Нужно ли замачивать саженцы перед посадкой. Хороший старт плодовому саженцу. Определение глубины посадки

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ

Покупка саженцев яблони .

При посадке деревьев очень важным моментом является покупка саженцев. Для того чтобы сделать правильный выбор необходимо соблюдать некоторые правила.

Не приобретайте саженцы яблони, выкопанные до 10 октября и тем более с листьями.
С конца лета, когда прекращается рост деревьев, начинается их подготовка к перезимовке. Происходит накопление питательных веществ и перемещение их из листьев в древесину и корневую систему. Этот процесс продолжается до глубокой осени. Саженцы яблони, выкопанные в конце августа - начале сентября, не прошли все этапы подготовки к зиме. Более того такие саженцы продают с листьями, которые продолжают интенсивно испарять влагу. Иногда продавцы демонстрируют тщательно окутанные мешком корни, но в жаркую погоду это мало помогает. Шансы выжить у такого саженца минимальные.

Приобретайте саженцы яблонь районированных сортов.
Вкусовые качества и урожайность фруктового дерева во многом зависят от соответствия конкретных агроклиматических условий потребностям сорта, породы, вида. При сильном несоответствии деревья могут вообще не плодоносить. Для получения стабильных урожаев качественных плодов и были созданы списки районированных сортов. Ими и нужно руководствоваться при выборе сорта.

Выбирая саженец для сада, следует учитывать взаимоопыляемость сортов.
Плодовые деревья относятся к перекрестноопыляемым растениям, и для нормального плодоношения им нужны другие сорта или деревья.

Размер саженцев яблони должен быть близкий к стандартам и с полностью одревесневшими ветками.
Высота однолетних семечковых должна быть не менее 120 - 130 см. Если растения ниже указанных размеров, это свидетельство неправильного ухода (недостаток полива, подкормки, наличие сорняков, истощенность болезнями, вредителями и т.д.) .Если саженцы слишком высокие, а побеги невызревшие, то это говорит о запоздалом применении поливов и (или) азотных удобрений. Концентрация клеточного сока тканей таких растений очень низкая, они слишком оводненные и сильно подмерзают даже при незначительных морозах.

При покупке тщательно осмотрите весь саженец яблони.
На протяжении всего времени - от приобретения и до посадки - корневая система саженцев должна быть во влажном состоянии. При транспортировке целесообразно поместить саженцы яблони в полиэтиленовые мешки, завернув корень во влажную ткань. Корешки должны быть сочными и светлыми на срезе. На побегах не допускается наличие следов болезней и вредителей, а ствол яблони не должен иметь поврежденной коры. На каждом саженце должна висеть этикетка с названием вида и сорта.

ПОСАДКА ЯБЛОНЬ

Когда сажать яблони?

Дерево яблоня можно сажать как осенью (после опадения листьев) , так и весной (до распускания почек) . Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Нужно помнить, что при посадке недопустимо запаздывание.

Предпочтительней всё же сажать яблони осенью. В этом случае поврежденная при выкопке корневая система саженцев яблони за осенне-зимний период успевает восстановиться после посадки, и с началом вегетации в лучшей мере обеспечивает наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Оптимальные сроки осенней посадки - середина октября. В регионах, где вероятность сильных морозов (-30...-20°) достаточно высокая, сад лучше закладывать весной.

Посадка яблонь весной.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше проводить ранней весной. Чем раньше весной посажено дерево, тем лучше саженцы яблони приживаются и развиваются в дальнейшем. Посаженное в это время деревце необходимо постоянно и регулярно поливать. Недостаток влаги может привести к замедлению роста саженца и увеличивает вероятность поражения его различными заболеваниями.

Выбор и подготовка места посадки.

Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1м, лучше - 1,5м.При условии высокого или поверхностного залегания грунтовых вод или же периодического затопления растения следует размещать на насыпях - возвышениях высотой 0,6 - 1,2м и диаметром в нижней части до 2,5м.
Рекомендуется высаживать саженцы по возможности на том месте, где прежде не росли плодовые растения. После выкорчевки сада территорию засевают луговыми или бобовыми травами хотя бы на один-два года или полностью меняют почву в посадочных ямах.

Обрезка саженцев при посадке.

Следует помнить, что даже при самой осторожной выкопке из питомника часть корней теряется, что нарушает сложившийся баланс между корневой и надземной частью растения.

При посадке в любую пору года обрезку делают только весной. Однолетние некронированные саженцы обрезают для образования кроны на высоту 60 - 90 см от поверхности почвы или укорачивают на одну-две трети все веточки у кронированных растений.

Посадка яблонь. Как посадить яблоню?

Посадка саженцев яблони.

Посадочные ямы копают примерно за неделю-полторы до высадки саженцев. На хороших почвах размер ям может быть минимальным: глубина 50 - 60 см, примерно такой же диаметр. На бросовых землях посадочная яма должна быть глубиной не менее 60 - 70 см и диаметром 80 - 100 см.
При копке посадочных ям верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний (менее плодородный) - в другую.

Как правильно посадить яблоню?

Перед посадкой саженцы яблони желательно замочить на несколько (от 4 до 24) часов в емкости с водой до восстановления потерянной влаги.
Оборванные и обломанные концы корней саженцев яблони перед посадкой следует обрезать острым ножом или секатором до здорового места.

Верхний слой почвы смешивают с органическими (1 - 2 ведра перегноя или торфа) и минеральными (200 - 300 г суперфосфата и 40 - 60 г хлористого калия или 300 - 400 г древесной золы) удобрениями. Известь и азотные удобрения не вносят во избежание ожогов корней.

Посадочную яму на 2/3 заполняют приготовленной смесью, ставят саженец к колу так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол яблони) была на 5 - 6 см выше уровня почвы. Корни равномерно распределяют в разные стороны и засыпают оставшейся плодородной почвой, уплотняя ее ногами. Ствол яблони привязывают к колышку.

Затем следует сделать лунку, хорошо полить водой (3 - 4 ведра) и замульчировать слоем 3 - 6 см. Для этого используют перегной, солому, торф, листья и др. Мульчирование предотвращает образование поверхностной корки, способствует сохранению влаги и лучшему проникновению кислорода воздуха.

Почву из нижнего горизонта разбросать по междурядью.

Важное значение имеет глубина посадки. У привитых растений заглубляют только подвойную часть. Заглубление привоя может привести к тому, что дерево поздно вступит в пору плодоношения.

Понятно, что вредна и мелкая посадка. Деревья после такой посадки бывают хилыми и малоурожайными, сильно страдают от перегревания и пересушивания верхнего горизонта почвы.

Какие яблони посадить?

При подборе сортов яблонь для сада особое внимание следует уделить их устойчивости к неблагоприятным условиям среды (зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к наиболее опасным заболеваниям) , скороплодности (времени вступления в плодоношение) , урожайности и качеству плодов.

На участке целесообразно иметь набор сортов яблонь разных сроков созревания и съёма - от ранних до поздних.

В приусадебном саду средней полосы для средней семьи нужно посадить 10 - 12 яблонь. При подборе сортамента яблони основную часть должны составлять зимние, затем осенние и летние сорта (2 - 3 сорта летних яблонь, 3 - 4 сорта осенних, и 5 - 6 сортов зимних) .

В феврале-апреле начинается активная продажа саженцев. На ярмарках и в питомниках пестрят коробки с будущими деревьями, кустарниками, цветами. Глаза разбегаются, и появляется желание купить сразу много всего. Отказываться не стоит, есть несколько способов, как сохранить саженцы до посадки в домашних условиях.

Осмотр и подготовка

Купленные саженцы перед закладкой на хранение нужно сразу промаркировать (повесить бирку с названием сорта), осмотреть почки и корешки.

Завезенные экземпляры в феврале-марте, скорее всего еще имеют спящие почки.

Могут встречаться и те, которые уже пошли в рост, но еще маленькие, не более 2 см. Они тоже подходят для «запечатывания».

Если почки уже активно идут в рост, то до посадки на постоянное место саженец сажают в горшок как комнатное растение.

Размочаленные и отломленные корешки, длинные, высохшие или больные побеги обрезать садовым секатором. Длинные корни укоротить. Места срезов обработать зеленкой или присыпать толченым углем.

Поврежденные грибком побеги нельзя оставлять на хранение, болезнь распространиться по всему саженцу и к моменту посадки сажать уже будет нечего.

Если молодые деревца пересылали по почте, то корневая система могла высохнуть. Перед закладкой на хранение оберните корешки во влажную хлопчатобумажную ткань и некоторое время подержите.

У привитых экземпляров, особенно саженцев роз, проверяют место прививки. Зачастую там нет защитной парафиновой пробки и чтобы уберечь чувствительное место, его обматывают полиэтиленом.

Как сохранить саженцы до посадки

1. Подготовьте чистую тонкую полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия для вентиляции. Оберните саженцы, следом заверните в газету, чтобы защитить от света, и зафиксируйте резинками или лентами. Уложите в сухие пластиковые контейнеры и отправляйте на хранение в темное прохладное место.
2. Черенки обычно небольшие и для них можно выделить место для хранения даже в холодильнике на нижней полке.
3. Крупные саженцы деревьев и кустарников укладывают в ящики с влажным песком, корешки при этом не заворачивать.
4. Чтобы корневая система не высохла, поместите в полиэтиленовый пакет, в нем проделайте несколько отверстий, чтобы корешки не начали гнить. Верх оберните газетой и зафиксируйте лентами или резинкой. Уложите в пластиковый контейнер и поставьте в темное прохладное место, в домашних условиях лучшим вариантом будет балкон.

Колпак из газеты или укрывного материала, одетый на саженец будет защищать от солнечного света, тем самым период покоя будет продлен.

1. Посадить как комнатное растение. Обратите внимание, что в каждом горшке есть дренажные отверстия, которые нам не нужны. Чтобы вода не вымывалась, дно горшка накрывают тканью и только потом насыпают землю.

Черенки или саженцы перед посадкой замочить в гумате калия. Как приготовить раствор указано на упаковке. После посадки горшок перенести в помещение, где температура колеблется в пределах 5-7°С. Когда почки проснуться и пойдут в рост, горшок перенести на светлое прохладное место.

Условия хранения

До посадки важно следить за температурой и уровнем влажности. Здесь хорошим помощником будет гигрометр. Температура окружающего пространства должна быть в пределах 0…+2°С. Именно при ней растения впадают в состояние покоя и спокойно переживут время ожидания.

Если квартира на первом этаже и есть погреб, то лучше перенести саженцы до момента посадки в погреб на хранение.

Во время состоянии покоя не раскрывайте посадочный материал, и лишний раз не трогайте, вполне достаточно 1 раз в месяц очень аккуратно проверить состояние почек.

Калина, рябина и боярышник - три самых популярных лекарственных дерева, выращиваемых на дачных участках. Объединяют их не только полезные свойства ягод, но и правила посадки и ухода.

Сроки и выбор места для посадки

Осень - лучшее время для посадки саженцев. Растения вырастают закаленными, а с приходом весны активно идут в рост. Сажают калину, рябину и боярышник после сброса листьев, но до момента наступления стойких морозов. Подготовительные работы начинают в сентябре, а в октябре и ноябре проводят посадку. Максимальный срок рассчитывают исходя из прогноза погоды, за 3-4 недели (время адаптации) до отметки температуры минус 4 градуса по Цельсию.

Лекарственные деревья предпочитают открытые солнечные участки на возвышенности. Выращивают их и в полутени, но урожайность при этом значительно падает. Рябина и калина хорошо развиваются на влагоемких супесях и суглинках с нейтральной кислотностью, а для боярышника предпочтительней тяжелые глинистые почвы.

Обратите внимание при планировании сада!

На засоленных песчаных почвах, торфяниках и заболоченных участках растения расти не будут. Также стоит избегать посадки деревьев на участках с высокими грунтовыми водами. Не страшны они только для калины.

Перед посадкой грунт заранее перекапывают на штык лопаты и удаляют корни многолетних сорняков. Вносит удобрения при перекопке не нужно. Обогащают почву непосредственно при посадке саженцев.

Как выбрать саженцы

Для посадки следует выбрать подросшие саженцы, двух и трехгодичные. При покупке обратите внимание на корневую систему. Одна должна быть хорошо развита, иметь не менее трех разветвлений длиной 30-40 см, сочная, без признаков подгнивания. Сухие вялые корешки свидетельствуют об отмирании молодняка.

Надземная часть саженца должна быть без признаков поражения болезнями. Кора здорового растения гладкая. Если саженец пересох или погибает - кора будет сморщенной, потемневшей, а, сняв ее, вы обнаружите темно-коричневый луб.

Саженцы можно добыть самостоятельно, выкопав их на лесных опушках. Такой посадочный материал будет отличным подвоем для сортовых представителей. Выбирайте молодые растения высотой 80-100 см с двумя-тремя вызревшими побегами. Выкапывать их необходимо на глубину не менее 50 см, чтобы не повредить корневую систему.

Подготовка саженцев к посадке

Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите приобретенные саженцы. Если при транспортировке ветки повредились, обрежьте их. Удалите также сухие побеги и имеющиеся листья. Корни укоротите на 3-5 сантиметров.

Если вы приобрели саженец с подсохшими корнями, можно попробовать его реанимировать. Для этого обрежьте их до живого места, а саженец поместите в воду на 2-3 дня. В результате должна появиться молодая корневая поросль, иначе растение можно выбросить. Перед посадкой корневую систему желательно обмакнуть в глиняную болтушку, чтобы удержать в ней жидкость.

Дикий посадочный материал обязательно обрабатывают от вредителей (тли, щитовки, листовертки, клещей), которые могут нанести значительный вред всем плодовым деревьям на участке. Листья стоит удалить сразу в лесу, а принесенные на участок саженцы, опрыскать раствором пасты нитрофена (100 г на 5 л воды) или карбофоса (10 г на ведро воды).

Посадка рябины, калины и боярышника

Посадочные ямы для саженцев рябины, калины и боярышника готовят заранее. Располагают их на расстоянии 2,5-4 м. Для создания живой изгороди боярышник высаживают гуще, подготавливая траншею и размещая саженцы в ней на расстоянии 1-1,5 метра.

Диаметр посадочной ямы должен быть не менее 50 см, а глубина - 60-80 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10-15 см. Подготавливают почвосмесь, состоящую из верхового грунта, перегноя (не менее 1 ведра) и минеральных удобрений (500 г суперфосфата или нитрофоски и 100 г калийной соли). На кислых участках также добавляют известь. Почвосмесь тщательно перемешивают, чтобы составляющие компоненты были распределены равномерно, так как большие скопления удобрений или извести могут обжечь корни и растение погибнет.

Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный плодородный грунт на половину глубины посадочной ямы, после чего его заливают водой (3-4 ведра на одну яму). В таком состоянии лунка должна простоять 5-7 дней, чтобы грунт достаточно уплотнился.

Когда яма готова к посадке, внутри ее насыпают небольшой холмик (10-12 см) из подготовленной почвосмеси, на который устанавливают саженец. Корни распрямляют, выкладывая их в разных направлениях. Засыпают яму постепенно, проливая каждый слой водой. Так грунт уплотняется, что обеспечивает хороший контакт его с корнями. Корневую шейку рябины и калины углубляют в почву на 3-5 см. Приствольный круг саженцев после посадки мульчируют торфом или перегноем слоем не менее 10 см.

Если в ноябре установилась морозная погода, приобретенные саженцы можно прикопать до весны. Для этого необходимо выкопать траншею, глубиной 50-60 см в направлении запад-восток. Южный склон канавы делают косым, на нем будет располагаться надземная часть. Прежде чем прикопать, саженцы вымачивают в воде сутки, после чего раскладывают в канаве, направляя верхушки на юг.

Засыпают канаву так, чтобы корневая шейка находилась не менее чем на 20 см под землей. С наступлением устойчивых холодов приствольный круг саженцев мульчируют ветками шиповника, ежевики или малины для удержания снега. В бесснежные суровые зимы можно прибегнуть к более надежному укрытию - обвязке еловым лапником и защитным спанбондом.

Итог

Посадку лекарственных деревьев осенью необходимо проводить правильно. Для этого ответственно подходите к выбору и подготовке саженцев, придерживайтесь рекомендаций по подготовке посадочной ямы и питательной почвосмеси. При соблюдении несложных правил ухода растения хорошо приживутся, и не будут болеть.

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв - глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних - с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни - 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник - 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга - 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина - 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни - 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции - пахотный слой - примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой - тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи - в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично - сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок - пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале - конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте - коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога - внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают - они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными - используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом - чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца - это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки - оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень - длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй - закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца - воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая - всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

22.03.2013 19:15

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной - с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почваНо при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Место посадки

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

1. Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев, перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело втом, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается,и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик - обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

2. Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки(торф) и замочить на 3 - 6 часа в растворе стимулятора корнеобразования "Корневин",или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Посадка

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м; абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м; вишни 2-2,5 x 1,5-2м. Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая - верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая - нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести - пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах: саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи, после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

Таким образом, на участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 - 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей.. После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно. Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинает подгрызать всевозможные вредители, долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов, и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада.Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет. Вообще практика показывает, что молодые плодовые растения первые три четыре года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно. Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом(карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения –это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв, и регулярного полива.Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть.В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки чем обычные сеянцевые, и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера чем растения на сеянцевых подвоях, НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТАКЖЕ УМЕНЬШАЮТСЯ В ДВА ТРИ РАЗА. А ВОТ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра. Таким образом садавод должен предварительно разобраться что за саженец он приобрел и какие у него требования.