Прокладка труб канализации в своем доме. Обзор нюансов подключения частного дома к центральной канализации. Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

17 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Возможно, кто-то уже сталкивался, а кому-то лишь предстоит прокладка канализационных труб в частном доме. В любом случае, вы можете ознакомиться с пятью очень важными условиями для качественной и долгой эксплуатации, которые порой выпускаются из виду.

Невыполнение этих требований вполне можно назвать ошибками, но некоторые из них можно изменить на действующем трубопроводе. Об этом расскажу, так что устраивайтесь поудобнее, начнем.

Условия и монтаж канализации

5 требований, о которых иногда забывают

Предлагаю сначала ознакомиться с важными условиями прокладки трубопроводов, чтобы, рассматривая монтаж, они подразумевались у нас «по умолчанию»:

Как указывает инструкция из СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85, каждый канализационный трубопровод, если там нет принудительного стока, должен монтироваться под уклоном . Данный угол регулируется теми же правилами, в зависимости от диаметра трубы, но не места её прокладки.
Любая канализация может время от времени засоряться, но на длинных участках такой засор может оказаться недоступным для прочистки . Поэтому с целью профилактического обслуживания коммуникаций на определённом расстоянии врезают ревизии (для помещений) или оборудуют ревизионные колодцы (для улицы).
При монтаже канализационных трубопроводов, септиков и накопителей следует выдерживать определённые расстояния до других объектов и сооружений . Эта мера предосторожности сводит к минимуму вред, который может быть нанесён утечкой или прорывом.
Для предотвращения заморозки труб их прокладывают ниже уровня замерзания грунта, либо на уровне нулевой точки . Единой системы данных параметров не существует даже по регионам, так как здесь решающее значение имеет привязка к местности и типу грунта.
В домашних условиях зачастую пренебрегают песочной подушкой, но это можно расценивать даже не как небрежность, а как серьёзную ошибку . Песок защищает трубопровод от острых камней и фрагментов металла, не приводит к смещению при просадке грунта и частично является утеплителем.

Монтаж трубопровода на улице

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Теперь давайте разберёмся, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, и я советую начинать с наружной прокладки трубопровода (от дома до конечной точки).

Всё дело в том, что вам позднее будет проще ориентироваться на глубину выхода через фундамент, то есть нужно будет рассчитать внутреннюю так, чтобы выйти к точке определённой глубины. Такие приоритеты я расставляю в связи с тем, что в помещении углубленность коммуникаций не имеет значения.

Как вы видите из таблицы, средняя глубина промерзания грунта в том или ином регионе может оказаться достаточно большой и вам будет сложно обустроить трубопровод на таком уровне. Поэтому во избежание заморозки можно прибегнуть к утеплению, воспользовавшись пенопластом, пенополистиролом или минеральной ватой.

К тому же существуют уже готовые скорлупы под определённый диаметр трубы. Однако цена скорлупы из полистирола или минваты достаточно высока, тем более, если там есть фольгированное покрытие, поэтому я рекомендовал бы укутать коммуникации вручную.

Если вы не знаете, какая в вашей местности глубина промерзания грунта, то можно пойти путём уже приобретённого опыта, то есть узнать о глубине прокладки труб у ближайших соседей.
В таких случаях хорошим показателем является монтаж водопровода и если он не замерзает, значит, по таким же техническим условиям можно обустраивать и канализацию.

Для утепления труб вручную вам лучше всего использовать базальтовую вату (толщину регулируйте самостоятельно — это зависит от местной потребности). Не следует использовать для этой цели шлаковату — она содержит кусочки железной руды, которая ржавеет.

От этого вата даёт просадку, что приводит к увеличению теплопроводности. Вату лучше всего фиксировать капроновыми нитками, а потом обматывать рубероидом, как на верхнем фото, или плотным полиэтиленом, закрепляя его проволокой или теми же нитками. Но все таки лучше всего в этом вопросе проявил себя скотч.

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

Определитесь с трассой, по которой вы будете прокладывать данную коммуникацию — учитывайте также и возможность обустройства ревизионных колодцев, если таковые будут необходимы. Кстати, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, которым не понравится расположение вашего септика или выгребной ямы.

А вот здесь есть выход — вы можете до начала осуществления работ вызвать представителей БТИ, которые оформят соответствующее разрешение. Наличие такого документа избавит вас от необходимости объясняться с «доброжелательными» соседями.

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Теперь вы можете вырыть траншею с примерным соблюдением уклона, в зависимости от диаметра трубопровода, который будете прокладывать — воспользуйтесь для этого таблицей вверху. Чаще всего для частного сектора, если там нет централизованной канализации, используется диаметр 100 мм — этого вполне достаточно.

Но в некоторых случаях, когда объединяются несколько дворов для отвода стоков в один септик или выгребную яму, сечение труб может увеличиваться, но более чем 200 мм вы использовать не будете.

Монтаж канализации: 1 — насыпаем подушку; 2 — прокладываем трубу; 3 — засыпаем её песком

На дно траншеи засыпаете песочную подушку толщиной не менее 20-30 мм и с её помощью уже нивелируете нужный вам уклон. Окончательный угол выставляется уже при сборке и прокладке самого трубопровода — вы просто подсыпаете или убираете песок в нужных местах. После укладки вам нужно засыпать трубы песком, утрамбовать его, и только после этого сыпать вынутый ранее грунт (об этом я уже упоминал выше).

Так как технология прокладки канализационных труб в земле требует неподвижности грунта, то для этой цели и нужен утрамбованный песок.
Однако затрамбовать зыбкую массу достаточно сложно, и я для этой цели просто обильно поливаю его водой — усадка происходит в течение получаса, после чего можно забрасывать траншею грунтом.

При отсутствии централизованной канализации вам нужно будет установить какую-либо ёмкость накопительного или проточного типа, то есть выгребную яму или септик. Для этого используются бетонные, металлические и пластиковые резервуары, хотя, в случае с выгребной ямой отдельной ёмкости может не быть вообще, хотя это и не очень гигиенично.

Но рассказывать о монтаже таких очистных или накопительных сооружений я сейчас не стану, так как это уже тема для отдельной статьи.

При прокладке подземных канализационных коммуникаций избегайте использования отводов под прямым углом — при такой конфигурации трассы резко возрастает возможность засора.
Если всё-таки без этого не обойтись, то вы можете комбинировать поворот, используя два фитинга по 45⁰.

Монтаж в доме

Разводка канализационных труб в помещении напрямую зависит от расположения сантехнических узлов в доме. Например, у вас может быть два туалета или дополнительная раковина (мойка) на втором этаже, тогда не обойтись без стояка. Тем не менее, обязательно соблюдать уклон, который вы видели в таблице вверху.

Там нет трубы диаметром 32 мм, но они применяются для стиральной или посудомоечной машины, где сток принудительный, так что там даже возможен контруклон (если того требуют технические условия).

Крестовины 100×50 мм разной конфигурации

В любом случае крайней точкой является унитаз, так как его подключают в раструб фанового тройника или отвода сотой трубы, идущей наружу (к стояку или лежаку). Все остальные приборы нуждаются в трубе диаметром 50 мм, которая подключаются к фитингу 100×50 мм.

Это может быть тройник или крестовина с разными углами и диаметром отводов. Подобные фитинги существуют для развязок любой сложности — это разные муфты, углы, тройники и крестовины либо одного, либо разного диаметра.

Резиновая редукция 50×32 мм

Но пластиковых редукций с отводом на 32 мм не существует, поэтому, для стыковки 50-ой и 32-ой трубы используют резиновую редукцию — она достаточно надёжна для трубопроводов низкого и среднего давления. Такие же редукции (50×40 мм и 50×25 мм) применяются для подключения сифонов мойки, раковины, ванной и душа.

В каждом раструбе, будь то труба, отвод или редукция, в обязательном порядке должно быть уплотнительное резиновое двухлепестковое кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения. Такие уплотнители не требуется покупать отдельно — они продаются в комплекте с оборудованием.

Если вы приобрели трубы и фитинги от разных производителей (хотя это даже не обязательно), то у вас возникнут затруднения при стыковке.
Уплотнительное кольцо будет создавать препятствие, а при более сильном нажатии, оно может закусываться.

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
Установить фановую трубу.
Уложить наружную канализацию.
Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Любой частный дом без подключения к центральному водопроводу и водоотведению, не дает возможности пользоваться такими благами цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое.

Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами. Об этот пойдет речь в данной статье.

Владельцы частных домов без канализации вынуждены прокладывать ее самостоятельно. Если система изначально была заложена в проект, то проблем не возникнет.

В готовый дом включить схему гораздо труднее.

Самый простой вариант – это если раковина и душ находятся в доме, а туалет на прилегающей территории. В этом случае потребуется только вывести трубы к сливной яме.

Когда туалет располагается внутри, следует соблюсти технологию. Даже незначительное ее нарушение может привести к загрязнению участка и воды. Септики в этом варианте необходимы.

Хозяйственные комнаты делать рядом (ванная, туалет, кухня). Значительно облегчит организацию канализации.

Как выбрать схему канализации

Для создания схемы понадобится ответить на несколько вопросов.

Постоянное или временное проживание?
На каком уровне располагаются грунтовые воды?
Количество человек проживающих в доме?
Количество потребляемой воды?
Климат?
Площадь участка?
Особенности грунта?
СНиП (строительные нормы и правила)?

Канализации делятся на два вида:

накопительные;
очистительные.

Выгребная яма редко применяется в строительстве. Используется для домов с временным проживанием, где нет большого расхода воды.

Грунтовые воды должны пролегать не выше, чем метр от дна ямы. Иначе загрязнение обеспечено.

Накопительная система применяется в частных домах при высоком уровне грунтовых вод. Благодаря герметичности конструкции отсутствует риск загрязнения участка и воды.

Недостатки этой системы. Вызов ассенизаторов и придется выделить место для подъезда техники на участок.

Виды канализации в частном доме. Особенности септиков

Однокамерные септики функционалом схожи с выгребной ямой.

Такой вариант хорошо подойдет там, где грунтовые воды пролегают не высоко.

Если в доме постоянно проживают, и используется много воды, однокамерный септик устанавливать не рекомендуется.

Для того, что бы двухкамерный септик качественно функционировал, следует раз в 5 лет менять природный фильтр (щебень и песок).

В домах с постоянным проживанием лучшей системой канализации считаются септики с биологическими фильтрами. В них используются микроорганизмы, которые способствуют переработке отходов жизнедеятельности. Обычно эти организмы просто вливают в унитаз.

Вид данной канализации требует подключения к электрической сети.

Биологическую и почвенную очистку осуществляют септики с полем фильтрации . Такую систему канализации можно монтировать, только если грунтовые воды находятся глубже трех метров.

Установка потребует много места. До ближайшего источника воды расстояние не меньше 30 метров.

Системы с принудительной подачей воздуха (аэротенки) обладают весомыми преимуществами и полностью оправдывают расходы.

После монтажа необходимо подключение к электросети и постоянное наблюдение человека.

Как правильно сделать канализацию своими руками

Строительство должно происходить по утвержденному проекту. В проекте обязательно наличие схемы внутренней и внешней разводки канализации.

Внутренняя канализация состоит из стояков, магистрали и зоны подключения сантехники (ванна, раковина, унитаз, душевая кабина).

Эта система заканчивается на уровне фундамента в виде выходного патрубка.

Обустройство наружной канализации своими руками, подразумевает схему участка с наружным трубопроводом, накопительным или очистительным оборудованием.

После утверждения проекта, следует перейти к приобретению нужного оборудования и подобрать канализационный коллектор.

При строительстве опирайтесь на СНиП – это поможет избежать ошибок и правильно провести канализацию в частный дом.

Выбор места

Важным вопросом при строительстве канализации считается выбор места под септик. Его расположение зависит от:

Почва с большим количеством песка рыхлая, легко пропускает влагу, велика вероятности загрязнения грунтовых вод.

При монтаже септиков необходимо выдержать нормы.

Удаленность от дома от 5 метров
Расстояние от источника воды от 30 метров
Расстояние от зеленых насаждений от 3 метров.

Необходимо оставить подъезд для ассенизаторского оборудования.

Внутренняя канализация

На схеме внутренней канализации необходимо выделить все точки системы.

При неизбежности поворотов в 90 градусов, соорудите ее из двух углов по 45 градусов.

Подготовка к установке

Монтаж внешней канализации

Отстойник следует чистить раз в 2-3 года.

Как правильно проложить трубы

От канализационного патрубка, что выходит из фундамента до септика прокладывается магистраль. Монтаж трубопровода делается под обязательным наклоном, что обеспечит самотек жидкости. Стандарт угла 2 градуса.

Чем шире труба в диаметре, тем меньший угол наклона.

Глубина установки канализации в частном доме определяется показателем промерзания почвы. В среднем – это 1 метр. В более холодных регионах глубину стоит увеличить до 1,5м. Дно траншеи перед установкой засыпою песком и хорошо его утрамбовывают. Это поможет уберечь магистраль от разрушения при смещении грунта.

Идеальный вариант — прямой трубопровод от дома до коллектора. Для наружной канализации подойдут трубы из чугуна или пластика диаметром 110мм.

Места стыков необходимо сделать герметичными. Траншея с трубопроводом засыпается песком, а потом грунтом.

Канализация без откачки

Обычно эта система состоит из трех секций. Две из которых полностью герметичны (первая и вторая секции). В первой секции оседают тяжелые отходы жизнедеятельности. Во втором оседают легкие частицы. В третьей вода полностью очищается и попадает в дренажный колодец.

Подобная система нуждается в откачке, но гораздо реже, чем обычный септик. Осуществляется очистка специальным насосом для канализации.

Когда ил достигает точки перелива требуется очистка.

Что бы оптимально выбрать объем септика без откачки, применяется формула:

200л умножить на количество человек, к полученному результату приплюсовать 20%.

Для того, чтобы понять, как сделать канализацию в частном доме эффективной и удобной при эксплуатации, необходимо разобраться в классификации систем. Особенности их конструкции и обслуживания, нюансы монтажа и стоимость оборудования во многом определяют выбор. Большое значение имеет и точность выполнения работ на всех этапах.

Типы канализационных систем

Классифицировать канализационные системы можно по различным параметрам, в первую очередь по:

способу транспортировки стоков по коммуникациям,
типу утилизации отходов.

В зависимости от того, куда направляются стоки, различают канализации:

схемы с врезкой в централизованные системы,
автономные системы с индивидуальными накопителями или утилизаторами.

В зависимости от способа транспортировки стоков различают системы:

самотечные канализации (движение по трубопроводам осуществляется за счет их наклонного положения),
напорные канализации (транспортировка стоков при помощи насосного оборудования),
комбинированные канализации, совмещающие в себе особенности напорных и самотечных систем.

Дешевле всего установить систему канализации, в которой сточные воды перемещаются самотеком, однако, в некоторых случаях планировка участка такова, что горизонт канализации оказывается выше места, где находится дом. Проложить трубы с необходимым уклоном в такой ситуации невозможно так же, как и при наличии каменистой почвы, не позволяющей выполнить значительное заглубление трубопровода.

В таких случаях используют фекальные или дренажные насосы, однако обеспечивать перемещение стоков при помощи перекачивающей техники на всем протяжении канализационной системы в частном доме нецелесообразно. Чаще всего оптимальным решением является сочетание напорных и самотечных участков в одной системе канлизации.

Виды утилизаторов

Перед тем, как начать монтаж и прокладку канализации своими руками в частном доме, систему проектируют и в первую очередь выбирают способ утилизации.

Все возможные варианты в этом отношении можно разделить на два типа:

(выгребные емкости),
очистные сооружения (в зависимости от типа устройства очистка может выполняться полностью и частично, во втором случае потребуется периодическая откачка оставшихся отходов).

На заметку: Существует еще один вариант канализации — , в которой часть стоков дренируется в почву. Но такая конструкция может быть использована только при небольшом объеме сточных вод, менее 1 кубометра в сутки, и чаще всего устраивается на дачах или в загородных домах с периодическим проживанием и с низким уровнем грунтовых вод.

В качестве очистного сооружения для частного дома могут быть выбраны различные конструкции.

Септики стоят меньше и выполняют частичную очистку стоков. Для них может потребоваться дополнительная грунтовая очистка (снижение содержания примесей в воде при ее дренировании) и откачка илистой составляющей после частичного разложения примесей и отстаивания стоков.
Станции биоочистки – это дорогостоящие и довольно крупные по размерам сооружения со сложным техническим оснащением и необходимостью подключения к электропитанию. После цикла очистки канализационные стоки превращаются в безопасную и пригодную для полива растений воду (до 98% удаления примесей) и плодородный ил (его можно применять как удобрение).

Важно: Объем очистного сооружения для канализации рассчитывается по формуле: количество проживающих умножается на 200 литров и все это умножается на 3.

Внутренняя часть канализационной системы

Установка локальной канализации в частном доме своими руками предполагает не только выбор и постройку (монтаж) утилизатора и подводящих к нему стоки коммуникаций, но и устройство внутренней разводки с монтажом необходимого оборудования.

Основными элементами внутренней части системы канализации являются:

сантехническое оборудование,
бытовые водопотребляющие агрегаты (в том числе, посудомоечные и стиральные машины),
трубы (в большинстве случаев используются изделия 32-50 мм, а для унитаза – 110 мм).

Прием, сбор и транспортировка стоков от бытовых агрегатов и сантехники осуществляется с помощью труб. Их укладка может производиться различными способами.

При открытом монтаже коммуникации фиксируются к полам, стенам и потолкам при помощи .
При укладке труб закрытым способом трубы монтируются внутри стен, а также в перекрытиях под полом.

Способ монтажа выбирается в зависимости от конструкции здания, требований подключаемых агрегатов (в некоторых случаях скрытая подводка недопустима), а также с учетом эстетических соображений и удобства обслуживания.

Для обеспечения свободного тока содержимого канализации и предотвращения появления засоров необходимо устанавливать трубы с определенным уклоном. Эта величина зависит от диаметра труб.

Для диаметра 50 мм оптимальный уклон составляет 3,0 см на каждый метр магистрали.
Для диаметра 110 мм это значения – 2,0 см соответственно.
Для 125 мм – 1,5 см.

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при монтаже внутренней канализации.

При подключении к стоякам сантехнического оборудования выходное отверстие агрегата всегда должно располагаться выше места врезки отвода в стояк.
В перекрытие укладываются трубопроводы не длиннее 10 метров, в противном случае будет затруднено обнаружение и устранение дефектов (течи, засоров).
Соединение отводов со стояками выполняется с помощью фитингов (крестовин или тройников).
Подключение отводов к прямолинейным участкам трубопроводов всегда осуществляется под косыми углами, повороты под прямым углом выполняются двумя фитингами по 45°, что позволяет минимизировать возможность появления засоров.

В качестве стояка используется вертикально установленная труба, диаметр которой более, чем 110 мм (не должен быть меньше самого крупного отвода, которым обычно является 110-миллиметровый отвод от унитаза). Стояк в обязательном порядке оснащается ревизионным люком, который размещается на высоте 1 м от уровня пола. Расстояние от унитаза до стояка — максимум 1 метр.

Соединение внутренней части с внешними коммуникациями осуществляется при помощи выпуска, который представляет собой помещенный в защитную гильзу и проходящий через фундамент отрезок трубы, диаметр которого соответствует диаметру стояка.

Диаметр гильзы должен составлять около 150 мм, а ее края должны выходить за пределы фундамента с двух сторон на 100-150 мм

Система вентиляции канализации

Вентиляция внутренней системы канализации обеспечивает удаление образующихся газов и приток воздуха для заполнения системы. При интенсивном сливе (большой объем или скорость потока) в трубопроводах образуются зоны пониженного давления. При наличии эффективной вентиляции такое пространство быстро заполняется воздухом, баланс давлений восстанавливается. В противном случае система будет «подсасывать» воздух через сифоны расположенной рядом сантехники. В результате работа системы будет сопровождаться громкими звуками и появлением неприятных запахов в помещении.

Вентиляция внутренней канализации осуществляется при помощи фановой трубы , которая конструктивно представляет собой продолжение стояка (при большой площади дома и разрозненно, в разных концах, установленной сантехникой, целесообразна установка нескольких стояков и, соответственно, нескольких фановых труб).

Выводится на крышу через отапливаемое внутреннее пространство таким образом, чтобы ее край располагался выше труб отопительных приборов и вывода общей вентиляционной системы дома.

Фановая (вентиляционная) труба является продолжением стояка канализации и выходит на крышу

Тем, кто интересуется, как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками, полезно знать, что наличие фановой трубы для одноэтажных строений не обязательно согласно установленным Правилам, однако такое дополнение заметно повышает эффективность и удобство использования системы.

Внешние коммуникации

Для внешней части канализационной системы важно правильно выбрать трубы.

Строительство канализации в частном доме своими руками обычно осуществляется с помощью труб ПВХ, обычных или гофрированных изделий. При небольшом весе они достаточно прочны и способны выдерживать температурные перепады. Кроме того, полимерные материалы абсолютно невосприимчивы к коррозии.

Глубина траншей для прокладки наружных труб канализации должна быть больше уровня промерзания почвы. Если выполнить это условие невозможно, стоит задуматься о том, как сделать утепление канализации в частном доме своими руками. Обычно для этих целей используют теплоизоляционные материалы, например, Энергофлекс или экструдированный пенополистирол. Более дорогой вариант – прокладка рядом с трубопроводом обогревающего электрического кабеля.

Как и в случае с внутренними коммуникациями эффективность и надежность работы наружной части канализации зависит от обеспечения необходимой величины уклона по направлению к накопителю или утилизатору. Если диаметр туб составляет 110 мм, оптимальный угол наклона будет составлять 2 см на каждый метр протяженности коммуникаций.

При выборе места для очистного сооружения на участке нужно придерживаться определенных правил по удаленности канализации от различных объектов

Неприятный запах и его устранение

Появление канализационного запаха в помещении свидетельствует о нарушении работы системы.

Для того, чтобы защитить свой дом от подобных явлений, мало знать, как сделать канализацию в загородном доме, необходимо обеспечить качественное обслуживание системы, уметь своевременно определить и устранить дефекты.

Появление запаха канализации в доме чаще всего обусловлено повышением давления в канализационных коммуникациях. Под его действием газы вытесняются в пространство комнат. В качестве мер устранения рекомендуется провести комплекс мероприятий:

установить на приборах сифоны с гидрозатворами,
прочистить трубы (перекрывающие просвет пробки – одна из наиболее распространенных причин нарушений в работе, причем при неполном перекрытии такая пробка может ничем кроме запаха не выдавать своего присутствия).

Запах может появляться также в результате нарушения герметичности системы канализации. Проверьте тщательно все места соединений и устраните даже небольшие подтекания.

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.