Прямолинейные тяги. Способы выполнения тяг, падуг, углов. При вытягивании карнизов внутри помещений правила для движения шаблона

Вытягивания тяг, разделка углов и раскреповок - процесс более трудоемкий, чем оштукатуривание гладких поверхностей.

Процесс вытягивания тяг состоит из следующих операции: навешивание правил, приготовление раствора для вытягивания «несера», нанесение раствора и протягивание шаблоном, приготовление белого раствора, очистка правил, ящика и шаблона от серого раствора, приготовление и нанесение белого раствора с вытягиванием «избела». Следует отметить, что вытягивание «избела» иногда повторяется до четырех раз.

При вытягивании «иссера» профильная доска движется окованной железом стороной вперед и срезает раствор, вырывая при этом куски раствора. Отрывание раствора еще больше увеличивается, когда он нанесен толстыми слоями.

Вытянув тягу «иссера», шаблон, правила, ящик, инструмент очищают от серого раствора и промывают водой. Затем приготовляют белый раствор, наносят его на вытянутую тягу «иссера» и производят вытягивание «избела». На приготовление белого раствора и вытягивание «избела» затрачивается 30% времени.

Вытягивание тяг «избела» трудоемко и не всегда качественно, потому что применение белого раствора, приготовленного из известкового теста и гипса, не дает достаточно прочной пленки, которая к тому же всегда отмолаживается от многократного протягивания шаблонами.

Если вместо белого раствора применять обычный, но немного более жирный раствор, приготовленный на мелких заполнителях, то получаются очень чистые тяги с резко выраженными обломами и острыми усенкамн. На такой тяге легко обнаруживаются все дефекты. При этом на ее вытягивание сокращается до 35% времени по сравнению с вытягиванием «избела».

Если вытягивать серый раствор не стороной «на сдир», а стороной «на лоск», как бы «избела», то на оформление тяги экономится примерно 10% времени, так как при этом раствор не срезается, а, наоборот, прикатывается.

Чтобы металлический профиль не отрывался при вытягивании грунта «на лоск», его следует крепко прибить, а концы гвоздей загнуть.

Выполнение всех описанных мероприятий дает возможность уменьшить затрату времени при вытягивании тяг почти на 40%, что значительно повышает производительность труда штукатуров. При этом качество тяг, вытянутых без накрывочного белого слоя раствора, очень высоко.

Ранее был описан шаблон конструкции А. М. Шепелева, предназначенный для дотягивания раскреповок. Таким шаблоном можно вытягивать разные тяги.

Для работы лучше всего изготовить два таких одинаковых профиля - правый и левый и два шаблона.

Прежде всего необходимо за один прием изготовить металлические профили, а по ним - деревянные, но так, чтобы срезаемые стороны «на лоск» были одна - вправо, а другая - влево. Профильную доску укрепляют на конце салазок.

Правила навешивают обычным способом. Верхнее правило делают короче нижнего на длину салазок для того, чтобы можно было вставить и вынуть шаблон с одной стороны.

Вытягивание производят в обычном порядке. Вытянув тягу с одной стороны до самого угла одним шаблоном, дотягивают второй конец другим шаблоном, навесив для этого вверху небольшое правило или перевесив верхнее. Таким образом, карниз на двух стенах дотягивается до самого угла.

Вытянув тяги на двух противоположных сторонах помещения, навешивают правила и вытягивают тяги на остальных сторонах. Правила навешивают точно так же. но дотягивать тягу до самого угла на этих сторонах не дает ранее вытянутая потолочная часть на смежной стене. На двух сторонах карниз не дотягивается до самого угла, а только до верхней части ранее вытянутого карниза, идущего по потолку. Таким образом, вместо четырех полных углов приходится разделывать только два.

В том случае, когда верхняя часть карниза более простая, чем нижняя, ее можно срезать и дотянуть нижнюю часть до угла, разделывая только верхнюю.

Рис. 177. Вытягивание тяг шаблоном конструкции А. М. Шепелева: а - шаблон; б -положение шаблона в правилах; в - общий вид тяг

Применение шаблона (рис. 177) конструкции А. М. Шепелева дает возможность повысить производительность труда, что экономит такое количество времени, которое необходимо на разделку углов. Указанный шаблон является незаменимым для вытягивания тяг, находящихся между пилястрами или стенами (рис. 178), так как им можно дотягивать тяги до самого угла. Этот же шаблон применяют для вытягивания раскреповок и различных тяг.

Рис. 178. Вытягивание тяг между пилястрами

Кроме данного шаблона, А. М. Шепелевым предложен железобетонный разборный шаблон для дотягивания - доделки углов, который долговечен и не коробится при работе. Принцип его работы и форма те же, что и у шаблона конструкции П. Е. Молева.

Для тяг средних размеров изготовляют два шаблона: потолочный и стеновой. У потолочного шаблона концы срезают под углом 45°, а у стенового под углом 90° и слегка скашивают для лучшего подхода к узлу тяги.

Для изготовления шаблона прежде всего вытягивают часть тяги из гипса, из которого склеивают модель угла. Модель смазывают мыльной эмульсией или машинным маслом и наливают на стеновую или потолочную часть тонкий слой цементного раствора на мелкозернистом песке, а затем слой раствора толщиной 2-2,5 см на крупнозернистом песке. В раствор вставляют и металлическую ручку, за которую держат шаблон. После схватывания цементного раствора, т. е. через 3-4 дня, шаблон вынимают из модели, боковую кромку его обрезают, кладут на место и смазывают смазкой, затем точно так же изготовляют вторую часть шаблона.

Сделанные таким образом шаблоны исправляют и покрывают с рабочей стороны масляным лаком или олифой. После высыхания шаблоны пригодны для доделки углов.

Удобство этих шаблонов состоит в том, что они не коробятся при работе, долговечны и могут быть изготовлены в любых условиях самими штукатурами.

Если все профильные доски будут заготовлены совершенно одинаковыми, без каких бы то ни было искажений, то один разборный шаблон годится для разделки всех углов, вытягиваемых такими же профилями.

Все профильные архитектурные детали могут быть расчленены на отдельные простейшие элементы, которые называются архитектурными обломами.

Архитектурные обломы (рис. 160) по очертанию бывают прямолинейные и криволинейные.

Рис. 160. Архитектурные обломы

Каждая тяга состоит из нескольких архитектурных обломов. Форма и размеры обломов бывают различные. Чем правильнее расположены обломы, тем красивее тяга.

Если рассмотреть классический тосканский ордер. Ордер - архитектурная форма в виде колонны, с капителью, фризом, карнизом и базой, размеры которой в целом и в отдельных частях подчиняются определенным правилам пропорциональных отношений. Тосканский ордер - самый простой ордер по форме и наиболее тяжелый по пропорциям (рис. 161), то можно заметить, что он состоит из архитектурных обломов, которые расположены в определенной закономерной последовательности.

Рис. 161. Расположение архитектурных обломов в тосканском ордере

Для архитектурного оформления зданий из штукатурных растворов вытягивают различные тяги: карнизы, наличники, поручни, пояски, плинтусы и т. д. (рис. 162).

Рис. 162. Профили различных тяг:
а - карнизы; б - тяги над цоколем: в - междуэтажные пояски

Красота тяги в значительной степени зависит от правильного выполнения и расположения обломов при изготовлении профильной доски шаблона, которым вытягивается тяга. Шаблоны бывают малые, средние и большие.

В современном строительстве, к сожалению, все реже используют для оформления архитектурные тяги - вытянутые и выпуклые в той или иной плоскости элементы. Их еще можно заметить на старых домах и архитектурных памятниках. Такой, вроде бы незначительный, элемент оформления здания на самом деле совершенно преображает дом внешне, придает ему объем, рельефность, заставляет взгляд зацепиться за детали. Чаще всего вытягиванием тяг выделяли карнизы, арки, наличники окон и дверей, кессоны, пояски, фризы.

Виды тяг

Прямолинейными тягами обычно называют стандартные полки и полочки. Криволинейными называют маленькие валики или крупные валы, гуськи, каблучки, скоции, падуги, выкружки. Если в архитектурном обломе используется и те, и другие виды вытягивания тяг, то его относят к комбинированному типу. Самые красивые элементы украшения зданий как раз создаются путем сочетания разных по исполнению обрамлений.
Тяги можно разделить на простые, средние и сложные. Это зависит от того, сколько элементов в комбинации использовано для создания того или иного обрамления. Также они делятся по виду исполнения - прямолинейные, криволинейные и комбинированные. Вытягивания тяг криволинейных, замысловатых - это вершина мастерства для штукатура. Здесь важно точно рассчитать количество раствора и качественно выполнить все этапы вытягивания тяг, чтобы получить в итоге композицию, соответствующую задумке архитектора.
Вытягивания тяг - это показатель мастерства строителя, вершина дизайнерского и отделочного искусства. Наши мастера легко исполнят любой тип подобных работ - простые, средние или сложные. С нами вы можете рассчитывать на качественный результат!

Вытягивание тяг

Самые простые виды архитектурных украшений - падуги, они же - четвертные выкружки, можно исполнить ручным методом. Подготовленные стены или потолки закидывают толстым слоем раствора и придают ему форму с помощью полутерков, простых или фасонных. Последние используются для идеально ровных и гладких поверхностей. В зависимости от того, узкая падуга планируется или широкая, используют инструмент с узким или широким полотном.

Такая процедура производится в несколько приемов, за каждый проход мастер должен идеально выровнять поверхность падуги, придавая ей форму четверти окружности. Когда архитектурный облом готов начерно, ему дают немного подсохнуть, и приступают к следующему этапу. С помощью накрывочного раствора мастер закрывает всю поверхность падуги, потом маленьким полутерком он финиширует декорацию обрамления. В целом, ручное вытягивания тяг - довольно кропотливый и сложный метод создания архитектурных обломов, его применяют только мастера высшего класса для создания падуг или в тех случаях, когда по каким-то причинам невозможно использовать шаблоны. Чаще всего создание обрамлений проходит с помощью шаблонов.

Шаблоны вытягивания тяг

Выбрав нужный вам тип облома (или их комбинацию), нужно приступить к изготовлению шаблона. Любую более или менее сложную тягу куда быстрее и проще создать именно по нему, чем вручную, с помощью полутерков.

Шаблон состоит из нескольких элементов, главный из которых - это профиль. Его обычно мастерят из оструганной гладкой доски. На профиль наносится контур собственно тяги. Сделать это нужно аккуратно и качественно, чтобы в процессе работ профильная доска не сломалась и не потеряла форму профиля. Для этого используют ножи, пилы, стамески и другие инструменты, позволяющие придать доске точно заданную форму, ровные углы и округлости. Одну сторону доски скашивают примерно на 30 или 40 градусов «на лоск». Кроме того, сверху и снизу профильной доски оставляют отмазки - прямые части длиной не мене 10 см. Они не дадут выполняемому профилю загрязняться излишками раствора во время вытягивания тяги вчерновую и набело. Затем профиль необходимо укрепить стальным листом. Для это металл обрезается по контуру профильной доски и надежно крепится на древесину с помощью специальных гвоздей по всему периметру профиля.

Затем можно приступить к изготовлению других элементов шаблона, не менее важных для качественного выполнения работ. Салазки также делают из оструганной доски, причем их длина должны быть около 1,5 длин самого профиля. Если сделать их длиннее, то трудно будет вытягивать тяги в углах. Кроме них также нужно изготовить полозок, его длина должна совпадать с длиной салазок. Последний элемент шаблона - подкосы.

Собирают шаблон в следующем порядке: сначала ровно в центр салазок перпендикулярно устанавливают профильную доску и надежно закрепляют ее гвоздями. Затем укрепляют конструкцию с помощью подкосов с обеих сторон. Они же будут выполнять роль ручек для мастера в процессе вытягивании тяг. Полозок крепят снизу салазок, он служит направляющей при протаскивании профиля по правилам. Теперь можно переходить к следующему этапу - изготовление и навешивание правил.
Правила:

Правила - это направляющие, по которым двигают смонтированные шаблоны в процессе работ. Их делают обычно из прямоугольных деревянных брусочков. Они могут иметь любые размеры, в зависимости от масштаба тяги, шаблона и прочих нюансов. Единственное, что нужно учесть, — это то, что доски для правил должны быть ровные, чтобы профиль проходил гладко. Также стоит немного стачивать правила с торцов, в местах стыка, тогда шаблон будет проходить по ним ровно, без рыков и скачков.

Начинают навешивать правила по стене, где имеются окна (если речь идет о вытягивании тяг внутри помещения). Если же мастер делает архитектурный облом снаружи здания, то сначала правила навешивают по самым длинным поверхностям. Затем крепятся правила на противоположной стене внутри помещения, потом - на остальные стены. Это важно для того, чтобы тяги идеально сошлись во всех углах. Сначала крепится нижнее правило, затем верхнее. Причем первые проверяют по уровню, а вторые - по высоте шаблона. Затем можно крепить верхние правила, их длина с обоих сторон должна быть короче, чем у нижних реек, на длину салазок. Тогда шаблон можно будет свободно вставлять и доставать. Крепятся тяги на разные поверхности по-разному: к деревянным стенам - гвоздями, а к кирпичным и бетонным - с помощью растворов, которые затем можно легко удалить. После правильного навешивания правил можно приступать к вытягиванию тяг.

Процедура вытягивания тяг:

Если между стеной и потолком планируется довольно большое пространство (тяга довольно объемная, например, карниз), то предварительно в стена потолок вбиваются гвозди. Они позволят раствору лучше держаться на поверхности.

Шаблон устанавливается на правила, а стена между правилами смачивается жидкостью. Раствор необходимо накидывать небольшими порциями, не больше 1 см за раз. В противном случае шаблон будет срезать слишком много, облом оформляться неохотно, а процесс вытягивания тяг затянется надолго. Процедура накидывания раствора и первичные прохождения шаблона называются прохождение «на сдир». Процесс довольно сложный, тут нужен точный расчет материала на каждое накидывание, верная рука мастера для точного среза. Образующиеся полости - раковины - необходимо
тщательно заполнять. После каждого прохождения профиля его нужно тщательно отмывать, чтобы он не потерял форму и функциональность. Чтобы не слишком загрязнять помещение, можно выполнять проходы вдвоем, когда один мастер протягивает профиль по правилам, а второй держит внизу сокол и собирает сдираемые излишки раствора.

Тяг готов «на черновую», когда между ним и шаблоном остается небольшой, 2-3 мм, зазор. Когда облом фактически готов, ему дают обсохнуть, промывают и проходят сверху уже накрывочным раствором, «на лоск», не останавливаясь по всей длине тяги. Этот раствор отличается по составу и концентрации от основного, он фиксирует и украшает получившийся архитектурный элемент. При этом профиль ведут скошенной стороной вперед, чтобы она не срезала, а приглаживала оформленный раствор.

Процесс вытягивания тяг завершается разделкой углов и раскреповок. Эта работа требует особого мастерства и навыка. Специалисты используют для нее как ручной метод - с помощью линейки, так и шаблонный - с помощью разборных шаблонов. В каждом случае выбор способа индивидуален, но итог должен быть одинаков - профиль архитектурного облома должен сойтись во всех углах идеально.

В итоге фасад здания, украшенный с помощью нашей технологии, получается интересным, рельефным, привлекающим внимание, композиционно завершенным.

С любыми, возникшими у вас вопросами по вытягиванию тяг, обращайтесь к нам. Специалисты компании Антазис с удовольствием проконсультируют вас!

Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.

На странице " " были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.

Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.

Простейшим карнизом является падуга - четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 68) - ею работают так же, как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.

Рис. 68. Галтельная терка

Все фасонные карнизы тянут только шаблонами. Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют "лоск", железную оковку - "обдир". Железо против доски выдвигают на 3...4 мм.

Рис. 69. Шабон для прямолинейных тяг :
1 - потолочное правило; 2 - стенное правило; 3 - нижний полозок; 4 - шаблонная доска; 5 - верхний полозок; 6 - раскосы; 7 - стальной рейкодержатель; 8 - оковка кровельным железом

Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 69), или улучшенной для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 70).

Рис. 70. Шаблон для прямолинейных тяг на роликах :
1 - ролики; 2 - нижний полозок; 3 - шабонная доска; 4 - оковка кровельным железом; 5 - раскосы; 6 - потолочное правило; 7 - рейкодержатель

Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3...4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм {рис. 71).

Рис. 71. Двойная оковка шаблона :
1 - первая оковка; 2 - вторая оковка; 3 - фаска

Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 72) и оковка расположена по-иному (рис. 73).

Рис. 72. Шаблон для выполнения тяг углов :
1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - раскосы; 4 - полозок

Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.

Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их "примораживают" раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.

На деревянных стенах и потолках рейки крепят "лепухами" (часть рейки длиной 40...50 см, шириной 6...8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь - вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки "лепухами" плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка, необходима, если карниз имеет вынос от стены и потолка более чем на 25 см.

Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слон разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.

Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.

Рис. 73. Двойная шаблонная доска для угловых шаблонов :
1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - фаска

Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон "на лоск". На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.

И еще один совет. Производя накрывку, надо двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.

При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной.

Рис. 74. Вытягивание венчающего карниза на фасаде здания

Вытянув профиль карниза по грунту "на сдир", поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль "на лоск" (рис. 74). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.

Фасады зданий украшают облицовочными плитами из естественных камней, различными искусственными плитами, имитирующими естественный камень, лепными украшениями, штукатуркой, а в свою очередь украшают тягами.

Вертикальные тяги в виде пилястр, полуколонн, лопаток, горизонтальные тяга в виде поясков, карнизов, а также русты, квадры и др. расчленяют гладкую поверхность фасада, оживляют ее, делают более выразительной, являются средствами архитектурного украшения фасада.

Вытягивание фасадных тяг имеет много общего с вытягиванием тяг внутри помещения.

Обрызг и на пояски, полуколонны, пилястры и другие тяги на фасадах наносят обычными способами и разравнивают шаблонами с дополнительными металлическими профилями, а после схватывания раствора нарезают бороздками при помощи царапки или другого инструмента, в зависимости от вида поверхности.

Декоративный накрывочный слой разравнивают шаблоном без дополнительного металлического профиля и уплотняют; обработка производится в сроки и инструментом, соответствующим виду раствора, применяемого для штукатурки.

Разновидностью фасадных тяг являются русты - выступающие из поверхности стены украшения, имитирующие естественный камень.

Профили рустов чрезвычайно разнообразны, начиная от узких прямоугольных углублений, кончая сложными тягами, имеющими криволинейные профили с несколькими переломами.

В зависимости от вида рустов различны способы их устройства.

При производстве работ вручную в слое неокрепшей штукатурки русты делают при помощи стальной линейки толщиной 8-10 мм. Для горизонтальных участков руста применяют линейки длиной около 0,4 м, а для вертикальных участков - длиной, соответствующей расстоянию между двумя горизонтальными рустами.

При помощи шнура, натертого мелом или какой-либо краской, производят разбивку поверхности согласно заданному рисунку рустов.

Затем стальную линейку прикладывают по произведенной разбивке ребром к поверхности и ударами молотка углубляют в раствор на глубину 5-10 мм, а затем осторожно вынимают, стараясь не испортить края руста.

Рустовка стальная является простейшим инструментом для образования рустов. В штукатурке с мелкими заполнителями русты пробиваются этой рустовкой ударами молотка до заглубления на требуемую величину.

Рустовкой из листовой стали русты прорезают в неокрепшем терразитовом или известковом растворе. Рустовка изготовляется из стали Ст. б, ручка - из твердой породы.

Прорезка рустов в штукатурке с мелким заполнителем может производиться зубчатой рустовкой со сменным полотном в зависимости от размера руста. Деревянную колодку делают разъемной.

Если русты приходится делать в схватившейся и окрепшей штукатурке, прибегают к помощи пилы, которой выпиливают углубления в штукатурке.

Пилу для прорезки рустов делают в виде плотничной наградки. Отрезок пилы длиной около 300 мм вставляют в деревянный брусок, к которому с одной стороны привинчивают планку, служащую ограничителем глубины пропила руста.

По разбивке, произведенной при помощи подкрашенного шнура, прикладывают рейку и пилой прорезают углубление требуемой глубины.

Прямоугольные русты большого профиля могут быть образованы при помощи реек. По заданной разбивке по нанесенному ранее подготовительному слою укрепляют рейки трапецеидального сечения так, чтобы к стене была обращена узкая сторона трапеции.

После установок реек между ними наносят раствор накрывки. При этом особо следует следить за полным заполнением углов у реек. Для этого сначала набрасывают раствор в углы, а затем уже по всей поверхности камня, образованного рустами. Когда нанесенный раствор окрепнет, рейки из рустов удаляют и сейчас же исправляют все повреждения ребер и заполняют дно руста тонким слоем накрывочного раствора.

Большие и сложные профили руста не могут быть образованы такими примитивными способами, и их приходится вытягивать так же, как обычные штукатурные тяги. В зависимости от размеров можно вытягивать либо один руст, либо сразу два руста и все пространство между ними.

Профильную доску 1 вырезают обычным способом - с фаской с одной стороны и обивают кровельной сталью с другой стороны. Салазки 2 для плавности скольжения по правилу также обивают сталью.

Правила 3 устанавливают точно по оси камней, образуемых рустами так, чтобы, не переставляя их, можно было вытягивать два соседних руста. По расстоянию между правилами изготовляют профильную доску шаблона.

В зависимости от глубины руста он может вытягиваться или только в накрывочном слое, или также и в подготовительном слое штукатурки, если профиль руста велик. В этом последнем случае русты вытягиваются по всем правилам вытягивания обычных штукатурных тяг.

Вначале вытягивают горизонтальные, а затем вертикальные русты. Углы разделывают и подправляют вручную при помощи линейки, отрезовки, штукатурного ножа и малого полутерка со скошенным углом.

Квадры в зависимости от их вида можно либо вытягивать при помощи шаблонов, либо выделывать от руки.

В том случае, если квадры имеют удлиненную форму и небольшие вертикальные скосы, они могут быть вытянуты при помощи шаблона.

Если же квадры имеют острые вершины, то вытягивание шаблоном теряет свой смысл и квадры приходится выделывать от руки.

Если квадры имеют большой вынос и тело их не выделано в кладке, то квадры следует армировать металлическим каркасом, укрепленным к стене, с тем, чтобы увеличить сцепления раствора со стеной.

Комментарии:

Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

Прямолинейные тяги

Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.

На странице "Известково-песчанные штукатурки" были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.

Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как помещений, так и фасадов зданий.

Простейшим карнизом является падуга - четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 68) - ею работают так же, как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.

Рис. 68. Галтельная терка

Все фасонные карнизы тянут только шаблонами. Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют "лоск", железную оковку - "обдир". Железо против доски выдвигают на 3...4 мм.

Рис. 69. Шабон для прямолинейных тяг :

1 - потолочное правило; 2 - стенное правило; 3 - нижний полозок; 4 - шаблонная доска; 5 - верхний полозок; 6 - раскосы; 7 - стальной рейкодержатель; 8 - оковка кровельным железом

Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 69), или улучшенной для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 70).

Рис. 70. Шаблон для прямолинейных тяг на роликах :

1 - ролики; 2 - нижний полозок; 3 - шабонная доска; 4 - оковка кровельным железом; 5 - раскосы; 6 - потолочное правило; 7 - рейкодержатель

Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3...4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм {рис. 71).

Рис. 71. Двойная оковка шаблона :

1 - первая оковка; 2 - вторая оковка; 3 - фаска

Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 72) и оковка расположена по-иному (рис. 73).

Рис. 72. Шаблон для выполнения тяг углов :

1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - раскосы; 4 - полозок

Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.

Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их "примораживают" раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.

На деревянных стенах и потолках рейки крепят "лепухами" (часть рейки длиной 40...50 см, шириной 6...8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь - вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки "лепухами" плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка, необходима, если карниз имеет вынос от стены и более чем на 25 см.

Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слон разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.

Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.

Рис. 73. Двойная шаблонная доска для угловых шаблонов :

1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - фаска

Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон "на лоск". На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.

И еще один совет. Производя накрывку, двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.

При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной.

Рис. 74. Вытягивание венчающего карниза на фасаде здания

Вытянув профиль карниза по грунту "на сдир", поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль "на лоск" (рис. 74). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.

Штукатурка для карнизов и тяг финишная рунит

Штукатурка для карнизов и тяг финишная Рунит - сухая мелкозернистая штукатурная смесь на воздушной извести, пуццолановой добавки, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. При затворении водой образует пластичную смесь удобную в работе. Затвердевший раствор обладает высокой паропроницаемостью.

Предназначена:

Для выполнения финишного слоя по профилированным поверхностям

Для финишной отделки под покраску

Смесь одобрена к применению КГИОП и НИИ «Спецпроектреставрация»

Для работ по реставрации памятников архитектуры

Для нового строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений

Для наружных и внутренних работ

Рабочие основания:

Профилированные архитектурные элементы (тяги, карнизы, выступающие русты), для финишной отделки стен оштукатуренных известковыми штукатурками (в т.ч. Штукатурка Стандартная крупная Рунит). Обеспечивает равномерную структуру поверхности под окраску.

Перетирка штукатурки и тяг - штукатурные работы

Перетирка штукатурки и ремонт тяг

Для лучшего прилипания раствора поверхность штукатурки перетиркой смачивают или промывают водой с помощью кисти. При перетирке на поверхности остается тонкая пленка накрывки, закрывающая все дефекты.

По известковым и известково-гипсовым штукатуркам перетирку выполняют известковым раствором, по цементным и цементно-известковым - цементно-известковым раствором.

Перетирку чистым гипсовым тестом или известково-гипсовым раствором выполнять не следует, так как от длительного трения раствор отмолаживается и не имеет прочности. Также не следует вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком. От такой перетирки хорошего не бывает.

Перетирку выполняют теркой. Если набел счищен не очень хорошо, то деревянное полотно терки сильно втирает раствор в набел, смешивает его с ним, равномерно растирает, обеспечивая тем самым прочное сцепление со штукатуркой.

Если набел счищен хорошо, то к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр. Такая терка затирает чище, но не втирает сильно раствор в поверхность старой штукатурки.

Перетирка ведется следующим образом. Небольшую часть поверхности, около 0,5 м2, смачивают водой, берут на терку немного раствора, намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10 - 15 см друг от друга.

Затем поверхность еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор, без пропусков. Если местами окажутся протирины, т.е. не покрытые раствором и непритертые места, их исправляют. Затирку следует выполнять вкруговую или вразгонку, так, чтобы она была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора.

После перетирки не должно оставаться нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. Особенно тщательно притирают места примыкания старой и вновь нанесенной штукатурки, чтобы они были незаметны.

В процессе перетирки на поверхности штукатурки могут обнаружиться трещины. Их необходимо разрезать ножом или концом отрезовки. Если трещина тонкая, едва заметная, ее разрезают на глубину не более 5 мм, удаляя закоптевшие кромки старой штукатурки. Разрезанные трещины хорошо смачивают водой, затем замазывают раствором (расшивают).

Раствор для подмазки трещин применяют тот, которым была выполнена штукатурка. Его приготовляют средней густоты, с силой вжимают в трещину, чтобы заполнить пустоты.

Подмазывать мелкие трещины можно чистым гипсовым тестом, но много лучше смешать его с мелом (1 часть гипса и 2 - 3 части мела). Однако подмазанные места чистым гипсом или смешанным с мелом следует тщательно грунтовать, лучше всего за два раза. Это делают для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полосы или пятна. Подмазанные трещины затирают обычным способом, но с тщательной притиркой со старой штукатуркой.

Если в процессе перетирки обнаруживаются неустранимые (ржавые или другие) пятна или же они появляются после перетирки вновь, то штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Замазка щелей между стеной и плинтусом также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов расчищают имеющуюся щель с помощью отрезовки или хорошо смачивают водой и плотно заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, разравнивают лопаткой или отрезовкой и притирают небольшими полутерками или теркой. Плинтусы после подмазки очищают от прилипшего раствора и промывают водой.

Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг (карнизов). С них весьма трудно счищать набел скребками, и поэтому его приходится тщательно смывать горячей водой щетинными жесткими кистями.

Встречающиеся трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают маленькими полутерками; отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись. Небольшие места тяг исправляют полутерками. Если тяги отбиты на длину свыше 2 м, то их лучше всего дотянуть, изготовив для этого шаблон.