Эпоксидный витраж на каркасе из проволоки. Цветы из цветной эпоксидной смолы. Видео: мастер-класс по заливному витражу

Конечно, настоящий витраж тиффани в домашних условиях изготовить архисложно, но никто не отменял другие виды витражей. Сегодня мы с вами попробуем сделать имитацию витража своими руками. Не каждый гость сможет отличить его от настоящего, который выполняют специалисты.

По своему строению полноценный витраж состоит из элементов разноцветного стекла, объединенных вместе в металлической раме. И если в прежние годы основным элементом изготовления рамы являлся небезопасный для здоровья людей свинец, сегодня его заменили такие материалы, как алюминий и нержавеющая сталь.

Конечно, создать настоящий витраж можно только в промышленных условиях, обладая всеми необходимыми инструментами и материалами. Но, изготовить самодельный витраж своими руками, зачастую, внешне не отличимый от классического витража, вполне можно.

Сначала вам нужно будет сформировать рисунок витража. Причем, его размеры должны иметь натуральную величину. Конечно, в этом вопросе желательно иметь задатки художника. Если такими способностями вы не располагаете, попробуйте найти нужный готовый рисунок или шаблон, и затем приступайте к созданию эскиза.

Затем бумагу с нанесенным рисунком необходимо накрыть максимально чистым и предварительно обезжиренным прозрачным стеклом.

Существует несколько способов создания витража в условиях дома.

Делаем витраж из ткани

Вы можете использовать растворимую цветную ткань, вроде ацетатного шелка. Для растворения используйте нитролак или ацетон.

• Смешайте эпоксидную смолу с подходящим отвердителем в примерном соотношении 1 к 8.
• В смесь нужно будет добавить тальк, алюминиевую пудру. Она должна загустеть и приобрести отблеск металла.
• Готовую массу поместите в кондитерский шприц. Также можно использовать емкость из-под зубной пасты.
• Используя валик, нанесите материал на края стекла. Следите за тем, чтобы линии не пересекались.

Работать с нитролаком желательно в тщательно проветриваемом помещении.

Чтобы эпоксидная смола не контактировала с кожей рук, используйте резиновые перчатки. Для растворения эпоксидной смолы можно использовать обычный бензин.

Витраж из битого стекла

Второй вариант имитирования витражей подразумевает использование силикатного клея и битого стекла. Вам понадобится:

Подыщите разноцветные кусочки стекла. Сформируйте эскиз, прикрепите его к стеклу, обязательно, с обратной стороны. Поверхность стекла необходимо обезжирить при помощи нашатыря.
Рисунок формируют, употребляя подходящую краску или темный маркер. Следом нанесите сверху на стекло тонкий слой жидкого силикатного клея, поверх которого уложите разноцветную мозаику. Выждав, примерно, шесть часов, покройте витраж густым слоем клея. Поскольку существует вероятность растекания клея, закрепите на краях витража временные реечные рамки. В качестве материала для закрепляющего слоя вполне можно использовать полиэфирные смолы.

Витраж из цельного стекла

Существует еще один, третий метод производства витражей из цельных элементов стекла. Первые два этапа изготовления аналогичны. Готовый эскиз поместите под стекло с обратной стороны. В качестве закрепляющего раствора нужно использовать сочетание одной части цемента, трех – песка, и одной – клея ПВА.

Вам потребуется:

Вы можете самостоятельно изготовить подходящий инструмент, вставив пластмассовую трубку диаметром не более пяти миллиметров в пластиковую емкость из-под шампуня.
Края стекол необходимо аккуратно смазать смесью, используя деревянную палочку. Как только клей подсохнет, можно произвести полноценную заливку. Дополнительная обработка позволяет избежать подтеков, изготавливая витражи на стекле.
Если у вас возникла проблема с поиском подходящего цветного стекла, попробуйте нанести на простое стекло разноцветный цапон-лак. Равномерности нанесения можно достичь, предварительно облив стекло лаком. Защитить стекло от лучей ультрафиолета вы можете при помощи глифталевого лака.

Если вы не имеете достаточного количества средств чтобы купить настоящий витраж, а иметь дома его очень хочется, можно изготовить его самостоятельно.

Технология изготовления такова :

подготовьте картон с выбранным цветным рисунком и контурными линиями, выполненными тушью. В соответствие с рисунком произведите резку (подойдет обычный роликовый стеклорез) цветного стекла. Затем на картон положите лист прозрачного силикатного стекла и сделайте "сухой" примерочный набор витража. Цветные стекла выкладывайте точно по эскизу. Для соединения стекол между собой и нижней поверхностью нужно приготовить раствор (1 часть цемента, 3 части песка и 1 часть клея, типа ПВА). Готовится он в специальной таре, подойдет флакон из под шампуня, в пробку которого вставляется стеклянная или пластмассовая трубка диаметром 4-5 мм. Перед заливкой, края цветных стекол в местах соединения с силикатным стеклом тщательно смажьте раствором. После подсыхания произведите основную заливку пространства между кусочками цветного стекла. При такой обработке раствор не подтекает под цветные стекла и витраж получается аккуратным. Если этот витраж вы будете использовать как декоративный настенный элемент, то в его верхних углах предварительно проложите стальную проволоку с петлями для подвешивания. Витражи для окон выполняются на вынутом из рамы стекле.

Настоящий витраж составляется из кусочков цветного стекла, вставляемых в металлическую раму. Раньше для изготовления рам использовался свинец, а сейчас - нержавеющая сталь и алюминий. Такие технологии, к сожалению, достаточно сложны для домашнего творчества. Поэтому мы хотим предложить Вашему вниманию несколько более доступных техник изготовления ПСЕВДОВИТРАЖЕЙ

техники изготовления псевдовитражей.

Перед изготовлением любого витража нужно разработать цветной эскиз в натуральную величину. Если Вы чувствуете в себе художника, то, как говорится, Вам и карты в руки. В противном случае найдите подходящий орнамент, обратитесь к классике, постепенно продвигайтесь от простого к сложному, и творениями Ваших рук будут восхищаться миллионы.

После разработки эскиза накройте его стеклом, на котором будет изготовлен витраж. Оно должно быть чистым и обезжиренным.

Первый метод основан на использовании растворимых цветных тканей, таких как ацетатный шелк , который легко растворяется ацетоном и нитролаками. Вырежьте кусочки тонкой ткани необходимой конфигурации и цвета согласно рисунку будущего витража. Покройте стекло тонким слоем прозрачного нитролака и просушите. Затем тот же нитролак наносится на отдельные зоны, и к ним приклеиваются лоскуты заготовки. Приклеивание необходимо производить максимально точно, так как ткань практически сразу начинает растворяться, и ее невозможно будет передвинуть. Приклеив лоскут на отведенное для него место, промажьте его сверху нитролаком и переходите к следующему. Заполнив элементами витража все стекло, нанесите еще один слой нитролака, а поверх пару слоев паркетного .

Следующим этапом изготовляется псевдорама. Для этого эпоксидная смола смешивается с отвердителем в соотношении 1: 8~10. Полученная масса смешивается с тальком и алюминиевой или бронзовой пудрой до момента, когда смесь приобретет металлический блеск и не будет растекаться по стеклу. Затем полученную массу заправляют в кондитерский шприц или использованный тюбик из под зубной пасты и ровным валиком выдавливают по очертаниям витража. При этом важно не допускать пересечений между линиями, так как валики не должны наезжать друг на друга.
Рекомендуем производить все действия с нитролаком в хорошо проветриваемом помещении или на отрытом воздухе, а с эпоксидной смолой нужно работать в резиновых перчатках. Растворителем для эпоксидки является бензин.

ВТОРОЙ МЕТОД
Перейдем к следующему, наиболее известному, способу изготовления псевдовитражей. Это витраж из битого стекла и силикатного клея. Необходимо заготовить цветные стекла нужного размера. Подготавливают эскиз в натуральную величину, прикрепляют с обратной стороны к стеклу. Обезжиривают поверхность нашатырным спиртом и наносят контурный рисунок темным маркером или краской. Покрывают стекло слоем силикатного клея (жидкого стекла) и выкладывают мозаику из цветных осколков стекла в соответствии с рисунком. Через 4-6 часов поверхность витража заливают сплошным слоем клея так, чтобы он покрывал все выступающие осколки. Чтобы клей не стекал, по краям можно установить временную рамку из деревянных реек. Кроме силикатного клея используют эпоксидный клей или полиэфирную смолу.

ТРЕТИЙ СПОСОБ
Можно выполнить витраж из целиковых цветных стекол по следующей технологии. Подготавливаем эскиз и крепим его с обратной стороны прозрачного секла, как и в предыдущих случаях. Вырезаем из целых цветных стекол участки рисунка необходимой конфигурации. На прозрачном стекле-основе делаем "сухой" набор витража. Пространство между кусочками цветного стекла заливается раствором следующего состава: цемент - 1 часть, песок - 3 части, клей (типа ПВА ) - 1 часть. Для удобства при этой операции можно взять даже полиэтиленовую тару из-под шампуня, в пробку которой вставляется стеклянная или пластмассовая трубка диаметром 4-5 мм. Перед заливкой края цветных стекол в местах соединения с силикатным стеклом тщательно смазываются раствором с помощью деревянной палочки. После подсыхания производится основная заливка. При такой обработке раствор не подтекает под цветные стекла, и витраж получается аккуратным.

Иногда очень сложно найти стекло нужного цвета. Однако из любого безвыходного положения всегда можно найти два выхода. Бесцветное стекло можно окрасить цапон-лаком . В качестве красителя применяют и анилиновые краски : желтая - аурамин, риванол; синяя - метиленовая синяя; зеленая - бриллиантовая зелень (можно приобрести в аптеке); красная - родамин. Чтобы покрытие было равномерным, поверхность стекла обливают лаком, давая излишку стечь. Если стекло подвергается сильному солнечному воздействию, лучше использовать для окраски стекла глифталиевый лак. Он представляет собой раствор искусственной смолы (глифталя) и анилиновой краски того или иного цвета в винном спирте. Если цапонового или глифталевого лака нет, можно приготовить спиртовой цветной лак следующего состава: 500 мл этилового (винного) спирта , 1 г анилиновой краски , 1 г шеллака .

ЧЕТВЁРТЫЙ СПОСОБ
Пленка . Это не так красиво, но просто. Берете готовую витражную пленку, вырезаете из нее детали по контуру и наклеиваете на стекло. Сам контур в пленочном витраже лучше сделать из медной проволоки квадратного сечения, которая сажается на эпоксидный клей, это придаст изделию больше декоративности.

ПЯТЫЙ СПОСОБ
Бисер. Да-да, обычный дешевый китайский бисер, который продается, например, на ВДНХ целыми пакетами. Вам понадобится около 1 кг, брать лучше прозрачный, мелкий, можно некондицию (это совсем копейки). Контур делается так: эпоксидная смола смешивается с отвердителем в соотношении 1:10 и разводится черным порошком газовой сажи (20 руб. за пакетик). Составом наполняете тюбик из-под краски для волос, только отверстие сделайте пошире, около 2 мм. Выдавливаете колбаской по контуру и даете высохнуть. Промежутки промазываете силикатным клеем (жидкое стекло) и заполняете бисером разных цветов. Через сутки тем же клеем заливаете всю поверхность витража.

ШЕСТОЙ МЕТОД

Битое стекло. Технология та же, что и в предыдущем пункте, но вместо бисера берете мелко дробленое молотком через тряпку стекло от бутылок, пузырьков, прозрачной посуды. Недостаток только один: витраж получится очень толстым, так как заливать его придется в 2-3 слоя, чтобы полностью покрыть осколки.

СЕДЬМОЙ
Целые куски стекла . Вырезаем из целых цветных стекол участки рисунка необходимой формы. Укладываем на стекле-основе "насухую". Пространство между кусочками цветного стекла заливается раствором: цемент + песок + клей ПВА (1:3:1) . Перед заливкой края цветных стекол можно промазать силикатным клеем, чтобы предотвратить подтекание замазки. После высыхания весь витраж заливается полиэфирной (эпоксидной) смолой (растворитель для них - бензин).

Примечание: окраска стекла .

Бесцветное стекло можно окрасить цапонлаком . В качестве красителя используют и анилиновые краски: желтая - аурамин, риванол; синяя - метиленовая синяя; зеленая - бриллиантовая зелень (можно приобрести в аптеке); красная - родамин. Чтобы покрытие было равномерным, поверхность стекла обливают лаком, давая излишку стечь. Если стекло будет все время на солнце, брать лучше глифталиевый лак (раствор искусственной смолы (глифталя) и анилиновой краски в винном спирте) .

Можно и самим приготовить спиртовой цветной ла к:

500 мл этилового (винного) спирта, 1 г анилиновой краски, 1 г шеллака. 6. Стекло от фотопластинок. Технология та же. Берете фотопластинки (продаются в магазинах типа "Кинолюбитель"), окунаете в раствор тиосульфата натрия (закрепителя), который можно приобрести в том же магазине. После этого промываете не менее 20 минут в проточной воде, окрашиваете акриловыми красками в самые насыщенные цвета, какие придумаете, сушите и аккуратно молоточком бьете на мелкие кусочки. Укладываете на стекло-основу эмульсионной стороной вниз и заливаете силикатным (эпоксидным) клеем.

ВОСЬМОЙ
Компакт-диски . Если вы будете смотреть на витраж только с одной стороны (например, это стекло шкафа), вам подойдут кусочки пришедших в негодность цветных компакт-дисков. Нагретым ножом (струной) из них можно вырезать фигурки, цветы, звездочки. Сажать на эпоксидный клей , промежутки замазывать им же (ватной палочкой, шпателем), а заливать не надо. Контур лучше изготовить из тонкого пластикового бельевого шнура ярких цветов.

ДЕВЯТЫЙ
"Янтарная" мозаика. Очень просто и красиво. Смешиваете эпоксидную смолу с отвердителем 1:8 и добавляете немного акриловой (или анилиновой) краски оранжевого, желтого, золотого цветов . С помощью тюбика от краски для волос или кондитерского шприца красивыми линиями и каплями наносите на стекло абстрактный рисунок, чередуя всевозможные оттенки. Линии могут наплывать друг на друга, выглядеть разорванными. Контур не нужен. Получается очень нарядно.

ДЕСЯТЫЙ

Синтетическая ткань . Например, ацетатный шелк, он легко растворяется ацетоном и нитролаками. Вырежьте кусочки нужной формы и цвета. Покройте стекло тонким слоем прозрачного нитролака и просушите. Затем тот же нитролак наносится на отдельные зоны, сверху кладутся лоскутки и еще раз промазываются составом. Ткань начинает растворяться почти сразу. Когда рисунок будет закончен, промажьте его нитролаком полностью, а после высыхания наложите простой паркетный лак.

Матирование .

Для начала нанесите на стекло контур краской или черным маркером. Те участки, которые предполагается сделать матовыми, нужно аккуратно обклеить по краям малярным скотчем как можно ровнее. Теперь само матирование:

Способ 1. Купите специальную жидкость или пасту, например Glassmoz. Вещество довольно токсично, но легко вымывается водой, и хватает его надолго.

Способ 2. На поверхность стекла насыпьте немного порошка с наждачными свойствами, - например, сухой чистоль, соду или мелкий речной песок. Затем берете кусочек стекла (годится стеклянная пробка от графина) и растираете им чистоль или песок по обрабатываемой поверхности. Она на глазах мутнеет.

Способ 3. Самый простой. Изготовьте смесь мелового порошка с силикатным клеем, а затем дважды нанесите ее кистью на стекло. Можете подкрасить. После матирования снимаете малярный скотч и моете стекло. Можно чередовать матовые участки с белыми, черными, золотыми, использовать разные матовые оттенки. Контур наносить черной масляной краской. В любом случае этот витраж будет самым тонким и красивым.

А вот еще прикольный способ
Где брала - не помню.

Возьмите стекло нужного размера и лист белой бумаги такого же размера. На бумаге будет выбран вами рисунок в цвете. Положите лист бумаги рисунком вверх. На него положите стекло. Поверхность стекла тщательно обезжирьте. Контуры рисунка проложите шнурками от обуви (лучше черного цвета) и приклейте их эпоксидным клеем . Теперь остается залить промежутки между границами контуров рисунка цветной клеевой смесью.

Приготовление цветного клеевого состава производится на эпоксидной основе. Сначала приготовьте эгюксиднмй клей, затем добавьте в него пасту от шариковой ручки необходимого цвета и в нужной тональности. Клеевая цветная смесь схватится через три-четыре часа, в зависимости от окружающей температуры. А через двадцать четыре часа уже готовый витраж вы можете установить в окно. При ярком солнечном освещении такой питраж отлично смотрится вместе со шнурками.

Выберите рубрику HAND MADE (312) hand-made для дачи (18) HANDMADE для дома (52) Мыло своими руками (8) Поделки своими руками (43) Handmade из бросового материала (30) Handmade из бумаги и картона (58) Handmade из природных материалов (24) Бисероплетение. Handmade из бисера (9) Вышивка (109) Вышивка гладью, лентами, бисером (41) Вышивка крестом. Схемы (68) Роспись предметов (12) Handmade к праздникам (210) 8 марта. Подарки HANDMADE (16) Handmade к празднику ПАСХA (42) День Святого Валентина — handmade (26) Новогодние игрушки и поделки (51) Открытки ручной работы (10) Подарки HANDMADE (49) Праздничная сервировка стола (16) ВЯЗАНИЕ (806) Вязание для детей (78) Вязание игрушек (148) Вязание крючком (251) Вязаная крючком одежда. Схемы и описание (44) Вязание крючком. Мелочи и поделки (62) Вязание пледов, покрывал и подушек (65) Салфетки, скатерти и коврики крючком (80) Вязание спицами (35) Вязание сумок и корзинок (56) Вязание. Шапки, шляпы и шарфы (11) Журналы со схемами. Вязание (66) Куколки Амигуруми (57) Украшения и аксессуары (29) Цветы крючком и спицами (74) Домашний очаг (505) Дети — цветы жизни (70) Дизайн интерьера (59) Дом и семья (50) Домоводство (67) Отдых и развлечения (62) Полезные услуги и сайты (87) Ремонт, строительство своими руками (25) Сад и дача (22) Шопинг. Интернет-магазины (63) Красота и Здоровье (215) Движение и спорт (15) Здоровое питание (22) Мода и стиль (77) Рецепты красоты (53) Сам себе лекарь (47) КУХНЯ (99) Вкусные рецепты (28) Кондитерское искусство из марципана и сахарной мастики (27) Кулинария. Сладкая и красивая кухня (44) МАСТЕР-КЛАССЫ (237) Handmade из фетра и войлока (24) Аксессуары, украшения своими руками (38) Декорирование предметов (16) ДЕКУПАЖ (15) Игрушки и куклы своими руками (22) Лепка (38) Плетение из газет и журналов (51) Цветы и поделки из капрона (14) Цветы из ткани (19) Разное (48) Полезные советы (30) Путешествия и отдых (18) ШИТЬЕ (163) Игрушки из носков и перчаток (20) ИГРУШКИ, КУКЛЫ (46) Пэчворк, лоскутное шитье (16) Шитье для детей (18) Шитье для уюта в доме (22) Шитье одежды (14) Шитье сумок, косметичек, кошельков (27)

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная . Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны в форточку.

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание : рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Использование эпоксидной смолы в создании бижутерии дает безграничные возможности для творчества! Ведь медальоны, отлитые из эпоксидки всегда будут отличаться друг от друга. Можно варьировать размер, а также содержимое внутри медальона.

Эпоксидка специальная, ювелирная Ice Resin или Crystal Resin. От промышленной отличается отсутствием запаха, большей прозрачностью и меньшей пузыристостью. Когда-то давно пыталась делать заливки с эпоксидным клеем - качество на порядок хуже, работать с ним сложнее и вообще он для ювелирных целей не предназначен.

Берем проволоку достаточно мягкую, но не слишком тонкую. У меня алюминиевая 1.5 мм с покрытием. Сворачиваем колечко. Желательно использовать какую-нибудь заведомо ровную форму.

Бокорезами обрезаем длинный конец проволоки. Имейте ввиду, что при этом один кончик (здесь он окажется справа) будет острым, а второй - перпендикулярным проволоке, что нам и надо.

Таким же образом подрезаем хвостик очень-очень близко (а лучше даже с мизерным запасом) к первому срезу.

Соединяем концы кольца. Чем плотнее они будут прилегать друг к другу - тем лучше. Если соединение хорошо подогнано, то эпоксидка вообще не вытекает, если есть небольшой зазор, то может вытечь, но этот натек легко снимается с проволоки. Главное, чтобы верхний слой заливки не перелился через край - от такого дефекта трудно избавляться.

А теперь наклеиваем наше кольцо на широкий скотч, который желательно сперва закрепить на ровной поверхности (у меня керамоплитка или стекло) липкой стороной вверх.

Поскольку эпоксидку лучше разводить не менее 10 мл, то и заготовок следует сделать сразу несколько, если конечно вы не хотите выбрасывать излишки разведенной эпокси. Очень важно проверить плотность прилегания колечка к поверхности.

Избегайте просветов между скотчем и проволокой. В лучшем случае они дадут пузыри внутри линзы, в худшем - смола вытечет наружу, а этот дефект исправлять - процесс муторный.

Далее я заполняю рамки художественным мусором - инкрустациями. Вообще-то советуют сперва залить нижний слой, а потом уже сыпать мусор, но поскольку время от замеса до застывания эпокси ограничено, то я делаю в другом порядке.

Итак, заготовки разложены, герметичность проверена, можно разводить. Герметичность проверять на глаз. Просветы между кольцами и скотчем довольно хорошо заметны. Воду ни в коем случае! Она испортит эпоксидку.

Я пользуюсь Ice Resin (без запаха, жидкая и почти не дает пузырей - последнее оч важно). Отмеряю одинаковое количество смолы и отвердителя...

Очень важно отмерить точное количество жидкостей. Эпоксидка - штука коварная: чуть больше отвердителя и она начнет "козлиться" (то есть тянуться такими рожками за инструментом) слишком быстро; чуть меньше - и вы будете ждать, пока линзы застынут вечно. :)

Замешиваю. Вначале смола мутнеет, в ней появляются опалесцирующие разводы - это нормально. Продолжаем мешать еще минуту-полторы...

Пока смесь не станет прозрачной. Крупные пузыри вылезут сами, мелкие постепенно тоже. Однако в изделии им надо будет помочь "вылупиться". От начала замеса и до начала "вставания" эпоксидки у нас где-то 30-40 минут.

Заливаем линзочки. Я пользуюсь резиновым стеком для масла (он будет дальше в кадре), им же выгоняю пузыри.

Первичная заливка, как видно на фото, не покрывает "мусор" полностью. Это нормально. На данном этапе нам надо только создать "дно" и закрепить рисунок. Можно даже еще меньше наливать - в рамках в нижнем правом углу я перестаралась. :) На все про все у нас полчаса: залить, выгнать иголкой или стеком пузыри, убедиться, что линзы залиты более-менее равномерно.
Теперь выдыхаем часов на 8-10 и прячем наши таблички с заливками на дальнюю, освобожденную от пыли полку и накрываем крышкой, оставив между ней и полкой небольшой просвет для воздуха.

"Выгонять" пузырьки - помогать им отделиться от предметов, к которым они прилипли внутри эпоксидки, и выталкивать на поверхность, где они лопаются. От всплывших пузырьков (если они не лопнули сами) избавляться еще проще - достаточно через трубочку подуть на поверхность изделия, сразу после заливки.

Этап второй. По прошествии 8-10 часов линзы готовы ко вторичной заливке. Снова замешиваем эпоксидку и аккуратно наносим второй слой. Он должен покрывать все выступающие детали.

Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить "с горкой", то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.

Еще через 8-10 часов откровыриваем наши линзочки от скотча. На этом этапе они выглядят страшненько. Теперь берем растворитель и отмываем остатки скотчевого клея. Подойдет спирт, бензин, white-spirit, ацетон или ремувер для ногтевого лака.

Заливаем с изнанки третий слой и сушим еще 8-10 часов. Вуаля. :) Можно сверлить, вставлять в оправу, оплетать проволокой и все остальное, чего душа пожелает.