків — деталей крою, що з'єднують поличку і спинку лінією плеча. Полики могли бути прямими та косими. Полики прямокутної форми з'єднували чотири полотнища полотна шириною 32-42 см кожен (див. мал. знизу зліва). Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широкою основою з рукавом, вузьким — з обшивкою горловини (рис. внизу праворуч). Обидва конструктивні рішення підкреслювалися декоративно.

Порівняно з північноруськими сорочками лінія низу у сорочках південних районів орнаментується скромніше.
Народна сорочка могла представляти самостійний елемент жіночого костюма (наприклад, сорочка для сіножаті «покосниця»), у цьому випадку вона обов'язково підперезалася тканим поясом і доповнювалася фартухом. Але в Червоному статуті християнам заборонялося ходити в одній сорочці і тим більше молитися. На сорочку вдягався сарафан. У південних областях Росії замість сарафану поверх сорочки надягала понева - прямокутне полотнище, зібране у верхній частині на складання. Поневу обертали навколо талії. Як і чоловіки, жінки носили нижню, нижню сорочку, яку не знімали на ніч і підперезували нижнім поясом.

Найдекоративнішою і багато прикрашеною частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, або фіранка, що закриває жіночу фігуру спереду. Фартух зазвичай робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою з шовкових або вовняних ниток, оборкою різної ширини.

САРАФАН

Найбільш відомим жіночим одягом, який іноді неправильно вважається споконвічно російським, був сарафан - основна частина сарафанного комплексу. Сарафанний комплекс переважно належить центральним і особливо північним, північно-східним та північно-західним губерніям. Однак сарафан побутував і в південновеликоросійських губерніях.
Полотневі білі сорочки та фартухи північні селянки носили з сарафанами. У XVIII ст. й у першій половині ХІХ ст. сарафани робили з однотонної, без візерунка тканини: синього полотна, бязі, червоної фарби, чорної домотканої вовни. Багатовизорна і багатобарвна вишивка сорочок і фартухів дуже вигравала на темному гладкому фоні сарафану.
Сарафани до середини ХIХ століття були здебільшого косоклінні, розстібні.Косоклінний крій сарафану мав кілька варіантів. Найбільш поширеним був сарафан зі швом посередині переда, обробленим візерунковими стрічками, мішурним мереживом та вертикальним рядом мідних та олов'яних гудзиків. Такий сарафан мав силует зрізаного конуса з великим розширенням донизу (до 6 м), що надає фігурі стрункості.
До кінця ХІХ століття стали переважати сарафани прямі, круглі "московські".Назва говорить про його міське походження. З'явився він, мабуть, у Москві як святковий у багатого купецтва, потім як московська "мода" поширився в інші міста, а потім проник і в селянський одяг, що підтверджується його повсякденним побутуванням.

Виділяються п'ять типів сарафанів:
1. глухий косокліннийз проймами, що називався в деяких губерніях шушуном і сукманом; він побутував у Новгородській, Олонецькій, Псковській, Рязанській, Тульській, Воронезькій, Курській губерніях і колишній старовинним типом сарафану, що поступово замінювався іншими;

2. косоклінний розстібний або із зашитим швом спереду, з проймами або на лямках, поширений майже виключно в північно-східній Росії, Поволжі, Приураллі, Московській, Володимирській, Ярославській, рідше у Вологодській та Архангельській губерніях; в Ярославській та Тверській губерніях він відомий під назвою ферязь, у Тверській та Московській – саян, а також кумашник;

Косоклинний сарафан шився з трьох полотнищ тканини – двох попереду та одного ззаду. У нижній частині його бічні шви вшивалося кілька косих коротких клинів з підклинками, що розширювали поділ. Попереду полотнища-підлоги не пошиті і утримуються застібкою з довгим рядом гудзиків на повітряних петлях з тасьми. Сарафан шився з широкими проймами або з лямками. Лямки робилися широкими чи вузькими, викроювалися разом із спинкою із заднього полотнища чи з окремого шматка тканини.

3. прямий сарафан з лямками, відомий також як круглий або московський, що поступово замінював косоклінний сарафан і поневу;


Тип сарафану – «московець» крою прямого, або круглого, крій його дуже простий, він пошитий із семи прямих полотнищ з ліфом. Він являє собою широку центральну прямокутну смугу з верхнім фігурним краєм та двома бічними клиноподібними вставками; з вивороту продубльований сірим полотном. У нього вузькі лямки, обшиті бавовняною тканиною, кріпляться на грудях і середині спини. Груди підтримують довгі вузькі зав'язки, пришиті до краю полотнища. По подолу проходять дві смуги-нашивки з яскраво-синьої бавовняної тканини. Полотнища сарафана зіткані з лляних та покупних бавовняних ниток у техніці полотняного переплетення «з перебором». Тканина сарафану відрізняється підкресленою декоративністю. Помаранчевим тлом розташовані неширокі поперечні смуги, розцвічені червоними, білими, синіми нитками.

4. прямий відрізнийз ліфом і лямками або вирізними проймами, що походив від андарака, що носився з ліфом - шнурівкою, поширений у Псковській, Смоленській, Орловській, Вологодській губерніях та в Сибіру-найпізніший тип сарафану;

5. сарафан на кокетціз вирізними проймами та розрізом спереду до талії, що застібається на гудзики; пізнього та повсюдного поширення.

Сарафан досить широко вживався в південновеликоросійських губерніях головним чином як дівочий одяг, а в Рязанській Мещері та старенька.У деяких місцях він мав назви: саян, костолан, сукман. Це був глухий косоклінний сарафан, косоклінний на лямках або, на початку XX століття, з ліфом, тобто на кокетці. Шився він із кумача, китайки, темно-синій, чорний, червоний. Зрідка тут використовувався і орний сарафан на лямках, але переважно в цьому випадку передній шов застрачувався і лише позначався галунами і гудзиками на петлях. По подолу та передньому шву сарафан також прикрашався тут вишивкою вовною, прошвами.
У північних, північно-східних, північно-західних губерніях - Архангельській, Вологодській, Олонецькій, Пермській, Вятській, Петербурзькій це був другий основний, після сорочки, вид жіночого одягу. За матеріалом і кроєм він отримував іноді особливі назви: дубас, клітинник, набивник, суконник, штофник, дольник, кастяч, шубка тощо. буд. шву, прикрашеному гудзиками із петлями. Шилися вони з пістряди, домашньої фарбовини, кумача, ситця, штофа, сукна, у тому числі яскравих кольорів, із кліткою чи смугами. У Поволжі - Симбірській, Казанській, Самарській, Оренбурзькій, Уфимській губерніях сарафан також був основним видом жіночого одягу.
Найбільш старовинним тут вважався глухий косоклинний сарафан з вирізними проймами та лямками, прикрашений по передньому шву позументами та гудзиками з петлями. У деяких селах тут були розпашні сарафани.
До кінця XX століття переважав прямий сарафан на лямках і сарафан з ліфом - кокеткою, від якого відбувся перехід до "парочки" - спідниці з кофтою, причому така спідниця зберігала назву сарафану.

З сарафаном і в північних, і в поволзьких, і в центральних губерніях зазвичай гасали фартухи з грудкою або без неї, що пов'язувалися на талії. Святкові фартухи по купі вишивали червоною ниткою. У Поволжі фартух називався запоном, що свідчить про зв'язки місцевого населення з південними губерніями. Подекуди у В'ятській губернії фартух мав вигляд тунікоподібного одягу з коротким заднім полотнищем, без рукавів - так звана чина.

Сарафан обов'язково підв'язували. Втратити пояс, означало зганьбитися. Звідси вираз: "Без хреста, без пояса" (бути безсовісним).

Пояс носили іноді на талії чи трохи вище. Виготовлялися пояси часто вдома, але деякі з них купувалися на ярмарку або в лавці. До пояса ставилися особливо уважно, оскільки виконував функцію "оберега" - захисника. Часто пояси містили слова молитви в орнаменті або слова: "Дарю в день ангела", "Врятуй Бог" тощо. Це повір'я залишилося з язичницьких часів, коли коло вважалося захисником від нечистої сили. Ткали пояси іноді дуже довгі, тому що використовували їх у ворожіннях (про заміжжя), у змовах від хвороб. Плетіння поясів як промисел відомий був у Симбірській губернії.

Звертаю вашу увагу на те, що розхоже уявлення про носіння сарафана типу такої картинки (як зазвичай в російських хорах у нас співають)

НЕ ЗОВСІМ відповідають дійсності, оскільки
1. Ходити непідперезаною з підлогами сарафана, що розвіваються, вважалося ПОЗОРИЩЕМ!Правильно так:

2. У ряді областей сарафан був одягом незаміжніх і рідко бабусь. Заміжні, баби та молоді (як на першій картинці цього посту) сарафанів уже не носили..!
3. Крій будь-якого (косоклинного, прямого) сарафану навіть при пристойній його ширині був настільки економічним, що не залишалося НІ ШМАЧКА зайвого! Всі найдрібніші обрізки переміщалися так, що повністю входили до його крію!!

ВЕРХНІЙ ОДЯГ

Верхнім народним одягом називається весь наплічний одяг, що одягається російськими селянами поверх сорочки, сарафана (або поневи) та фартуха. Жіночий верхній одяг майже по конструкції не відрізнявся від чоловічого, відмінність полягала в деталях, розмірах та ступеня декорування.
На півночі зі старовинними шовковими та штофними сарафанами носили довгорукавку- щось на зразок верхньої частини сорочки з дуже довгими рукавами, що утримувалися на зап'ясті зарукавниками з вузької смуги тканини з щільно нашитими бісером і кольоровим склом в оправі. Шили їх із однотонного чи візерункового шовку.
Широко поширений був шугай або єпанечка, відомий також як трубалетка, сорокотрубка. Це була орна кофта з вузькими рукавами, відрізна по талії, з простеганним на ваті низом або з цільною спинкою, без коміра або з відкладним коміром.
Різновидом цього одягу був душогрія- як би коротенька орна спідниця нерідко простібана на ваті валиком, що сильно розширюється, утримується на грудях лямками.

Наприкінці ХІХ ст. набув поширення козачок-рід довгої кофти, зшитої по фігурі, орний, з невисоким коміром. В Архангельській та Вологодській губерніях носили також нарукавники або "рукави" у вигляді дуже короткої кофточки з довгими рукавами або просто двох рукавів, з'єднаних на спині двома вузькими смужками тканин. Шилися вони з пістряди, набійки, а також шовку та кашеміру.

Верхній одяг переважно повторював форми чоловічої. Однак у Поволжі в комплексі з сарафаном використовувалася верхній одяг спеціальних форм. Це були колодники, ватошники, монарки, стуколки, душогреї приблизно однакового крою: довжиною до середини стегон, у талію, з прямим і відкладним коміром і з великою кількістю збік позаду. Шився цей одяг з домотканого сукна, червоного штофу, сатину, оброблявся оксамитом, галунами. У південних поволзьких губерніях існував одяг під назвою бідуїм. Це був халатоподібний одяг довжиною нижче колін, що трохи розширювався донизу, орний, з відкладним коміром і широкими довгими рукавами, що вшивалися в пройми, сильно прилаштовані. Комір прикрашався бісером, шовковими китицями, оксамитовою обшивкою. Бідолашним носили не застібаючи і не підперезуючи. Подекуди в Самарській губернії носили корсетки на шнурівці, а в Казанській та Симбірській - душогреї на лямках.

І жіночий і чоловічий верхній одяг заорювався однаково — права підлога глибоко захльостувалася на ліву, це не випадково, адже в давній християнській традиції верховенство правого над лівим можна бачити спочатку. Виходячи з цього, при виготовленні верхнього одягу права підлога часто робилася довшою за ліву на 5—10 см, лінія борту — косою. Застібка розташовувалась, в основному, до лінії талії: гудзики або гачки - на правій полі, петлі - на лівій.

Верхній народний одяг дуже різноманітний. За способом носіння виділяють два типи: накинута на плечі (плащ, накидка) і, найбільш характерна - вдягається в рукави, останню поділяють на глуху і орну.

Назв у традиційного верхнього одягу дуже багато. Загальнослов'янські назви: оточення (від слова «звивати»), гуня, кашуля, кабат, кожух та ін. , шугай, коротай, семишівка, верхівка та ін.

Кафтан-зіпун: верхній верхній народний одяг. Виготовлявся з домашнього сукна чи фабричної тканини частіше коричневого, рідше чорного чи сірого кольорів. Спинка зіпуна цільна, трохи приталена або відрізна зі збірками. У боки вшивалися два-три клинці, рукави викройні. Зіпун робили без коміра або з невеликим коміром, що застібається на один — два гудзики (біля воріт і грудей). Краї рукавів часто обшивали шкірою, а іноді (у жіночих зипунів) плісом. Зіпун зазвичай робили без підкладки. Одягали його, дивлячись по погоді, у всі пори року.

Піддівка, випливаючи з самої назви, піддягалася під інший, тепліший одяг. Для виготовлення даного виду верхнього одягу використовували тонке домашнє сукно або «понітчину» (основа – льон, качок – шерсть). Особливістю крою може вважатися відрізна талія та складання з заднього боку піддевки. Так само опущений назад плечовий шов і дугоподібні виточки на спині (що збереглося до наших днів, наприклад, у покрої військових чи міліцейських кожушок), комір-стійка. Від ворота до талії було чотири застібки на гачки. Довжина піддівки доходила до середини гомілки. Аналогічний крій мав і пониток, тільки по талії позаду не було збирання.

Короткий одяг ще з старозавітних часів вважався неприпустимим і навіть законозлочинним, як і брадобриття. Короткий — «щапуватий» одяг заборонялося носити!

ГОЛОВНІ УБОРИ

Ансамбль жіночого народного одягу не мислимо без головного убору, йому приділялося особливе місце у народній культурі. Адже саме з головного убору можна було дізнатися, з якої місцевості його власниця, її вік, сімейний та соціальний стан. Майже кожна губернія (а іноді й повіт) мала властиві лише їй форми головних уборів. Вони надзвичайно різноманітні.

Головні убори поділяються на дві великі групи: дівочі та жіночі. Характерною ознакою дівочого головного убору була відкрита верхівка, тоді як жінки повністю закривали волосся, оскільки за старовинним звичаєм показувати їх було не можна.
До дівчачих головних уборів відносяться перев'язка з тканини, яка «являла собою смугу тканини (шовку, парчі, оксамиту, кумача, позументу) на підкладці шириною від 5 см до 20-25 см, довжиною до 50 см. на твердій основі у вигляді обруча, що зав'язувалися під косою тасьмами. Ззаду вище тасьмок пришивалася одна широка чи кілька вузьких стрічок. Лобова частина убору зазвичай вишивалася золотою ниткою, прикрашалася воланами чи стеками з перлів, бісеру. Як весільний головний убір на Півночі використовувалася "корона" - дуже широкий ажурний, багато прикрашений обруч. У Поволжі була поширена "фатка" - шовкова, зазвичай червона, хустка, складена на кут і закладена у вигляді смуги; він зазвичай прикривав тім'яну частину голови і зав'язувався ззаду під косою. У коси часто впліталися косоплетки з прив'язаними до них довгими шовковими стрічками, а іноді з косником - невеликим вишитим або парчовим трикутником. Ззаду до пов'язки пришивали дві лопаті з шовку чи парчі.
Так само дівочими головними уборами були обруч із деревної кори або картону, вінець, вінок, плат, в'язаний ковпак.

Жіночі головні убори:

1) Убори рушникового типу ( рушник, намітка, убрус) у вигляді довгого рушника з декором і без, намотаного особливим способом поверх шапочки з круглим дном, чепця або кички.

2) Кічкоподібний головний убір ( кичка чи сорока), відрізняються різноманітністю та фантазійністю рішення. Як правило, робилися складовими. Основні елементи: нижня частина з твердою основою, що надавала форму головному убору (кичка, роги, волосник та ін.); верхня прикрашена частина з тканини (сорока, верхівка, прив'язка та ін.); позатильник із тканини, пов'язаний ззаду, під верхню частину. Кичка — сорока доповнювалася також іншими елементами: налобником, підвісками з бісеру, пір'ячками, навушниками, шнурами, пензлями з шовку тощо.
Через деякий час, особливо після народження першої дитинижінки одягали кичкоподібні головні убори. Так, в Олонецькій губернії існувала сорока зі "сдерихою" - рід чепчика з полотна з коронкою у вигляді копитця /сдериха/, на яку надягали м'яку сороку у формі невисокого тупого конуса, із зав'язками з боків, що зав'язувалися на потилиці під прямокутним кінцем. Поморська кичка мала вигляд твердої шапочки з подовженою плоскою потиличною частиною. Поступово відбувався перехід до вживання простих подвійників у вигляді чепця зі стримкою на потилиці. І сорока, і кичка, і подвійник прикрашалися вишивкою золотою ниткою, галунами, мереживами тощо.

3) Кокошник— святковий головний убір, багато прикрашений шиттям золотими та срібними нитками, розшитий річковими перлами, декорований блискітками, різнокольоровими скельцями, канітелью, стеклярусом.
В Олонецькій губернії це зазвичай був однорогий кокошник на твердій основі, з очеллю, видатним вгору у вигляді рогу і з плоским верхом, що з боків опускався на вуха. Подібна форма кокошника існувала і в інших північних губерніях. У деяких місцевостях Пермської губернії вживався великий кокошник у вигляді півмісяця з гострими кінцями до плечей. Кокошники такої форми вживалися й у Середньому Поволжі разом із кокошниками як оксамитової чи парчової шапочки. У Казанській губернії зустрічалися лопатоподібні кокошники з осередком майже прямокутної форми, а також високі гостроверхі кокошники. Попадалися в Казанській губернії і дворогі кокошники, які тут називалися кичками. Кокошники рясно прикрашалися річковими перлами, бісером, що іноді утворювали волани, плашками перламутру, галунами, вишивкою золотою ниткою, на лоб спускалася сітка з перлів або бісеру -ряска. У Псковській губернії побутував однорогий кокошник, чолі якого було густо посаджено як би шишками з перлів. До високих гостроверхих і лопатоподібних кокошників підшивалося легке покривало, що опускалося на плечі та спину.

Кокошники зазвичай одягали лише молоді жінки, які нещодавно вийшли заміж.

4)Повійник, збірник. Один із старовинних головних уборів на Русі, у вигляді м'якої шапочки, що повністю закриває волосся. Пойовник був нижнім головним убором, завжди прикривався зверху убрусом або волосником, в одному подвійнику ходити по дому і тим більше вулицею не належало. З другої половини XIX століття набуває самостійного значення. Буденні подвійники шилися з простих матеріалів, святкові з дорогих тканин, донце прикрашалося золотим гаптуванням, річковими перлами, блискітками.

У нашій старопоморській традиції всі перераховані вище головні убори повністю відсутні.
Носили повійник із хусткою.
5.) Загальнопоширеним головним убором є плат. Хустки носили і дівчата та жінки у різну пору року. Вони надавали костюму особливу барвистість і своєрідність. Вживалося також носіння двох хусток: одна пов'язувалась навколо голови, як повійник, другою покривалися зверху. У Поволжі нерідко другу хустку носили "розпуском", зав'язуючи або загартуючи під підборіддям так, що на спину опускалися два кути хустки.

"У Рязанській, Тульській, Калузькій губерніях як кістяк для сороки найчастіше вживалася рогата кичка у формі гострих рогів, скатаних з пеньки і простібаних нитками" (с)
У Рязані вона була яскраво-червоного кольору, носилася по літературі в період раннього заміжжя, а мені розповідали, що носили її недовго після народження дітей, підкреслюючи особливу значущість цього періоду.

Найдавнішим видом жіночого одягу є панева, що носилася в комплексі з кичкою та особливим нагрудним та плечовим одягом.Це одяг переважно заміжніх жінок, що одягалася на дівчат лише після досягнення статевої зрілості, а іноді і під час весільного обряду. У давнину ареал поширення панева був значно ширшим, поступово звужуючись і замінюючись сарафанним комплексом, так що в деяких губерніях панева сусідила з сарафаном, найчастіше як з дівочим і стареньким одягом. У ХІХ в. панева була ще відома у південних повітах Московської та північних повітах Калузької та Рязанської губерній, а наприкінці століття вона там вже зникла і змінилася на сарафан; у XVIII ст. її носили ще на північ - у Меленківському, Судогському, Муромському повітах Володимирської губернії. У ХІХ ст. панева була поширена лише в південноруських і прилеглих до них східних та західних губерніях: Орловській, Курській, Тамбовській, Воронезькій, Білгородській, Пензенській, Калузькій, Рязанській, Смоленській. Аналоги паневі є в Україні, Білорусії, Литві; так, українська плахта є власне орна панева.

Паньова єпоясний одяг із трьох і більше частково пошитих шматків тканини, спеціально виготовлених на ткацькому таборі з вовни. Типологія панева надзвичайно дробова. Розрізняється вона за крієм і забарвленням. По крою розрізняються панева розстібна, відкрита спереду чи збоку, і з минулою, глуха. Обидва типи присутні по всіх областях південної Росії. У Смоленській області серед розстібних панів розрізняються розтопка, у якої одне полотнище розташовується спереду і два ззаду, так що відкритими виявляються обидва боки, і різнополка, що складається з трьох полотнищ різної довжини, з яких коротке розташовується праворуч, а третина першого і третього полотнищ відвертали і перекидали через пояс. В Орловській, Курській, Воронезькій, Тамбовській, Пензенській, Калузькій, Рязанській губерніях панева відкрита спереду; носили її також зазвичай "з підтиком", відвертаючи та затикаючи за пояс кути. Варіантом є панева-плахта, що існувала в Севському і Трубчевському повітах Орловської губернії, що складалася з двох пошитих наполовину полотнищ і розрізом, що носилася спереду. У Рязанській, Орловській губерніях існувала також гофрована панева.

Паньова з минулою, певне, пізніше явище. Відомо, що селянки, вирушаючи в місто, розпускали орну паневу, тому що ходити в місті в підіткнутій панівці вважалося соромним. Ймовірно, з цих міркувань у панєву вшивалося четверте вузьке полотнище, прошва, причому іноді її вшивали тимчасово, на живу нитку. Прошва розташовувалась спереду або збоку. При цьому навіть у тих випадках, коли прошва вшивалась відразу і наглухо, одночасно з шиттям всієї панєви, вона робилася з іншої, ніж основні полотнища, тканини, чітко виділяючись саме як прошва, і по швах нерідко відзначалася смужками кумача, позументами.

Значно ширша кількість варіатів панева за забарвленням, орнаментацією та прикрасою; тут нерідко в окремих селах чи групах сіл були варіанти. При цьому у зв'язку з перемішуванням населення в процесі колонізації південних земель та іншими історичними процесами чітке розподілення кольору та орнаменту по регіонах провести важко. Основний тип -синя картата панева, орна чи глуха, переважав у басейні Оки. у Рязанській, Курській, Пензенській, Тамбовській, Орловській, Воронезькій губерніях. У деяких місцевостях Рязанської, Воронезької, Калузької губерній існувала чорна картата панева. У Мещерському районі, на півночі Рязанської та у частині Тамбовської губерній вживалася синя гладка та червона смугаста панева; червона панева відома також у Тульській та Воронезькій губерніях, транспортних засобів є в басейні Дону, а також у деяких місцевостях Смоленської, Орловської та Рязанської губерній. У Воронезькій губернії відомі суцільно розшиті білою шерстю темно-сині або чорні картаті панева, в Калузькій, Рязанській губерніях - прикрашені тканими візерунками, іноді дуже складними. Зазвичай панєви мали багато прикрашені кумачевими стрічками, зубчиками, ромбами, галунними нашивками подоли, кромки вздовж розрізів, а також шви прошв. У Рязанській губернії молоді носили святкові панів з хвостами зі стрічок довжиною до 20 см. в Тульській губернії ззаду і на стегнах нашивали квадрати з паперових тканин з трьома бубонцями. Використовувалися бубонці на святкових паневах і в Калузькій губернії.

Глуха панева природно мала еволюціонувати в спідницю.

ЧОЛОВІЧИЙ КОСТЮМ

Основними елементами чоловічого одягу були: сорочка, порти, головний убір та взуття.

Стародавня східнослов'янська сорочка була тунікоподібного крою, з довгими рукавами і прямим розрізом від горловини, тобто. посередині грудей, без коміра – «голошейка». Пізніше з'явилася косоворотка - сорочка з косим розрізом зліва, рідше праворуч, і з коміром - стійкою. «Голошейка» згодом використовувалася як нижня, нижня сорочка, яку носили під верхньою сорочкою і не знімали на ніч, як і пояс. Нашими благочестивими предками вважалося неприпустимим навіть спати оголеними.

Для забезпечення свободи руху рук між рукавами та бічними вставками (полотнищами) вшивалися прямокутні шматки тканини — ластівки. Характерною особливістю чоловічої народної сорочки є підкладка з полотна в області грудей, звана підосновою, яка спускається спереду та ззаду трикутним або прямокутним виступом.

Довжина сорочки була ознакою вікової різниці. Сорочки старих і дітей були до колін і навіть нижчі, а у чоловіків на 10-15 см вище колін. До кінця XIX століття, в саму пору замирення, довжина сорочках і, особливо в містах, значно вкоротилася (під піджак).

Сорочки шилися з лляного або конопляного полотна, маточки (клітчаста або смугаста лляна тканина), фарбованої полотняної тканини - набійки, пізніше - з фабричних, бавовняних матеріалів. Колір тканини на робочих сорочках був темний, а молитви — білий. Поділ та манжети могли прикрашатися вишивкою, стародавньою формою якої є «лайка» вишивка (чорним і червоним кольором). Орнаментом покривали низ рукавів, горловину та поділ. Поряд із візерунковим ткацтвом та вишивкою святкову сорочку декорували тасьмою, блискітками, золотим позументом, гудзиками, бісером. Чоловіча святкова сорочка, за багатством прикрас, не поступалася жіночою. Рубахи для молитви як чоловічі, так і жіночі не мали прикрас.




Порти (штани) російського крою шилися вони зі смугастої ряби, набійки, однотонного полотна і домотканого сукна — залежно від сезону. Зав'язувалися на талії, а частіше на стегнах, гашником із шнура чи мотузки. Так само були й нижні порти для сну.




Пояс обов'язковий елемент як чоловічого, так і жіночого традиційного російського костюма. Виготовляли пояси за допомогою техніки плетіння, ткацтва та в'язання. Одним із найпоширеніших мотивів у візерунку поясів є давні «солічні» (сонячні) орнаментальні мотиви, що в християнській символіці означають Сонце

«Найдавнішими були пояси з лляних або вовняних ниток, сплетені на пальцях і ромбовидний візерунок. Ширина поясів коливалася від 5 до 20 см, а довжина від 1 до 3 м»8. Святкові пояси ширші та яскравіші, ніж буденні. Для християн пояс не просто атрибут одягу, але несе глибокий символічний зміст. Це і поділ низу і верху, і готовність до служіння Богові. Без пояса не можна ні молитися, ні відходити до сна. Таким чином, існує два види поясів - нижній та верхній. Нижній пояс простіший і не прикрашений.

Оскільки без пояса православна російська людина не робила жодної справи, то і в мові збереглося відповідне ставлення до людини, яка нехтує таким освяченим старовиною звичаєм. Наприклад, слово розперезатися означає: 1. Розв'язати у собі пояс. 2. Стати розбещеним, втратити будь-яку стриманість. "Без пояса ходити гріх", говорили в народі. Розпоясати людину означає знечестити її. Тому негідно ведучого себе називали народі розперезаним, тобто. самовільно позбавляє себе честі. «Пояс вважається і тепер священним предметом... і не знімається ні вдень, ні на ніч, за винятком тих випадків, коли треба йти митися в лазню»1. «У побуті та обрядах російського народу поясу здавна надавалося велике значення. Чоловікові без пояса вважалося перебувати на народі, в суспільстві вкрай непристойним. Зняттям пояса на бенкеті був ображений онук Дмитра Донського Василь Косий (середина XV ст.), Що стало приводом до війни». У народі була така приказка: «Що ти без пояса ходиш, як татарин»?! Тобто. людина, яка ходить без пояса, у народній свідомості стає не лише християнином, а й навіть російським. Більш того, люди, які ходять без пояса, вважалися чаклунами, пов'язаними з нечистими силами. «Показово, що відсутність пояса є ознакою приналежності до хтонічного (нижнього, тваринного, в даному випадку демонічного. — У.С.) світу: наприклад, русалки традиційно описуються як (...) одягнені в білі сорочки, але обов'язково підкреслюється відсутність пояса . У ритуалах, пов'язаних із спілкуванням з «нечистою силою» (біси. — У.С.), знімався одночасно з хрестом і пояс». «Пояс, зав'язаний на людині, виявляється центром його вертикальної структури, місцем сполучення сакрального верху та матеріально-тілесного низу...».

Основним головним убором у чоловіків була шапка. Стародавнім типом головного убору у великорусів вважається повстяна шапка — валенка, головний убір для весни, літа, осені з валяної вовни білого, сірого, коричневого кольору. Виготовлялися у формі усіченого конуса з плоским або округлим верхом висотою близько 15-18 см, з відігнутими полями або високими полями, що прилягають до тулії»13. Селяни носили валяні шапки, а також нижчі круглі шапки з хутряним околишем. Багаті люди виготовляли ковпаки з атласу, іноді з околишем, прикрашеним дорогоцінним камінням і собольою галявиною.

До XX століття стали носити капелюхи практично сучасної форми. Але християнин обов'язково носив головний убір, коли ж прощався, то, знявши його, творив молитву, потім знову одягав. Заборонені для християн лише картузи та шапки – малахаї (татарські) та триухи. Також шапки із собачого та вовчого хутра, особливо для відвідування соборної молитви.

У кожного народу є свої, складені століттями, традиції, звичаї, історія свого розвитку і, відповідно, свої оригінальні та неповторні національні вбрання.

Національні костюми, традиції

Є чудова традиція: використовувати національний костюм не лише на якесь народне свято, а й у періоди дозвілля, наприклад, серед друзів та родичів. Такий яскравий, яскравий та позитивний момент життя можна спостерігати у Швеції, Німеччині, Америці та інших країнах, що викликає повагу.

Це видовище по-своєму привабливе, чарівне, добре і барвисте.

Кожна людина має знати історію своєї нації. Приналежність до певним віковим традиціям та звичаям дає йому відчуття значущості у житті.

На формування будь-якого народного костюма зі своїм специфічним орнаментом, кроєм та іншими особливостями чималий вплив мали навколишні чинники: клімат, спосіб життя, географічне положення та основні заняття нації.

Національні костюми (фото) Росії

Росію населяють народи різних національностей: росіяни, татари, мордва, удмурти, башкири, чуваші, калмики та ін. Кожна нація цінує та дбайливо зберігає свою індивідуальну та багату культуру, особливо свої народні костюми.

На Русі всі національні костюми з давніх-давен мали неповторні особливості в залежності від регіону і нації і, крім того, у кожного народу поділялися на повсякденні та святкові.

По одязі можна було судити про людину, звідки родом, до якої нації та соціального класу вона належить. У всіх національних костюмах, особливо в їх оздобленні здавна закладена символічна, властива лише певній нації інформація про звичаї, род, заняття та різноманітні події.

Крій одягу, їх орнамент і деталі увібрали індивідуальну особливість всіх російських народів — красу і працьовитість.

Російський народний одяг: історія появи

Основна відмінність російського національного костюма - це багатошаровість, дивовижне багатство оздоблення і досить простий, майже прямий або трохи розкльошений крій силуету. Кольори одягу переважно були яскраві, веселі.

При всьому різноманітті народного одягу на Русі основну масу жіночого костюма представляли сарафанні комплекти північно-російський та південноруський (він більш давній). А сорочка скрізь і завжди була незамінною основою жіночого вбрання. Зазвичай вони шилися з лляного полотна або бавовни, а дорожчі — з шовкової тканини.

Практично всі російські національні костюми доповнювалися красивими прикрасами на комірах і рукавах сорочок і суконь: вишивкою, гудзиками, тасьмою, блискітками, візерунками та аплікаціями. Часто неповторний орнамент прикрашав нагрудну частину сорочки. Причому всі ці доповнення у різних губерніях та областях відрізнялися та були індивідуальними, особливими.

У будь-якій країні і в кожного народу важливою частиною образу нації, держави та культури є свій традиційний національний одяг.

Народний костюм - це свого роду один із способів заяви про себе в державних і навіть у світових масштабах.

Умови життя стародавніх східних слов'ян - древлян, радимичів, в'ятичів та ін. - були такими ж, як і в їхніх сусідів - скіфів та сарматів. Ймовірно, і одяг у них був однаковий. Виготовляли їх давні слов'яни зі шкіри, повсті, грубої вовняної тканини. Пізніше костюм східних слов'ян під впливом грецьких, римських та скандинавських одягів став багатшим.

Чоловічий костюм

Чоловіки носили вовняну сорочку з довгими рукавами, без воріт, що запахалася спереду і підперезалася ременем. Підлоги такої сорочки найчастіше відвертали хутром, а зимові сорочки були хутряними. Сорочка могла бути і без паху.
Полотнові або серм'яжні штани, широкі, як шаровари, збиралися біля пояса і підв'язувалися біля ступні та під колінами. Замість ремінців на ноги іноді одягали металеві обручі. Багаті люди носили дві пари штанів: полотняні та вовняні.
На плечі накидали короткі чи довгі плащі, які застібалися на грудях чи одному плечі. Взимку слов'яни одягали овчинний кожух та рукавиці.

Жіночий костюм

У жінки одяг був такий самий, як і у чоловіків, але довший і ширший і виготовлявся з менш грубої шкіри та тканини. Білі полотняні сорочки завдовжки нижче колін прикрашалися вишивкою по вирізу круглої горловини, по подолу та рукавам. На довгі спідниці пришивали металеві платівки. Взимку жінки надягали короткі накидки (гарячки), шубки.

Взуття

У дохристиянський період древні слов'яни носили онучи (полотно, яким обгортали ногу) з підошвами, прикріпленими до стопи ремінцями, а також чоботи, які виготовляли з цілого шматка шкіри та зав'язували ременем біля щиколотки.

Зачіски та головні убори

На голові древні слов'яни носили бронзові обручі, круглі хутряні шапки з околицем, повстяні ковпаки, пов'язки. У чоловіків було довге або напівдовге волосся, підстрижене на лобі, і бороди.
Жінки носили головні пов'язки, пізніше – хустки. Заміжні слов'янки покривали голову дуже великою хусткою, що спускалася спиною майже до п'ят.
Дівчата волосся розпускали, жінки заплітали їх у коси, які обгортали навколо голови.

Прикраси

Намиста, намисто, безліч ланцюжків, сережки з підвісками, браслети, гривні із золота, срібла, міді – ось основні прикраси і чоловіків, і жінок.
Жінки носили металеві головні обручі, чоловіки – убори у вигляді шапки, із бронзових кілець. Прикрасами були й шийні обручки у формі крученого обруча; гривні - густо нанизані срібні монети або напівобруч із ланцюжками. До шийних кілець, нагрудних ланцюжків прикріплювалося безліч підвісок, в основному, бронзових, у вигляді дзвіночків, хрестів, фігурок тварин, зірок і т.п., а також намисто з зеленого скла, бурштину, бронзи.
Чоловіки хизувалися шкіряними поясами з бронзовими карбованими бляхами та довгими нагрудними ланцюгами.
Жінки із задоволенням носили сережки з підвісками, скроневі обручки, сколювали на плечах верхній одяг гарними парними шпильками.
І чоловіки, і жінки носили браслети та персні – гладкі, з візерунками, або спіралеподібні.

Костюм Стародавньої Русі (10-13 століття)

Після прийняття християнства на Русі поширюються візантійські звичаї, і навіть візантійська одяг .
Давньоруський костюм цього періоду стає довгим і вільним, фігуру він не наголошував і надавав їй статичності.
Русь торгувала зі східними та західноєвропейськими країнами, і знати одягалася, переважно, у привізні тканини, які називали «паволок». Це і оксамит (з тисненим малюнком чи шитий золотом), і парча (аксаміт), і тафта (шовкова візерункова тканина з малюнком). Крій одягу був простий, і відрізнялася вона переважно якістю тканин.
Жіночі та чоловічі вбрання багато прикрашалися вишивками, перлами, оброблялися хутром. На костюми знаті йшло дороге хутро соболя, видри, куниці, бобра, а селянський одяг шився з овчини, заячого, білиного хутра.

Чоловічий костюм

Стародавній русич носив сорочку та штани («порти»).
Рубаха – пряма, з довгими вузькими рукавами, без коміра, спереду з невеликим розрізом, який зав'язувався шнуром або застібався ґудзиком. Іноді на рукави навколо кисті одягали ошатні, з дорогої тканини, з вишивкою «зарукав'я» – прототип майбутніх манжет.
Сорочки шили з тканини різних кольорів - білої, червоної, синьо-блакитної (блакитної), прикрашали вишивкою або тканиною іншого кольору. Носили їх навипуск і підперезали. У простолюдинів були полотняні сорочки, які заміняли їм і нижній, і верхній одяг. Почесні люди поверх нижньої сорочки одягали ще одну - верхню, яка розширювалася донизу, завдяки вшитим у боки клинам.
Порти - довгі, неширокі штани, що звужуються донизу, які підв'язувалися на талії шнурком - «гашником». Селяни носили полотняні порти, а знати – суконні чи шовкові.
Верхнім одягом служила «світа». Вона також була прямою, довжиною не нижче колін, з довгими вузькими рукавами, вниз розширювалася за рахунок клинів. Світ підперезаний широким поясом, до якого підвішувався гаманець у вигляді мішечка - «каліта». Для зими почет робили на хутрі.
Знати також носила невеликі прямокутні або округлі плащі «корзно», які мали візантійсько-римське походження. Їх накидали на ліве плече та застібали пряжкою на правому. Або ж прикривали обидва плечі та застібали спереду.

Жіночий костюм

У Стародавній Русі красивими вважалися жінки зі статною фігурою, білим обличчям, яскравим рум'янцем, соболиними бровами.
Російські жінки запозичили східний звичай фарбувати обличчя. Вони покривали обличчя густим шаром рум'ян та білил, а також чорнили брови та вії.
Жінки, як і чоловіки, носили сорочку, але довшу, майже до ступнів. На сорочці вишивалися орнаменти, вона могла збиратися біля шиї та обшиватися облямівкою. Носили її із поясом. У багатих жінок було дві сорочки: нижня та верхня, з дорожчої тканини.
Поверх сорочки надягала спідниця з строкатої тканини – «понева»: пошиті полотнища обертали навколо стегон і підв'язували на талії шнуром.
Дівчата одягали поверх сорочки «запону» - складений навпіл прямокутний шматок тканини з отвором для голови. Запона була коротша за сорочку, з боків не зшивалася і завжди підперезалася.
Святковим ошатним одягом, що одягався поверх поневи чи запони, був «навершник» - вишита туніка з дорогої тканини з короткими широкими рукавами.

На жінці: подвійна сорочка з візерунчастим поясом, плащ, скріплений фібулою, поршні

На чоловікові: плащ-корзно та полотняна сорочка з поруччями

Великокняжий костюм

Великі князі та княгині носили довгі та вузькі туніки з довгими рукавами, переважно синього кольору; заткані золотом пурпурові плащі, які застібалися на правому плечі чи грудях гарною пряжкою. Парадним убором великих князів був вінець із золота і срібла, прикрашений перлами, самоцвітами та емалями, і «барми» - широкий круглий комір, також багато прикрашений коштовним камінням та медальйонами-іконами. Царський вінець завжди належав старшому у великокнязівському чи царському роді. Княгині під вінець одягали покривало, складки якого, обрамляючи обличчя, спадали на плечі.
Так звана «шапка Мономаха», опушена собольим хутром, з алмазами, смарагдами, яхонтами і хрестом нагорі, з'явилася набагато пізніше. Існувала легенда про її візантійське походження, згідно з якою цей убір належав дідові Володимира Мономаха по матері – Костянтину Мономаху, та Володимиру його надіслав візантійський імператор Олексій Комнін. Проте встановлено, що шапка Мономаха було виготовлено 1624 р. для царя Михайла Федоровича.

костюм князя: візерункова шуба, сорочка, прикрашена облямівкою

костюм княгині: верхній одяг з подвійними рукавами, візантійський комір

На жінці: опашень, підбитий хутром, шапка з атласним околишем, перлинні піднизи поверх покривала.

На чоловікові: парчовий каптан з коміром-козирем, сап'янові чоботи

Костюм воїнів

Давньоруські воїни поверх звичайного одягу носили коротку, до колін, кольчугу з короткими рукавами. Вона надягала через голову і підв'язувалася кушаком із металевих блях. Кольчуги були дорогими, тому прості воїни носили «куяк» – шкіряну сорочку без рукавів із нашитими на ній металевими пластинками. Голову захищав гострий шолом, до якого зсередини прикріплювалася кольчужна сітка («бармиця»), що закривала спину та плечі. Воювали російські воїни прямими та кривими мечами, шаблями, списами, луками та стрілами, кистенями та сокирами.

Взуття

У Стародавній Русі носили чоботи чи постоли з онучами. Онучи являли собою довгі шматки тканини, які обгортали поверх портів. Лапті до ноги прив'язували зав'язками. Заможні люди поверх портів носили дуже товсті панчохи. Знати взувалася у високі чоботи без підборів, зроблені з кольорової шкіри.
Жінки також носили постоли з онучами або чоботи з кольорової шкіри без підборів, які прикрашали вишивкою.

Зачіски та головні убори

Чоловіки стригли волосся рівним півколом - "у дужку" або "в гурток". Бороду носили широку.
Шапка була обов'язковим елементом чоловічого вбрання. Виготовлялися вони з повсті чи сукна і мали форму високого чи низького ковпака. Круглі шапки оберталися хутром.

Заміжні жінки ходили лише з покритою головою – це було суворою традицією. Найважчою образою для жінки було зірвати з неї головний убір. Його жінки не знімали навіть за близьких родичів. Волосся покривалося особливим чепцем - «повійником», а поверх нього надівався білий або червоний полотняний хустку - «убрус». У знатних жінок убрус був шовковим. Його закріплювали під підборіддям, залишаючи вільними кінці, прикрашені багатою вишивкою. Поверх убруса одягали круглі шапки з дорогої тканини з хутряною облямівкою.
Дівчата носили волосся розпущеним, перев'язуючи його стрічкою або тасьмою, або заплітали в коси. Найчастіше коса була одна - на потилиці. Головним убором дівчат був вінець, часто зубчастий. Робили його зі шкіри або берести та обтягували золотою тканиною.

Джерело - "Історія в костюмах. Від фараона до денді". Автор - Ганна Блейз, художник - Дар'я Чалтик'ян

Одяг, як і костюми будь-якого іншого етносу є своєрідною візитною карткою. Національне вбрання, як паспорт, може розповісти про соціальну та територіальну приналежність людини. А підкаже і вік його власниці.

Найважливіша деталь костюма

Безумовно, народна російська одяг має характерні й відмінні риси, свої особливості, але є у ній щось, властиве більшості костюмів народів, населяющих Россию.

Найяскравішим прикладом є сорочка, як чоловіча, так і жіноча, тим більше що в більшості випадків вони відрізняються лише довжиною - у чоловіків вона доходить до коліна, у жінок, як правило, до статі. Є припущення, що тому й низ сорочки називається "поділ". Регулюється довжина жіночої сорочки поясом. У багатьох вона коригувалась «пазухою», своєрідним напуском на пояс. народної традиції, як і в інших етносів, передбачала магічний захист. Особливо велике значення надавалося натільній сорочці - вона не тільки зігрівала, а й захищала людину від всіх отворів сорочки (воріт, поділ, рукави) обшивалися або облямівкою, або галунами, або вишивкою - це були обереги, вони ж і прикрашали одяг, робили його неповторним. і промовистою.

Вишивка та тасьма - невід'ємні частини вбрання

Багато говорилося про те, що національний орнамент - письмена з минулого, які не розшифровані повністю, але багато що розповідають про культуру народу. Крій і чоловічої, і жіночої сорочки був прямий, фасон тунікоподібний (без плечових швів), іноді навіть без пройми. Народна російська одяг мала характерну особливість – розріз ворота. Йому надавалося дуже велике значення у справі збереження душі. Може, тому він зміщений до плеча (недаремно називається косовороткою), а груди багато прикрашалися вишивкою, що служить оберегом? Треба відзначити, що складати костюм почав ще в XII столітті.

Характерні риси чоловічого костюма

Чоловіче вбрання просте, зручне і невигадливе. Але завдяки йому до наших днів дійшли такі поняття, як підопля та загашник. Перша являє собою внутрішню підшивку сорочки, розташовану на спині та грудях. Вона прилягала безпосередньо до тіла, і знала всі його секрети. Загашник - таємна внутрішня кишеня на поясі, що підтримує сорочку, яка завжди носилася навипуск. Штани, порти чи гачі були прямого крою та неширокими – контури ніг проглядалися. Вони завжди заправлялися у взуття (чоботи чи онучи), для зручності ходьби в них вставлялася ромбоподібна ластівка. Колір сорочки переважно був білим, на свято – яскравим, синім чи червоним. Важко уявити чоловіче вбрання без картуза, а картуз без квітки. Але цей вид чоловічого головного убору виник у ХІХ столітті. А раніше з давніх-давен чоловіки носили туф'ю - маленьку шапочку, яку не знімали навіть у церкві. Зверху одягали шапки, у простолюду з повсті.

Чудо із чудес!

Народний російський одяг славиться самобутністю та красою жіночого вбрання. Крім сорочки, яскравою деталлю його є сарафан і понева. Сарафан - настільки характерний елемент жіночого одягу, що він може продовжити знаменитий ряд російських символів - береза, балалайка, ведмідь, ікра і балет. Сарафану присвячено незліченну кількість віршів, прислів'їв, приказок. Ось єсенинські рядки, що відразу приходять на думку - «червоною рюшкою по білому сарафан на подолі!» Понєва («Від пояса до ніг 77 доріг») - спідниця або була популярніша на півдні країни. Але й на півночі її могли носити дівчата, які пройшли обряд посвяти (ініціації), що свідчить про те, що вона подорослішала.

Різноманітність приладдя жіночого туалету

Наступний елемент одягу - фартух або фартух, простий у будні, «диво дивне» у свята. Оспівана Васнєцовим і Суриковим телогрея, короткий, але з довгими рукавами жакет на хутрі або підкладці, з підзбираними складками на відрізній талії. Запона (цілісна дівоча накидка, з вирізом для голови по центру), приволока (накидка без рукавів), жупан (холстий обшитий каптан) - ось найхарактерніші деталі російського жіночого національного костюма. Особливе місце у вбранні відводилося головному убору - красномовній деталі костюма. Кічка і сорока, кокошник і подвійник – далеко неповний перелік головних уборів, здатних розповісти про господиню все. Потрібно зазначити, що кожна губернія мала свої деталі вбрання, наприклад, навершник чи епанчики, всіх не перерахувати, але без яких був немислимий костюм народу цієї території. А російське взуття, особливо чоботи та постоли, варті окремої статті.

Пройшла крізь століття

Російський народний одяг (фото додається) - яскравий, барвистий, радісний, дуже характерний, є найважливішим елементом культури та творчості. Вона впізнавана з першого погляду, тому що знайома з дитинства за десятками картин знаменитих вітчизняних художників, за творами Пушкіна та Єсеніна, за російськими народними казками.

Кому не знайомий сарафан та кокошник? Сучасна російська народна одяг - це вбрання, невід'ємними деталями яких є національні мотиви, і загальний стиль, у якому витримані. Ці елементи сучасного одягу приходять із далекого минулого і стають популярними. Можна згадати розписні хустки, чоботи та дублянки, що увійшли в моду на Заході після вернісажів російських будинків моделей. А як популярні лляні сукні у російському сільському стилі! Зручні та красиві, вони кохані вже багато років поспіль.

Кожна людина повинна пам'ятати про своє коріння і знати історію рідного народу. Саме тому хочеться розглянути таку важливу деталь російської культури як чоловічий російський народний костюм.

Про чоловіків

Насамперед варто відзначити, що старовинний чоловічий одяг не відрізнявся різноманітністю. На відміну від жіночих костюмів, вона була однотипною. Костюм складався з сорочки та штанів. Цікаво, що на відміну від жіночого костюма, чоловічий наголошував на фігурі, тоді як національний жіночий сарафан - приховував. Також чоловіки носили шапки.

Тканина

Коли одяг робили повністю вдома, для цього використовувалося полотно, сукно, пестрядь, овчина. Дещо пізніше, з введенням промислового виробництва, додалися такі фабричні тканини, як сатин, ситець, кумач і дешева шерсть.

Рубаха

Вище було сказано, що чоловічий складається з двох основних одиниць. Що ж є верхня частина одягу? У всі часи це була сорочка-косоворотка з високим коміром-стійкою. Щодо довжини, вона була досить подовженою, носилася поверх штанів і обов'язково підв'язувалася поясом. Кольори могла бути будь-якого, проте майже завжди світлого – білого, бежевого, сірого. Обов'язково сорочка прикрашалася вишивкою. Вона розташовувалась по горловині, рукавах, низу виробу. Також можна було обшити дані елемент одягу звичайною тасьмою. Колір переважно був червоним (особливо у весільних сорочках, які прикрасити вишивкою мала саме наречена), це мало свій особливий, сакральний зміст і така прикраса була ще й оберегом. Варто відзначити, що сорочки носили всі чоловіки, починаючи з найменших років. Це був універсальний одяг для будь-якого покоління.

Штани

Що ще входить до чоловічого російського народного костюма? Це штани-порти. Шилися вони із смугастої тканини бажано синього кольору, були трохи вкороченими, тому що вони були короткими. заправлялися в онучи або чоботи. Щодо ширини, то частіше вони були облягаючими, хоча деякі й носили щось на кшталт шароварів. Поки не прийшла мода на кишені, до пояса просто прив'язували кисет та гребінець.

Пояс

Важлива деталь костюма - пояс, яким підв'язувалися чоловіки. У молодих хлопців він був широким і довгим, у одружених - вужчим і коротким. Цікаво, що чоловіки молодого віку пов'язували його по талії, а люди похилого віку як символ солідного віку - під животом.

Головний убір

Про що ще потрібно не забути, щоб доповнити російський народний чоловічий костюм? Фото можуть підказувати, що за всіх часів чоловіки носили шапки. Раніше це були сірі грішники, іноді - солом'яні капелюхи (влітку), дещо пізніше - картузи - особливий вид кепки (варто відзначити, що ці головні убори завжди прикрашалися стрічками, бісером, квітами, тасьмою). Зимовий варіант - малахи та вушанки.

Верхній одяг

Чим ще багатий чоловічий? Картинки свідчать про те, що в залежності від пори року чоловіки носили шуби, каптани, кожухи, почту. Якщо сім'я була багатшою, верхній одяг міг прикрашатися Якщо ж біднішою, коміри робилися високими, стоячими, щоб краще захищали від холоду та морозів.