Ремонт крепление скобы в лыжных ботинках. Что делать, если с вашими лыжными ботинками случилась проблема. Нанесение защиты мыска
Для безопасного катания на горнолыжных склонах важно иметь надежную, качественную экипировку. Ботинки — важная часть экипировки, от которой завит не только комфорт, но и здоровье спортсмена. При активном катании, особенно в стиле шорт-трек, виртуозных виражах спортивная обувь быстро ломается.
Ремонт лыжных ботинок — дело затратное, при этом нужно найти хорошего мастера. Однако, некоторые проблемы можно решить самостоятельно.
Это распространенная проблема у любителей лыжного спорта. Часто она возникает в разгар сезона из-за большой нагрузки. Подошва может отходить полностью или только носок.
Отремонтировать ее своими руками можно с помощью небольших шурупов, клея и гаек. Сначала соединяем заднюю часть. Если у вас крепления без дырочек, то в месте соединения с обувью сделайте несколько отверстий. Шапкой вниз вставьте в них гайки. Закручивайте их внутри ботинка. Нос ремонтируется аналогично.
Усилить соединение можно с помощью обувного клея. Предварительно зачистите и обезжирьте подошвенную часть. Проклейка является дополнительной процедурой к скреплению гайками.
Оторвалась застежка: как починить самому
При неаккуратном использовании или резком рывке, можно повредить застежку. Часто, она производится в виде липучки. В этом случае, для ремонта лыжных своими руками понадобятся швейные принадлежности — крепкая нитка, толстая иголка и плотная ткань.
При полном разрыве на 2 части, нужно соединить их с помощью куска приготовленной ткани. Если застежка оторвалась от кольца, то присоединяем ее также, с помощью ткани. Если специальное кольцо было утеряно, можно воспользоваться проволокой. Однако, это временный вариант, поскольку такая застежка быстро сломается.
В профессиональных магазинах можно найти запасные детали, которые помогут восстановить .
Чиним задний фиксатор стопы
Этот пластиковый элемент крайне важен, он присутствует во всех дорогих моделях обуви. Это позволяет надежно фиксировать ногу в области пятки, предотвращая травмы.
Но его проблема заключается в том, что он часто откидывается от самого ботинка. Для починки, купите 2 болтика с маленьким диаметром. В фиксаторе просверлите отверстия. С помощью болтов соедините планку с ботинком, закрутите их изнутри.
Помощь со штифтами
При поломке штифта, лыжники сталкиваются с тремя проблемами:
- Пластмасса, которая удерживает штифт ослабевает или стирается, и он начинает болтаться.
- Полностью отпадывает от места крепления.
- Штифт был согнут или помят во время катания.
Первые 2 сложности можно решить с помощью эпоксидного клея, скотча и напильника. Сначала, с помощью наждачной бумаги (лучше взять мелкую) аккуратно очистите место, которое будет склеивать. Вставьте штифт на месте, зафиксируйте его скотчем, и залейте клеем. Дайте подсохнуть сутки, лишний клей уберите напильником. Чтобы убрать скотч придется постараться.
Починить искривление штифта можно, если прочность крепления сильно не пострадало. Для этого, нужно сделать оправку с помощью простукивания с обеих сторон молоточком.
Ремонт сноубордических ботинок проводится так же, как и у лыжных. Однако, сноубордисты могут сталкиваться с такими проблемами: ржавчина на фурнитуре, износ швов, ослабление шнуровки. При проблемах с нужна замена детали. Самостоятельные попытки починить не вернут прежние функции, а катание может стать опасным.
Бережная эксплуатация, своевременная чистка и правильное хранение в межсезонье позволит избежать многих проблем с горнолыжной экипировкой.
Разбираем горнолыжный ботинок
Зачем? Чтобы понять, как он устроен, из чего состоит и, что особенно важно, каким образом ботинкам можно придать индивидуальность. В качестве примера разберём ботинок классической компоновки.
1
Вот этот, допустим (фото 1). Модели могут достаточно сильно друг от друга отличаться. Иметь различного качества пластик, обладать нужными, а чаще бесполезными наворотами. Например, режим ходьба-катание, «тумблер» регулировки жесткости и прочими штучками, которые, к слову сказать, ничуть не улучшают работу ботинка, но увеличивают его визуальную привлекательность и стоимость. Но сейчас не об этом.
Приступим к разборке. Обратный процесс, как всем известно, иногда бывает задачей непростой. Поэтому давайте я буду разбирать, а вы посмотрите.
Полностью расстегиваем клипсы, распускаем стреп (ремешок на липучке). Извлекаем внутренник (внутренний сапожок; лайнер).
Здесь показан один из вариантов извлечения. Делаем аккуратное движение левой рукой на себя, правой от себя. Следим за тем, чтобы пятка внутренника не повредилась, зацепившись за что-нибудь. А цепляться, как правило, есть за что.
Внутренник извлекли целым и невредимым. Он может быть со шнуровкой и без нее; подлежащий термоформовке и нет; с меховой опушкой и, на взгляд, совсем простенький. Так или иначе, задача внутренника заполнить пространство между ногой и пластиковой оболочкой. Не всегда, но в нём можно обнаружить стельку (снимок 5). Именно эту стельку порой меняют на индивидуальную.
В комплект ботинок могут входить тонкие (до 1мм.) вкладыши, вырезанные по периметру штатной стельки. Ими предлагается регулировать полноту ботинка, сооружая некий слоеный пирог из стелек. Сам по себе, на мой взгляд, неплохой вариант добиться нужной фиксации стопы. Правда, применим только в разумных пределах и далеко не во всех случаях. Если нужно добавить полноты, слои убирают, вплоть до штатной стельки. И катаются вовсе без нее.
На фото 6 — запечной внутренник с «запахом», (ударение на втором слоге) вместо язычка. Бывают запечные внутренники с язычком. Эти внутренники сами по ноге не садятся. Их следует «запекать», разогрев до необходимой температуры.
Еще бывают внутренники заливные. Здесь мысль проста. Во внутренник через специальные трубочки заливается жидкий пенный состав, чем-то похожий на строительный (типа Макрофлекс). После полимеризации получается внутренний сапожок, до тонкостей повторяющий контуры голеностопа.
Все эти варианты по-своему хороши. Но имеют как плюсы, так и минусы. Панацеи, к сожалению, нет. Не в этом дело. Главное, что внутренник совместно со стелькой, как элемент конструкции, способен придать ботинку определённую индивидуальность. Кроме того, внутренний сапожок можно заменить нештатным. Иногда в этом есть определенный смысл. Однако в том случае, если нога целиком, либо своими «выдающимися» местами стремится «раздвинуть границы» пластиковой оболочки, от внутренника чудес лучше не ждать.
Тепло и комфорт - внутренник мягкий и «пухленький». Правильная (без искажений) передача движения на лыжу - внутренник тонкий (иногда похожий на тряпочку) или жесткий (как заливной). Показатели комфорта и рабочих характеристик ботинок уже много лет пребывают в состоянии конфликта между собой. К сожалению, так бывает часто в горных лыжах.
Идем дальше. Рассмотрим пластиковую оболочку ботинка, или пластик, если говорить короче.
В классическом варианте компоновки пластиковая оболочка состоит из двух частей. Верхнюю часть условно назовем «голенище», нижняя пусть будет «калоша». Если делать боты на заказ, голенище может быть наборным. В некоторых моделях пластик имеет конструктивные премудрости, сути не меняющие.
Верх и низ ботинка между собой соединяются парой шарниров (стрелка на фото 9). Шарнирное соединение может быть оснащено эксцентриком, предназначенным для регулировки бокового наклона голенища (кантинг). Фото 10.
Узел выглядит вот так.
Или так. Есть и другие варианты. Как есть и боты без всяких вариантов регулировки кантинга вообще. Например, модели начального уровня. На некоторых спортивных ботах, как ни странно, узел регулировки кантинга так же отсутствует. В спорте эти задачи особенно актуальны, но решаются другими методами. Настройка кантинга, или сход-развала, — отдельная тема. Об этом поговорим позже.
Для наклона голенища во фронтальном направлении существует несколько вариантов регулировки.
Такой вот клинышек, установленный между калошей и голенищем, один из них (фото 15). Если модель ботинок предусматривает подобную регулировку, тогда клинья входят в комплект поставки.
В комплект могут входить и другие элементы, действующие по принципу клина.
На снимке 16 видим клин, которым можно усилить охват икры в верхней части голенища. Обычно он уже стоит на месте. Снять его, или оставить, решайте сами. Деталь называют задним спойлером. Есть, как вариант, и передний, но применяется очень редко. Боты им обычно не комплектуются.
На фото 17 пяточный клин (подпятник). Подпятник при желании устанавливают под внутренник с целью увеличить степень фиксации пятки. Оба этих клина могут быть использованы для точных настроек системы лыжник-ботинки-лыжи, актуальных в скоростных дисциплинах. Ими же есть шанс лыжника разбалансировать. Применять клинья, поэтому, стоит аккуратно.
Заглянем внутрь пластика.
В глубине (фото 18) видим еще одну стельку. Я ее называю основной, или «основой». И не случайно. На мой взгляд, основа должна располагаться в пластиковой оболочке плотно, устойчиво и без люфтов. Почему? Об этом чуть позже.
Стрелкой (слева) я указал странный литьевой бортик, который частенько впивается в соответствующую косточку с внешней части стопы. Назначение этого элемента мне не понятно. Его не трудно убрать. Что я обычно и проделываю сразу. Хочу дать такой совет. Прежде, чем обращаться за помощью к бутфитеру, внимательно осмотрите пластик своего бота на предмет качества отливки, обратите внимание на соединительные болты и клёпки. Они вполне могут занимать большее пространство, чем требуется. Проверьте, не перепутаны ли основные стельки местами. К сожалению, по непонятным причинам, так бывает. И даже в новых ботинках.
На фото 19 хорошо видна пунктирная линия. Если по ней обрезать пластик калоши, ботинок в итоге станет мягче. Если после «обрезания» в получившийся пропил (указан стрелкой) приспособить распорку, тогда частично ботинку можно вернуть изначальную жесткость. Если распорку сделать подвижной (с возможностью фиксировано перемещаться вдоль пропила), тогда жесткость бота можно будет регулировать. Ни в коей мере не призываю к подобным действиям. Это просто иллюстрация на тему «О ДОПАХ». На этом же фото чуть ниже видны закладные. Именно здесь имеет привычку цепляться пятка внутренника в процессе разборки ботинка. Эти закладные - ответная часть вполне правильных болтиков,
которые видны на этом снимке. Такая система блокирует работу шарниров, заставляя работать на прогиб исключительно пластик оболочки. Если бы требовалось увеличить показатель жесткости данного конкретного бота, дополнительную пару сочленений я бы поставил сюда. (Фото внизу).
Разумеется, при такой конструкции главным условием успешной работы системы оказывается качество пластика. Именно по этой причине регулировку жесткости ботинок указанным образом производят только на верхних моделях, включая спортивные.
Теперь вернемся к основе (основной стельке). В каждом ботинке имеется своя основа. Даже в том случае, когда ее нет, в смысле не вытаскивается из оболочки. Будет лучше, если основу можно извлечь и поработать с ней.
Примерно так, как показано на фото 22, 23. Речь идет о том, что ногу можно выставить на необходимый уровень либо наращивая основу, либо наоборот, спиливая. Такая «регулировка» предоставляет дополнительную возможность поиграться с полнотой ботинок, и не только. Ясно, что цельнолитая конструкция основы из жесткой пены (фото 24, 25),
как минимум для подпиливания будет предпочтительнее. Для фрирайда, прыжковых дисциплин основу изготавливают из относительно мягкой пены, либо с мягким подпятником. На фото 26 показана мягкая основа. В любом случае под ногой хочется ощущать именно ОСНОВУ, а не элемент, имеющий некую подвижность в пространстве. Иначе, какой смысл, например, в стабилизации индивидуальной стельки? Конечно, если есть потребность в последней. Надо сказать, что индивидуальная стелька — изделие весьма точное. Поэтому её расположение на основе без деформаций и перекосов (фото 27) имеет определенный смысл.
Внутри пластиковой оболочки больше нет ничего интересного. Произведем «наружный осмотр» пациента.
Нас может интересовать информация о ботинке. Как правило, на пластике указывается индекс жесткости. Этот самый индекс — чистая условность, и скорее говорит о заявленном уровне бота, нежели о его реальной жесткости. На практике ботинки с одним индексом, но разных моделей, производителей не покажутся одинаково жесткими, если повиснуть на язычках.
На колодке бота есть и другая информация. Обычно на пятке (фото 28).
275 мм — длина колодки ботинка. Эта величина имеет значение при установке креплений. Иногда ее путают с длиной стопы, чего делать не следует. Возникнет путаница, и крепы будут поставлены неверно. Во избежание недоразумений лучше придти на установку с конкретными ботинками.
23/23.5 — размер бота. Вот это и есть длина стопы в сантиметрах. Калоша отливается с шагом 1 см (размер). Половинки в любительских ботинках выбираются наполнителем внутреннего сапожка. В спортивных ботах половинок вообще нет, что нередко создает дополнительные трудности при выборе и последующей доводке. Голенище и там и там может быть отлито сразу для нескольких размеров.
Важными элементами ботинка являются клипсы. Совместно с гребенками они отвечают за степень затяжки бота. Считаются они снизу вверх. Т.е. верхняя пара будет четвертой (в нашем варианте). Сколько их должно быть? Две, три, четыре, или пять? Главное, чтобы не одна. Если ноги не проблемные, всё равно сколько. Если проблемы имеются, тогда четырех-, пяти-клипсовые боты предпочтительнее. В случае их последующей доводки.
У нашего ботинка все клипсы металлические, «микроподгоняемые». Вторую клипсу есть возможности поставить аж в трех положениях. Это хорошо. Есть варианты перестановки третьей и четвертой гребенок. Тоже хорошо. На моделях попроще иногда устанавливается верхняя гребенка с функцией быстрой перестановки.
На фото 29 показано только несколько вариантов клипс. Стрелками я указал на «нежелательные». На них нет функции микроподгонки, что плохо. Да и пластик — не лучший материал в клипсостроении. Металлические будут дольше служить. В случае поломки клипсы ее можно заменить, пусть даже аналогичной. Так же, как и гребенку. Достаточно обратиться с этим вопросом в нужное место. Если, как водится, неприятность случилась совсем не вовремя, в качестве «запаски» можно использовать качественный скотч. Муторно, конечно, мотать его на каждое катание, но… как вариант.
Если продолжить тему ремонта, стоит затронуть и другие элементы ботинок.
Этот ремешок с липучкой называется «стреп», иногда «бустер». Хотя Booster конструктивно от стрепа отличается.
На фото внизу видно, чем именно. Кстати, бустер здесь поставлен как бы наоборот. Хозяину так удобнее добираться до «крокодильчика».
На фотографиях хорошо виден краешек переднего спойлера. Речь о нём шла выше.
Между тем функции бустера и стрепа аналогичны. Элемент может быть заменен, пусть даже неоригинальным. В случае необходимости стреп можно нарастить.
На фото 34 показано, в каких именно случаях, или отремонтировать, заменив липучку. К сожалению, она не долговечна.
Даже не знаю, как назвать вот эту часть конструкции (фото 35, 36). То ли «подметка», то ли «набойка». Имеется в виду, что она подлежит замене в случае износа по аналогии с гражданской обувью. Но это не так. В виде ЗИПа в комплект поставки эти штучки не входят. Отдельно для сервисного обслуживания не поставляются. Аналог подобрать невозможно, поскольку деталь отличается особой оригинальностью. Почему? Думайте сами. Особенно стоит задуматься любителям побродить в ботах по голому асфальту, покорить скальные выступы.
Подошва ботинка (колодка) может быть и без излишеств. На некоторых верхних и всех спортивных моделях применяется «цельнолитая» колодка. При всей своей простоте именно она позволяет ощутить полный контроль над лыжами, так как устойчива к деформации при максимальных нагрузках. И не только поэтому.
Колодка может выглядеть так. На фото хорошо видны «дырочки», которые нужны при установке дополнительных лифтующих пластин (лифтеров).
Или так. Здесь намечены отверстия под шурупы, которыми собственно будут крепиться пластины.
Цельнолитая колодка в комплекте с лифтерами в отличие от обычной, пустотелой (фото 41) дает возможность точной настройки сход-развала спортивных ботинок.
После установки лифтующих пластин ранты калибруют фрезером. Как показано на фото 42. Подробнее тему настройки сход-развала разберем отдельно, в следующем материале. Сейчас важно понять о чем идет речь, когда говорят о ботинках, предназначенных для фрезерования. И что там собственно фрезеруют.
Ну вот, пожалуй, и все. Собираем ботинок в обратном порядке. Надеюсь, получилось интересно, возможно даже познавательно.
За качество фотоматериала сильно не ругайте. Фотограф я начинающий, Собственно, как и сочинитель.
Александр Василевский
Это конечно не кальян из велосипедного насоса, но просветление моё всё ближе и ближе, а потому вот очередной концепт рукоблудия. Идея родилась в прошлом году: летние карбоновые туфли Lake были такими летними, что уже в +1 ноги в них стремительно давали дуба независимо от темпа вкручивания. Посещение магазинов привело к неутешительным выводам: теплые туфли начинались тыщ так от восьми.
Выкинуть восемь штук за вещь, которой будешь пользоваться в год раз 10-15 в лучшем случае - это для авиационного инженера перебор. Но есть куча выходов даже если вас съели. Первый - не кататься зимой. Выход плохой, ведь если нет льда и снега, то чего бы не потренироваться в безлюдном вымороженном парке? Второй - кататься в обычных ботинках. Но после контактных педалей это очень грустно и неинтересно. Есть ещё куча вариантов по незаконной добыче ништяков, но мы их оставим в стороне как законопослушные граждане.
Я же выбрал, как говорили Монти Пайтоны, кое-что совсем иное. Дома лежали замечательные ролики Fila M90 с развалившимся ботинком (вывалились крепежные точки рамы). Низ ботов был карбоновым и оставалось только подумать как прикрутить к нему шипы.
Шипы обычно прикручиваются к специальным стальным платформам, закладывающимся с внутренней стороны ботинка. Найти эти платформы оказалось нетривиальной задачей, и всё же в одном из ларьков в Сокольниках они были найдены рублей то ли за 200, то ли за 300 - не помню уже. Работа закипела. У роликов были спилены все упоминания о крепежных площадках - подошва стала ровной. Дырки были залиты поксиполом. Были просверлены 4 отверстия для закладных площадок, засунуты площадки, привинчены шипы.
(сейчас шипы сняты - остались только отверстия под них)
Снизу ещё был приклеен толстый слой утеплителя чтобы не топать шипами по полу. В общем, на улице -12 - самое время обкатать. Выезжаю. Чувствую себя королем! Тепло! В парк на набережную. Тренировка началась, встал на режим, кручу. Полчаса - полет нормальный. А вот на 45й минуте ВНЕЗАПНО ногам стало ОЧЕНЬ холодно...И как-то враз. Разворот, домой, ноги под горячую воду....
Разбор полетов показал, что нужно заклеить вентиляцию (тут не надо быть кэпом, но т.к. хотелось испытать скорее - поехал без заклейки).
Ещё возникла проблема похуже: верхняя бакля периодически цеплялась за раму велосипеда и грозилась её поцарапать. Бакля была удалена, осталось заменить её тонким ремешком. И тут выпал снег! Всё оказалось ненужным.
Лыжи-лыжи-лыжи!
А для лыж у меня две пары ботов - старые росси Х-3 и новые Х-9. Старые местами разносились, местами поубивались (полетела прошивка кафа) - в общем использовались только чтобы покатать кого-нибудь на лыжах. Попробовал в них покататься - вдобавок оказалось (после новых-то ботов), что там железка сточена и они люфтят порядочно. Катать на них в общем без радости. Выкидывать жалко - хорошие ведь, на марафоне по мокрому водохранилищу даже не промокли, теплые...В общем лежали с прицелом на переделку.
И вот новая холодная осень. Роськи стоят, ждут новой жизни.
Беглый анализ показал два варианта переделки: залить подошву эпоксидкой и к получившейся толстенной подошве прикрутить шипы или выпилить часть подошвы для установки шипов вглубь. Был выбран второй вариант. Подошва была выгрызена электроточилкой.
На фото слева бот с выпиленной подошвой, справа ещё целый
Оказалось, что подошва лыжного бота состоит из разных материалов и что пропилена она почти до дыр. Но это фигня. После подошвы идет теплоизолирующая стелька (не путать с обычной вынимающейся стелькой, которая идет дальше) - она жесткая, толстая (где-то 5мм) и намертво приделана к боту. Но не к огрызкам подошвы же шипы прикручивать...
Было два варианта: отодрать где-нить карбона и прикручивать к карбону или сделать алюминиевые площадки и прикрутить к ним. Под рукой был листовой алюминь, что определило развитие процесса. Из крылатого металла была вырезана (обычной ножовкой по металлу) пластинка, в ней насверлены отверстия под шипы и под дополнительное крепление в носу.
Всё это дело было свинчено и испытано отважной ногой проектировщика-вашего-испытателя. Всё встёгивалось и выстёгивалось, металлические платформы после установки стельки не ощущались.
Оставалось сделать второй бот и приклеить пластины к подошвам каким-нибудь теплоизолирующим клеем.
Друзья посоветовали смешать Момент (на полиуретане) с резиновыми опилками - должна была получиться смесь с хорошей адгезией и плохой теплопроводностью (т.к. к порошку резины примешивалось ещё и немалое количество воздуха - отличного теплоизолятора тащемта.
Резиновые опилки были добыты выпиливанием подошвы старого тапка на всё той же точилке. В процессе точилка приказала долго жить (думаю щетки, ей уж 15 лет родимой без ремонта) и недостающая резиновая пыль была взята из полиуретановой пыли, оставшейся от заточки роллерских колёс. Полезно иногда не чистить всё дочиста =). На данный момент ботинки выглядят вот так и ждут испытаний.
Упрятать шип глубже плоскости подошвы не удалось - нарастить подошву это уже следующий этап. Возможно, что и не нужный. В общем, принимаю заказы на переделку ваших лыжных ботов в велотуфли. Обратная трансформация пока не планируется =).
В самый разгар лыжного сезона подвели лыжные ботинки – от большой нагрузки выпали заклепки в месте выступающего носка, и подошва начала отклеиваться. Приклеивать подошву на суперклей без дополнительного ее крепления не имело смысла, а в мастерской не было возможности поставить новые заклепки. Тогда и появилась идея использовать вместо заклепок болты с шайбами и гайкой.
Статья будет полезна тем, кто оказался в подобной ситуации. Сделать такой ремонт лыжных ботинок своими руками совсем несложно.
Для ремонта потребуется:
Болт на 3×40 мм с плоской головкой, гайкой и двумя шайбами
Обрезок бельевого шнура из ПВХ длиной 200-250 мм
Плоскогубцы
Полотно для ножовки по металлу или кусачки
Клей для склеивания кожи и резины
Последовательность ремонта
Шаг 1 . Подготовим необходимые инструменты и материалы.
Шаг 2 . Удаляем оставшиеся части заклепок и зачищаем склеиваемые поверхности.
Шаг 3 . Через заклепочные отверстия протягиваем обрезок бельевого шнура и его конец выводим из ботинка.
Шаг 4 . В отверстие шнура вставляем болт с надетой на него шайбой.
Шаг 5 . Вытягиваем шнур с болтом через отверстие. Таким же образом вставляем в отверстие второй болт.
Шаг 6 . На выступающие части болтов надеваем шайбы, накручиваем гайки, наносим клей на зачищенные поверхности и затягиваем гайки.
Шаг 7 . Отступив от гайки на 3-4 мм, отрезаем выступающие части болтов. Для предотвращения откручивания гаек болты нужно расклепать.
Надеюсь, что после ремонта лыжные ботинки прослужат еще не один сезон.
Post Views:
1 977
Какое отношение ремонт подошвы ботинок имеет к строительству? Самое что ни на есть непосредственное - босиком много не построишь. Поэтому рабочую обувь можно смело назвать инструментом, который, , иногда нужно ремонтировать. Довольно часто поношенная обувь отправляется в мусорный бак, хотя вполне может еще послужить в качестве рабочей обуви. Ведь для нее не так важен внешний вид, главное чтобы она была удобной и теплой.
После пары-тройки сезонов интенсивной эксплуатации подошвы зимних меховых ботинок слегка промялись, и долго ходить в них стало слегка неудобно. Выбросить довольно крепкую пару кожаной обуви рука почему-то не поднялась. Отбросив последние сомнения, смело выдрал из ботинок картонные стельки, тем более что они приклеены были только по своему периметру.
В большинстве современной обуви подошвы во внутренней части имеют вид вертикальных ячеек, образованных тонкими литыми перегородками, служащими для амортизации при ходьбе. От нагрузки со временем стенки ячеек сминаются, и пятка с носком проваливается, что вызывает неудобство во время движения.
Выходов из такой ситуации три:
- Поблагодарить старые ботинки за верную службу и купить новую пару.
- Отдать ботинки в ремонтную мастерскую для полной замены подошв.
- Самостоятельно отремонтировать подошвы с помощью прямых рук и нехитрого инструмента.
Я не первый уже раз выбираю третий вариант. Час работы и в руках практически новые ботинки, подогнанные под индивидуальные особенности и потребности. Для восстановления подошв потребуется нехитрый инструмент (нож и ножницы) и старые тапки. Не знаю, как они правильно называются, но, думаю, у каждого они есть - летние из пористого материала, то ли резины, то ли вспененного полиуретана.
Пробовал применять разные материалы, но самый лучший эффект дают именно сланцы - ведь они как раз и рассчитаны на нагрузку от пяток при длительной ходьбе. Микропористая резина жестковата, туристические коврики, наоборот, слишком мягкие, быстро сминаются.
С помощью ножа из старых тапок вырезаю кубики (иногда прямые параллелепипеды) чуть-чуть больше размера ячеек и просто на трении вставляю их в ячейки. Их верхние грани образуют внутреннюю поверхность подошвы, которая может быть сформирована с учетом индивидуальных пристрастий (по типу ортопедической стельки).
В передней части подошвы производитель этих ботинок изобразил море в виде волнистых линий - что же, красиво, но кубики не вставишь. Поэтому я просто отрезал от старого тапка плоский листик и вырезал из него деталь, призванную устранить прогиб стельки под суставами пальцев. Эту пластинку к стельке я приклеил обыкновенным двусторонним скотчем - на сдвиг он держит прекрасно, а отрывать его вряд ли кто-нибудь будет.
Загрузка...
