Нужно ли замачивать саженцы перед посадкой. Как сохранить саженцы весной до посадки в домашних условиях. Обильный полив посаженной розы

Подготовка саженцев к посадке - событие для них стрессовое. Сам процесс может иметь место как осенью, так и весной, тогда деревца окрепнут к зиме. Задача их обладателя состоит в снижении действия неблагоприятных факторов.

Подготовка корневой системы к транспортировке

Молодые деревца и кустарники для пересадки на постоянное место поставляют с открытой и закрытой корневой системой. Виды:

• оголенные корни;
• минимально закрытые субстратом;
• закрытые корни в контейнерах;
• закрытые в сетках с набивкой из торфа;
• закрытые с земляным комом.

В зависимости от этого подходы к подготовке саженцев отличаются.

Важно! Доставить саженцы к месту высадки в целости и сохранности. Если они приобретались в плодопитомнике или частном хозяйстве, их перевозят осторожно.

Для этого:

• открытые корневища оборачивают увлажненной тканью или влажными опилками;
• хрупкие веточки, раскидистые кусты бережно обвязывают шпагатом;
• саженцы как с закрытыми, так и оголенными корнями во время транспортировки укрывают защитным материалом, брезентом, пленкой;
• желательно перевозить их по отдельности.

Оголенные корни можно предохранить от высыхания глиняной болтушкой и торфом. Материалы и приспособления потребуются такие:

• вода;
• глина или суглинистая земля;
• несколько кусков прочной пленки по количеству деревьев и столько же кусков ткани;
• емкость для приготовления болтушки;
• стимулятор роста корней (по желанию) – 1 упаковка на 1 ведро воды, если в инструкции не указано иное;
• торф или опилки.

Обработка открытых корней глиной:

1. Приготовить смесь, смешав глину с водой. Довести смесь до однородного состояния и консистенции густой сметаны.
2. Добавить стимулятор, если он выбран по желанию садовода.
3. Погрузить корни в раствор так, чтобы они были полностью окутаны глиной, и немного погрузить ствол до границы корневой шейки.
4. Сверху обернуть корневища влажной тряпкой или припудрить торфом, влажными опилками – смотря что есть под рукой.
5. Затем укрыть корни пленкой или пакетом.

Чего не стоит делать: перевозить деревца на багажнике автомобиля, не укрытыми – это повредит почки листья, а также помещенными в емкости с водой – это может спровоцировать гниение.

Хранение саженцев перед посадкой

Если растения должны какое-то время храниться до высадки, это делают при таких условиях:

1. Помещение выбирается прохладное, но не холодное.
2. Растения регулярно поливают прохладной водой, если они хранятся в контейнере.
3. Открытые корни, если они предварительно ничем не обработаны и не укрыты, оборачивают влажной тканью, которую время от времени смачивают водой.
4. Оголенные корневища также можно присыпать почвой или прикопать.
5. Слегка пересохшие саженцы помещают в емкость с водой на период, не превышающий 12 часов. Затем их вынимают, обсушивают тканью и хранят присыпанными землей и обвернутыми влажной тряпкой так, чтобы имелся доступ воздуха.

Обрезаем саженцы перед посадкой

Для того, чтобы правильно подготовить растяжения-питомцы, следует понимать значение некоторых понятий.

Штамб – это часть ствола. Ее начало на границе корневой шейки, завершение – у первой скелетной ветви самого нижнего яруса будущей кроны или уже существующей.

Скелетные ветви - самые крупные, которые отходят от ствола и составляют крону.

Все манипуляции выполняйте острым секатором. Порядок действий:

1. Если сорт растения позволяет (например, виноград), следует проверить его состояние. Для этого срезать верхушку секатором, участок 0,5-0,7 см. Цвет на срезе должен быть приятным, светлым.
2. То же самое проделывается с корнем.
3. Однолетний саженец, чаще всего это плодовые деревья (яблоко, груша, черешня) и декоративные, в год посадки укорачивают. Высотой штамба оставляют 80 см, это так называемая обрезка «на почку». Тогда ярус скелетных ветвей не начнет формироваться высоко. 2-3 верхние почки, которые составят побеги-конкуренты, на плодовых деревьях удаляют. То же проделывают с нижними 5-6 почками.
4. У двулетних саженцев следует соподчинить скелетные ветви – обрезать их концы так, чтобы они все находились примерно на одном уровне.
5. Есть еще одно правило обрезки для плодовых деревьев – персика, сливы. Надземную часть обрезают на треть сверху. Затем соподчиняют скелетные ветви.
6. Вырезаются все сломанные веточки.
7. Все поврежденные, истонченные, сухие концы корней и отдельные корни удаляют. Длина корней остается до начала здоровых тканей.
8. У саженцев клубники удаляют старые стебли и усики, подрезают корень до длины 5 см, оставляют один стебель с листочками.
9. Места с поврежденной корой, царапинами обрабатывают садовым варом.

Обрезка надземной части может производиться после высаживания. Не стоит злоупотреблять удалением любых частей, как почек, так и корней, особенно если деревце потеряло их часть при выкапывании. Разумен подход, когда соблюдается баланс. Почки можно сохранить в максимальном числе, отложив формирующую обрезку на начало образования побегов.

Важно! Затрудняетесь с тем, как правильно подготовить будущие источники урожая? Подробно расспросите продавца о том, как обращаться с саженцем.

Если садовод – противник обрезки корней, он высаживает деревце, пригибая их.

Вымачивание саженцев

• Пересохшие саженцы со сморщенной корой ствола, побегов, полностью погружают в воду на 1-2 суток. Воду регулярно меняют на свежую. Кора должна приобрести здоровый вид, стать гладкой. Если этого не происходит, деревце отбраковывают.
• Здоровые растения в обычном состоянии вымачивают 4-6 часов перед посадкой.
• Контейнерные экземпляры и те, что хранятся в сетке, обильно поливают.
• Образцы, обработанные глиняной болтушкой с торфом, обмывают водой. Глины остаться на них не должно, она способна замедлить их рост и развитие.
• Профессионалы советуют чередовать растворы для вымачивания. В первые сутки это может быть чистая вода, на вторые – с добавлением стимулятора роста (Корневин), органических или органоминеральных составов (биологический антистрессант гумат натрия с микроэлементами). Раствор делают слабый, например, 10 г минерального удобрения на 10л воды. При этом температура должна быть комнатной.

Теперь посадочный материал готов к встрече со своим постоянным местом произрастания и плодоношения.

Повышение приживаемости саженцев

Способов много:

1. Опудривание корней стимулятором роста.
2. Парафинирование надземной части.
3. Выдержка материала в водных растворах циркона, гатероуксина.

Парафинирование популярно для ранней высадки роз, плодовых деревьев и саженцев без листьев с почками. Такая мера у привитых растений сохраняет влагу в них, замедляет рост ветвей, повышает уровень приживания. Как выполняется парафинирование?

• Кусок парафина (свечки) растворяют на водяной бане.
• Остужают его до 68-75 градусов по Цельсию.
• Помещают надземную часть куста в емкость с парафином, избегая зоны корней.

Саженцы винограда окунают в парафин верхушкой при температуре 100-105 градусов.

На этом основные шаги подготовки посадочного материала завершены. Далее растению предстоит познакомиться с постоянным местом обитания, пустить прочные корни и крепнуть. А там и урожай не заставит себя долго ожидать.

На любом приусадебном участке непременно найдётся уголок, где будет расположен хотя бы небольшой малинник. И возможно, многие из вас так и продолжают выращивать сорта малины, культивируемые еще нашими бабушками, не догадываясь о новинках селекции и эффективной агротехнике, позволяющей улучшить урожаи и раскрыть потенциал ягоды!

Новые достижения в селекции малины

• Новые сорта малины в той или иной степени обладают зимо-, морозо-, жаро- и засухоустойчивостью, а также имеют низкие показатели .
• Ветви этих сортов часто лишены шипов, что облегчает уход и сбор урожая.
• Побеги, достигая внушительной толщины, сохраняют вертикальное положение, не наклоняясь под весом урожая или дождем.
• Невероятная крупноплодность с массой плодов до 10 г и продуктивностью около 4–5 кг с куста.
• Высокие товарные и вкусовые качества выражаются в сохранении ягоды на кусте после созревания вплоть до её сбора и отменная транспортабельность.

Виды садовой малины

Селекция дала нам возможность выбирать для своих участков лучшие сорта из 3 основных групп.

1. Обычная (летняя). Имеет двухгодичный цикл выращивания: в первый год побег нарастает, во второй плодоносит.
Основной уход за этой группой сортов состоит в том, чтобы весной вовремя подвязать ветви к шпалере и срезать верхушки. Как правило, стебли такой малины вырастают довольно высокие, до 2 м и больше, и верхушка попросту не успевает вызреть к осени, так как она подмерзает. Поэтому малину обрезают на высоту 1,2 м, после чего начинается образование боковых побегов, на которых образуется урожай.

2. Ремонтантная малина – группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Часто выращивают как однолетнюю культуру для получения урожая в конце лета и осенью. Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью.

Ремонтантные сорта малины плодоносят два раза за сезон – летом и осенью

Она формирует среднее количество побегов (от 5 до 7) и, по сравнению с летней, менее сильнорослая. Её кусты достигают высоты от 1 до 1,5 м, и многие сорта даже не требуют шпалеры. И ещё одна особенность ремонтантной малины: её ягоды особенно сладкие и ароматные, а также они никогда не бывают червивыми! Это объясняется её биологическим циклом, который совпадает с биологическим циклом вредителей. Обычно ягоды созревают во второй половине августа – сентябре. Отплодоносившие побеги осенью или ранней весной вырезаются до уровня почвы.

Такой широкий спектр сортов с разным сроком созревания дает нам реальную возможность лакомиться малиновыми ягодками весь сезон, совмещая в своем малиннике суперранние, средние, поздние и ремонтантные сорта.

ремонтантный сорт Бруснява

полуремонтантный сорт Жёлтый гигант

среднеранний сорт Феникс

Правила агротехники

Срок жизни куста малины составляет около 8–10 лет. Под него отводят солнечные, защищенные от ветров участки.

Место и почва. Следует выбирать среднесуглинистые нетяжёлые почвы с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м. Сами почвы должны быть питательными, иметь показатели кислотности в пределах рН 5,8–6,7. Перед посадкой почву щедро заправляют органическими и минеральными удобрениями в дозе 10 кг навоза либо компоста или литровой банки древесной золы на 1 м 2 . Минеральные удобрения вносят ранней весной на замерзшую почву. Малина проявляет чувствительность к хлору, так что его лучше избегать в составе удобрений.

Подготовка саженцев к посадке. Для лучшего укоренения можно перед посадкой замочить саженцы на один-два часа в растворе гуматов, Гетероауксина, Корневина или других укоренителей. Для профилактики загнивания корней можно добавить в раствор укоренителя системный фунгицид (Квадрис, Срок, Ридомил, Флинт).

Посадка. Саженцы малины отлично приживаются при . Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу. Глубина траншеи должна быть от 30 до 40 см, ширина – 50–60 см. Траншею заправляют перегноем или компостом слоем до 10 см. В случае если планируется посадить несколько рядов малины, то траншеи необходимо рыть с междурядьями в 1,7–2 м. Это обеспечит достаточно места для питающих корней и облегчит сбор урожая.

Часто малину высаживают в борозды или траншеи, что позволяет лучше сохранять влагу

Корневая шейка саженца малины должна быть на уровне поверхности земли. Нельзя допускать большого заглубления, так как это приводит к медленному развитию или к гибели растения. Недопустима и мелкая посадка, которая приводит к высыханию прикорневых почек. Затопление корневой системы малина переносит плохо. На слишком влажных почвах и близких грунтовых водах малину сажают на приподнятые грядки, причем для воды, скапливающейся в бороздах, должен быть обеспечен сток.

Полив. После окончания посадки на куст расходуют от половины до полного ведра, чтобы как следует увлажнить почву. Для лучшей приживаемости корни растений должны плотно соприкасаться с почвой. Послепосадочный зарядный полив нужен даже в том случае, если почва влажная.

мульчирование саженца

весенняя обрезка верхушек на 15-20 см

Способы выращивания

Малину можно выращивать несколькими способами: рядовым, гнездовым и на шпалере.

Рядовой способ . Давно применяемой и показывающей отличные результаты является ленточная посадка саженцев с расстоянием между растениями 0,5 м, а между рядами 1,5–1,8 м. В первые два года после посадки формируют полосу из молодых побегов шириной в 30 см. Все, что прорастает за оговоренными границами, нещадно вырезают под корень.

На шпалере. Для высокорослых, склонных к полеганию сортов разработан «шотландский» шпалерный метод выращивания. Такой метод дает возможность получить более дружный, крупный и обильный урожай за счет улучшенного доступа освещения к плодам. Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины.

Шпалеру устанавливают на второй год после посадки малины

Она состоит из двухметровых столбов, установленных на расстоянии 5–10 м друг от друга. На столбы натягивают оцинкованную или алюминиевую проволоку. Первая натягивается на высоте 0,8–1 м, а вторая на 1,5 м от поверхности земли. Саженцы сажают через каждые 0,7 м по два в одну посадочную яму.

Гнездовой способ посадки дает не только качественный урожай, но и служит . Для этого по границам окружности в 0,8 м высаживают саженцы, а в центре вбивают прочный кол. При отрастании побегов их подвязывают на высоте 1,2–1,5 м, формируя таким образом зеленый сноп. Несколько таких снопов вдоль дорожки, группой в саду или на огороде станут оригинальным украшением, особенно во время плодоношения.

первых морозов . Увеличению продуктивности и размера ягод также способствует весенняя обрезка верхушек побегов на 15–20 см.

урожайные сорта малины могут давать 4-5 кг ягод с куста

Выращивая на своих участках малину, вы всегда будете иметь под рукой самое , так как ягоды в своём составе содержат много салициловой кислоты. И конечно, перечень витаминов и полезных веществ в составе «медвежьей ягоды» заслуживает отдельной статьи, которую я обязательно напишу ближе к лету, когда малина начнёт поспевать. А пока приобретайте саженцы перспективных сортов малины, тем самым обеспечивая себя стабильным урожаем, которого обязательно должно хватить и на заготовки в виде варенья, и на полакомиться .

22.03.2013 19:15

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной - с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почваНо при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Место посадки

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

1. Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев, перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело втом, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается,и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик - обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

2. Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки(торф) и замочить на 3 - 6 часа в растворе стимулятора корнеобразования "Корневин",или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Посадка

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м; абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м; вишни 2-2,5 x 1,5-2м. Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая - верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая - нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести - пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах: саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи, после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

Таким образом, на участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 - 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей.. После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно. Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинает подгрызать всевозможные вредители, долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов, и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада.Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет. Вообще практика показывает, что молодые плодовые растения первые три четыре года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно. Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом(карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения –это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв, и регулярного полива.Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть.В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки чем обычные сеянцевые, и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера чем растения на сеянцевых подвоях, НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТАКЖЕ УМЕНЬШАЮТСЯ В ДВА ТРИ РАЗА. А ВОТ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра. Таким образом садавод должен предварительно разобраться что за саженец он приобрел и какие у него требования.

Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.

Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.

Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.

Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи

Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.

Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.

Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.

Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.

Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.

В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.

Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.

Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.

На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.

Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Для расширения своего плодового сада необходимо отбирать только здоровые и крепкие экземпляры . Каждое молодое деревце должно пройти строгую ревизию и подготовку перед посадкой. Итак, давайте подробнее поговорим о том, как проводится на участке.

Осмотр, подготовка и формирование корней

Во-первых, нужно внимательно осмотреть всю систему корней древесных саженцев. Мертвые, поврежденные и подгнившие корни следует удалить с помощью острого ножа или секатора. Если инструмент плохо наточен, то корни получают дополнительные повреждения, которые в почве дадут очаг для заболеваний. С корней аккуратно удаляют все наросты, опухоли, рваные и раздавленные ответвления.

Во-вторых, необходимо так сформировать подземную часть растения, чтобы в ней не было корней, растущих от центрального стержня внутрь. Слишком длинные корни желательно укоротить. Срез делают не косым, а четко поперечным, чтобы уменьшить раневую поверхность. Обрезке подлежать только скелетные корни, тонкие мягкие корешки не трогают, так как именно на них возлагается основная нагрузка по поглощению воды и минеральных солей.

Подготовка ствола саженца

Проводя подготовку саженца к посадке, основание ствола протирают влажной тряпочкой, чтобы была хорошо заметна корневая шейка. Это место, как правило, имеет переход от зеленого к светло-коричневому цвету. Не стоит путать корневую шейку с прививочным местом.

Обработка корней и посадка

Из глины, коровяка и воды, которые взяты в соотношении 1:2:5, готовят глиняно-навозную жижу. В нее перед посадкой окунают корни саженцев. Непосредственно сам процесс посадки удобнее всего осуществлять с помощником, который будет держать саженец на необходимой высоте. Деревце помещают в подготовленную заранее посадочную яму, в которой сделана горка из земельно-компостной смеси. Корни расправляют и распределяют таким образом, чтобы они «обхватывали» земляной холмик. С южной стороны от деревца устанавливают опору в виде крепкой палки или кола.

Корневая шейка саженца по правилам должна возвышаться над уровнем ямы на 3 см. Держа деревце в таком положении, корни присыпают землей. Начинают засыпать землю с краев, аккуратно уплотняя при этом ногой. Для засыпки берут обычную плодородную землю с огорода (без удобрений). У посаженного таким образом деревца, после засыпки, корневая шейка должна располагаться на уровне поверхности почвы.

Вокруг стволика делают лунку, нагребая круговой валик земли, и поливают растение. На один саженец крупной культуры (яблони, груши) уходит до 2-3 ведер воды. После полного впитывания влаги почва немного просядет. Через день землю вокруг ствола мульчируют компостом или навозом. Само деревце привязывают к установленной опоре.

На участке в пять соток можно рационально разместить сад из 8-10 на рослых подвоях или 12-15 яблонь на полукарликовых подвоях, или 20-26 яблонь на карликовых подвоях. Вишню можно посадить в количестве 6-8 экземпляров, крыжовника – 8-10, черной смородины – 12-15 штук, красной и белой – 3 куста, а малины – 50 штук.

Правильно проведенная подготовка саженцев к посадке - залог успешной приживаемости молодых деревьев и хороших урожаев в будущем! До встречи, уважаемые друзья!