Пожарная безопасность при строительстве печей. Эксплуатация и обслуживание печей Меры пожарной безопасности при эксплуатации печей

По данным статистики больше 50% пожаров возникают из-за плохого состояния дымоходов и печей, а также неправильной конструкции топки. Именно поэтому в печах, особенно в банных, которые активно эксплуатируются в любое время года, соблюдение противопожарной безопасности особенно актуально. Причем, о пожарной безопасности следует позаботиться уже на этапе, когда создаются проекты.

Специалисты, разрабатывающие проекты, должны всегда помнить о том, что древесина воспламеняется не только при достижении температуры 300 °С, но и в том случае, если длительное время соприкасается с поверхностями, разогретыми всего до 100 °С.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, при проектировании и строительстве, необходимо учитывать, что нагревающиеся части печей и дымоходов не должны непосредственно соприкасаться с деревянными конструкциями здания даже в том случае, если древесина тщательно обработана огнеупорными составами.

Основное требование противопожарной безопасности, которое должно соблюдаться при разработке проектов печей, состоит в том, что деревянные конструкции здания должны либо находиться на достаточном расстоянии от нагревающихся поверхностей печей и дымоходов, либо быть тщательно от них изолированы огнеупорными материалами.Не только на этапе, когда создаются проекты печей и осуществляется их строительство, важно соблюдать требования пожарной безопасности. При эксплуатации бани большую пожарную опасность представляют собой появляющиеся в массиве печей или в дымоходах трещины. Причиной появления таких трещин может стать неравномерная осадка кладочного раствора либо его высыпание из швов под воздействием высоких температур. Пожар также может возникнуть в результате возгорания скопившейся в дымоходах сажи.

Чтобы избежать подобных проблем, следует своевременно очищать дымоходы от сажи, проверять целостность поверхностей, расположенных в непосредственной близости от источников высокой температуры - печей и каминов, вовремя осуществлять ремонт и изоляцию нагревающихся деревянных конструкций.

Соблюдение требований пожарной безопасности при создании проектов и строительстве печей, обеспечит безопасные условия для эксплуатации бань, позволит использовать их в любое время года, не опасаясь за жизнь и здоровье людей.

Чтобы обезопасить себя от пожара, нужно помнить, что древесина, в течение длительного времени находящаяся в соприкосновении с предметами, разогретыми до 100 градусов, способна самовоспламеняться. Поэтому при обустройстве парилки нужно тщательно следить за тем, чтобы горячие поверхности печи не соприкасались с деревянными элементами бани.

Особую опасность представляют собой трещины, которые могут появляться в дымоходах из-за некачественного глиняного раствора, использованного при их кладке. Поэтому качественная, с соблюдением всех требований технологии кладка дымохода - это очень важная составляющая обеспечения пожарной безопасности при строительстве. Также немаловажное значение имеет и качество кирпича, используемого для дымохода.

Причиной возникновения пожара может стать также и чрезмерное скопление сажи в дымоходах. Поэтому при строительстве печи нужно предусматривать возможность легкого доступа к дымовым каналам для их регулярной очистки.

Соблюдение требований пожарной безопасности обеспечивает возможность полноценной эксплуатации бани в любое время года и уверенность в том, что никто не пострадает от случайного возгорания.

РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.
2. Защиту потолка, пола, стен и перегородок — следует выполнять на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир — с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печи не допускается.
В зданиях с печным отоплением не допускается:

• устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением;
• отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов.

Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов.

Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, для отвода дыма следует применять приставные дымоходы или насадные, или коренные дымовые трубы.

Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее-дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже.

Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:

• 140 × 140 — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
• 140 × 200 — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
• 140 × 270 — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.

На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15 × 15 мм.

Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

• не менее 500 мм — над плоской кровлей;
• не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
• не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
• не ниже линии, проведенной от конька вниз-под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.

Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм.

Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.

Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.

Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки.

Конструкции зданий следует защищать от возгорания:

• а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
• б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:

• а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника — 140 мм, до дна газооборота — 210 мм;
• б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов — на уровне пола.

Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.

Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:

• а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м — при наличии защиты;
• б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.

Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.

Как правильно топить печь. Мои коллеги, да и я сам, часто сталкиваются с ремонтом печи. Причина в части случаев вполне нормальная, вышел срок службы. Я сталкивался с печами которые отработали по 30-40 лет, когда срок службы правильно сделанной печи 25 лет. Довольно часто, в разрушении печи виноваты сами владельцы. Сырые дрова, так называемые перетопы, неподходящее топливо, вот основные причины выхода печи из строя. Правила эксплуатации печи которые вы видите ниже, собраны Александром Залуцким и другими печниками. Внимательно ознакомьтесь сними во избежании подобных неприятностей.

СУШКА ПЕЧИ При кладке печи, кирпич сильно насыщается водой, которую перед началом эксплуатации необходимо удалить. Правильно просушенная печь дольше не требует ремонта. Первые 7…10 дней печь нужно слегка протапливать небольшим количеством дров (2…3 кг.) два раза в сутки. После протопки следует открыть все дверцы, включая прочистные, основную задвижку не закрывать в течении всего периода сушки. По истечении этого времени печь досушивают, постепенно увеличивая количество топлива до 70% закладки. После полного прогорания дров можно на 20 - 30 минут закрывать задвижку дымохода, затем полностью вынимать ее для осмотра. Отсутствие конденсата на задвижке будет означать то, что кладка просохла и можно полноценно, соблюдая правила, эксплуатировать печь. Не допускается ускорять сушку печи усердной топкой. Скоростная просушка вызывает трещины в кладке, тем самым существенно уменьшая срок службы печи, либо вообще выводит ее из строя еще до начала эксплуатации. Нельзя топить печь в стадии строительства дома, когда нет проектного теплового контура. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка нагреть помещение при помощи печи приводит к перетапливанию, неравномерному нагреву стенок и разрушению печи. Печь не допустимо эксплуатировать во время строительства, когда действует коллективная безответственность.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ

1. Перед растопкой очистить от золы зольник и топливник. Открыть основную задвижку и задвижку прямого хода. Убедиться, что выключена вытяжная вентиляция. Если печь давно не топилась, то прожечь пару газет, чтобы удалить холодный воздух из дымохода.

2. Уложить на колосник или под 3…4 крупных полена, а на них положить растопку: бересту, сухую бумагу, лучинки. Сверху растопки положить мелкие дрова. Запрещается растапливать печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон и др.)

3. Поджечь растопку, закрыть топочную дверку и открыть подачу воздуха для горения.

4. По истечении времени 4…8 минут закрыть задвижку прямого хода. Понаблюдать за цветом пламени. При нормальном горении цвет пламени должен быть соломенно- желтым. Если пламя имеет красноватый оттенок, это говорит о недостатке кислорода для горения. Топливо будет не полностью сгорать, выделяться угарный газ и зарастать сажей каналы. В этом случае нужно увеличить подачу воздуха для горения. Если цвет пламени белый и печь «гудит», то подачу воздуха следует уменьшить.

5. Если одной закладки дров недостаточно, то вторую закладку делают когда процесс активного горения первой закладки переходит в стадию догорания (когда пламени почти нет, только раскалённые угли). Время топки кирпичной печи 1,5…2,5 часа в зависимости от температуры на улице. Лучше печь топить 2 раза в сутки с перерывом 8…12 часов, чем сжечь то же количество топлива за один раз. Запрещается топить кирпичную печь более 3 часов подряд.

6. Когда стадия активного горения подошла к концу (нет языков пламени остались только красные угли) подачу воздуха следует закрыть и прикрыть основную задвижку печи на 75%. Закрывать задвижку следует только после полного догорания углей.

7. Экономичная работа печи, камина зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие (Сухие дрова - дрова, пролежавшие на улице под навесом не менее двух лет) равного размера, толщиной 6-7 см., на 4-5 см. короче длинны топочной камеры. Если дверка со стеклом дрова должны не доходить до стекла 12-15 см. Перед топкой суточная норма дров должна находиться в теплом помещении сутки. Очень важно помнить о том, что сырые дрова дают как минимум в два раза меньше тепла, а так же при их сжигании выделяется много пара, который остужает печь, оседает в дымовых каналах в виде конденсата, способствует быстрому зарастанию их сажей, а так же разрушению кладки особенно в зимний период. Запрещается топить печь фанерой, ДСП, ДВП, пластиком.

8. Минимум 1 раз в год открывать все прочистные дверки и очищать печь и дымоход от золы и сажи. Сажа хороший теплоизолятор, толщина слоя сажи даже 2..3 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками печи. Это приводит к повышенному расходу дров, низкой теплоотдаче печи и быстрому засорению.

Что прочно, то и беречь можно, то и прочно, что сбережено.

Правила использования и меры предосторожности при эксплуатации печей

После того как печь сложена, начинается не менее важный этап в её жизни – ввод в эксплуатацию. Долговечность печи и её работа зависят от своевременного обслуживания и правильной эксплуатации.

1. При кладке печи, материалы из которых она выполнена, интенсивно насыщаются водой, которую перед началом эксплуатации необходимо из печи удалить, чем суше печь перед первой растопкой, тем дольше она проработает в последующем. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 8-10 дней летом и 2-3 недели осенью и зимой. При этом открываем все печные приборы – дверки, вьюшки, задвижки (во время дождя вьюшки и задвижки необходимо закрывать). Желательно, чтобы помещение, в котором находится печь, постоянно проветривалось. Сушку можно считать законченной, когда с поверхности печи исчезнут влажные пятна, а на поверхностях печных приборов (особенно на задвижках) перестает появляться водный конденсат.

2. В конце второй недели можно развести небольшой огонь (10-20% от будущей закладки дров) и далее протапливать в течение нескольких дней (утром и вечером), постепенно увеличивая закладку дров. Запах, который может возникнуть при первой топке, выветривается со временем.

3. Не допускается ускорять сушку печи слишком сильной её топкой! Скоростная просушка вызывает трещины в кладке и может вывести печь из строя до начала ее эксплуатации.

4. Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350"С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода.

5. Дрова для топки должны быть высушены на воздухе (18 месяцев хранения под навесом при хорошей вентиляции). Лучшими считаются дрова из лиственных пород (ольха, береза, дуб и пр.). При сжигании дров хвойных пород образуется смолистая сажа, которая осаждается в дымовых каналах и забивает их. Удалить такую сажу очень трудно, а порой и невозможно.

Внимание! Категорически запрещено сжигать в печах и каминах бытовой мусор. Печь не мусоропровод! В европейских странах за сжигание пластиковых пакетов, картонок из-под обуви и упаковок от молочных продуктов налагается штраф. В печи или камине мусор и отбросы превращаются в ядовитые газы. Эти отравляющие окружающую среду продукты вытягиваются через дымовую трубу и осаждаются в ближайшей округе.

6. Укладку дров в топку производят равномерно, с зазором между поленьями для циркуляции воздуха.

7. При топке печей со стеклянными дверцами нельзя приближать дрова к стеклу ближе, чем на 15 см. Для банных печей - 25 см.

8. Обязательно вычищать золу из зольной камеры, этим предотвращается перегрев колосниковой решётки.

9. Открытые камины могут топиться только сухими не смолянистыми (берёза, осина) поленьями длиной не более 2/3 глубины топочной камеры. Нельзя топить камины хвойными породами (без ограждающей сетки), так как при вскипании смолы древесины происходит выбрасывание углей из камина.

10. В банных печах воду поддавать на камни так, чтобы она не проливалась на дно топки и не стекала по стенкам. Это приведёт к размыванию огнестойкого раствора.

11. Каждую печь необходимо как минимум раз в год чистить. Целесообразно делать это по окончании отопительного сезона.

12. Чистку дымохода производят согласно СНиП.

13. Чистку стекла производят специальным раствором или любым щелочным раствором при остывшей топке.

14. При необходимости чугунные части покрывают краской, выдерживающей температуру выше 400 °С

Основные правила топки печей и каминов

Можно без преувеличения сказать, что неправильная эксплуатация печей увеличивает расход топлива на 15-20%. Это значит, что каждый пятый кубометр сожжённых дров улетает в трубу без полезной отдачи. Между тем правила эксплуатации печей несложны, и выполнять их совсем не трудно.

1. До разжигания очистить от золы топливник и зольник. Открыть задвижку, уложить на колосниковую решётку растопку (сухие щепки, лучину, бересту и т.п.). Приоткрыть поддувальную дверцу, после чего поджечь растопку.
2. Загрузить топливник дровами. Закрыть топочную дверцу и полностью открыть поддувальную (только во время растопки!!!). Дрова для топки должны быть сухими (18 месяцев сушки в ветровом сушиле под навесом), расколотые на поленья примерно одной толщины (7-9 см). Укладывать их следует плотно, горизонтальными рядами. Такая укладка способствует равномерному горению.
3. Повторную загрузку топлива производят, когда дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей (примерно через 30-40 минут). Как только наберется достаточно жара, закройте поддувало, откройте топочную дверцу и быстро заполните топку поленьями. Закройте топочную дверцу и приоткройте поддувало. В промежутках между загрузками не следует открывать топочную дверцу, холодный воздух, поступающий при этом в топливник в больших количествах, охлаждает печь.
4. Процесс горения необходимо регулировать поддувалом и задвижкой. Горение должно быть спокойным, без гула, пламя должно быть светло-жёлтого (соломенного) цвета. Появление пламени ярко-белого цвета свидетельствует о том, что в топливник поступает воздух с избытком, - нужно уменьшить приток воздуха, прикрыв поддувальную дверку. Если цвет пламени темнеет, значит, процесс горения проходит неблагоприятно из-за недостатка кислорода. В этом случае нужно открыть поддувальную дверку.
5. Если для топки использовались березовые дрова, то последнюю закладку следует делать осиновыми, так как осиновые дрова образуют длинное пламя и выжигают сажу, образующуюся при сжигании березовых дров. Ольховые дрова сажи не образуют.
6. После прогорания последней закладки следует сгрести угли на колосниковую решетку для более быстрого догорания. Закрывать задвижку трубы можно только после прогорания всех углей (угли начинают темнеть, и над ними не появляются голубые огоньки), во избежание образования угарного газа. Если же задвижку вовремя не закрыть, произойдет утечка тепла через открытую трубу. Если к концу топки среди углей остаются одна - две несгоревшие головешки, то не нужно ждать, когда они прогорят, а лучше извлечь их и загасить. Холодный воздух, проникая через колосниковую решётку, не прикрытую топливом, способен значительно охладить печь.
7. Нельзя перетапливать печь. Признаки перетопа печи: чугунная фурнитура имеет красный цвет от высокой температуры, быстрое выгорание лакокрасочного покрытия, кирпичные стенки нагреты до температуры выше 90 ° С.

Описание видов дров. Свойства древесины .

Только что срубленное дерево содержит до 50% влаги. И прежде чем использовать его в качестве топлива, его надо просушить. Даже после двухлетнего хранения в нем содержится до 15-20% влаги. С точки зрения пригодности для сжигания при таком соотношении можно считать дрова сухими и использовать для топки камина или печи. Остаточные продукты горения при использовании дров в сравнении с использованием других видов топлива довольно незначительны. Насколько велик должен быть приток воздуха, зависит от процесса горения, температуры пламени, но также и от сухости (влажности) дров. В процессе обугливания дров примерно 85% древесины превращаются в летучие газы и только около 15% остаются в виде угля. Быстрота горения зависит от плотности дерева, у пород с более мелкими порами она ниже, чем у более рыхлых пород деревьев.

Заготовить дрова лучше в ноябре-декабре и сразу, еще до складирования, расколоть. Это существенно способствует просушке дров. Поленья должны быть толщиной 8 – 10 см.

До сжигания дрова должны пролежать в поленнице от 2 до 3 лет в хорошо проветриваемом, защищенном от дождя и влаги месте. После 2-3 лет хранения дрова будут содержать максимально 10-15% остаточной влаги. Вот теперь они будут гореть без выделения вредных веществ и замечательно давать тепло.

Хранить дрова лучше всего под навесом с козырьком или в сарае с хорошей вентиляцией. Если сложить дрова крестообразными клетями, они будут храниться лучше всего.

Не стоит укладывать свежезаготовленные дрова в подвал. Там они не только не просохнут, но еще и заплесневеют.

Помните, сырые дрова дают в два раза меньше тепла. При их сжигании выделяется много воды, которая оседает в дымовых каналах в виде конденсата и сокращает срок службы печи.

Лучшее топливо - твердые лиственные породы деревьев. Березовые дрова, которые при горении дают высокое, ровное пламя и не искрятся, считаются лучшими. Сухие березовые дрова при горении выделяют на 25% больше тепла, чем осиновые, на 15% больше, чем сосновые.

По теплотворной способности 1 м3 березовых дров равноценен: 0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 ольховых, 1,2 м3 сосновых, 1,3 м3 еловых, 1,5 м3 осиновых.

Твердые породы дров

К твердым породам относят дрова от широколиственных деревьев, они обладают высокой теплотворной способностью.

Дуб и граб. Дубовые дрова и дрова из граба трудно колоть, растапливать, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.

Бук. Дрова из бука тоже трудно колоть, растапливать, но они могут гореть сырыми.

Боярышник, ясень, береза, лещина. Дрова из этих пород колоть легко, но трудно растапливать, зато они горят невысушенными.

Яблоня, груша. Дрова из этих деревьев легко колоть, они хорошо горят, издавая аромат.

Породы дров средней твёрдости

К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.

Вишня. Вишневые дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.

Вяз. Дрова из вяза колются очень плохо, их трудно растапливать и они при горении дымят.

Береза. Березовые дрова чаще всего применяют для топки каминов. Они легко колются и хорошо горят. Березовые дрова содержат мало влаги, поэтому их можно топить и сырыми.

Кедр. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить, зато они дают долго тлеющие угли.

Пихта. Дрова из пихты легко колоть и растапливать, но они сильно дымят и искрят.

Мягкие породы дров

Сосна. Сосновые дрова легко колоть и растапливать, но они немного дымят.

Ель. Еловые дрова легко колоть и растапливать, но они искрят.

Тополь. Дрова из тополя легко колоть, трудно пилить. Сгорают они быстро, разбрасывая искры.

Ольха. Ольховые дрова трудно колоть, легко пилить. Горят эти дрова хорошо.

Если растопить камин дровами из фруктовых деревьев, то даже в самый морозный зимний вечер Вы сможете мысленно перенестись в жаркое лето. Приятный аромат создают горящие поленья вишни, яблони и можжевельника. Кроме того, можно получить пламя с рисунком, используя пеньки и корни, а также окрасить цвет пламени, для чего существуют различные добавки и растворы, которыми пропитывают дрова. Пропитайте дрова раствором поваренной соли и просушите: они будут гореть ярким желтым цветом. Раствор марганцовки сделает пламя голубым или зеленым.

/СНиП 41-01-2003, Ю.П.Соснин, Е.Н.Бухаркин «Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома»/

Основные неполадки в работе печей и меры по их устранению

1. При топке печи с плитой печь не нагревается. Это происходит при топке печи по-летнему. Необходимо тщательно изучить, какие задвижки открываются при летней топке, и какие при зимней.
2. Печь дымит, или горит очень вяло. Происходит это в правильно сложенной печи из-за того, что, или не замазаны отверстия для чистки, или при топке сырыми дровами. Это же возможно при недостаточной подаче воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника), недостаточной высоте трубы или её сечения. В русской печи "теплушка", если не плотно прикрыта заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь.
3. Печь дымит при топке летом. В жаркий летний день дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке плиты. Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.
4. Иногда наблюдается дымление в правильно построенных печах и особенно каминах в благоустроенных каменных домах с непроницаемыми для воздуха стенами, полами, потолками, дверями, окнами. Вскоре после растопки печь или камин начинают дымить. Происходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно открыть форточку. Если в помещении имеется камин, то необходимо выполнять приток наружного воздуха, причём лучше в зону горения.
5. Бывает, что через какое то время после затопления камина, начинает «есть глаза». Обычно, вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина. Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение.
6. Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить.

Очень часто бывает, что печники не предусматривают приток воздуха в зону горения камина, а проектировщики, при расчете баланса вентиляции, не учитывают воздух выходящий через камин, проектируя не достаточную приточную вентиляцию.

Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение. При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование. Этот вопрос очень сложный для неподготовленного человека и должен решаться специализированными проектными и монтажными организациями.

7. Печь со встроенным водяным баком, змеевиком, котлом горячего водоснабжения или отопления может дымить, если в системе есть утечка воды или пара, попадающие в печь.

8. Встречаются случаи, когда в печи в процессе эксплуатации возникают трещины, пересекающие всю печь. Это возникает обычно, когда фундамент под каминопечь выполняют на слабом основании (например, на насыпном грунте) или, когда увеличивают фундамент печи, без связки его с основным монолитом.

9. Разрушается огнеупорная футеровка печи. Это случается, когда по ошибке применяют для футеровки кислотостойкий кирпич, который по внешнему виду, практически не отличается от шамотного кирпича. Перед применением огнеупорного кирпича, необходимо ознакомиться с его сертификатом.

10. Встречаются случаи, когда в определённые дни, печь или камин начинают дымить. Это случается, если труба выполнена с отклонением от норм:

• не выдержана требуемая высота трубы над крышей;
• труба находится в зоне ветрового подпора от соседнего более высокого здания.

При смене направления ветра над трубой возникает повышенное или пониженное давление. В этих случаях необходимо поднять трубу или устанавливать ветрозащитные устройства в виде флюгеров или дефлекторов. Следует отметить, что стандарты, действующие на Западе, устанавливают более жесткие требования к высоте трубы над крышей. Поэтому, лучше поднять трубу выше на 1-2 ряда, чем требуется по нормам

11. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков. В любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает. Это вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого не было, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100°. Но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250° (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).

Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:

12. Недостаточный прогрев камней (сажа на камнях), в правильно сложенной банной печи периодического действия. Это возможно по следующим причинам:

• неправильной топки печи в режиме тлеющего горения с недостатком воздуха;
• протапливание печи с малой толщиной слоя топлива при полном горении;
• не герметичности дверки для подбрасывания воды на камни (пламя свечи не должно отклоняться к щелям дверки), это же возможно из-за частого открывания этой дверки во время протапливания печи.

/По Подгородникову И.С., Кузнецову И.В./

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность. Статистика показывает, что за истекший период 2018 года около 40% пожаров на территории Республики Карелия произошло по причине нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей.

Основные причины «печных» пожаров:

Во-первых , нарушение правил устройства печи :

— недостаточные разделки дымовых труб в местах прохождения через деревянные перекрытия;

— малые отступки – расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;

— отсутствие предтопочного листа из негорючего материала;

— под печь необходимо возводить фундамент, а не устанавливать ее на пол в доме.

Во-вторых , нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

При эксплуатации печного отопления запрещается:

— оставлять без присмотра топящиеся печи;

— розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

— использование дров, длина которых превышает размеры топливника;

— перекаливание печей;

— оставление открытыми дверцы, во время топки печи;

— сушка одежды и других предметов вблизи очага;

— поручать топку и присмотр за печью детям;

— располагать топливо и другие и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

Необходимо помнить, что в печи ценится не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления. Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Печь обязательно должна быть белой, это позволит своевременно обнаружить неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, т.к. на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма. Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см.

— производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

— устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

Помните, причины пожаров разные, а виновник один — человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении вышеуказанных правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

Государственный инспектор

по пожарному надзору Олонецкого и

Питкярантского районов Ю.А. Самуков

Если делать все правильно, то этот срок существенно увеличивается, и кроме того, наблюдается заметная экономия топлива.

Сразу после строительства полноценно использовать печь нельзя. Сначала необходимо провести генеральную чистку, в ходе которой соскоблить с поверхностей остатки раствора, убрать осколки кирпича. Доступ к дымоходам обеспечивается через прочистные дверки. Надо проверить, есть ли тяга. Тяга может отсутствовать из-за погодных условий, например, в жаркий летний день. Дело в том, что внутренние поверхности дымовых каналов холодные и сырые, соответственно, и воздух в них такой же. Главное, что он тяжелый, тогда как снаружи воздух легкий. Задача заключается в том, чтобы тягу активизировать.

Для начала ее проверяют пламенем перед открытой топкой или вьюшкой. Если тяга нормальная, пламя отклонится внутрь топливника, в противном случае устремится вверх. Тогда придется прогревать дымоходы. Для этого сжигают бумагу в канале через соответствующую дверку в дымоходе. В результате из трубы уйдет холодный застоявшийся воздух. Потом открывают имеющиеся задвижки, кладут в топливник бумагу и поджигают ее. Теперь должно быть очевидно, что тяга появилась.

Далее в топку закладывают мелкие сухие дрова, палочки, оставляют все дверки открытыми и поджигают. Печь топят дважды в сутки по 1-2 ч, сжигая маленькое количество сухих дров (общей массой до 2 кг). Дверки оставляют открытыми. Не всякое топливо можно использовать. В частности, много мелких щепок, стружки, картона дадут быстрый подъем температуры, а это может вызвать появление трещин, и эксплуатация печи закончится, так и не начавшись. Вообще, прогрева стенок поначалу быть не должно. Такую протопку выполняют, пока внешние стенки не перестанут потеть, а снизу прикрытой дымоходной задвижки (шибера) не прекратит выделяться влага.

По истечении указанного времени выполняют контрольное протапливание - топливник забивают по максимуму и топят так, чтобы стенки раскалились. Дыма не будет при наличии тяги. Дотрагиваясь до разных частей печи, можно определить, насколько прогревается конкретное место.

Перед тем как запустить печь в работу, закрывают задвижку в трубе, убирают золу и угли из зольника, чистят колосник, закрывают поддувало, проверяют тягу, кладут растопку и дрова слоями (дрова можно подкладывать постепенно, когда растопка разгорится), поджигают растопку, закрывают дверцу в топку и открывают поддувальную. Последнюю прикрывают частично или полностью, когда дрова хорошо разгорятся. Тягу регулируют задвижкой в трубе. Печь должна прогреваться как можно лучше, что во многом достигается контролем за тягой. В данный период не надо открывать топочную дверку, подкладывать дрова и ворошить их. За все время топки ворошить их рекомендуется 2-3 раза, после чего нужно быстро закрыть дверцу. В среднем нормальная длительность топки составляет 1,5-2,5 ч (конечно, все определяется габаритами конструкции и топливника). Уличную печь вряд ли будут топить постоянно. Поэтому на ее разжигание уходит больше времени, чем домашней печи, которую обычно постоянно подтапливают.

С помощью задвижки контролируется тяга, а поддувальная дверца регулирует доступ воздуха. Если его недостаточно, то топливо не прогорает полностью. В результате внутри дымохода на стенках скапливается сажа, что разбалансирует работу всей печи (при температуре дымовых газов меньше 200 °С). Если же воздуха слишком много, то температура горения снижается, из-за чего опять не все сжигается. Только на этот раз не твердое топливо, а летучие продукты его горения, которым для воспламенения требуется высокая температура. К тому же избыточный воздух просто уходит в трубу, охлаждая каналы и унося тепло - печь быстрее остывает. Вывод: топить нужно с частично или полностью закрытой дверцей поддувала и частично закрытой задвижкой. Дверцу нужно закрывать еще и в целях безопасности, поскольку дрова могут «стрелять».

Дрова используют сухие, примерно одинакового размера, на 5-10 см короче глубины топки, толщиной около 6-8 см. Конечно, эти цифры определяются размерами топливника. Первоначально поджигают бумагу, березовую кору, смоляные лучины, потом принимаются щепки, затем мелко наколотые дрова, а после уже крупные дрова. Категорически запрещается использовать для розжига керосин, бензин, спирт и т. п. Когда дрова разгорелись, в топливник закладывают столько дров, сколько помещается с учетом свободного пространства сверху около 20 см. Одинаковый размер полешек способствует относительно одновременному их прогоранию. В противном случае одиночные несгоревшие экземпляры будут забирать больше энергии, чем отдавать. В идеале дрова нужно сушить хотя бы год, чтобы их влажность не превышала 15 %. Влажное топливо не только трудно разжечь, но и велики энергетические затраты на выпаривание воды.

Подкидывать топливо во время топки нужно быстро и в тот момент, когда первоначальная закладка будет активно гореть и несколько осядет. Новые дрова кладут равномерным слоем. По возможности следует закладывать в топку все дрова за один раз, не забывая о необходимом зазоре сверху. Дрова лучше установить вертикально пирамидой с опорой друг на друга в верху - это способствует более эффективному распространению пламени и прогоранию топлива.

Несгоревшие головешки сгребают в центр, чтобы они максимально прогорели. Но не все из них прогорят. От оставшихся больше вреда, поэтому их вынимают и выкидывают. Задвижку в трубе не закрывают до конца, пока над угольками пляшут синие язычки огня и нет налета золы. До этого момента поддувальную дверку не закрывают полностью, а оставляют узкую щель, однако через 10-15 мин после появления мелких угольков и золы запирают задвижку в дымоходе, как и поддувальную дверку.

После длительного периода простоя печь топить сразу нельзя. Сначала ее внимательно осматривают и при необходимости ремонтируют, уделяя особое внимание целостности кладки с самого основания. Часто случается, что минусовые температуры разрушают печь. Необходимо проследить за состоянием топливника и печных приборов. Впрочем, делать это нужно и в процессе всей последующей эксплуатации печи. Так можно быть уверенным, что ее работа будет оптимальной, повысятся коэффициент полезного действия и противопожарная безопасность.

Топливо в топке проходит 3 этапа: разгорания, активного горения и догорания. На каждой стадии требуется разный объем воздуха. Естественно, максимальное количество воздуха нужно в активной фазе. Здесь и температура самая высокая, тогда как на остальных двух этапах она ниже. Вывод: необходимо периодически прикрывать и приоткрывать задвижку (на стадии активного горения), добиваясь лучшего эффекта. О том, сколько воздуха попадает в топливник, можно определить по цвету пламени. Свидетельством достаточного количества воздуха является его светло-желтая окраска. Темно-желтый оттенок и черный дым говорят о недостатке воздуха, малой эффективности и большом количестве сажи, которая оседает на стенках. На этой стадии нельзя допускать тления дров при закрытой поддувальной дверце. Если цвет ярко-белый (обычно еще и слышно гудение), то воздуха слишком много. В данном случае поддувало надо прикрыть. Во время догорания поддувало можно закрыть. Процесс горения нецелесообразно регулировать задвижкой, но на последнем этапе ее нужно прикрыть, чтобы тяга ослабла.

У кухонных плит и варочных печей топки обычно меньшего размера, чем у других конструкций, поскольку сверху находится плита для приготовления пищи. Дров туда много не положишь за один раз, поскольку еще должен оставаться зазор между дровами и потолком. Следовательно, топливо подбрасывают в несколько заходов.

Необходимо отметить, что грамотное обслуживание и эксплуатация печи обеспечивают существенную экономию топлива. При открытой дверке топки коэффициент полезного действия топлива уменьшается практически вполовину. Таким образом, эту дверку следует открывать как можно реже, а вся нагрузка ложится на поддувальную дверку, которую нужно приладить тщательно, чтобы она идеально подходила к рамке.

Если дрова или уголь влажные, то необходимо их посушить хотя бы 3 дня в теплом помещении. На подогрев теплого и подсохшего топлива требуется меньше энергии и оно быстрее разгорается.

Оптимальная температура нагрева наружных поверхностей печи составляет 70-80 °С. Лучше не допускать их нагрева свыше 90 °С, поскольку дальше уже будет чрезмерный расход топлива. Сильно нагретая конструкция перестает поглощать тепловую энергию газов, поэтому топливо используется впустую. Кроме того, сильный нагрев повышает риск возникновения пожара. Также в перегретой печи быстро образуются трещины и вся кладка начинает расстраиваться.

Использование каменного угля, антрацита и торфа имеет свои особенности. Растопку выполняют с помощью мелко нарубленных дров, равномерно распределяя их по колосниковой решетке. Только после того как они хорошо загорятся, начинают закладку угля или торфа. Топливо распределяют по горящей древесине слоем в 5-6 см, а по мере его воспламенения еще добавляют топлива слоем около 15 см, но не больше, иначе процесс горения собьется. Толщину слоев следует соблюдать до конца использования печи.

Важно, чтобы уголь постепенно был уложен тонким слоем в пределах решетки. При этом поддувальная дверка должна быть закрыта, иначе из топки повалит черный дым. После того как топливо хорошо разгорелось, дверку топливника плотно закрывают и контролируют приток воздуха поддувальной дверкой. Желательно, чтобы конструкция печки предусматривала контроль за пламенем хотя бы снизу через зольник - следует добиваться соломенного цвета пламени. Когда уголь станет темнеть, его слой взрыхляют. Топка длится примерно 1-2 ч. В каждом конкретном случае это определяется массивностью конструкции. Полное прогорание топлива говорит о том, что нужно закрыть поддувальную дверку и прикрыть задвижку в дымоходе, оставив маленький зазор. Еще спустя 1-2 ч ее задвигают полностью.

Соблюдение этих правил позволит уменьшить расход топлива на 20-25 %. Конечно, эффективность дров, угля или торфа во многом зависит от толщины уложенного слоя: для каменного угля это 10-16 см, для антрацита - 15-24 см, для дров - 25-35 см.

Если печь полностью остыла или даже выморожена, то растапливают ее по-особому. Прежде всего надо помнить, что кирпичная печь не может и не должна быстро прогреваться. Тепло медленно распространяется сквозь стенки изнутри наружу. Иначе действовать нельзя, поскольку при нагревании кирпич расширяется, становится больше и при неравномерно разогретых поверхностях разламывает менее нагретые. В результате швы трескаются и раствор начинает крошиться. Следовательно, разогрев необходимо осуществлять поэтапно, с некоторыми временными промежутками (например, 4 ч) между топками.

При использовании для топки каменного угля, антрацита или торфа желательно в дымовой задвижке проделать отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы через них уходили образующиеся газы.

Сжигание в печи мелкого угля и опилок привносит определенный риск, поскольку из них резко выделяется много летучих веществ, которые могут элементарно взорваться, что негативно скажется на целостности печи и на противопожарной безопасности. Суть этого явления в следующем. На разожженное топливо засыпают мелочь, которая перекрывает всю площадь горения - огонь притухает, температура резко снижается, горючие газы перестают воспламеняться, но продолжают выделяться, скапливаясь в топке, дымоходах, их температура возрастает и грозит достигнуть критической. В этот момент достаточно маленькой искорки, чтобы газы взорвались и разорвали печь на части, ведь огонь не позволяет выйти газам наружу через трубу. Избежать такой опасности можно, если заполнять топливом только часть площади горения и держать дверцу топки открытой, пока уголь не разгорится.

У дров влажностью 25 % толщина слоя в топке должна составлять около 25-35 см, у каменного угля - 10- 16 см, у антрацита - 15-24 см.

В плане безопасности эксплуатации печей поможет искрогаситель. Это практически то же самое, что дефлектор - функции те же, но стоимость существенно ниже, более того, его несложно сделать самостоятельно. Любая конструкция, связанная с открытым огнем, представляет опасность для построек на участке, даже если между ними значительное расстояние - искры из трубы могут лететь достаточно далеко и воспламенить какую-либо из них.

Искрогаситель - это не слишком сложное приспособление в виде насадки с металлической сеткой и зонтиком. Разновидностей такого устройства не счесть, однако принцип работы у них одинаков. Базовыми его элементами являются сетка и покрывающая ее крышка.

Функционирует все это достаточно просто. Дымовые газы вылетают из трубы и ударяются о крышку снизу, затем расходятся в стороны через сетку, которая гасит искры. Такое устройство пригодится для печей с высокой температурой, хорошей тягой и прямыми дымоходами.

Уберечься от искр можно с помощью отверстий, которые вырезают на оголовке трубы, и завариванием ее верха. Также можно вварить в оголовок трубы металлическую сетку. Периодически ее придется чистить, поскольку она забивается. В конце концов ее нужно будет заменить. Еще на заголовке можно установить нормальный дефлектор. Однако он полезен в местности с сильными ветрами и риском образования в печи обратной тяги. В других ситуациях достаточно обычного гасителя искр. Дополнительной его функцией будет защита от проникновения в дымовой канал птиц, которые могут устроить там гнездо.

Искрогаситель обязателен во многих случаях, например, искры могут стать причиной возгорания сухой листвы или тополиного пуха. В любом случае при собственноручном изготовлении такого приспособления необходимо помнить, что ячейки в сетке не должны быть больше 5 мм. Хотя слишком маленькими они не могут быть тоже, иначе возникнет препятствие для свободного выхода газов.

Доставляет неудобство то, что сетка забивается сажей. Впрочем, это во многом зависит от вида используемого топлива - смолистые дрова гарантируют постоянную чистку сетки, именно поэтому лучше использовать дрова лиственных пород деревьев.

Приспособление делают следующим образом. Сначала замеряют дымоходное отверстие, потом составляют чертеж деталей. Затем их вырезают с помощью ножниц по металлу в соответствии с макетами из картона. При этом важно реализовать точные размеры. Сетку можно сделать из проволоки или металлических прутков диаметром 1-6 мм или взять уже готовую сетку. При необходимости сваривают отдельные элементы сетки, после чего зачищают болгаркой. Далее закрепляют детали стальными заклепками и монтируют искрогаситель на трубу.

Дымоход нужно содержать в хорошем состоянии. Одним из способов проверить, забился он сажей или нет, является следующий. Надо просунуть туда зеркало и попробовать поймать отражение неба. Если это не удалось или просвет маленький и неровный, то трубу требуется срочно прочистить. Дело в том, что скопившиеся сажа и смола легко воспламеняются, что может привести к разрушению печи или пожару.

Эффективная эксплуатация печей в немалой степени зависит от правильного выбора топлива. Наиболее распространенный вид топлива для уличных печей - это дрова, но их тоже нужно грамотно подбирать под конкретную печь. Дрова в ней должны прогорать таким образом, чтобы в итоге оставалась лишь кучка пепла. Конечно же, они различаются по разным параметрам, включая самый главный - теплоотдачу. Еще у различной древесины разная плотность структуры, что непосредственно влияет на время ее горения и тления, но сорта с плотной структурой долго загораются и их в любом случае приходится разжигать более легким деревом.

Чтобы сохранить высокие качества древесины, требуется правильно ее заготовить и сложить на хранение. Если она спилена недавно и не просушена, то использовать ее в топке не стоит, поскольку она будет плохо гореть и сильно дымить, заглушая огонь. Поэтому древесина должна быть сухая, что можно проверить, ударив одним поленом о другое. Должен быть слышен не глухой звук, а звон, свидетельствующий о достаточной степени сухости.

Хорошие дрова заготавливают зимой, когда сокодвижение внутри дерева почти замирает. На сушку такой древесины уходит меньше времени, чем на заготовленную весной или летом.

Лучшими дровами для печи считается древесина лиственных пород, потому что у них плотная структура, в связи с чем они дольше горят и отдают больше тепла. Кроме того, по причине отсутствия в лиственной древесине смол образуется мало копоти и гари, намного медленнее засоряются дымоотводы сажей.

Лиственные породы весьма разнообразны. Есть такие, которые полезны при розжиге, при чистке, а есть и те, от которых отличная теплоотдача. Также в печах используют древесину плодовых деревьев, однако ее лучше держать для особых случаев, например, приготовления праздничных блюд, ведь такие дрова при горении производят ароматный дым.

Так как дрова из лиственных пород самые распространенные, то вкратце расскажем о них.

Дрова из ольхи имеют красивый узор на распиле - желтоватый, голубоватый, оранжевый, может быть охристый, красный цвет. Окрас определяется местом произрастания и породой, которых больше 20. Такие дрова сохнут быстро и после приобретения дополнительной сушки не требуют. Обычно на дрова пилят деревья, растущие поодаль от воды, на возвышенностях. Эта порода при сжигании источает приятный аромат, но если хранить дрова свыше 3 лет, то ароматы исчезают. Дыма практически нет, теплоотдача достаточно высокая. Также ольха, сгорая в печке, помогает очистить дымоходы от сажи. Для копчения мяса или рыбы используют опилки. Древесина красиво и жарко горит, особенно вместе с березой, что отлично подходит для камина.

Осина похожа по своим свойствам на ольху. Дыма от этой древесины при горении мало, как и копоти, способствует удалению сажи. Теплоотдача небольшая, поэтому осину используют для очистки дымохода или розжига.

Дуб в качестве топлива подходит очень хорошо, однако стоимость его высока. Если все же удалось приобрести такие дрова, то приятные чувства гарантированы, поскольку у них высокая теплоотдача и длительное время горения. Нередко дуб берут в дополнение к другим видам дров. У этой древесины весьма плотная структура волокон, из-за чего она очень тяжелая и долго разгорается. Выбирать следует бревна средней толщины. Если бревно толстое, то, скорее всего, дерево старое и тепла от него будешь меньше. Дым приятно и терпко пахнет. Не зря же в Италии считают, что подлинная пицца только та, которая приготовлена на дубовых дровах, поэтому они очень высоко ценятся в этой стране.

Береза в нашей стране является традиционным топливом для дровяных печей. Тому есть несколько причин. Береза дает ароматный дым, хорошо и интенсивно горит с высокой теплоотдачей, причем довольно долго, быстро разгорается, потому что в ней содержится деготь. Сухая березовая кора - это идеальное средство для розжига. Кроме того, прогоревшая древесина оставляет незначительное количество углей и золы. Но есть у березы и недостатки. Во-первых, хранится она всего 2 года, потом начинает гнить и со временем превращается в труху. Если жечь такие дрова, то ощущается специфический запах. Теплоотдача уменьшается. Во-вторых, деготь забивает дымоотводы, оседая на стенках, и засоряет топку. Хотя бы раз в сезон печь приходится чистить от этого налета.

Зажечь липу не так-то просто - она долго принимается, но когда разгорится, результат оправдывает ожидания, поскольку горит древесина активно, уже в скором времени раскаляя печь. Эти дрова тоже ароматны и обладают антисептическим эффектом. Однако по прошествии 2 лет хранения некоторые свойства липы исчезают, хотя хорошим топливом она быть не перестает.

Тополь и иву подбрасывают в топку, если отсутствуют иные дрова либо в целях экономии. Правда, они быстро прогорают и дают мало тепла, так что овчинка не стоит выделки.

Плодовую древесину обычно достать сложно. По своим качествам груша или яблоня (зрелые, но не старые) приближаются к дубу. Поэтому нужно сохранять вырубленные на участке плодовые кустарники и деревья, чтобы готовить на них еду и наслаждаться ею.

Выбор и приобретение хороших дров - это только полдела, поскольку без грамотного хранения они быстро станут бесполезными.

Главное правило хранения - качественная вентиляция и надежная крыша или навес. Есть такой вариант: сложить дрова в поленницу и накрыть полиэтиленом или шифером. А можно не просто выложить дрова, но придать поленнице какую-нибудь причудливую форму.

Впрочем, подготовить купленные дрова в любом случае нужно, как и найти лучшее место для хранения, чтобы обеспечить им хорошее состояние и удобство доступа к ним.

Дровник должен находиться на некотором расстоянии от печи и быть защищенным со стороны печи от возможных искр. При этом слишком далеко ставить его не следует, иначе придется постоянно подносить или подвозить на тележке дрова к печке. Кстати, в зимний период снег станет дополнительным препятствием и это необходимо учесть, если планируется топить уличную печь зимой.

Заготовленные дрова надо качественно просушить и хранить в таком состоянии. Хранение и сушку можно совместить, если соорудить проветриваемый сарай или навес. Конструкцию из полешек приподнимают над землей приблизительно на 20 см, а под низ стелют гидроизоляцию типа рубероида.

Низины не подходят для установки дровника, поскольку туда стекается влага, что приведет к отсыреванию топлива. Влажные дрова теряют многие свои полезные свойства и приобретают отрицательные, не говоря уже об элементарной сложности в разжигании.

Защита от атмосферных осадков крайне необходима. Как вариант: укладывать дрова так, чтобы влага не могла проникнуть внутрь поленницы.

Дрова в поленнице должны проветриваться. Соответственно, и складывать их нужно определенным образом, оставляя зазоры, например, укладывая крест-накрест.

Перед складыванием в поленницу свежесрубленные дрова сушат 3-6 месяцев. Конкретный период определяется погодой. Чем больше теплых и сухих дней, тем быстрее дрова высыхают. Причем дрова от древесины, заготовленной летом или весной, сушат дольше (до 1 года), чем зимние.

Зимнюю древесину пилят и колют весной, накидывая дрова в произвольную кучу - так им проще высохнуть, поскольку происходит естественное проветривание. Поленницу формируют осенью, до наступления сезона дождей.

В поленнице дрова обязательно накрывают водоотталкивающим материалом. Под низ подкладывают металлические трубы или длинные стволы деревьев.

Уголь является неплохой заменой обычных дров. В определенных моментах уголь обладает несомненным преимуществом.

Прежде всего, сравнивая их стоимость, кажется, что дрова дешевле и поэтому топить ими выгоднее. Однако не все так очевидно. На самом деле такое представление несправедливо - достаточно произвести некоторые расчеты. Уголь плотнее, в связи с чем 1 т угля стоит дешевле, чем 1 т дров. К тому же необходимо учитывать теплоотдачу, которая у угля в 2-3 раза выше.

Чтобы разжечь уголь, придется приложить немало усилий, однако они окупаются, так как он дает чистый, интенсивный и жаркий огонь. Горит уголь долго. Разжигают его с помощью щепок, газет, бересты, мелких дров. Имеет смысл приобрести розжиг для угля - это особая жидкость или сухая смесь.

В топку могут пойти и обломки угля, и угольная пыль, которые можно завернуть в бумагу и засунуть в печь наряду с крупными кусками, распределив по краям.

Уголь закладывают порциями по мере сгорания предыдущей. Ему требуется постоянный приток воздуха, поэтому поддувальная дверка должна быть открыта полностью.