Особенности глоксинии сортов Кайзер Вильгельм и Фридрих: характеристики и описание с фото. Глоксиния (синнингия) — выращивание и уход в домашних условиях Требование к почве

Глоксиния (синнингия) – это невероятно красивый комнатный цветок с бархатными темно-зелеными листьями и крупными цветами-колокольчиками разных форм и расцветок. В данной статье описаны уход за глоксинией и выращивание цветка в домашних условиях.

Глоксиния это многолетник. Выращивают его из клубня. Стебель короткий, изгибающийся под тяжестью многочисленных крупных цветов. Одновременно на глоксинии может распуститься до 20 крупных колокольчиков, от 7 до 12 см в диаметре. Листья расположены розеткой на длинных черенках вокруг стебля и имеют яркий темно-зеленый цвет и бархатистую поверхность. Цветы на длинных цветоносах имеют форму колокольчиков или башмачков и бывают всевозможных расцветок: белые и красные, сиреневые и фиолетовые, кроме того, одноцветные или пестрые, простые и махровые, с каемкой по краю лепестка или в крапинку.

Свое название глоксиния получила в честь врача и ботаника из Эльзаса Беньямина Петера Глоксина. Принадлежит глоксиния к семейству Геснериевых. Родиной этого цветка является Южная и Центральная Америка. В диких условиях он встречается в листопадных лесах Бразилии, Мексики и Перу в виде многолетних травянистых растений или низких полукустарников, их более двадцати видов. Еще этот цветок называют синнингия в честь другого ботаника В. Синнинга, который занимаясь ее селекцией и разведением гибридов в Бостонском университете, стал вторым отцом глоксинии. Домашний комнатный цветок синнингия-глоксиния был выращен именно им. Основой для селекции стали два вида дикой глоксинии: глоксиния прекрасная и глоксиния королевская. В зависимости от размеров и формы цветков, махровые они или обычные, волнистые или гладкие, получились гибриды синнингии самых разных сортов.

Сорта Глоксинии

Цветы многих сортов синнингии украшены контрастной каемкой по краю лепестков. Например, сорт Кайзер Вильгейм имеет очень крупные цветы с темно-синими или темно-фиолетовыми лепестками с белой каймой по краям, а сорт Кайзер Фридрих цветет огромными колокольчиками ярко малинового цвета с четкой белой каймой по краю лепестков.

Сорт Бланш де Меру, наоборот, имеет цветки с белоснежной серединой и широкой ярко малиновой каймой. У сорта глоксинии Есения цветы махровые, бордового или свекольного цвета. У сорта Аванти колокольчики имеют бархатную поверхность самого невообразимого окраса. Например, Красная Аванти имеет колокольчики вино-красного цвета, на взрослом растении распускает до 15 крупных цветков одновременно.

Внутренняя поверхность синнингии сорта Тигрин или сорта Ситцевые усеяна крапом, похожим на расцветку некоторых экзотических рыб. Сорт Тамара имеет лепестки нежно фиолетового цвета с крапинками внутри середины колокольчика. Лепестки белого цвета бывают у сорта Монблан. Сорт глоксинии Клеопатра считается самым популярным. Большие белые махровые цветы с волнистыми краями украшены крапинками лилового, пурпурного или темно-фиолетового цвета. А сорт синнингия Зимняя вишня отличается крупными цветами белого цвета в крупный темно-вишневый горошек.

Кайзер Вильгельм Кайзер Фридрих Бланш де Меру

Если вы любите карликовые виды комнатной глоксинии – посадите сорт Брокада. У него чудесные махровые цветы разных оттенков, которые цветут, начиная с весны и до осени. Или глоксинию Королевскую. Она бывает чуть выше 10 см в высоту. На толстых побегах располагаются 4 – 6 пар крупных темно зеленых овальных листьев. Серебристые прожилки украшают верхнюю часть листа, а внутренняя сторона пурпурного цвета. Фиолетовые цветы в диаметре до 7 см стоят на длинных цветоносах и смотрят вниз.

Зимняя Вишня
Монблан
Есения

Начинающим цветоводам можем порекомендовать такие сорта глоксинии, как Крапчатая. Это многолетнее травянистое растение до 70 см в высоту с мясистыми крапчатыми побегами. Красивые овальные листья сверху заострены. Поверхность листа ярко зеленая бархатная, с красноватым оттенком на нижней стороне. Цветы пурпурно – голубого цвета располагаются по несколько штук на длинном цветоносе и имеют приятный аромат мяты. Цветет эта глоксиния обычно осенью, в сентябре-ноябре.

Кроме того, гибридные формы глоксинии различаются по диаметру кроны:

1. Стандартная имеет крону более 25 см. в диаметре
2. Компактная — от 12 до 25 см. в диаметре
3. Миниатюрная — от 5 до 12 см в диаметре
4. Микроминиатюрная — до 5 см в диаметре

Уход за растением

Освещение и расположение

Глоксиния — светолюбивое растение

Комнатная глоксиния относится к светолюбивым растениям. Она любит обилие света, но не переносит прямых солнечных лучей. Поэтому, место для горшка с цветком надо выбирать в зависимости от сезона и климатической зоны вашего проживания. Например, весной глоксиния отлично себя чувствует на южных окнах квартиры, активно растет и набирает бутоны, а в знойные летние дни ее лучше переставить на восточные или западные окна, если это возможно. Если нет, то придется переставить горшок на полочку в глубине от южного окна или как-то его затенить. Если у вас все окна выходят на север, скорее всего вашим растениям не будет хватать солнечного света. Их побеги будут вытягиваться, листья станут блеклыми, растение замедлит свой рост, перестанет набирать бутоны и может не зацвести вовсе. Чтобы этого не произошло, необходимо создавать для глоксинии дополнительное освещение, увеличивая световой день хотя бы до 12 часов. Для этого используют специальные лампы для подсветки.

Температурный режим

При выращивании глоксинии из клубня важно соблюдать особый температурный режим. Укоренение клубенька лучше происходит при температуре 24–25 °C . Когда появятся первые листочки, температуру желательно снизить до 22°C в дневные часы и до 18°C ночью. Если в помещении температура значительно выше, а освещения не хватает, как это бывает в зимние месяцы, глоксиния станет вытягиваться, цветы и листья на длинных черешках будут мельчать и потеряют свою красоту и декоративность. В период активного роста и цветения температура не должна снижаться ниже 18°C, так как в более прохладных условиях вегетация растения замедлится, и оно перестанет цвести, и может заболеть и погибнуть. Длительное повышение температуры воздуха в помещении во время вегетации глоксинии до 25-30°C столь же губительно. Корневая система перегреется, тургор листьев ослабнет, растение перестанет нормально развиваться. В период покоя (осеннее — зимний) глоксиния нормально себя чувствует при температуре 10-14°C.

Но, надо помнить, что сквозняки и температурные перепады глоксиния переносит плохо в любое время года!

Влажность окружающего воздуха

Для успешного выращивания комнатной глоксинии важна высокая влажность в помещении – в пределах 70-80%. О недостатке влажности вам покажут опущенные вниз листья цветка. Влажность воздуха можно поднять, поставив горшки с цветами в поддон с мокрым керамзитом или галькой. Следует иметь в виду, что бархатные листочки и цветы глоксинии плохо переносят опрыскивание водой, поэтому, если вы все же решили увлажнить воздух в комнате с помощью опрыскивателя – постарайтесь это сделать мелким распылителем вокруг растения, не попадая на него. Можно расставить в комнате рядом с нашими неженками широкие емкости с водой – испаряясь, вода повысит в помещении влажность воздуха, и глоксиния будет вас радовать здоровым и цветущим видом.

Полив

Поливать глоксинию нужно осторожно, лучше через поддон или по самому краешку горшка, небольшим количеством теплой, чуть теплее комнатной температуры, отстоянной воды. Избыток влаги часто приводит к загниванию корней растения, а попадание излишней влаги на листья и в центр клубня может привести к загниванию прикорневой шейки, а потом и всего кустика.

Следующий полив нужен не раньше, чем когда хорошо подсохнут верхние слои почвы. В конце августа поливать глоксинию надо еще реже, чтобы она постепенно приготовилась к периоду покоя, который обычно наступает в середине октября. Лишнюю воду из поддона под горшком необходимо удалять, чтобы она не застаивалась и не повредила корни.

Почва

Почва для выращивания глоксинии должна быть рыхлая, легкая, влага и воздухопроницаемая, содержащая органику и минеральные удобрения в нужных пропорциях. Если будете заготавливать почвенную смесь самостоятельно, возьмите две части листовой земли, добавьте одну часть речного песка и столько же торфа. Но лучше приобрести готовую землю для цветущих растений. Хорошо подойдет грунт для Фиалки, Сенполии или Бегонии. На дне горшка обязателен хороший дренаж. Это керамзит, мелкая галька, пенопласт или чистая яичная скорлупа слоем не менее 2-3 см.. Корни у глоксинии растут вширь, емкости для посадки подбирайте неглубокие, но широкие.

Подкормка

Глоксиния – очень требовательный к питательной почве цветок. Быстрый рост его листьев и пышное цветение достигается дополнительной подкормкой. Для этого используют специальные удобрения для декоративно-цветущих растений. Желательно один раз в две недели, поочередно, подкармливать глоксинию органическими и минеральными удобрениями. Время для подкормок лучше выбирать после основного полива в утренние или вечерние часы, а также можно и днем, если погода пасмурная, чтобы солнце не обожгло нежные листья и цветы растения. В период активного роста листьев, до появления бутонов, глоксиния больше нуждается в азотных удобрениях (но не перекармливайте растение азотом, избыток азота еще хуже, чем его недостаток). После образования бутонов и во время цветения для подкормки нужно использовать только калийно-фосфорные добавки. Тогда цветение будет более обильным и декоративным. В начале осени нужно подкормить растение в последний раз в этом сезоне суперфосфатом или монофосфатом калия для успешной зимовки клубня глоксинии, и на этом все подкормки прекращают – растению надо готовиться к периоду покоя.

Основные жизненные циклы глоксинии

Так как глоксиния является клубневым растением, у нее особенный жизненный цикл. Можно выделить три основных периода жизни этого цветка в течение года:

• Период покоя
• Период активного роста
• Период цветения

Период покоя (зимняя спячка глоксинии)

У комнатной глоксинии период покоя ярко выражен. Она, к сожалению, не в состоянии круглый год цвести и радовать нас своими великолепными цветами и, даже, листьями. Как мы уже писали выше, к середине осени, после очередного цветения, глоксиния перестает пить воду, стебли и листья желтеют и сохнут, корни отмирают. У растения начинается период покоя. Стебель обрезают на высоту одного — двух см. над почвой. Поливать пенек стоит еще две-три недели умеренно, не подкармливать. Дайте глоксинии уснуть. Остаются живыми только клубни этого цветка, которые при правильном хранении сохраняются до следующего сезона.

Способы сохранения глоксинии в зимний период:

1. Клубень аккуратно выкапывают, очищают от земли, обрабатывают антисептиком, укладывают в пластмассовый контейнер с чуть влажным песком и убирают на зимовку в темное прохладное место, например в гараж или подвал с температурой 10-12°C.
2. Клубни хранят в полиэтиленовом пакете с замком вместе с вермикулитом, смешанным с субстратом 1:1. Пакет застегивают и помещают в холодильник в отдел для овощей. Так вы будете спокойны, что клубни не высохнут.
3. Клубни не выкапывают из почвы и оставляют зимовать в горшке, который засыпают до верха сухим песком и выносят в темное прохладное помещение – гараж или подвал. В крайнем случае – в ванную комнату, где хранят под ванной, накрыв темной пленкой. Поливать в период покоя глоксинию надо очень редко – 1 – 2 раза в месяц, лишь бы клубень не пересох. Залить его еще страшнее, чем пересушить — он начнет загнивать и может погибнуть. В таком состоянии покоя глоксиния будет находиться от одного до трех месяцев. Допускать преждевременного проращивания растения не желательно, так как оно вырастет слабым и не способным к цветению.

Если у глоксинии не образовался достаточный для хранения клубень – что делать?

Если глоксиния еще маленькая, только выращена из семян, то клубень у нее еще очень небольшой, и периода покоя такое растение просто не переживет. Чтобы понять, сможет ли ваш цветок перезимовать, посчитайте его листочки. Если их меньше шести пар – на покой такой цветок отправлять нельзя, он может погибнуть. Пусть зимой глоксиния продолжит свой рост. Если вы обеспечите ее умеренным поливом и питанием, влажностью и большим световым днем с помощью подсветки — на будущий год, когда ваш цветочек отрастит не менее шести пар листьев и начнет набирать бутоны – он войдет в нормальный жизненный цикл, как и у всех глоксиний, отцветет и осенью отправится на покой.

Так же клубень может не образоваться при выращивании глоксинии из листка или черенка, особенно тогда, когда черенок сильно заглубили в почву.

Период активного цикла у глоксинии

К началу нового активного цикла, при правильном уходе за спящими клубнями растения, на них начнут появляться новые корешки и ростки. Обычно глоксиния трогается в рост в феврале или в начале марта. Клубни достают из старого горшка или из контейнера с песком – смотря, где они хранились, очищают их от грунта, удаляют старые корешки.

Каждую весну глоксинию пересаживают в новый здоровый во всех отношениях грунт!

Осматривают каждый клубень, подгнившие или засохшие участки срезают чистым острым ножом или скальпелем. На 30 мин погружают в темно — розовый раствор марганцовки. Места срезов присыпают толченым активированным углем. Иногда цветоводы обрабатывают клубни стимуляторами роста. Тогда старайтесь не погружать растение глубоко в раствор, чтобы точка роста не подвергалась действию препарата. После всех обработок дают время клубням хорошо просохнуть — в течение суток достаточно. Больные и сморщенные – выбрасывают. Это гарантия того, что оставшиеся клубни дадут нам здоровые и крепкие растения, способные продолжительно и неоднократно цвести пышными красивыми цветами.

Горшок для глоксинии подбирают в зависимости от размера клубенька. Он может быть керамическим или пластмассовым. Для небольшого молоденького растения подойдет горшочек до 10 см. в диаметре, для давно цветущего растения с большим клубнем горшок выбирают шириной до 15 см. в диаметре. Высота обычно берется такая же, как и ширина. Не стоит покупать для глоксинии горшок на вырост – в нем растение будет жировать, расти будет только густая листва и клубень, а о необходимости формирования бутонов, наша красавица может позабыть. Кроме того, в большом горшке может скапливаться слишком много влаги, что может привести к загниванию клубня.

Итак, клубень высаживают в грунт на две третьих его высоты. Мы уже писали выше, что для почвы подойдет специальная почвенная смесь для цветущих растений – «Сенполия», «Бегония». На этапе пересадки и последующего укоренения глоксинии, появляется риск потери клубней из-за их загнивания.

Поэтому не забывайте о дренаже, 2-3 см. керамзита или другого материала на дне горшка — обязательное условие здоровых корней!

Грунт немного увлажняют. Горшок с клубнем ставят в светлое теплое место под пленку до появления первой пары листочков. Не забывайте проветривать его утром и вечером. Когда листики подрастут, пленку снимают совсем. Клубеньки засыпают грунтом не больше, чем на один см, только, чтобы его прикрыть. Поливать лучше через поддон или осторожно по краю горшка, чтобы не залить середину цветка с точкой роста.

Иногда, на вид здоровые крепкие клубни не проявляют признаков жизни наравне с другими. Подождите немного, возможно, этим клубням требуется чуть больший срок, чтобы начать активную жизнь. Если вы их поместите в грунт, начнете поливать – они, скорее всего, загниют, потому что усваивать питание и полив им будет пока нечем. Дождитесь естественного пробуждения глоксинии.

Если же, вам необходимо разбудить спящую красавицу – постарайтесь искусственно активизировать рост надземной части растения. Для этого хорошо обработанные, подготовленные для посадки, спящие клубни складывают в пакет с немного увлажненным субстратом из торфа. Пакет плотно закрывают и ставят на яркий, но рассеянный солнечный свет. Если с этим проблема – под фито лампу на 12-14 часов. Температура прорастания должна быть высокая – 24-26°C. Держат в таком пакете клубни без проветривания, пока они не начнут прорастать. Через неделю-другую вы увидите на внутренней поверхности пакета капли влаги – это клубни задышали, на них проклюнулась точка роста. Значит, клубень готов к посадке. Не исключено, что этот цветок еще догонит остальные в росте и будет прекрасно цвести не хуже них.

Глоксиния не проснулась после зимнего покоя, что делать?

Иногда бывает, что глоксиния не проснулась после зимовки . Первая помощь для ее пробуждения – завернуть горшок с цветком в большой целлофановый пакет и увлажнить почву. Вполне возможно, что зимовка была слишком сухая, и клубень пересох. Тогда в пакете от искусственно созданного парникового эффекта, цветок может проснуться и пойти в рост.

Иногда на зимовку отправляют слишком молоденькую глоксинию, которая в первый год не успела образовать достаточный клубень. Такая глоксиния уже не проснется.

Если клубень глоксинии был приобретен в прошлом году в магазине, но после прошлогоднего цветения он не пережил зимнюю спячку – возможно дело в плохом качестве посадочного материала. На вид клубни были приличными, здоровыми, но на деле могло оказаться, что клубень уже старый, или заражен инфекцией, или поражен вредителями. А возможно, его просто перекормили стимуляторами роста. Таким клубням хватило силы отцвести один раз, и во время зимнего покоя, скорее всего, он погиб.

Выкопайте клубень из грунта и осмотрите. Сморщенный клубень, скорее всего, можно выбросить. Если же есть надежда, что клубень еще живой, разрежьте его пополам. Если он внутри весь коричневого цвета – его нужно выбросить. Если коричневая только часть клубня – надо срезать всю гниль, остальные части клубня обработать зеленкой. Можно замочить ненадолго в Эпине или Цирконе, чтобы увеличить жизненные силы клубня.

Глоксинии живут обычно не дольше четырех – пяти лет. Если вы дорожите своим сортом глоксинии, подумайте заранее о ее размножении – ведь из зимней спячки растение может не выйти просто потому, что клубень уже старый и просто умер.

Цветение

Глоксиния начинает свое цветение обычно в конце весны. Иногда, растение пробуждается чуть раньше, в начале февраля, тогда в конце марта оно может зацвести. Хотя, для этого вам потребуется создать для растения наиболее комфортные условия – достаточное освещение с помощью подсветок, умеренный полив, температура в пределах 22-24°C, высокую влажность воздуха. Тогда она порадует вас своим бурным цветением, возможно, и не один раз за сезон.

Обычно период первого бурного цветения приходится на конец мая – начало июня. До конца лета глоксиния будет радовать вас своими изумительными цветами.

Подробнее о цветении глоксинии и о том, что делать после, читайте в .

Размножение

Есть много способов размножения глоксинии в домашних условиях:

• Семенами
• Листьями
• Листовым черенком
• Фрагментами листа
• Делением клубня
• Цветоносом
• Пасынками

Подробнее о способах размножения комнатной глоксинии в домашних условиях вы можете прочитать в статье .

Проблемы при выращивании глоксинии

О распространенных проблемах при выращивании комнатной глоксинии, а так же о болезнях и вредителях данного цветка можно прочитать в статье .

Заключение

Выращивание комнатного цветка глоксиния в домашних условиях является не простым, но очень интересным занятием. Если вы осилите все премудрости по уходу за ним, сумеете создать комфортные условия его существования, вы получите море удовольствий. Глоксиния покоряет своей изысканностью и красотой. Вы получите столько положительных эмоций от созерцания пышного цветения многочисленных, самых разнообразных по форме и окраске, цветов-колокольчиков. Ваши подоконники весной и летом будут самыми украшенными, а атмосфера в семье – самая умиротворенная и комфортная.

Броненосцы типа «Кайзер» Мужеников Валерий Борисович

«Кайзер Фридрих III»

«Кайзер Фридрих III»

Из пяти кораблей типа «Кайзер» броненосец «Кайзер Фридрих III» проектировался и строился как флагманский корабль командующего флотом.

На одной из фотографий 1898 г. показан по строенный броненосец под военным флагом и вымпелом командира, однако без артиллерийского вооружения, что вызывает удивление. В прежние времена на частных судостроительных верфях построенные корабли ещё до официального ввода в строй, хотя и под командованием морских офицеров, многократно переводили в Киль для установки вооружения. Но как это происходило в 1898 г.?

После продолжительных поисков нашли ответ. В государственном военном архиве нашли акт RM/3v.2556 о «положении по вводу в строй кораблей в 1898 г.», где на странице 12/13 под номером VI «Корабли, проходящие испытания» сказано, что «Кайзер Фридрих III», введен в строй 7 октября 1898 г. Пункт 1. Ходовые испытания без вооружения с заводским экипажем. Временно выведен из строя в феврале 1899 г.»

Скрытый смысл этих документов должен означать, что новые 240-мм орудия фирма Круппа к этому времени ещё не доставила для установки на корабль, и что с другой стороны, главное управление военно-морских сил хотело возможно скорее определить мореходные качества кораблей нового типа.

Начатые в Вильгельмсхафене и продолженные в Балтийском море интенсивные сдаточные и ходовые испытания проходили беспрерывно (так, например, два старших штаб-офицера прикомандировали для наблюдения за регулярностью ходовых испытаний). При этом прежде всего пытались определить результат применения на таких больших кораблях машинной установки с тремя винтами. Лишь в середине февраля 1899 г. испытания были закончены.

«Кайзер Фридрих III» перевели в Вильгельмсхафен и там временно вывели из состава флота, чтобы имперская верфь смогла провести на нём необходимые доработки. Однако эти работы продолжались дольше, чем было запланировано. Таким образом, окончательное введение в строй состоялось лишь 21 октября 1 899 г.

Стапельный период линкора «Кайзер Фридрих III» составил 16 месяцев, достройка на плаву шла 27 месяцев. Всего постройка продолжалась 43 месяца. Довооружение и испытания заняли ещё 10 месяцев.

Кораблем командовали: корветтен-капитан/фрегаттен-капитан Киндт (7 октября 1898 г,- 19 февраля 1899 г.); капитан 1-го ранга Вестпал (февраль 1899 г.); капитан 1-го ранга фон Дреский (октябрь 1899 г.-сентябрь 1900 г.); капитан 1- го ранга Тиле (сентябрь 1900 г.- май 1901 г.); капитан 1-го ранга Тиле (ноябрь 1901 г.-сентябрь 1902 г.); капитан 1-го ранга фон Бассе (сентябрь 1902 г.- сентябрь 1903 г.); капитан 1-го ранга Киндерлинг (сентябрь 1903 г.-сентябрь 1907 г.); капитан 1-го ранга Стхамер (август-сентябрь 1911 г.); капитан 1-го ранга Шауманн (июль-сентябрь 1911 г.); капитан 1-го ранга Бегас (август 1914 г.-январь 1915 г.); корветтен-капитан Лассен (январь-март 1915 г.); капитан 1-го ранга Бенке (март-апрель 1915 г.); корветтен-капитан Титце (уменьшенная численность экипажа, апрель 1915 г.); фрегагтен-капитан Буннеман (уменьшенная численность экипажа, апрель-август 1915 г.); капитан-лейтенант Виэр (уменьшенная численность экипажа, август-октябрь 1915 г.); капитан- лейтенант Бэр (уменьшенная численность экипажа, октябрь-ноябрь 1915 г.).

Согласно журналу «Морской сборник» №9, 1896 г. проектное водоизмещение корабля составило 1 ИЗО т при средней осадке 7,83 м, согласно Hildebrand , фактическое нормальное водоизмещение корабля составило 1 1758 т (после модернизации 1 1894 т).

При испытаниях на Ыеукругской мерной миле паровые машины «Кайзера Фридриха III» развили максимальную мощность на валах 13053 л.с., что при частоте вращения валов 107 об/мин. обеспечило кораблю скорость хода 17,3 уз. (на 0,4 уз. ниже контрактной). Расход угля в среднем составил 58.2 кг/л.с. в час.

Фактическая стоимость постройки броненосца «Кайзер Фридрих III» составила 21.472 тыс.марок или 1822 марку за тонну нормального водоизмещения против, соответственно, 15.832 тыс.марок и 1581 марку линкоров типа «Бранденбург». Стоимость проведённой в 1908-10 гг. на имперской верфи в Вильгельмсхафене модернизации не известна.

Согласно Groner и Hildebrand , первоначально экипаж линкора «Кайзер Фридрих III» насчитывал 651 человек, из них 39 строевых офицеров, инженер-механиков, чиновников, врачей, гердемаринов и кондукторов и 612 унтер-офицеров и матросов. Затем его уменьшили до 622 человек, из них, соответственно, 33 и 589 человек.

“Кайзер Фридрих III" на испытаниях (С рисунка того времени)

автора Специалисты Немецкие Военные

Из книги Искусство ведения войны. Эволюция тактики и стратегии автора Фиске Брэдли Аллен

Глава 10 ФРИДРИХ II В 1640 г. маркграфство Бранденбургское мало что значило в мире, но человек, которому было суждено оказать влияние на всю будущую историю, взошел в это время на его трон и начал свою карьеру, описать которую не упустил случая ни один историк.

Из книги Кто помогал Гитлеру? Европа в войне против Советского Союза автора Кирсанов Николай Андреевич

Если бы кайзер знал… Некоторым политическим чутьем Адольф Гитлер, конечно, был наделен, что помогало ему ориентироваться в международных делах и в деятелях, причастных к событиям мировой политики. Его силовую дипломатию страны «западной демократии» изначально обрекли

Из книги Истребители Люфтваффе в небе СССР. Операция «Барбаросса» июнь – декабрь 1941 г. автора Иванов С. В.

Из книги Броненосцы типа «Кайзер» автора Мужеников Валерий Борисович

Фридрих Бекх Начало карьеры Фридрих Бекх родился в Нюрнберге 17 января 1908 года. У него рано умерла мать и он с своим братом Вильгельмом были вынуждены мириться со второй женой своего отца.После окончания школы Фридрих в 1926 году записался в армию, первоначально в

Из книги Кровавый контракт. Магнаты и тиран. Круппы, Боши, Сименсы и Третий рейх автора Лохнер Луи

«Кайзер Вильгельм II» (с 27 февраля 1899 г. линкор)В составе флота находился с 13 февраля 1900 г. по 17 марта 1921 г. Срок службы 21 год.«Кайзер Вильгельм II» строился как флагманский корабль флота с учётом размещения личного состава штаба флота. На нём имелись жилые помещения для

Из книги Первые броненосцы Германии автора Быстров Алексей Александрович

«Кайзер Вильгельм дер Гроссе» (с 27 февраля 1899 г. линкор)В составе флота находился с 5 мая 1901 г. по 6 декабря 1919г. Срок службы 18 лет.Стапельный период линкора «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» составил 16 месяцев, достройка на плаву 21 месяц. Всего постройка продолжалась 37 месяцев.

Из книги Великая война не окончена. Итоги Первой Мировой автора Млечин Леонид Михайлович

«Кайзер Карл дер Гроссе» (с 27 февраля 1899 г. линкор)В составе флота находился с 4 февраля 1902 г. по 6 декабря 1919г. Срок службы 18 лет.Стапельный период составил 13 месяцев, достройка на плаву 27 месяцев. Всего постройка продолжалась 40 месяцев. После введения в строй проведение

Из книги Фокке-Вульф Fw 190, 1936-1945 автора Жуино Андре

«Кайзер Барбаросса» (с 27 февраля 1899 г. линкор)В составе флота находился с 10 июня 1901 г. по 6 декабря 1919г. Срок службы 18 лет.Стапельный период составил 21 месяц, достройка на плаву 13 месяцев. Всего постройка продолжалась 34 месяца. Проведение испытаний заняло около

Из книги Броненосцы типов “Виттельсбах”, “Брауншвейг” и “Дойчланд”. 1899-1945 гг. (Сброник статей и документов) автора Коллектив авторов

Фридрих Флик Враги прозвали Фридриха Флика, главу концерна Флика (1883 года рождения) «коллекционером промышленных компаний», на что его друзья и соратники возражали, что он – один из величайших стальных королей.Обе характеристики не лишены основания. В некотором смысле

Из книги Последняя битва императоров. Параллельная история Первой мировой автора Шамбаров Валерий Евгеньевич

Казематные броненосцы типа “Кайзер” Проект кораблей разработал английский кораблестроитель Э. Рид в 1869 году. За прототип он взял английский броненосец “Геркулес”, но с более развитым казематом для увеличения секторов обстрела орудий. Постройка кораблей велась в

Из книги автора

Кайзер выписал чек Мало того что император Австро-Венгрии Франц-Иосиф I потерял единственного сына, покончившего с собой. Его жену императрицу Елизавету в сентябре 1898 года убил итальянский анархист Луиджи Луккени.83-летний император конечно же сознавал, какую опасность

Из книги автора

«Фридрих» и «Густав» Разработанного исключительно как самолет- перехватчик, Fw 190 очень быстро постигла та же судьба, что и его вечного соперника – Bf 109. И действительно, как только последний был модифицирован в истребитель-бомбардировщик (Jagbomber, или Jabo для краткости) еще в

Из книги автора

FW190F, или «Фридрих» FW 190F-1Первая версия этого истребителя-бомбардировщика, который специализировался на штурмовых атаках наземных целей (Schlachtflugzeug), – Fw 190F-1, была ни чем иным, как получившим новое имя A-4/U3. На этой версии самолета была демонтирована расположенная под

Из книги автора

Германские эскадренные броненосцы классов “Кайзер” и “Виттельсбах” Бывший французский морской министр, г. Локруа, в своих известных письмах о германском флоте характеризует броненосцы класса “Кайзер” как “суда нападения”. Но чтобы правильно понять это выражение,

Из книги автора

3. Кайзер и царь В 1880-х гг. страны Запада будто с цепи сорвались. Принялись захватывать в Африке и Азии все, что еще не попало под их власть. Англия и Франция чуть не передрались из-за африканских владений. Но Бисмарк успокоил распалившиеся стороны, предложил поделить

При создании домашнего уюта нередко используется декорирование комнатными растениями. Особо цены в данном случае сорта глоксиний, которые отличаются не только великолепием цветков, но и кротким нравом. Предлагаем Вашему вниманию глоксинию Kaiser Friedrich (Кайзер Фридрих) .

Глоксинии сорта Кайзер Фридрих отличаются активным ростом и лёгким «пробуждением». На одном взрослом растении может появиться от 10 до 15 прекрасных бутонов цвета малинового варенья. Цветки состоят из 5 округлённых лепестков, обрамлённых по краю белым кантом, кремовое горло усыпано мелким крапом. В диаметре один такой цветок достигает 7 см. Крупные тёмно-зелёные листья длиной около 15-20 см покрыты лёгким серебряным пухом.

Порадует и сам период цветения глоксинии Kaiser Friedrich , составляющий около 5 месяцев с мая по сентябрь. Цветки обладают приятным ароматом, которым Вы будете наслаждаться вегетационный период.

Глоксиния предпочитает хорошо освещенные места, но защищенное от прямых лучей солнца. Полив рекомендуется под корень, в период с августа полив должен быть умеренный, позже его совсем прекращают. На дне горшка требуется дренаж. После того как листья отмирают растение впадает в период покоя. Высаживают клубни глоксинии весной, выдерживают в теплом грунте до появления побегов, после этого следует обильно поливать. Первые цветы глоксинии Kaiser Friedrich появляются через 2-3 месяца после посадки.

Размножение глоксинии Кайзер Фридрих можно осуществлять семенами (сеянцы зацветают через 4-6 месяцев), стеблевыми и листовыми черенками, а также делением клубня.

Для отправки клубней глоксинии Kaiser Friedrich (Кайзер Фридрих) используется стандартный клубень 5/6 разбора.

Доставка осуществляется почтой России, транспортными компаниями ПЭК, СДЭК или той, которая удобна для Вас.

Заказать и купить клубни глоксинии Kaiser Friedrich (Кайзер Фридрих) можно нажав кнопку в корзину.

Вид упаковки: пакет с торфом, этикетка с указанием сорта, стандартный клубень разбора 5/6.

Условия заказа: клубни бегонии и глоксинии доступны к заказу по-штучно, минимальный заказ 1 шт одного сорта.

Отправка заказов с клубнями бегонии и глоксинии производится с 1 марта (ограничения по отправке в соответствии с климатической зоной заказчика).

Броненосцы типа «Кайзер Фридрих III» - тип эскадренных броненосцев флота Германии конца XIX века. Все пять броненосцев этого типа были названы именами германских императоров. Серия также именуется типом «Кайзер» . Их улучшенной версией стали броненосцы типа «Виттельсбах» .

Проектирование и постройка

Проект кораблей был разработан в период с по 1894 год на основе проекта броненосцев типа «Бранденбург» , который был переработан германскими инженерами. В целях экономии средств на постройку новых броненосцев, проектное водоизмещения ограничили в 11 000 тонн.

Конструкция

Корпус корабля состоял из клёпанных стальных листов и имел двенадцать отсеков. Двойное дно шло на протяжении 68,5 % длины корпуса .

Носовую башню главного калибра установили на одну палубу выше верхней, а кор­мовую на одну палубу ниже той же верхней, в результате носовая башня оказалась на две палубы выше кормовой. Разница в высоте стволов орудий составляла 4,5 м. Такая разница в высоте стволов орудий не применялась на боевых кораблях других морских держав, поскольку зат­рудняла осуществление одновременной наводки при стрельбе обеих башен по одной цели. На бро­неносцах следующей серии германские конструкторы исправили этот недостаток.

Корабль мог совершать поворот на угол до 15° за 12 секунд . Это допускалось при небольшом волнении и на тяге до 40 % . При этом корпус давал крен и имел метацентр в пределах 917-1180 мм. Корабль нёс шесть видов шлюпок, включая ялы . Один сантиметр осадки соответствовал увеличению водоизмещения на 19,2 тонны .

Силовая установка

Броненосцы оснащались тремя четырёхцилиндровыми вертикальными паровыми машинами тройного расширения, которые вращали три винта . Проектная скорость составляла 17,5 узлов (32 км/ч). При запланированной мощности в 13 тыс. л. с., во время испытаний двигатели показали мощность от 13 053 до 13 949 л. с. (9733 и 10 402 кВт), а максимальная скорость между 17,2 и 17,8 узлов (31,8 и 33,0 км/ч). Дальность хода была 3420 морских миль (6333 км) с экономической скоростью 10 узлов (19 км/ч) . Полный запас угля 1070 тонн, нормальный 650 . На броненосцах «Кайзер Фридрих III» и «Кайзер Вильгельм II» постройки имперской верфи в Вильгельмсхафене пар вырабатывался двенадцатью котлами .

На броненосце «Кайзер Фридрих III» в зад­нем и среднем КО установили по два на каждом борту (всего восемь, 32 топки) огнетрубных котла цилиндричес­кого типа, в переднем также по два на каждом борту водотрубных котла типа Торникрофта с односторонней топкой (всего 8 топок), выраба­тывающие пар с рабочим давлением 12 кГс/см². Поверхность нагрева составляла 3390 м² .

На броненосце «Кайзер Вильгельм II» в заднем и среднем КО также установили по два на каждом борту (всего восемь, все поперечно рас­положенные, 32 топки) огнетрубных котла ци­линдрического типа , в переднем также по два на каждом борту водотрубных котла морского типа (системы Шульца) с односторонней топкой (все­го четыре, 8 топок), вырабатывающие пар с ра­бочим давлением 12 кГс/см². Поверхность на­грева составляла 3560 м² .

Установленные на броненосцах «Кайзер Фридрих III» и «Кайзер Вильгельм II» огнетрубные котлы цилиндрического типа с обратным хо­дом пламени, вырабатывающие пар с рабочим давлением 12 кГс/см², с диаметром корпуса 4,24 м и длиной 3,29 м, были изготовлены из ли­стовой стали, водяная цистерна имела объём 19 м³, паросборник 6,83 м³ .

Установленные на броненосце «Кайзер Фридрих III» водотрубные котлы Торникрофта состояли из трёх нижних, го­ризонтально расположенных, водяных цилинд­ров диаметром 500 мм и одного верхнего диаметром 1100 мм. Последний являлся паросборником и соединялся с тремя нижними водя­ными цилиндрами 1212, облуженными кипя­тильными трубами (38 рядов) внутренним диаметром 28 мм с толщиной стенки 2 мм. По­верхность нагрева составляла 370 м², колосни­ковой решётки 6,4 м². Высота дымовой трубы от поверхности колосниковой решётки состав­ляла 27,2 м .

Водотруб­ные котлы типа Торникрофта в 1,75 раза были эффективнее котлов цилиндрического типа и в 1,15 раза водотрубных кот­лов морского типа (системы Шульца) .

Энергетическая установка при массе 1430 т имела удельный вес 110 кг/л. с. .

«Кайзер Фридрих III», «Кайзер Карл дер Гроссе» и «Кайзер Барбаросса» оснащались трёхлопастными винтами диаметром 4,2 м .

«Кайзер Вильгельм дер Гроссе» и «Кайзер Вильгельм II» оснащались двумя трёхлопастными и одним четырёхлопастным винтом. Электроэнергией эти два броненосца обеспечивали пять шунтовых динамомашин производства фирмы «Сименс и Гальске» напряжением 74 В общей мощностью 320 кВт. На «Кайзер Фридрих III» и «Кайзер Вильгельм II» стояли четыре генератора общей мощностью 240 кВт .

Вооружение

Отличительной особенностью всех немецких додредноутов стали основные орудия относительно небольшого калибра при многочисленной и мощной вспомогательной артиллерии.

На кораблях стояли четыре 240 мм пушки в двухорудийных башнях в носовой и кормовой части. Орудия имели угол возвышения 30°, угол склонения −5°. Это позволяло вести огонь на 16 900 м. Орудия стреляли двумя типами снарядов одинакового веса по 140 кг, делая до одного выстрела в мину­ту. Практическая скорострельность составляла 2 выстрела в 3 минуты. Боезапас каждого орудия состоял из 75 снарядов. 240 мм орудия имели одинаковую скорострельность с 343 мм орудиями броне­носцев типа «Роял Соверен» и медленнее 305 мм орудий броненосцев типа «Маджестик» . Та­кой результат следует приписать применению тяжеловесного клинового затвора , обращение с которым было гораздо труднее, чем с поршне­выми затворами английской и французской си­стем. У англичан весьма совершенный по своему устройству поршневой затвор со ступенчатой нарезкой (Велина) требовал для своего открывания и закрыва­ния всего 5-7 секунд .

Средний калибр составляли восемнадцать 150 мм орудий, шесть из которых находились в одиночных башнях, а остальные - в казематах. Эти орудия стреляли бронебойными снарядами со скорострельностью около 5 выстрелов в минуту. На каждое орудие приходилось 120 выстрелов, в сумме 2160. Стволы поднимались на 20° и опускались на 7°. Максимальная дальность - 13 700 м. На броненосцах типа «Кайзер» артиллерия среднего калибра стала едва ли не главным оружием корабля для стрельбы по морским целям .

Противоминный калибр составляли двенадцать 88-мм/30 орудий, которые стреляли снарядами весом 7 кг с начальной скоростью у среза ствола орудия 616 м/с. Снаряд длиной 2,6 калибра (230 мм) имел разрывной заряд весом 0,22 кг (3 %). В гильзе весом 3,9 кг по­мещалось 1,02 кг трубчатого пороха марки С/89. Унитарный патро­н (снаряд с гильзой) весил 11 кг. Угол снижения стволов орудий со­ставлял 10°, возвышения 20°, дальность 38 каб. (6890 м). Скорострельность составляла восемь выстрелов в минуту. Общий боекомплект состоял из 3000 выстрелов или по 250 снарядов на ствол .

Также корабль имел шесть 450 мм подводных торпедных аппаратов .

Бронирование

Корабли этого типа несли цементованную броню Круппа, обладавшую почти двукратной сопротивляемостью по сравнению со сталежелезными плитами брони типа «Компаунд». Использовалась французская система бронирования - «всё или ничего ». Толщина брони пояса изменялась, как по протяженности, так и по высоте. Толщина нижней кромки пояса в скобках. Имели 300(180) мм пояс в миделе, 150(100) мм в носовой части и 200(120) мм в кормовой. Плиты броневого пояса установили на 150-200-мм прокладку из тикового дерева и крепили гужонами . Палуба была покрыта 65 мм бронёй. Боевая рубка имела броню в 250 мм со всех сторон и 30 мм на крыше. Орудийные башни главного калибра были защищены 250 мм бортовой бронёй. Башни среднего калибра имели 150 мм бортовую броню и 70 мм бронирование крыши. Казематы имели броню в 150 мм .

Броня, в целом, соответствовала стандартам того времени, но малая площадь бронирования оставляла практически весь корабль беззащитным перед новыми снарядами со взрывчаткой на основе

Куст Глоксинии Кайзер достигает высоты до 25 см , поэтому много места занимать не будет. Также он имеет повторяющееся цветение, при котором вместо старых бутонов появляются новые. Такой цикл продолжается с весны и до самой осени. Раскрытый цветок достигает от 7 до 8 см. в диаметре, при этом на одном растении одновременно могут распуститься до 20 бутонов, а само соцветие состоит из пяти лепестков.

На небольших черенках крепятся листовые пластины, которые имеют слегка припушенную поверхность, а также волнистые края. Каждый из листков достаточно большой и достигает до 20 см. в длину. Сами листья окружают большие и красивые цветы, которые находятся на сравнительно небольших цветоносах. В целом, цветок создает прекрасную декоративную композицию.

Это растение было обнаружено и описано в контрастной Латинской Америке , когда один молодой ботаник-любитель Беньямин Глоксин участвовал в морской экспедиции в конце 18-го века. После этого, размножение этого цветка происходило уже в оранжереях.

Разновидности

Глоксиния Кайзер существует в двух видах — Вильгельм и Фридрих.

Глоксиния Кайзер Вильгельм и Кайзер Фридрих — очень компактная комнатная культура, с красивыми, насыщенными, глубокими оттенками цветов. Первый имеет темно-фиолетовый цвет, или как его еще называют «ночной» цвет, второй же окрашен в нежный — малиновый цвет. Перовое и второе растение имеют белую кайму по краям цветков , а листовые пластины окрашены в темно-зеленый цвет с изумрудным переливом.

Важно! У цветка этих разновидностей есть одна особенность — они могут впадать в спячку, то есть находиться в состоянии покоя определенное время!

Фото

Вот так выглядит на фото Кайзер Фридрих:

А это фото Кайзер Вильгельма:

Требование к почве

Начнем с выбора почвы: для глоксинии отлично подойдет та же почва, что и для фиалки , однако также можно и самостоятельно сделать субстрат, смешав для этого листовую землю (1 часть), дерновую землю (1 часть), а также торф (половину части).

Почва при этом должна быть рыхлой и хорошо пропускать воздух, так как его наличие нужно постоянно. Предпочтение отдавайте широким емкостям и мелким, которые могут быть как и глиняными, так и пластиковыми. Вазон с диаметром от 7 до 8 см. отлично подойдет для маленького цветка, а для большого нужно брать почти в 2 раза больше — от 10 до 15 см. в диаметре.

Освещение

Хоть это растение и очень любит свет, однако нельзя ставить его в таком месте, где на него будут падать прямы солнечные лучи. Особенно это касается в период цветения. Цветок можно спокойно размещать на южном подоконнике во время зимы и весны. С приходом лета, растение лучше припрятать в теневые районы, но еще можно поставить его на восточном подоконнике, в редких случаях на западных. Во время роста зеленой части цветка и увеличения бутонов ее обязательно нужно размещать на хорошо освещенном месте. Когда начинаются распускаться соцветия, то цветок убирают из-под «солнечного места».

Эта культура любит большой солнечный день, продолжительностью от 12 до 14 часов. Чтобы обеспечить такое длительно освещение, нужно использовать большие и мощные лампы. В противном случае, стебель будет расти в верх, а цветение будет очень редким, или вообще может не наступить.
Количество света очень сильно влияет на насыщенность лепестков — чем больше света, тем ярче бутон и наоборот.

Уход

Температура

Воздух

• Должен быть средне и хорошо увлажненный (для постоянного поддержания используйте поддон с влажным керамзитом).
• Опрыскивание допускается, но делать это лучше в ванной комнате, так как вы сможете хорошо ее протереть, включить лампу, закрыть дверь и ждать, пока не высохнут все капли.
• Опрыскивание на снегу будет только вредить, так как после этого появятся коричневые пятна на листках, изменение формы и т загибание краев листьев.

Поливка

1. Вода должна быть очищенной, отфильтрованной и отстоянной в течение 24 часов.
2. Температура воды не должна превышать или быть ниже окружающей среды (если в комнате температура 20 градусов, то такой же температуры должна быть и вода).
3. В пасмурную погоду частоту полива нужно понизить, так как в это время грунт плохо просушивается.

Подкормка

• Первые пару месяцев после высадки растения удобрение не нужно.
• Удобрять следует каждые две недели.
• Подкормку нужно вливать по краям и лучше всего для этого подойдет вечернее время или пасмурная погода.
• Первые удобрения должны быть минеральными, а после смело переходите на органические.

Время цветения

При соблюдении всех правил содержании Глоксинии, то сразу же после 3 или 4 листков, начинаются формироваться цветы.

После полного формирования бутонов, наземную чать растения срезают, оставляя пару сантиметров побега. Часто это приводи к повторному цветению, однако с кайзером это происходит не так часто. Максимум, до чего может дойти, так это до нарастания листьев.

Стадия покоя

Распространенные болезни и вредители

Одними из распространенных болезней этого цветка являются фитофтороз и фузариозом:

• Первый практически неизлечим. Проявляется в начале как легкое увядание листьев, остановкой роста побега, а также побледнением. Поливать запрещается, так как это только ухудшит ситуацию. Заражение постепенно переходит на все части растения. избавляться нужно как от растения, так и от грунта.
• Второе заболевание возникает от постоянного полива и постоянно влажной земли и проявляется как деформация листьев с изменением их цвета.

Опасность этому растению несут также и вредители, такие как трипсы и паутинные клещи. Чтобы обезопасить растение, достаточно обработать его инсектицидным препаратом и поставить вазон в темное место , где отсутствуют сквозняки.

Особенности размножения

Глоксинии подходит вегетативное размножение, ко всему прочему, оно самое простое.

С помощью листового черенка(двумя спосбами):

1. Поместите черенок в воду, и оставьте его там до появление первых корней. После этого посадите в грунт на 5-7 дней и накройте банкой.
2. Отросток можно сразу поместить во влажный грунт. После этого накройте его банкой или пленкой на 2-3 недели, сохраняя температуру в 23 градуса.

С помощью листвой пластины:

1. Возьмите здоровый лист.
2. После этого сделайте надрезы на выпуклых жилках на 2 или 3 части и положите его на почву, немного прижав.
3. Ожидайте появления маленьких побегов.