Небольшая печь с плитой кирпичная. Кладка кирпичной печи своими руками. Небольшая отопительная конструкция

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

• Простую прямоточную;
• С варочной плитой;
• Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкцияимеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

• Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
• Поддувальную дверку – 1 шт;
• Колосниковую решетку – 1 шт;
• Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
• Топочную дверку – 1 шт;
• Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Примерный прообраз печки

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

В рамке чугунной дверки есть четыре отверстия для проволоки, служащей для фиксации в кладке

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Схема порядовки с 1 по 8 ряд

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Схема порядовки с 9 по 11 ряд

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Примерные прототипы рассматриваемого варианта отопительной печи для дачного дома

Ее размеры:

• ширина – 2 кирпича (51 см);
• глубина – 3,5 кирпича (90 см);
• высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

• Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
• Глина – 9 ведер;
• Песок – 18 ведер;
• Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
• Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
• Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
• Задвижка -1 шт;
• Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
• Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

Самодельный шаблон для кладки углов

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

Схема порядовки с 1 по 10 и поперечные разрезы отопительной печи

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

Печь своими руками, чертежи, видео, которые вы посмотрите, помогут вам получить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная кирпичная печь.

Рассмотрим порядовку печи, которую будем делать своими руками:
Первый

Второй

Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для чистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.

Пятый

Шестой

Укладываем колосниковую решетку размером 370х240 (мм). Для его установки спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру колосника размером в один сантиметр.

Седьмой

Спилим два кирпича под углом сорок пять градусов в сторону колосниковой решетки, для скатывания углей в топку.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, которая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).

Восьмой

Девятый

Десятый

Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.

Для чистки каналов, установим на ребро половинку кирпича.

Одиннадцатый

Выпилим пазы в кирпичах для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).

Двенадцатый

Тринадцатый

Четырнадцатый

Аналогично, двенадцатому.

Пятнадцатый

Сточим грани кирпича в форме овала.

Шестнадцатый

Семнадцатый

Восемнадцатый

Девятнадцатый

Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый , порядовка как у восемнадцатого.

Двадцать первый

В дополнение, можно посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки

Вот так, можно собрать недорогую печь своими руками.

Устройство и схемы печей для дома

1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В.

Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов.

Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.

В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой.

Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.

В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.

В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.
У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше.

У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба.

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).

Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками.

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива.

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»).

Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки.

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива.

Кладка печей своими руками схемы

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту.

Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.

Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.

Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры.

В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.
Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час.

В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»).

Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.

Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает.

Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор.

Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В.

Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.

Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник.

В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан.

Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.

Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов.

Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро. Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник.

Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки.

Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу.

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы.

Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.

В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов.

Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича.

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой.

КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной.

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»).

Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод.

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений.

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции.

Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Кладка печи

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.

Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его.

Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше.

Как сложить печь из кирпича своими руками

В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.

Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к.

он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.

Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей.

Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково.

Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора.

Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм.

Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора.

Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича.

Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется.

Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.

Я определяю основные правила укладки плиты, которые, возможно, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:

Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен превышать 750 кг.

Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы должны проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и черепицей.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, и конструкция печи не должна быть покрыта несущими конструкциями здания.

Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это делается для того, чтобы избежать повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
Деревянные элементы дома и дыма должны быть не менее четверти метра.
Если печь не должна быть закрыта, вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича появится в виде белого покрытия.
Песок для раствора должен использоваться карьером (а не рекой), потому что частицы песка реки имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин — кирпичная колонна на глиняном растворе.

И даже самые маленькие пятки или боковые удары со стороны несущих конструкций домашних трещин образуются, что может вызвать пожар.

Что нужно искать при изготовлении кирпичного кирпича

Защитите себя и убедитесь, что печь длится как можно дольше — это основная задача, состоящая в построении надежного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

Поэтому, после закладки фундамента, верхняя платформа должна быть тщательно спланирована. На него накладывается слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и выравнивают, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строки проверяется с использованием уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой строки проверяется путем сравнения длины диагонали.

Когда вы размещаете каждую строку, проверьте ее плоскостность, используя правило, на стене. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам нужно вытянуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.

Точки крепления к потолку определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается таким образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на потолке, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда, чтобы кабель был строго растянут вдоль угла.

Затем вертикаль веревки подвергается воздействию лотка, который в нужном направлении сгибает верхний гвоздь. Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладки по краям шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукоятки. После высушивания раствора удалите прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без сшивания, иначе могут возникнуть трещины.
Доля кирпичей может быть получена с помощью болгарской, и стена должна быть сведена к минимуму, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены рядом в швах.
В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очистки, или лучше «выталкивание кирпича», которое простирается на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимая очистка дымохода.
Прокладка должна быть спланирована таким образом, чтобы кирпич не полагался исключительно на дверную раму или в духовку, и закрывался над ними или был сделан клиновидным замком или сводчатым сводом.

Это делается для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать меньше, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может разрушаться от этой муфты. Чтобы этого избежать, поместите стальные ленты свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.

Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно нагревать, не затрагивая стену. Если вы хотите это сделать, вы можете использовать асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
Решетку и чугунную пластину укладывают с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко удалить для замены.

Поместите их без раствора (вы можете поместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
Решетки должны быть помещены в топку под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открытии угольной двери и укладывались вдоль выемок топки, а пепел будет трудно очистить покер при приготовлении печи для последующего зажигания.
Двери и углы должны быть закреплены в стене, которая ввинчивается в отверстия и стальную проволоку с двухжильными проводами.

На других концах скручивания мимо гвоздя и потяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
Длина дымохода независимо от рамы трубы не должна превышать 7 м, в противном случае осадка будет недостаточной, и дым будет происходить в дымоходе.
Стены дымоходов должны быть ровными и ровными.

К раствору в курице вертикальные каналы не попадают внутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена внутри дымохода на проводе.

Периодически удаляйте и очищайте его, сделайте навес из канала влажной тканью.
Для пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для этой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Чтобы защитить пол под камином печи, поместите металлический нагревательный лист.
Приблизительное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять примерно 13%, высота дымохода 10 м — около 10%.
В случае преобладающего ветра должен быть установлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонтик на трубе, колпачок на трубе).

Защищает духовку от курения в ветреную погоду и защищает ее, когда идет дождь. Метки:

Знания, Домострой

Печи отопительные из кирпича

Еще с давних времен для постройки печи применялся кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей иные строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой востребованностью.

Многие возводят печи для дома самостоятельно, так как данный процесс достаточно простой.

Для строительства печи из кирпича своими руками необходимо иметь небольшое представление о строительстве. Поставить такую печь не составит особого труда, так как она не требует дальнейшей облицовки. (См. также: Печь для бани из кирпича)

Для такой работы необходимо небольшое количество инструментов, а именно:

• Емкость для приготовления раствора.
• Наждачный инструмент.
• Строительный карандаш.
• Пассатижи.

Виды печей из кирпича

В настоящее время существуют отдельные виды отопительных печей кирпича, одни из которых предназначаются для обогрева жилья, другие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относится отопительно-варочная печь из кирпича. Подобный вид печи еще называют «шведка», а в некоторых районах их называют «голландкой».

Не меньшей известностью пользуются печи-камины.

В этом случае, мнения разных людей разделяются. Некоторые считают, что камин должен стоять отдельно, других вполне устраивает встроенный в печь.

Второй вариант наиболее экономичен в плане места и использования расходных материалов. Такая печь достаточно быстро прогревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует больших знаний и умений в строительстве.

А значит, она может стать украшением абсолютно любого дома.

Печь-мангал из кирпича представляет собой простое устройство, хотя и выглядит достаточно сложно. Данную печь можно использовать в качестве альтернативы обыкновенного мангала.

Поэтому ее строительство во дворе собственного дома не составит особого труда. (См. также: Печи из кирпича для дачи)

Важно помнить: порядовки кирпичных печей, относящихся к определенному виду, разительно отличаются друг от друга.

Требования, предъявляемые к печам

Большинство сайтов, которые посвящены данной тематике, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили возвести самостоятельно печь, но у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты отопительных печей из кирпича.

Чтобы значительно облегчить себе работу, необходимо понять какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что эти параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов кирпичных печей. В список требований входит: (См. также: Строительство печи своими руками)

1. Экономичность.
2. Возможность удерживать тепло продолжительное время.
3. Соответствие нормам пожарной безопасности.
4. Хорошее прогревание всего объема печи.
5. Простота в эксплуатации.
6. Удобство технического обслуживания.
7. Долговечность.
8. Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка отопительных печей из кирпича начинается с определения ее месторасположения, исходя из их предназначения.

Отопительную печь лучше всего разместить в центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет примыкать к стене, выходящей на улицу, потеряется ее эффективность. Помимо этого могут возникнуть нежелательные перепады температур, которые негативно влияют на срок службы домашнего очага. А также на эффективность работы дымохода.

Комбинированная печь должна располагаться так же, как и отопительная.

Единственное условие заключается в том, чтобы кирпичные топки смотрели на кухню. А печь-камин должна располагаться камином в гостиную.

Приготовление раствора

Далее необходимо сделать цементный раствор. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она должна быть заранее просеянной, без камней. Это позволит сделать кладку более прочной. (См. также: Печь из кирпича для дачи)

Важно: правильно приготовленный глиняный раствор является гарантией долговечности печки.

Вымоченная глина смешивается с одинаковым количеством песка.

После чего в емкость наливается вода, объем которой равен ¼ от объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался со шва.

Сухая кладка

Прежде чем начать класть кирпич на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не допускается, делать замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.

Чтобы держать правильное направление при кладке, необходимо проверить ее вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как класть печь)

Возведение печи

Прежде чем начать использовать кирпич, его окунают в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, необходимо как можно сильней его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.

Таким образом, можно достигнуть более прочной постройки.Малогабаритные отопительные печи из кирпича требуют соблюдения толщины раствора из-за своих конструктивных особенностей. Она должна составлять не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Лишний раствор убирается кельмой, это позволит его сэкономить.

Дверца печи закрепляется проволокой.

Если этим пренебречь, может образоваться люфт, что приведет к выпадению дверки. Для более надежного закрепления, проволоку вставляют в коробку и скручивают вдвое. После этого требуется сделать прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который будет вставляться проволока.

Важно: разъемы должны совпадать с коробкой дверцы.

Нельзя допускать образование промежутка даже в один миллиметр.

По окончанию кладки требуется просушить печь. Для этого нужно открыть все окна и двери. Печь полностью просохнет лишь по истечению 15 суток. О том, что печка готова к использованию, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.

Подробная инструкция кладки кирпичной печки

После определения места кладется первый ряд, на который укладывается в дальнейшем лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизола.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После этого просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Чтобы избежать образования выступов, площадка тщательно выравнивается. Проверка осуществляется строительным уровнем.

Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухая кладка проверяется также строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

После этого вся поверхность заливается раствором тонким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, изготовленными из того же материала.

Дверца закрепляется посредством отожженной проволоки, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд необходимо выкладывать из шамотного кирпича, который окрашен желтым цветом.

На этот же ряд укладывается колосниковая решетка. Четвертый ряд укладывается на ребро. Также на этом этапе необходимо сделать специальные подставки внутри дымохода. Стоит обратить внимание, что кирпичи задней стенки кладутся без использования раствора.

За счет того, что данное пространство изготавливается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.

Чуть позже осуществляется установка топочной дверцы.

Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после чего закрепляют проволокой. Некоторое время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго вертикально.

Изготовление задней стенки осуществляется с помощью двух кирпичей, которые кладутся на ребро.

И уже с последующего ряда слой выкладывается, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичных печей

Это позволит выполнить более прочную перевязку швов.

На восьмом ряду производится монтаж скошенного кирпича, который выступает в качестве дымового зуба. Девятый ряд необходимо сместить немного назад, чтобы обеспечить поддержку во время открывания дверцы. Перед установкой варочной панели, устанавливается асбестовый шнур, который заранее вымачивается в воде. С этого же ряда формируется дымовая труба, которая должна расширяться внутрь топливной камеры.

Это делается для того, чтобы не допустить прохода дыма внутрь помещения. В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать с металлической трубой. Если она смещается в сторону, требуется выполнить перекрытие из трех рядов кирпичей.

По окончании работ через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.

На варочную плиту кладется кусок, вырезанный из полиэтиленового материала. Это делается для того чтобы в дальнейшем избежать появления желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать о том, что пользоваться ею можно будет только после того, как она полностью просохнет.

На главнуюКарта сайта

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

Как чертежи с порядовками помогают выложить кирпичные печи для дома

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Топочная дверца.
4. Поддувальная дверца.
5. Колосниковая решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для банных камней.
8. Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды.

Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
• кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавкая – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
• дверка топочная – 250 х 205 (мм)
• дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
• чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я.

Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.

Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я.

Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Справка:
Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

Несмотря на то, что в очень многих сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу - это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

• сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы - обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

• Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Основная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
• Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода
• При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

• Правило - этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
• Веселка - деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
• Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
• Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
• Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
• Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
• Отвес - это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль - этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
• Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
• (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
• Расшивка - инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
• Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
• Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
• Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
• Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1: 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1: 2: 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
• Залитая выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

• Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
• Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
• Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые , но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281÷285	250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82÷85	250×120×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный металлический лист	1	500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
	В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
	При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
	20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
	Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
	На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд - формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок - он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд - работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

закрыть ×

Многие загородные дома находятся в удаленных от цивилизации районах, что делает невозможным их подключение к централизованному отоплению и газопроводу. Проблема отопления в таких помещениях становится остро, ведь даже короткие визиты на несколько дней не хочется проводить в холоде и сырости. Выходом в такой ситуации станет печь из кирпича для дачи, которую без особых сложностей можно возвести самостоятельно. Как это сделать и какой тип конструкции подойдет лучше всего, мы расскажем в этой статье.

Вариантов печей для дачи очень много, они могут обладать разным функционалом и строиться для определенного назначения, например, с целью приготовления блюд или уличный вариант - барбекю. Если дачная печь требуется для обогрева помещения, то сооружать нужно, в первую очередь, отопительный вариант конструкции, в котором при желании можно предусмотреть и дополнительные возможности.

Конструктивно кирпичная отопительная печь, как правило, имеет:

• топочный отсек;
• зольный отсек;
• дымоход.

Также можно оборудовать такое устройство в качестве камина с открытым топочным отделением. Этот вариант не только добавит уюта в комнату, но и повысит качество её обогрева.

Теплоотдача у разных печей отличается, это зависит от: порядка кладки, толщины стенок и материала, который используется для строительства. Самый распространенный вариант для дачного домика - это небольшая печь голландка с кладкой в один кирпич, благодаря чему её стенки довольно быстро прогреваются до 600C.

Какую построить печь

Прежде всего, рассчитывать параметры печи нужно, отталкиваясь от площади комнаты, в которой она будет находиться. Если печь своими руками строится для большого дачного коттеджа, лучше отдать предпочтение массивному агрегату с утолщенными стенками. Нагрев будет происходить медленнее, однако печь будет долго удерживать высокую температуру и давать обогрев большому пространству дома. Такая дровяная модель для дачи своими руками возводится довольно сложно, нужно потратить много сил, времени и материала, но результат себя оправдает.

Русская печь

Это громоздкие печи для дачи из кирпича, они оснащены чугунной плитой, духовкой и часто топчаном. У такого агрегата обширный функционал - возможность готовить вкуснейшие блюда, и отдохнуть на просторном теплом топчане, а также печь отлично прогревает дом и долго удерживает тепло. Строится, как правило, с двумя топочными отсеками и имеет особое конструктивное устройство, благодаря чему прогрев помещения происходит равномерно и тепло поднимается сверху вниз.

Топить такую кирпичную печь можно доступным топливом, а для сооружения берутся обычные кирпичи.

Мини печь

В небольшие дома подойдет более простой и популярный вариант - маленькая кирпичная печь для дачи своими руками. Ее легко построить даже новичку, если есть четкая схема. Чтобы построить маленькую печку на даче своими руками, достаточно двух сотен кирпичей, ведь размером она получается всего 630 Х 510 мм. При этом конструкция вмещает и варочную поверхность, и духовой шкаф, и даже вытяжку. Это идеальный вариант для садового или дачного домика на одну небольшую комнату.

Шведка

Среди малогабаритных печей чаще всего выбирают шведку - у неё компактная эргономичная форма, есть варочная поверхность и трехканальная камера. Максимальная длина всей конструкции может быть около 1,2 м. Ее строительство часто производится в помещении между гостиной и кухней. Такие кирпичные печи для дома служат не только в качестве хорошей плиты и источника тепла, но и как стильный элемент декора.

Строим малую печь для отопления дачного дома

Одним из главных моментов того, как выложить печь из кирпича на даче, является подбор составляющих. Материалы нужно подбирать только очень хорошего качества - так печь прослужит дольше и эффективнее. Помимо обычных красных кирпичей, понадобятся также огнеупорные - они нужны для строительства топочного отсека, должны быть цельными и крепкими. Сделанная из таких материалов конструкция сможет обогревать дом на протяжении десятка и больше лет.

Для того чтобы замешать раствор, понадобится печная глина, песок и вода. Глина должна быть средней жидкости, чтобы впоследствии застывший раствор не опадал и не крошился. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то его достаточно развести водой до сметанообразной консистенции, чтобы он не скатывался с мастерка.

Набор материалов:

• компоненты для раствора;
• красный кирпич М150 - 120шт;
• огнеупорный кирпич - 40шт;
• цемент;
• песок;
• гравий;
• асбестовый шнур;
• рубероид;
• оцинкованная проволока;
• фанера;
• армирующая сетка;
• колосник;
• чугунная плита;
• дверца для поддува;
• дверца для топочного отсека;
• задвижка;
• вьюшка;
• металлический колпак.

Инструменты:

• Уровень;
• лопата;
• шпатель;
• строительный маркер;
• правило;
• мастерок;
• рулетка;
• отвес.

Подготовка кирпича

Перед кладкой кирпич нужно на пару часов замочить в воде, так он напитается влагой и потом не будет её впитывать из раствора. Также желательно его заранее разложить, и, опираясь на порядовку, расколоть необходимое количество для мест, где понадобятся стесанные кирпичи. Чтобы было удобней делать деление кирпича, предварительно выполняется бороздка в месте раскола, для чего используется напильник или ножовка.

Место под печь

Чтобы построить печку из кирпича в уже готовом доме, нужно выбирать такое место, откуда будет проще вывести дымоход. Также желательно, чтобы маленькая печь из кирпича находилась подальше от дверей и окон - так холодный воздух не будет препятствовать естественной циркуляции тепла в помещении. Еще одним требованием к расположению печки является то, что она не должна быть помехой для свободного перемещения по дому. Учитывайте, что:

• Печь должна находиться на расстоянии от ближайшей стенки, минимум на 25см.
• Балки не должны стать препятствием для дымохода.
• Стены и пол вокруг печи должны быть облицованы жаропрочным материалом.

Хорошим местом для размещения малой печи станет угол комнаты, который находится не напротив входной двери.

Фундамент

1. Сделать разметку на будущем месте расположения печки. Необходимо учесть отступы - не менее 15 см с каждой стороны.
2. Снять напольное покрытие с помощью болгарки.
3. Вырыть яму глубиной не менее полуметра.
4. Дно засыпать слоями песка и гравия по 10см каждый, залить всё большим количеством воды.
5. Из фанерных досок необходимо сделать опалубку, с помощью рубероида произвести гидроизоляцию.
6. Сверху укладывается армирующая сетка и всё заливается бетоном. Чтобы фундамент качественно застыл, нужно оставить его на несколько недель. В жаркое время бетон нужно поливать водой, предварительно устелив опилками.
7. После того, как нижний фундамент готов, его нужно устелить двумя рядами кирпича, скрепленными раствором, чтобы довести до уровня чистового пола.
8. Сверху стелется один слой рубероида - он будет выполнять функцию гидроизоляции.

Порядовка

• 1 ряд. Кладка печи начинается с ряда кирпичей сплошным слоем.
• 2. Устанавливается дверца для поддува, предварительно обмотанная асбестом, смоченным в холодной воде. Чтобы закрепить дверцу, рекомендуем продеть обожженную стальную проволоку в заводские отверстия и скрутить её в жгут. Другой её конец укладывается между кирпичами и промазывается раствором.
• 3. В этом ряду формируется зольник, его дно желательно застелить стальным листом - для большего удобства при прочистке от золы.
• 4. Формируется топка. Кладка производится огнеупорным кирпичом.
• 5. Над дверцей для поддува устанавливается решетка колосника - в процессе топки металл будет расширяться под высокой температурой, поэтому необходимо оставить маленький зазор, который заполняется песком, чтобы избежать деформации печи. Также в этом ряду устанавливается топочная дверца, предварительно обмотанная асбестовым шнуром.
• 6. Дверцу топки необходимо закрыть. Начинаем выстраивать дымовой канал, при этом нельзя забывать о перекрытиях вертикальных каналов. В этом ряду закладывается основание топочного отсека.
• 7. Согласно порядовке выкладывается топочная камера шамотным кирпичом.
• 8. Продолжается кладка топки.
• 9. 2 кирпича, перекрывающие колосниковую решетку, спиливаются под углом 45 градусов.
• 10. Перекрывается духовая камера. Для этого формируется перегородка из кирпича, которая приподнимается на пару сантиметров. До уровня перегородки наносится раствор.
• 11. Устанавливается чугунная плита - она монтируется в выемки, предварительно сделанные на кирпиче болгаркой.
• 12-16 ряды. Выкладывается дымоход.
• 17-18. Перекрывается плита.
• 19 -20. Устанавливается дымовая задвижка.
• 21-27 . Согласно порядовке ведется дымоход.
• 28. Формируем отверстие под канал дымохода.

Как выводится дымоход

Зазор между кровлей крыши и дымоходом - минимум 13 см. Место прохода трубы через крышу необходимо заложить теплоизоляционным материалом - это обеспечит пожаробезопасность и защиту от холодного воздуха. Высоту печной трубы нужно определять по самой высокой точке крыши и превышать её не менее, чем на полметра. Сверху желательно добавить металлический колпак, который защитит трубу во время осадков.

Построить небольшую печку из кирпича довольно просто, но не стоит забывать и о мерах противопожарной безопасности, особенно в дачных домах, у которых деревянное перекрытие. Если всё сделать правильно, то конструкция долго будет дарить ощущение тепла и комфорта, наполняя дом теплом

Дача - любимое место отдыха горожан, и это неудивительно: именно там можно отдохнуть от суеты, приобщиться к природе и пообщаться с семьей и друзьями. Чтобы в дачном доме было тепло и комфортно в любое время года, нужно заранее продумать систему отопления. Наиболее экономичный и удобный вариант - печка на дровах.

Печи на дровах для дачного дома несколько отличаются от традиционных отопительных печей по нескольким причинам:

• Потребность в отоплении у большинства дачников возникает не постоянно, а лишь по выходным. Многие ездят отдыхать на дачу не только летом, но и в холодное время года, при этом им необходимо быстро протопить дом, в котором установилась низкая температура. Значит, она должна быстро нагреваться сама и прогревать помещение.
• Размеры дачного дома чаще всего невелики. По этой причине печь для дачи должна иметь компактные размеры.
• Дачный участок - это не деревенская усадьба, и хранить большие объемы топлива на нем негде. Поэтому печка для дачи должна экономно расходовать дрова при высокой эффективности.
• Не во всех дачных кооперативах есть газ, а электроэнергия - дорогое удовольствие. Многие дачники используют печи не только для обогрева, но и для приготовления пищи. Идеальная печка должна быть оснащена варочной поверхностью.
• Выходные на даче - это масса дел и развлечений, и отвлекаться на постоянное подкладывание дров зачастую некогда. Поэтому многие дачники ценят наличие в печи

То есть, идеальная печка для дачи - компактная, быстро нагревается, экономно расходует дрова, оснащена варочной поверхностью и может работать в режиме длительного горения. Возможно ли сочетание всех этих качеств в одной отопительной печи?

Разновидности

Дровяные печи делятся на две основные группы:
• кирпичные;
• металлические.

Плюсы металлической печи:

• простая конструкция из доступных материалов;
• легкая, не требует установки на фундамент;
• можно оборудовать варочную поверхность;
• в буржуйку не обязательно закладывать качественные дрова, можно топить ее ветками, картоном, сжигать мусор;
• не требует монтажа капитального дымохода, трубу можно вывести через стену или окно с соблюдением противопожарных расстояний;
• мобильна, на летнее время ее можно вынести на улицу или в беседку.

Минусы буржуйки:

• быстро остывает, к утру в протопленном доме будет холодно;
• внешний вид у металлических печей, сделанных своими руками, вряд ли станет предметом восхищения.
• Продлить время топки можно, если сделать печь длительного горения, однако следует помнить, что ее безопасная эксплуатация требует некоторых навыков.

Схема и технология кладки малой шведки Буслаева

Рассмотрев особенности разных видов отопительных печей для дачи и их фото, можно сделать выбор, подходящий для конкретных условий. На следующем фото представлена, имеющая компактные размеры и предназначенная специально для небольших дачных домиков, малая шведская печь Буслаева. Она оснащена духовкой, расположенной рядом с топочной камерой, варочной камерой с дверками, а также двумя печурками разного размера, и даже начинающий печник сможет сложить ее своими руками.

Общий вид и габариты указаны на фото.

Для выполнения печи понадобятся такие материалы:

• кирпич красный полнотелый - около 400 шт;
• кирпич шамотный огнеупорный - около 50 шт;
• кладочный раствор - обычный глиняный для кладки красного кирпича и шамотный для кладки топочной камеры;
• колосниковая решетка 20х30 см;
• варочная чугунная плита с конфорками 70х40 см;
• дверца для топочной камеры 25х20,5 см;
• дверка для варочной камеры 50х39 см;
• дверка для поддувала 14х14 см; листовое железо толщиной 3 мм для выполнения духовки;
• чугунная плитка 40х25 см;
• чугунная плитка 40х15 см;
• задвижка 25х13 см;
• задвижка 13х13 см;
• стальной уголок 45х45х3 мм длиной 101 см - 3 шт;
• стальная полоса.

Под печью необходим фундамент, выступающий со всех сторон за ее габариты на 5-10 см. Он может быть бетонным с армированием. Нельзя связывать фундамент печи с основанием дома, он должен отстоять от него минимум на 25 см с любой из сторон.

Технология кладки «шведки» Буслаева своими руками

1 и 2 ряды - сплошная кладка из красного кирпича. Периметр выполняют из цельных кирпичей, соблюдая перевязку. В середине допустимы половинки кирпича. На второй ряд ставят поддувальную дверцу в соответствии со схемой.

3 ряд укладывают по схеме в полкирпича, выполняя проемы для дверок поддувала и чистки.

4 ряд - выкладывают поддувальную камеру и основание для духового шкафа, который необходимо заранее сварить из листового железа толщиной 3-4 мм. Размеры духовки - 50х33х28 мм. В задней части поддувала на ребро ставят кирпич. Он должен выступать в правую сторону и служить также опорой для духовки. За ним - еще один кирпич на ребро для опоры пода топки. Слева кирпич, поставленный на ребро, даст опору левой стороне духовки. После кладки 4 ряда устанавливают духовку на шамотный раствор, проложив для защиты от прогорания лист стали толщиной 1,5-2 мм.

5 ряд - выкладывают под топки, ставят колосниковую решетку. Кирпичи, образующие под, должны иметь уклон к решетке на 2 см. Между решеткой и кирпичом оставляют зазор в 1 см для ее расширения при нагреве. Ставят дверку топочной камеры, закрепляя ее отожженной проволокой в кладке.

6 ряд - изолируют левую сторону духового шкафа от топливной камеры шамотным кирпичом и дополнительно обкладывают духовку с обеих сторон кровельным железом.

7, 8 и 9 ряды - выкладывают по схеме, образуя топочную камеру и изолируя от нее духовку. Верх духовки обмазывают шамотной глиной. Стенки дымового канала в заднем правом углу выполняют закругленными для улучшения тяги.

В 10 ряду ставят варочную панель и закладывают пространство позади нее. Закрепляют дверки духовки и топки.

Начиная с 11 ряда кирпич ставят на ребро. Выкладывают коренные стенки, ставят дверцу варочной камеры. Устанавливают над закругленным каналом прочистную дверцу.

С 12 по 15 ряд выполняют кладку стенок варочной камеры и выкладывают дымовые каналы из кирпича на ребро. Для поддержки висячих перегородок дымовых каналов в них устанавливают стальные полосы. С обеих сторон печи оставляют чистки.

В 14 ряду на перегородки кладут стальной уголок и полосу для поддержки свода варочной камеры. 15 ряд - выкладывают свод кирпичом плашмя.

С 16 по 19 ряд продолжают кладку дымовых каналов и выполняют печурки.

17 ряд - устанавливают верх малой печурки из листа железа.

18 ряд - оставляют чистку в передней части печи.

В 19 ряду остаются только висячие перегородки.

Начиная с 20 ряда кладку вновь начинают плашмя. В соответствии со схемой устанавливают задвижку.
В 20 ряду начинают делать ступенчатый карниз, сдвигая кирпич на 3 см во внешнюю сторону по периметру.

В 21 ряду выполняют вторую ступень карниза и устанавливают стальную полосу и уголок поверх большой ниши-печурки, а малую перекрывают кирпичом.

В 22 ряду перекрывают и большую печурку, укладывают верх печи и ставят вьюшку. С 23 ряда начинают кладку трубы.

Подробная схема кладки печи-шведки с тремя режимами топки, которую легко можно выполнить своими руками, показана на видео.

Печь из кирпича - универсальный вариант, она позволяет приготовить и разогреть пищу, просушить одежду и щедро делится теплом. С такой печью отдых на даче станет комфортным и беззаботным, а работа в саду будет всегда в радость.