Не работает светофильтр на маске ресанта. Дурят нас. Маска сварщика. Удаляем солнечные батарейки и литиевые аккумуляторы

Если сломалась сварочная маска хамелеон не спешить покупать новую – Вам вполне по силам починить старую своими руками.

Разбираем сварочную маску «хамелеон»

Эта история началась, когда мне понадобилось выполнить небольшую работу, связанную со сваркой, - поставить на ворота дополнительную задвижку: сварить и приварить к ним несколько деталей и прожечь одно отверстие. И, как говорится, «ничто не предвещало»… до тех пор пока я не проверил сварочную маску-«хамелеон» . Она работать не захотела: максимум, что от неё удавалось добиться, это слабого мерцания экрана.

Производители в таких случаях иногда советуют подержать маску на солнце, чтобы зарядить внутренние аккумуляторы, однако и «подзарядка» не помогла. Объём работы был невелик, большой ответственности она не требовала, и я решил немного поварить «вслепую», закрыв лицо маской, но не глядя на дугу, благо сам по себе фильтр «хамелеона» и так довольно тёмный. «Раскачать» встроенные аккумуляторы не удалось и от сварочной дуги (тайная надежда на это была). В общем, одна работа была сделана, зато тут же возникла новая задача: поменять маску или попробовать её починить. Конечно, для начала выбрано было второе: выкинуть - всегда успеется.

Самая простая часть работы - вынуть из маски элемент – «хамелеон». Поскольку на этой модели регулятор степени затемнения выведен наружу, сначала снимаем его. Для этого поддеваем плоским предметом (ножом) вращающуюся рукоятку регулятора (1) и отворачиваем пластмассовую гайку (2). Ничего сложного нет и в том, чтобы вынуть фильтрующий элемент - он установлен на защёлке (3). Корпус маски с наружным сменным стеклом (точнее листом прозрачного пластика) нам пока не понадобится, смотрим, как разобрать фильтр.

Предварительная задача - определить типоразмер встроенных аккумуляторов. Всё было бы просто, если бы корпус фильтра имел какой-либо отсек или слот для них, но такие маски встречаются довольно редко. Л наш случай - самый типичный: корпус неразборный. Тем же ножом поддеваем регуляторы времени задержки выключения затемнения и чувствительности (4). В принципе можно снять прозрачный пластик, вставленный в корпус «со стороны глаз», но это ничего нам не даст - оставляем его, как есть.

«Неразборный корпус» в нашем случае означает, что обе его половинки соединены между собой, но никаких винтов или хотя бы наклеек, под которыми они могут скрываться, нет. Предварительный вывод - половинки либо склеены, либо закреплены на каких-то внутренних защёлках, это выяснится при вскрытии. Для этого снова берём нож и аккуратно пытаемся разъединить половинки. Во время этой операции корпус следует крепко держать. Нож, кстати, обычный столовый, с закруглённым кончиком, чтобы не порезаться, если он случайно соскользнёт. Разъединив один из уголков, потихоньку, действуя ножом как рычагом, продвигаемся по периметру (5). Если бы соединение было выполнено на защёлках, они бы ломались или выходили из зацепления (тут как повезёт) с характерным хрустом, и после первого такого щелчка можно было бы попробовать как-то понажимать на них, чтобы сохранить хотя бы часть.

Но у нас никаких защёлок нет - простая склейка. Так что, продолжая соблюдать осторожность, «отлепляем» половинки одну от другой, стараясь не сломать их. Если сломается - ничего страшного, но усложнять задачу, чиня ещё ьи корпус, незачем. Когда образуется достаточная щель - время от времени поглядываем в неё. Очень часто отдельные элементы «начинки» электронной техники крепятся или «залипают» в разных половинах корпуса, а соединяться они могут, например, тонкими припаянными проводками. «Раскрыл» корпус не в ту сторону - и придётся эти проводки паять. И не факт, что это удастся без «тонкого» паяльника или паяльной станции. Здесь такой проблемы не возникло: все электронные элементы остались в нижней (наружной) половине корпуса. Сняв крышку, можно полюбоваться устройством изнутри (6).

Первое, что бросается в паза,- что-то вроде двух круглых аккумуляторов. Хотя вряд ли - вполне обычные батарейки. Конечно, и батарейки реально немного подзаряжать, но всё-таки это не аккумуляторы.

Впрочем, если учесть, что маска уверенно отработала четыре сезона, особой разницы нет: аккумулятор за такое время тоже как минимум изрядно потеряет в ёмкости. Судя по всему, «встроенными аккумуляторами» в большинстве случаев производители называют именно батареи. На простых масках невысокого ценового уровня, по крайней мере. Найти похожие батареи в продаже было бы довольно просто, если бы не одно «но». К этой их разновидности «плюсовой» и «минусовой» выводы приварены в двух точках каждый -соединение тоже можно считать неразъёмным. Точно такие элементы вряд ли продаются «на каждом углу», а специально ехать за ними в магазин радиоэлектроники неинтересно. В конце концов такие элементы питания удобны в условиях сборки на заводе, а вот выпаять контакты из платы, а потом еще найти и впаять обратно новые «батарейки с контактами» в домашних условиях трудно. Есть и ещё одна причина, которая совсем не мотивирует на такой «подвиг»: плата многослойная. Все элементы и токопроводящие дорожки видны только с одной стороны, с другой, кроме приклеенного фотоэлемента («солнечной батареи») и пары датчиков, реагирующих на изменение освещённости, ничего не наблюдается.

Для очистки совести осматриваем прочие электронные компоненты, расположенные на плате,- внешних дефектов нет. Первая часть задачи выполнена: для ремонта нам нужны две круглые батарейки «номер 2330» напряжением 3 В (эти данные на них указаны), обычные, без всяких дополнительных ножек. В принципе годятся любые батарейки, но пока будем ориентироваться на покупку этих.

Первая попытка купить именно такие элементы питания оказалась безуспешной. То есть другие, похожие, но иного диаметра или толщины в продаже были, а «2330» - только одна. В общем, «рука рынка» показала комбинацию из трёх пальцев. Поскольку ремонт маски не являлся первоочередной задачей, специально поисками батареек заниматься я не стал. И, как это обычно и бывает, маска, точнее сварка, практически сразу же понадобилась. Нужно было заменить резонатор (часть выхлопной системы на автомобиле), а новый требовал «подгонки». Работа тоже небольшая: переместить крюк для крепления к кузову и немного изменить изгиб трубы. Со сваркой - дело буквально нескольких минут, но без маски его уже не сделать, да и варить, «закрыв глаза», не удастся - металл не толстый, надо постоянно контролировать работу. И ехать за батарейками как-то не на чем. Самый простой выход - доехать до места продажи «на соседях» и купить там батарейки или маску целиком, более сложный - попробовать починить маску исходя из того, что есть в наличии (инструмент, круглые батарейки на 3 В, пусть и совсем другого размера, вдвое тоньше и меньше диаметром, к тому же уже некоторое время работавшие). В общем, как минимум потренироваться вполне можно было.

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ МАСКИ

Вариантов установки элементов питания два (или даже три).

Первый требует определённой квалификации: вставить, элементы питания на место довольно сложно. Гораздо проще сделать некий «выносной блок питания». А это - второй и третий варианты, которые были использованы в дальнейшем. Но начало во всех случаях одинаковое.

Надо удалить старые элементы, отсоединив их от ножек. Напомним: крепятся они точечной сваркой, по две точки на каждый вывод. Большие усилия прикладывать не хотелось, чтобы не сломать плату, а с малыми - ничего не получалось: хотя точки сварки и маленькие, «держали» они крепко, оторвать не удалось. Самым удобным инструментом для этой работы оказался гравёр (иногда называемый бормашиной). «Плюсовые» контакты легко отсоединились с помощью отрезного диска - достаточно «пропилить» их насквозь в месте сварных точек (7). Сложнее оказалось с «минусовыми» контактами - отрезной диск туда не помещался, маленького (сточенного) диска в комплекте оснастки гравёра не было, зато нашлась шлифовальная насадка - «камушек» подходящего размера (8). Здесь достаточно «спилить» только одну сварную точку, а затем, покручивая элемент питания в разные стороны, отсоединить и вторую.

Гравёр - инструмент хотя и полезный (редко, но метко), однако имеется далеко не у всех. Отсоединить батарейки реально и без него. Можно всё-таки попробовать осторожно, по одной, «отломить» сварные точки, а можно, например, взять какой-нибудь надфиль и перепилить «ножки» поперёк, рядом с точками сварки.

В итоге мы имеем четыре контакта («плюсовые» - сверху), к которым надо прикрепить или провода, или непосредственно элементы питания. Вариантов тут тоже несколько, но поскольку имеющиеся батарейки явно были «маловаты», «староваты» и надолго их не хватило бы, решено использовать «временную схему», чтобы при последующей замене не тратить время. Первое решение - просто припаять батарейки к имеющимся контактам.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ МАСКИ. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Чтобы закрепить батарейки пайкой, сначала тоже придётся облудить небольшие участки на обеих их сторонах (не совсем по центру, чтобы не мешать прижатию контактов). Вот тут есть некоторые особенности. Сильно нагревать элементы питания нельзя: могут испортиться. Поэтому нагрев от паяльника должен быть минимальным: дотронулся - и тут же отвел, не получилось с первого раза - нужно подождать, пока батарейка остынет. Нелишне повторить, что паяльник должен быть хорошо прогрет (так требуется меньше времени), а площадь контакта жала с элементом питания должна быть невелика (меньше тепла передастся в итоге). Если есть сомнения, можно попробовать потренироваться на снятых элементах.

Далее заготавливаем два небольших отрезка провода, снимаем изоляцию с их концов и тоже облуживаем. Это будут перемычки от «минусовых» контактов на плате до «минусовых» контактов батареек. Так удобнее, потому что места для пайки напрямую мало. Облуживаем и контакты на схеме (9). Припаиваем перемычки к «минусовым» контактам батареек (тоже с минимальным прогревом последних, но это уже проще), потом каждую перемычку припаиваем к «минусовым» контактам на схеме (10). Предварительно, на всякий случай, закрываем участки схемы под выводами. Достаточно небольших кусочков липкой ленты. Их в дальнейшем не снимаем. Приставляем батарейки к нижним контактам, и подпаиваем «плюсовые» выводы (11). Проверяем работоспособность - всё в порядке. Можно собирать обратно.

Склеивать корпус «намертво» нет смысла. Герметичность не требуется, а внутри маски он и так будет прижат. Проще обмотать его тонкими полосками изоленты с краёв, не закрывая датчики, фотоэлемент и «окошко» (12). Для подстраховки можно нанести по периметру тонкий слой термоклея (13) или, например, герметика. Держаться будет, установке корпуса в маску не мешает, а разобрать в дальнейшем, если что, несложно.

На этом ремонт можно было бы считать законченным. Маска работает, все, что надо было сделать со сваркой, было сделано. Но временную схему хотелось заменить на постоянную - поставить новые батарейки нужного размера. Поиск их в ближайшем крупном населённом пункте закончился тем же, чем и в первый раз: в добром десятке торговых точек оказался в наличии только один элемент 2330.

Так что пришлось взять почти такие же элементы 2430, чуть большего диаметра, но той же толщины (первые две цифры - диаметр элемента в миллиметрах, вторые - толщина в десятых долях миллиметра). Собственно, размер элементов уже значения не имел: возникла идея сделать «выносное питание», выведя батарейки наружу.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ВАРИАНТЫ

Снова разбираем фильтр, выпаиваем батарейки, а вместо них ко всем четырём контактам припаиваем отрезки проводов, длиной 20-30 см, с запасом (14). Я вытащил их из какого-то старого шнура питания, в нём как раз нашлись три пригодных провода с разными цветами изоляции. Почему три, а не четыре? Потому что сначала была идея обойтись двумя. Практически на всей технике с несколькими элементами питания они собираются последовательно, один за другим, т.е. достаточно иметь всего два вывода для подключения. На маске этот вариант не прошёл: при таком подключении она затемняется, но работает некорректно, к тому же между двумя средними выводами контактов на плате были видны какие-то токопроводящие дорожки.

В нашем случае можно было обойтись и тремя выводами: «прозвонка» показала, что средние контакты соединены. Не факт, что на других масках используется такая же принципиальная схема, часто элементы питания «разносят» на разные края платы, есть ли в таких случаях какая-то общая шина, соединяющая их,- неизвестно. В общем, проще всего при ремонте припаять все четыре провода, заизолировать их (15), просверлить в крышке корпуса два отверстия, сгруппировать провода попарно, вывести их наружу и заклеить корпус. Для этого снова используем термоклей. Немного клея наносим и на места выводов проводов из корпуса (16), «чтобы не болтались».

Дальнейшая задача сводится к тому, чтобы прикрепить к выводам элементы питания. Самый простой вариант - прижать провода к полюсам батареек, например той же изолентой. Будем считать это вторым вариантом - фотография (17) показывает, как это может выглядеть в сборе с маской.

Батарейки лёгкие, провода достаточно жёсткие, если зажать их проволочной рамкой на маске, больше можно ничего не делать. Работать будет, но надёжного контакта ожидать не стоит. Хотя и восстановить контакт, если он пропадёт, несложно. Если же хочется сделать действительно надежное соединение, требуется собрать некий «батарейный блок». И это - третий возможный вариант.

Дальнейшие действия зависят от того, что есть в наличии. Лучше всего, конечно, использовать готовые блоки. Плоские батарейки на 3 В разного размера используются во многих видах электронной техники. Каждую из них вполне можно заменить парой «пальчиковых» или «мизинчиковых» (ЛА или АЛЛ) батарей или аккумуляторов. «Донором» может стать любая ненужная или сломанная электроника: пульты дистанционного управления, некоторые брелоки автосигнализаций, игрушки, бытовая техника… даже материнские платы компьютера. Если вырезать из испорченной платы или корпуса участок со слотом для батарейки - задача почти решена (конечно, таких слотов понадобится два). Ну а если ничего подходящего не находится - можно собрать блок самостоятельно из подручных материалов.

В нашем случае всё необходимое (18) нашлось после недолгих поисков. Конечно, точно такой же комплект собирать незачем - тут открыт простор для фантазии. Корпус - старая упаковка от отрезных дисков к гравёру. Тем же гравёром с помощью еще одного шлифовального камня в крышке корпуса «протёрта» узкая прорезь для ввода проводов с контактами.

Пружинка когда-то была частью велосипедного звонка, пластмассовые кольца - прокладки неизвестного происхождения (можно вырезать аналог и из картона). Третья батарейка была «выпилена* из фильтра маски, тоже пригодилась как прокладка. Ещё понадобились три колечка «для штор», они были подпаяны к трём выводам из корпуса фильтра (19). Четвёртый вывод в такой конфигурации использовать незачем. Пластмассовые прокладки нужны для обеспечения центрирования контактов - тех колечек, которые касаются «минусовых» сторон батареек: зазор между полюсами у таких батареек - доли миллиметра, а перемыкать полюса, понятно, нельзя.

Далее - сборка. В корпус поочередно вставляем прокладку с «минусовым» (синим) выводом, батарейку «минусовой» стороной вниз (20), вторую прокладку, которая прикрывает «промежуточный» вывод с жёлто-зелёным проводом, и ещё одну батарейку (21). Эти два провода были намеренно сделаны чуть длиннее, чем вторая пара,- так удобнее собирать. Завязываем их узелком, ставим «плюсовой» контакт - коричневый провод (22).

Для него изолирующая прокладка не нужна, вместо неё сверху прижимаем контакт третьей прокладкой (старой батарейкой), ставим пружину, закрываем крышку (23). Собственно, вот и всё. Сборка только кажется сложной, заменить батарейки в таком блоке в дальнейшем - вообще не проблема. Вставляем полученную конструкцию в маску (24). Блок с элементами питания, конечно, нужно прикрепить к маске - снова годится клей или герметик.

Цена наиболее популярных масок-«хамелеонов» в бюджетном ценовом диапазоне 1000-4000 рублей. Затраты времени на ремонт, если все инструменты подобраны и порядок действий ясен, - буквально час-другой. Элементы питания, судя по статистике, служат не менее трёх лет, мне пришлось менять их на пятый сезон. Стоимость новой пары элементов 60-70 рублей. В общем, выгоды от замены вполне очевидны.

Проверка и пайка маски хамелеон

Проверить работоспособность маски-«хамелеона» легко и без сварки. Можно чиркнуть зажигалкой перед сенсорами дуги, а можно направить маску на источник света (лампу или солнце) так, чтобы она ещё не затемнилась, и быстро провести перед ней рукой- Исправная маска должна перейти в режим затемнения и через некоторое время (обычно менее секунды, зависит от её настроек) - «высветлиться». Проверить работоспособность подопытной маски уже было возможно, при зажатых между контактами элементах она исправно затемнялась.

Осталось только закрепить их, но без паяльника это сделать было бы трудновато. (Впоследствии подумалось, что в такой ситуации мог бы помочь токопроводящий «клей для нитей обогрева заднего стекла» (продаётся в автомагазинах), но этот вариант я не проверил.)
Чтобы обеспечить качественную пайку, нужны три вещи: паяльник, припой и некий флюс.

На этом придется остановиться подробнее, ибо, по опыту, «паять махальником» умеют далеко не все. Паяльник должен быть хорошо прогретым, припой, раз речь идёт об электронике, - желательно легкоплавкий, в качестве флюса используют совершенно разные вещества.

Чаще всего это канифо-и., неплохих результатов можно добиться, используя обычный толчёный аспирин (ацетилсалициловую кислоту). Я, например, предпочитаю фосфорную, точнее ортофосфорную, кислоту (H5K)4). Почти чистая кислота тоже продаётся в автомагазинах, называется «восстановителем ржавчины», обычно отечественного производства. Недостаток - после пайки «с кислотой» желательно нейтрализовать её остатки (если спаянные детали нельзя промыть водой, то слегка смоченная содовым раствором кисточка или ватка для очистки вполне подойдут). А достоинство - пайка держится крепко.

Перед самой пайкой следует подготовить паяльник. При работе на его жале образуется нагар. Жало (обычно оно медное) нужно заточить до металла и облудить - нанести на рабочую поверхность флюс и покрыл» тонким слоем припоя. Имеющийся в наличии паяльник не совсем подходил для работы с электроникой - жало слишком толстое. Но выход есть и тут. Я в таких случаях счищаю нагар с жала только на небольшом участке и облуживаю только его.

В итоге далее на довольно большом жале можно удержап лишь маленькую капельку припоя. Что и требуется.
Спаиваемые детали сначала тоже надо облудить. Точно так же: окунуть во флюс деталь и паяльник, «подцепить» на паяльник капельку припоя, прижать к детали.

Должна образоваться тонкая плёнка, «обтекающая» нагретый участок. Аналогично поступаем со второй деталью, затем ещё раз наносим флюс на лужёные участки, прижимаем их друг к другу, а к ним - паяльник (иногда даже дополнительная порция припоя на паяльнике не нужна, но это надо смотреть по месту). На правтильно спаянных деталях никаких «соплей» быть не должно - лужёные участки соединённых деталей должны иметь плавный переход припоя «друг в друга».

Переходник для батарейки своими руками Внук... Как сделать радиоприемник из роутера После...

Необычный светильник из светодиодной ленты...

Для того, чтобы знать, как настроить маску и как проверить ее работоспособность, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации. Важно помнить:

Проведение технического обслуживания

Для того, чтобы свести вероятность поломки к нулю, время от времени необходимо производить техническое обслуживание. Минимальный интервал между ремонтами должен составлять один месяц. Для удаления грязи и пыли можно воспользоваться хлопчатой тканью, предварительно увлажненной неагресивной жидкостью. Не стоит использовать маслосодержащие вещества для очистки и абразивные материалы, потому что это может навредить защитному щитку. Все действия по очистке необходимо производить бережно, не стоит сильно надавливать на материал.

Виды регулировок сварочных масок хамелеон

В сварочной маске существует несколько видов регулировок. До начала работы крайне важна настройка всех характеристик. Это необходимо для наиболее эффективного использования маски при работе. Далее приведены следующие виды регулировок.

Подготовка под голову

Крайне важно надежно зафиксировать щиток на голове. Диаметр оголовья можно регулировать при помощи ручки, которая размещена на затылочной части. Процедуру необходимо проводить при надетом на голову щитке, что позволит получить необходимое натяжение. В случае, если наголовник садится высоко или низко, следует поправить его при помощи ремня, проходящего через макушку. Перед началом работы необходимо проверить подгонку щитка. Если он сидит не надежно, нужно произвести повторную регулировку.

Регулировка расстояния от глаз до светофильтра

Маску можно перемещать от глаз и подводить ближе к глазам, ослабив гайки фиксаторы. Расстояние от обоих глаз и светофильтра должно быть равным. Если все сделано правильно, гайки фиксаторы нужно зажать.

Регулировка степени затемненности

В зависимости и величины тока по таблице можно выбрать необходимую степень затемнения. Это можно сделать и во время работы при помощи регулятора, который находится на внешней стороне щитка.

Регулировка чувствительности

Есть два вида чувствительности: высокая и низкая. Для большинства случаев можно поставить ручку регулятора в среднее положение.. При работе в режиме при малом значении силы тока необходима максимальная чувствительность. Для оптимальной настройки лучше поставить чувствительность на максимум, а после убавлять ее до того, пока светофильтр не начнет воспринимать световое излучение только со , а не от внешних источников света (солнце, лампы освещения и другое). Необходимую степень чувствительности также можно выбрать по схеме, где каждому роду сварки характерен свой уровень чувствительности.

Несмотря на высокое качество многих изделий, все равно нет вечных вещей и любая техника рано или поздно ломается. Неисправность сварочных масок может возникнуть по многим причинам. Это может неправильное соблюдение температурного режима, механических повреждений, некачественных или бракованных компонентов и так далее. Ремонт сварочной маски хамелеон своими руками может оказаться как достаточно простым, так и весьма сложным делом, в зависимости от того, что именно сломано. Должностная инструкция сварщика любого разряда запрещает использование поврежденной техники, будь то сварочная маска или сварочный трансформатор, поэтому при обнаружении поломки не стоит продолжать пользоваться изделием, а лучше отложить все в ремонт.

Чем более сложная модель маски, тем она удобнее в работе и в то же время, тем больше проблем с ней может возникнуть. Перед ремонтом следует изучить конструкцию и прочие особенности имеющейся маски. Ведь иногда требуется замена каких-либо деталей или элементов, поэтому, следует точно знать, с чем предстоит работа.

Конструкция сварочной маски Хамелеон

Запчасти для сварочных масок хамелеон можно приобрести в тех же местах, где и сами маски, так как с проблемами поломки в рабочих условиях встречаются многие люди.

Виды неисправностей

Очень часто случается такая ситуация, когда сварочная маска хамелеон не работает. В данном случае, скорее всего, проблема кроется в элементах питания. Если все работает от солнечных батарей, то маска может быть попросту посажена полностью и ее нужно подзарядить. Для этого требуется положить ее в солнечное место и потом проверить на работоспособность. Если же работа идет на литиевых батареях, то их также нужно заменить или зарядить, в зависимости от конструкции. Наиболее странным моментом здесь будет повреждение самого блока с элементами питания, так как тогда потребуется его заменять, а это уже дороже и сложнее.

Аккумуляторы в маске Хамелеон

Также могут возникнуть проблема с повреждением стекла. В данном случае выявить поломку достаточно легко, так как на стекле, как правило, наблюдаются трещины или другие механические повреждения. Естественно, что сварочная маска не затемняется в таком случае. Здесь также требуется замена жидкокристаллического стекла, причем его параметры должны точно соответствовать предыдущему. Это один из самых дорогостоящих элементов.

Часто выходят из строя крепления, которые заменяются на аналогичные, или просто прикрепляются заново, уже более надежным способом. Это один из самых простых видов ремонта.

Очень сложным является ремонт платы управления. Здесь не сложно заметить какие-либо неполадки, кроме самых явных. Осуществить ремонт самостоятельно также не всегда получится, поэтому, зачастую приходится пользоваться услугами профессионального сервиса. При поломке этого элемента могут не регулироваться параметры или не срабатывать затемнение, или осветление светофильтра.

Плата управления в маске Хамелеон

Техническое обслуживание

Если вы обнаружили на сварочной маске хамелеон неисправности, то в первую очередь следует прекратить все сварочные работы, которые проводились и нужно отключить оборудование. Затем желательно провести внешний осмотр, для выявления возможных неисправностей и их причин возникновения. Далее, если ничего не помогло, то нужно разобрать изделие, чтобы провести осмотр изнутри.

Чтобы уменьшить вероятность поломки, следует периодически проводить техническое обслуживание. Оно должно проводиться не реже одного раза в месяц. Это помогает удалить грязь и пыль, которые накапливаются в картридже на светофильтре. Для очистки картриджа используется хлопковая чистая ткань, которая увлажняется не агрессивной жидкостью. Запрещается использовать абразивные материалы, растворители и вещества, которые содержат масло. Во время очистки не нужно перегибать электронный шлейф и не нужно сильно давить на материал, чтобы не повредить его.

Может потребоваться извлечение пластин светофильтра. Это нужно для замены, удаления лишних частиц с нее, обслуживания элемента или для снятия защитной пленки, если используется новая маска. Во время обслуживания или когда идет ремонт сварочной маски хамелеон с двумя батарейками, может потребоваться замена элементов питания. Для этого нужно:

Повернуть крышку отсека питания, чтобы он был совмещен со знаком открытого замка на корпусе;
Открыть крышку;
Вынуть элементы питания;
Установить новые, соблюдая полярность элементов.

Техника безопасности

Во время работы следует действовать аккуратно, так как вероятность повреждения для человека здесь минимальная, но вполне возможно навредить самой технике. Для этого все процедуры при протирании и при работе с микросхемами следует делать крайне деликатно, так как можно навредить светофильтру или ломать мелкие детали. Также не нужно использовать масла, и другие агрессивные вещества для обслуживания. После всех процедур технику стоит протереть сухой тряпкой.

Обращение в сервисный центр

Если ремонт сварочной маски хамелеон Ресанта, или какой-либо другой модели от другого производителя кажется невозможным или сложно осуществимым, то не стоит браться за него самостоятельно, так как можно только усугубить ситуацию. Лучше обратиться к специалистам, которые смогут сделать все с гарантией качества и вернут изделие с полной работоспособностью.

svarkaipayka.ru

Как устроен светофильтр сварочной маски "Хамелеон"

Автоматически затемняемый светофильтр предназначен для защиты глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра: затемнение усиливается автоматически при начале сварки, что позволяет легко контролировать начало сварки без опасности ослепить глаза («поймать зайчика», как говорят сварщики).

Светофильтр изготовлен по принципу «слоеного пирога», где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» В определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.

Следует также заметить, что наибольшую опасность при дуговой сварке составляет невидимое излучение в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре. Даже неисправный светофильтр-«хамелеон» обеспечивает постоянную защиту - от этих излучений благодаря постоянному УФ -, ИК - фильтру (защита основана на частичном отражении УФ -, ИК -лучей специальным слоем - фильтром).

Источником питания для схемы управления светофильтра могут служить заменяемые батареи (обычно литиевые элементы - «таблетки») и/или солнечные батареи.

Зависимость затемнения от угла падения света

Большинство «бюджетных» фильтров обеспечивают заданную степень затемнения в пределах +/- 10 градусов. В 90% случаев этого вполне достаточно (редко кто сваривает, искоса смотря на дугу). Тем не менее, фильтры ведущих производителей используют два, а то и три ЖК - слоя, чтобы максимально устранить этот эффект. Кроме того, некоторые фильтры используют технологию ADC (Angular Dependence Compensation), увеличивающую пределы гарантированного затемнения до +/- 30 градусов при использовании даже одного ЖК - слоя.

Время срабатывания (закрытия)

Практически все современные «хамелеоны» обеспечивают время срабатывания меньше 0,001 с, чего достаточно для гарантированной защиты глаз. Но здесь есть пара нюансов.

Во-первых, время срабатывания замедляется при падении температуры. Например, если при +55 градусов время срабатывания может быть 0,08-0,1 мс, то при отрицательной температуре -5 градусов - уже 0,5-0,9 мс. Поэтому нижняя температура для работы светофильтров обычно не ниже -10 градусов. Тем не менее, если маску не оставлять в неотапливаемом помещении или на улице, она может обеспечить нормальную работу при более низких температурах, в процессе работы «подогреваясь» теплом от сварочной дуги и самого сварщика.

Во вторых, важно не только время, но и стабильность срабатывания независимо от таких факторов, как грязь, пыль, царапины на защитном стекле, состояние батареи и т.д. В этом случае все будет определять чувствительность сенсоров и качество изготовления светофильтра. О чем мы и поговорим далее.

На что следует обращать внимание при выборе!

1. Фирма производитель. Следует выяснить:

кем и когда изготовлен светофильтр (часто название маски - лишь торговая марка, никак не связанная с производителем). Также должен быть указан оптимический класс и уровень сертификации светофильтра. (оптимический класс - три цифры, идущие через наклонную черту, напр. 1/2/1 сертификация - напр.CE, DINplus);
срок гарантии. Отсутствие четкой информации о производителе и оптическом классе, как правильно, говорит о китайских «корнях» и возможном низком качестве. Помните, что невидимое излучение может быть гораздо опаснее видимых вспышек; расплачиваться же за скупость придется собственным зрением.

2. Количество и виды регулировок. Иногда совсем без регулировок. Иногда с регулировкой затемнения. Профессиональные светофильтры идут с тремя регулировками:

затемнения (обычно от 9 до 13 DIN, что соответствует по ГОСТу С3-С9). Есть маски с автоматической/двухдиапазонной регулировкой затемнения;
чувствительностью (можно настроить на защиту от яркого светового излучения нагретого металла или электрода). Очень нужная регулировка для профессиональных сварщиков;
временем задержки открытия после окончания сварки (чтобы остыл металл и послесвечение не «било» по глазам, а также исключить открытие светофильтра при кратковременных паузах).

Также на некоторых фильтрах есть режим отключения фильтра (например, для шлифовки «болгаркой»).

Регулировки могут быть:

внешними и/или внутренними: внутренние прямо на фильтре («колесики» или кнопки), внешние выносятся на левую сторону маски;
плавными или ступенчатыми: плавная регулировка позволяет более точно установить комфортную степень затемнения. Внешние регулировки (главным образом регулировка затемнения) предпочтительны, если:
в процессе сварки необходимо изменять сварочный ток без остановки процесса - например, при переходе от большой толщины металла к меньшей;
вместе с маской вы используете средство защиты органов дыхания (например, автономный турбоблок, подающий очищенный воздух под маску).

3. Подходит ли светофильтр для ТИГ - сварки?

Работоспособность на ТИГ - сварке (аргонодуговой сварке неплавящимся электродом) обычно очень характерный показатель: если фильтр пригоден для ТИГ - сварки, он будет прекрасно работать и в ММА (штучными электродами), и в МИГ/МАГ (полуавтоматической) сварке. Но не наоборот: некоторые «бюджетные» «хамелеоны» нестабильно ведут себя на ТИГ - сварке - могут самопроизвольно открываться. Как правильно, для ТИГ - сварки необходимо наличие всех трех основных регулировок светофильтра.

4. И, наконец, размеры видимой области: чем больше, тем лучше.

Это основные методы, которые помогут вам не ошибиться с выбором. Другие вопросы, важные, но менее значимые (например, количество/тип/расположение датчиков обнаружения начала сварки, наличие/отсутствие батарейки, оптическое качество и т.д.) мы обсудим в третьей части.

И в заключении, о самих массах (сварочных щитах). Обращайте внимание на:

Размер и вид защитного прозрачного стекла - в некоторых масках возможно использование лишь «своих» поликарбонатных стекол, что иногда приводит к завышенной стоимости и сложностям при покупке.
Вес, габариты маски, конструкция наголовника часто не менее важны для удобства, чем характеристики светофильтра. А красивый внешний вид подарит дополнительную радость от любимой работы.

evrotek.spb.ru

Маска хамелеон: как выбрать, светофильтры, регулировки и для чего они

Сварочные маски типа хамелеон названы так потому, что световой фильтр автоматически меняет степень затемнения в зависимости от интенсивности светового потока. Это намного удобнее, чем обычный щиток или маска старого типа со сменным фильтром. Надев хамелеон, вы хорошо все видите и до начала сварки: фильтр почти прозрачный и не мешает вам работать. При розжиге дуги за считанные доли секунды он затемняется, защищая глаза от ожога. После того как дуга погаснет, он снова становится прозрачным. Вы можете проводить все необходимые манипуляции не снимая маску, что намного удобнее, чем поднимать и опускать защитный экран и уж в разы лучше, чем держать в руке щиток. Но обширный выбор разных по цене экземпляров может поставить в тупик: в чем разница, и какая из них лучше? Как выбрать маску хамелеон расскажем ниже.

Маски для сварки хамелеон представлены в большом разнообразии. Выбор - совсем непростая задача. Причем важен не столько внешний вид, как качественные показатели

1 Светофильтр в хамелеоне: что такое и какой лучше
- 1.1 Классификация автоматических сварочных светофильтров
  - 1.1.1 Оптический класс
  - 1.1.2 Рассеивание света
  - 1.1.3 Однородность или гомогенность
  - 1.1.4 Угловая зависимость
2 Маска хамелеон как выбрать
3 Марки и производители
4 Эксплуатация сварочного хамелеона

То небольшое стекло, которое установлено на сварочной маске является настоящим чудом науки и техники. В нем собраны последние достижения в оптике, микроэлектронике, в области жидких кристаллов и солнечной энергетике. Вот такое «стекло». На самом деле это целый многослойный пирог, который состоит из следующих элементов:

жидкокристаллических ячеек (несколько слоев - чем больше, тем лучше);
Примерный состав автоматического светофильтра в маске для сварки хамелеон (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
фильтра ультафиолетового излучения;
фильтра инфракрасного излучения;
поляризационных пленок;
датчиков обнаружения сварной дуги (от 2 до 4, их тоже, чем больше, тем лучше);
защитного стекла;
элементы питания (солнечный батареи и/или литиевые батарейки).

Основное и главное преимущество сварочной маски-хамелеона в том, что даже если она не успела сработать, ультрафиолет и инфракрасное излучение она не пропустит (если маска была опущена). И степень защита от этих вредных воздействий никак не зависит от настроек. В любом случае и при любых настройках от этих типов вредного влияния вы ограждены.

Но это только в том случае, если в «пироге» присутствуют соответствующие фильтры и имеют они надлежащее качество. Так как проверить это без специальных приспособлений невозможно, приходится ориентироваться на сертификаты. А они у масок должны быть обязательно. Причем на территории России их выдавать могут только два центра: ВНИИС и ФГБУ при ВНИИ охраны и экономики труда. Чтобы уж быть точно уверенными в том, что сертификат подлинный, его номер можно на официальном сайте федеральной службы Росаккреддитации вот по этой ссылке.

Это форма на сайте Россаккредитации для проверки сертификата. Заполнить можно только номер, все остальные поля оставив пустыми (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

В соответствующее поле вводится номер сертификата и получаете дату действия, информацию о заявителе, изготовителе. Небольшое примечание: аббревиатура СИЗОД расшифровывается как «средство индивидуальной защиты оптического действия». Так называется маска сварщика на бюрократическом языке.

Если такой сертификат есть, появится такое сообщение. Нажав на ссылку увидите текст сертификата (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Самое главное, что вы убеждаетесь, что данный продукт (сравните, кстати, и название и модель) является безопасным для вашего здоровья.

Возможно, вас заинтересует, как сделать беседку на металлическом каркасе.

Классификация автоматических сварочных светофильтров

Так как светофильтр и его качество - ключевой элемент в данном изделии, то и выбор маски хамелеона нужно начинать с него. Все его показатели классифицируются по стандарту EN379 и должны отображаться на его поверхности через дробь.

Один из светофильтров в маске хамелеон. Красным обозначена его классификация

Теперь подробнее, что скрывается за этими цифрами и какими они должны быть. В каждой из позиций может стоять цифра от 1, 2, 3. Соответственно «1» - самый лучший вариант - первый класс, «3» - самый худший - третий класс. теперь о том, в какой позиции отображается какая характеристика и что она значит.

Расшифровка классификации EN37

Оптический класс

Он отражает, насколько четко и без искажений будет вам видна картинка через светофильтр. Зависит от качества используемого защитного стекла (пленки) и качества сборки. Если на первом месте стоит «1», искажения будут минимальными. Если значения больше, будете все видеть, как через кривое стекло.

Рассеивание света

Зависит от чистоты и качества используемых оптических кристаллов. Показывает, степень «мутности» передаваемой картинки. Сравнить можно с мокрым автомобильным стеклом: пока встречек нет, капли почти не мешают. Как только появляется источник света, все расплывается. Вот чтобы не было этого эффекта, необходимо чтобы на второй позиции была «1».

Однородность или гомогенность

Показывает, насколько равномерно затеняется фильтр в разных частях. Если на третьей позиции стоит единица, разница может быть не более 0,1DIN, 2 - 0,2 DIN, 3 - 0,3 DIN. Понятно, что комфортнее будет при равномерном затемнении.

Угловая зависимость

Отражает зависимость затемнения от угла просмотра. Тут тоже самое лучшее значение «1» - первый класс меняет затемнение не более чем на 1 DIN, второй - на 2 DIN и третий - на 3DIN.

Так выглядит «в живую» разница между качественной маской и с не очень хорошим светофильтром

Из всего этого понятно, что чем больше в характеристике светофильтра единиц, тем комфортнее вам будет работать в маске. Вот на это и нужно ориентироваться при выборе маски сварщика хамелеон. Профессионалы предпочитают как минимум такие параметры 1/1/1/2. Стоят такие маски дорого, но даже при длительной работе в них не устают глаза.

Сварщикам-любителям, для работы время от времени, можно обойтись светофильтрами попроще, но 3-й класс считается «прошлым веком». Потому наверное, покупать маски с такими фильтрами не стоит.

И еще один момент. Продавцы всю эту классификацию называют обычно одним термином «Оптический класс». Просто эта формулировка достаточно точно отражает суть всех характеристик.

Регулировки сварочной маски-хамелеона фирмы SpeedGlass (СпидГлас)

Есть еще несколько настроек хамелеона, которые позволяют подстроить режим затемнения для данной ситуации. Они могут располагаться внутри, на светофильтре, а могут быть вынесены наружу в виде ручек слева на боковой поверхности маски. Это следующие параметры:

Регулировка затемнения. Позволяет изменять уровень текущего затемнения. Вы можете сделать светлее/темнее не отрываясь от работы, если регулятор находится снаружи. Если он расположен внутри, вам нужно будет остановится, снять маску и подкрутить регулятор. Для непрофессионалов это нормально: им выработка не нужна. Но и профи далеко не всегда любят наружные регулировки: ими можно обо что-о задеть.
Сами регуляторы могут быть в виде переключателей, колесиков, могут быть выполнены в виде сенсорных переключателей
Регулировка чувствительности. Находится внутри маски, на фильтре. С ее помощью можно выставить, на что срабатывать будет фильтр: только на дугу, или еще и на яркие источники света. Если работаете в помещении чувствительность можно ставить высокую: фильтр будет затемнятся по возникновению дуги. Так как других переменных источников света нет, то и дергаться он не будет. На улице при высокой чувствительности он может срабатывать и на солнечные блики. Так что тут придется чувствительность снижать.
Задержка просветления маски. Необходима для того чтобы глаза не получали световой удар от раскаленного металла после завершения сварки. Если задержки нет, фильтр становится светлее сразу и яркое свечение сварной ванны бьет по глазам. Это не опасно и не смертельно, но неприятно. Задержка затемнения позволяет «отодвинуть» на некоторое время момент просветления фильтра. Также эта задержка не дает просветляться фильтру если вы варите с отрывом дуги или при залипании электрода. Так что регулировка нужная.

Маска хамелеон как выбрать

Кроме параметров светофильтра есть еще масса других настроек и особенностей, которые могут повлиять на выбор.

Количество датчиков обнаружения дуги. Их может быть 2, 3 или 4. Они реагируют на появление дуги. Визуально их можно увидеть на лицевой панели маски. Это небольшие круглые или квадратные «окошки» на поверхности фильтра. Для любительского использования достаточно 2-х штук, для профессионалов - чем больше, тем лучше: если какие-то окажутся заблокированными (перекроются каким-нибудь предметом при сварке в сложной позиции), то среагируют остальные.
Датчики возникновения электрической дуги видны невооруженным глазом
Скорость срабатывания светофильтра. Разброс параметров тут большой - от десятков до сотен микросекунд. Выбирая маску для домашней сварки, бурите ту, хамелеон которой затемнится не позднее чем через 100 микросекунд. Для профессионалов время меньше: 50 микросекунд. Световые удары мы порой не замечаем, но их результат - уставшие глаза, а профессионалам они нужны весь рабочий день. Так что требования жестче.
Размеры фильтра. Чем больше стекло, тем больший обзор вы получаете. Но размеры светофильтра сильно отражаются на стоимости маски.
Плавная или ступенчатая регулировка степени затемнения. Лучше - плавная. Если затемнятся/просветляться фильтр будет скачками, вы быстро устанете. К тому же он моет начать «моргать» от бликов, что не обрадует.
Исходная степень затемнения и диапазон регулировки. Чем светлее фильтр в исходном состоянии, тем лучше вам будет видно до начала сварки. Также желательно чтобы было два диапазона затемнения: до небольших степеней до 8DIN при работе с аргоном или при ручной дуговой сварке при плохой освещенности. Также меньшее затемнение может понадобиться человеку в возрасте. Для работы с инверторами на повышенных токах и при хорошем освещении необходимо затемнение до 13 DIN. Так что лучше, если есть два режима: 5-8DIN/8-13DIN.
Электропитание. На большинстве масок для сварки с автоматическим затемнением есть два типа питающих элементов: солнечная батарея и литиевые батарейки. Такой комбинированный источник питания является наиболее надежным. Но при этом отсек литиевых батарей должен открываться, чтобы была возможность замены вышедших из строя батарей. В некоторых дешевых масках батарейки интегрированные: вынуть их можно только разрезав пластик (что иногда наши умельцы делают).
Одна из моделей маски-хамелеон. Тут вы можете увидеть еще регулятор положения маски на голове и щиток защиты шеи
Вес. Маски могут весить от 0,8 кг до 3 кг. Если придется носить на голове трехкилограммовую гирю часов семь-восемь, к концу смены шея, да и голова будут как деревянные. Для любительской сварки этот параметр не очень критичен, хотя тоже совсем не комфортно работать в тяжелой маске.
Удобство крепления на голове. Есть две системы крепления оголовья и самого щитка, но для данных масок они почти неважны: вам же не нужно каждый раз поднимать/опускать маску. Она может быть опущена на протяжении всей работы. Важно то, сколько есть регулировок и насколько плотно они позволяют подогнать оголовье. Также важно, чтобы все эти ремешки не давили, не терли, чтобы сварщику было комфортно.
Наличие регулировки, позволяющей отодвинуть щиток от лица. Это важно, если вам необходимы для нормального зрения очки. Тогда щиток нужно отнести подальше от лица, чтобы поместились ваши линзы.

Из полезных, но необязательных режимов есть еще возможность переключения маки из режима сварки в режим шлифовки. Этим переключателем вы фактически отключаете питание светофильтра, ваша маска становится обычным щитком.

О выборе сварочного аппарата для дома или дачи читайте тут. А испробовать купленную маску можно при изготовлении металлического мангала.

Марки и производители

Как выбрать маску хамелеон для сварки вы знаете, но как ориентироваться среди массы производителей? В действительности все не очень сложно. Есть проверенные брэнды, которые поставляют всегда качественную продукцию и подтверждают свои гарантийные обязательства. Вот их не очень много:

Профессиональный Монтаж маски хамелеон TECMEN DF-715S 9-13 TM8

SPEEDGLAS из Швеции;
OPTREL из Швейцарии;
BALDER из Словени;
OTOS из Южной Кореи;
TECMEN из Китая (не удивляйтесь, маски действительно хорошие).

Для домашнего применения выбрать маску хамелеон непросто. С одной стороны, нужно чтобы она была качественная, но платить 15-20 тысяч за нее явно не всем по карману, да и не рентабельно это. Потому о европейских производителях придется забыть. Они хоть выпускают хорошие маски, но цены на них никак не меньше 70$.

На рынке есть множество китайских масок очень небольшой стоимости. Но их покупать рискованно. Если вам нужен проверенный китайский бренд, это TECMEN (Текмен). Вот у них действительно сертифицированные маски хамелеоны заводского качества. Модельный ряд достаточно широкий, цены - от 3 тыс. рублей до 13 тыс. рублей. Есть со светофильтрами первого класса (1/1/1/2) и чуть хуже, со всеми настройками и регулировками. После обновления даже самая дешевая маска за 3000 рублей (TECMEN DF-715S 9-13 TM8) имеет сменную батарею, задержку просветления от 0,1 до 1 сек, плавную регулировку и режим работы «шлифовка». На фото ниже представлены ее Профессиональный Монтаж. Трудно поверить, но она стоит всего 2990 рублей.

Неплохо отзываются владельцы о сварочных масках Ресанта. Моделей не очень много, но МС-1, МС-2 и МС-3 - неплохой выбор за небольшие деньги (от 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей).

Сварочный маски Ресанта: МС-1, МС-2, МС-3 и МС-4

Маски Ресанта МС-1 и МС-3 имеют плавную регулировку, что несомненно, удобнее. Но в хамелеона МС-1 нет регулировок чувствительности. Профессионалов они вряд ли устроят, а для домашнего использования вполне подходят.

Профессиональный Монтаж масок хамелеон Ресанта

Очень неплохие маски выпускает Южно-Корейская фирма OTOS (Отос). У нее цены чуть выше, чем у приведенных выше, но есть две относительно недорогие Монтаж отопления: OTOS MACH II (W-21VW) за 8700 рублей и ACE-W i45gw (Infotrack™) за 13690 рублей.

Профессиональный Монтаж OTOS MACH II W-21VW эта маска-хамелеон - достойный выбор даже для профессионального использования

О том, как подобрать электроды для сварки инветором читайте тут.

Эксплуатация сварочного хамелеона

Основное требование к уходу за маской: светофильтр нужно беречь: он легко царапается. Потому класть маску «лицом» вниз нельзя. Протирать ее нужно только абсолютно чистой и мягкой тканью. Если нужно - можно смочить ткань чистой водой. НЕ протирать ни спиртом, ни какими-либо растворителями: светофильтр покрыт защитной пленкой, которая растворяется в этих жидкостях.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОЙ МАСКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

ВНИМАНИЕ!

Сварочная маска с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от искр, брызг расплавленного металла и вредного излучения сварочной дуги при нормальных условиях сварки. Светофильтр автоматически переключается из светлого состояния в темное при зажигании дуги и возвращается в светлое состояние по окончании сварки. Сварочная маска с автоматическим светофильтром поставляется в полностью собранном состоянии. Перед использованием вам нужно установить две пальчиковые батарейки типа ААА в светофильтр, отрегулировать маску в соответствии с вашими индивидуальными особенностями, выбрать и установить требуемую степень затемнения, чувствительность и время задержки светофильтра.

ВНИМАНИЕ!

Данная маска не предназначена для газовой и лазерной сварки и резки.
Никогда не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность.
Запрещается вскрывать картридж светофильтра.
Данная сварочная маска не предназначена для защиты от серьезных ударов.
Не используйте эту сварочную маску во время работы с взрывчатыми веществами или агрессивными жидкостями.
Не вносите никаких изменений в светофильтр или маску, если иное не указано в данной инструкции. Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции. В случае внесения неавторизованных изменений и использования неавторизованных запчастей вы подвергнете сварщика риску и лишитесь гарантии.
Если светофильтр не темнеет после зажигания дуги, немедленно прекратите сварку и устраните возможные причины неисправности. Если самостоятельно не смогли устранить проблему, свяжитесь с техническим специалистом или с дилером.
Не погружайте светофильтр в воду.
Не используйте растворители при чистке светофильтра и других частей маски.
Используйте маску только при температурах от -10ºC до +55ºC.
Храните маску и светофильтр в сухом, прохладном и в темном месте, когда маска не используется в течение длительного времени. Температура хранения от -20ºC до +70ºC.
Предохраняйте светофильтр от контакта с жидкостью и грязью.
Регулярно очищайте поверхность светофильтра от пыли и грязи, не используйте сильные чистящие растворы. Для очистки оптических датчиков и солнечных элементов используйте чистую мягкую ткань без ворса.
Регулярно меняйте внешнее защитное стекло при налипании брызг расплавленного металла на поверхность, при появлении раковин, трещин, царапин, неровностей и помутнения.
Оголовье может вызвать аллергическую реакцию у чувствительных людей в местах непосредственного контакта регулировочных ремней с кожей.
Для продления срока службы батареек, переключите светофильтр в режим шлифовки «Grind» после использования. Когда горит красный светодиод «LOW BATTERY» на внутренней стороне светофильтра, замените пальчиковые батарейки.
Перед началом сварочных работ отрегулируйте маску под себя для достижения максимального комфорта и защиты, установите две пальчиковые батарейки типа ААА в светофильтр, выберите и установите требуемую степень затемнения, уровень чувствительности и время задержки высветления светофильтра в зависимости от условий и способа сварки.

Подготовка под размер головы

Длину окружности оголовья можно увеличить или уменьшить, вращая ручку с нажатием на затылочной части оголовья (см. «Y» на рис.1). Данная процедура выполняется при надетой сварочной маске и позволяет получить натяжение, необходимое для надёжной фиксации сварочной маски на голове.
Если наголовник сидит на голове слишком высоко или слишком низко, отрегулируйте ремень, который проходит через макушку. Для этого ослабьте конец ремня, выдавив стопорный штифт из отверстия в ремне. Переместите две части ремня относительно друг друга на требуемую длину и вставьте стопорный штифт в ближайшее отверстие (см. «W» на рис.1).
Проверьте подгонку наголовника, приподнимая и опуская сварочную маску в надетом положении. Если при этом ощущается свободный ход оголовья, произведите повторную регулировку, пока не добьётесь надёжной посадки.

Регулировка расстояния от глаз до светофильтра

Ослабьте гайки-фиксаторы (см. «T» на рис.1) и двигайте маску к или от вашего лица. Убедитесь, что расстояния между обоими глазами и светофильтром одинаковые, чтобы избежать неравномерного затемнения светофильтра.
После регулировки затяните гайки-фиксаторы.

Регулировка угла обзора маски

Регулятор угла обзора расположен на правой стороне маски (см. рис.2). Ослабьте правую гайку-фиксатор, выдавите штифт рычага из отверстия, поверните на требуемый угол и затянете гайку-фиксатор.

Регулировка степени затемнения (SHADE)

В таблице «Степени затемнения» выберите необходимый уровень затемнения в зависимости от способа сварки и величины сварочного тока. Установите регулятор затемнения, расположенный на внешней стороне маски, в требуемое положение. Степени затемнения могут быть отрегулированы во время сварки с помощью наружного регулятора.

Регулировка чувствительности (SENSITIVITY)

Чувствительность может быть «H» (высокая) или «L» (низкая). Плавная регулировка чувствительности светофильтра осуществляется с помощью ручки регулятора «SENSITIVITY», расположенной на внутренней стороне картриджа (см. рис. 3а). Средневысокая чувствительность рекомендуется для большинства областей применения. Максимальная чувствительность подходит для сварки с малой силой тока, TIG и других особых применений. При работе на солнце, в ярко освещенном помещении или рядом с другим сварщиком необходимо поставить ручку регулятора «SENSITIVITY» в положение «LO» (низкая) (см. рис. 3б). Чтобы получить оптимальный эффект, рекомендуется сначала установить высокую чувствительность, а затем постепенно уменьшать до такого уровня, когда светофильтр начнет реагировать только на сварочную дугу, а не окружающее освещение (солнце, яркое освещение в помещение, дуга другого сварщика и т. д.).

Регулировка времени задержки (DELAY)

Светофильтр автоматически возвращается в светлое состояние по окончании сварки. Регулирование времени задержки может исключить преждевременное открытие по окончании сварки, когда дуги уже нет, но раскаленный металл еще ярко светится, а также для предотвращения «мигания» светофильтра при кратковременных паузах. Задержка может быть короткой «S» (0,1 сек.) и длинной «L» (1,0 сек.). Плавная регулировка осуществляется с помощью ручки регулятора «DELAY», расположенной на внутренней стороне картриджа (см. рис. 3б). Короткая задержка подходит для точечной сварки, длинная задержка для сварки с большой силой тока. Длинная задержка также подходит для TIG сварки на малых токах, и TIG/MIG/MAG сварки в импульсном режиме.

Выбор режима работы

Режим сварки «Weld» используется для большинства сварочных работ. В данном режиме светофильтр автоматически затемняется при обнаружении сварочной дуги оптическими датчиками. В этом режиме регулируется степень затемнения, время задержки и чувствительность. Перед сваркой проверьте регулировку чувствительности и убедитесь, что вы уже вышли из режима шлифовки. Режим шлифовки «Grind» используется при обработке металла абразивными кругами, шлифовании. В данном режиме светофильтр выключается. Степень затемнения зафиксирована на 3,5 DIN, что дает чистую видимость при работе с УШМ.

Питание

Когда горит красный светодиод “LOW BATTERY” на внутренней стороне светофильтра, замените батарейки на новые (см. рис.5). Для замены используйте новые однотипные батарейки типа ААА. Убедитесь, что не прошел срок годности батареек.

Тест

Перед началом сварки, для диагностики работоспособности светофильтра нажмите на кнопку «TEST» и держите (см. рис.5), если все исправно и установлено правильно, светофильтр перейдет в темное состояние, а при отпускании, автоматически вернется в светлое состояние (3,5 DIN).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена защитных стекол светофильтра. Замена защитных стекол светофильтра выполняется при их повреждении (царапины, трещины, сколы, загрязнения, помутнение). Продвиньте защёлки к середине картриджа (см. рис.6), поднимите картридж и извлеките защитное стекло с резиновой рамкой. Снимите рамку и наденьте на новое стекло, установите стекло обратно на место. Защёлкните картридж в обратном порядке. Замените внутреннее защитное стекло, если оно повреждено (царапины, трещины, сколы, загрязнения, помутнение). Снимите поврежденное стекло концом пальца с помощью ниши, расположенной в нижнем краю смотрового окна. Зафиксируйте новое защитное стекло в обратном порядке.

Замена картриджа / фильтрующего элемента. Снимите ручку регулятора затемнения, отверните гайку и снимите потенциометр. Продвиньте защёлки к середине картриджа и снимите его (рис.6 и 6а). Возьмите новый картридж и вставьте в обратном порядке. Защёлкните картридж и убедитесь, что его передний край надёжно удерживается фиксирующими выступами, как показано на рис.6. Вставьте ось потенциометра в отверстие изнутри маски, снаружи на ось наденьте шайбу со шкалой и затяните гайку. Насадите ручку регулятора затемнения на ось.

Чистка. Протирайте маску мягкой тканью. Регулярно очищайте рабочие поверхности картриджа. Применение концентрированных моющих растворов не допускается. Оптические датчики и солнечные батареи протирайте чистой мягкой тканью без ворса, смоченной этиловым спиртом. После чего протрите насухо мягкой тканью без ворса.

Возможные неисправности и методы их устранения

Неравномерное затемнение. Разное расстояние от глаз до фильтра из-за неправильной регулировки крепления. (Отрегулируйте крепление так, чтобы выровнять расстояние от глаз до светофильтра).

Светофильтр не работает или мерцает. 1. Внешнее защитное стекло загрязнено или повреждено. (Замените внешнее защитное стекло.) 2. Оптические датчики загрязнены или заблокированы. (Очистите поверхность датчиков, выйдите из режима шлифовки «Grind».) 3. Слишком низкий ток сварки. (Установите высокую чувствительность светофильтра.) 4. Проверьте элементы питания, убедитесь, что они в хорошем состоянии и вставлены правильно, также проверьте контактные поверхности и при необходимости прочистите их.

Медленный отклик. Слишком низкая рабочая температура. (Не используйте сварочную маску при температуре окружающей среды ниже -10°С.)

Плохой обзор. 1. Загрязнение защитных стекол или поверхности светофильтра. (Замените защитные стекла или очистите фильтр от грязи.) 2. Недостаточное освещение. 3. Неверная установка степени затемнения. (Отрегулируйте степень затемнения). 4. Не удалена пленка с защитных стекол. (Удалите пленку).

Маска плохо держится на голове. Неправильная регулировка наголовника. (Отрегулируйте наголовник).

Вне зависимости от уровня качества любого изделия, рано или поздно оно все равно сломается или выйдет из строя. Это относится даже ультрасовременным сварочным маскам типа «хамелеон». Существует достаточно много различных факторов, которые могут повлиять на характеристики маски и привести ее в негодность. Например, использование в неподходящей температуре окружающей среды, механическое воздействие, падение изделия и т. д.

В некоторых ситуациях выполнить ремонт сварочной маски типа «хамелеон» в бытовых условиях достаточно просто, но чаще всего это сопоставимо с некоторыми сложностями. Зачастую трудность заключается в поиске неисправной детали. Любой сварщик, вне зависимости от его уровня профессионализма, обязана соблюдать технику безопасности, которая категорически запрещает применение поврежденного оборудования или материала, будь то сам сварочный аппарата или источник питания, или же сварочная маска и расходным материал. При обнаружении поломки в каком-либо изделии, без которого выполнение сварочных работ невозможно выполнить, в обязательном порядке нужно отложить сварку до того момента, когда все необходимые приспособления буду отремонтированы. В некоторых ситуациях выполнить ремонт сварочной маски типа «хамелеон» в бытовых условиях достаточно просто, но чаще всего это сопоставимо с некоторыми сложностями. Зачастую трудность заключается в поиске неисправной детали. Любой сварщик, вне зависимости от его уровня профессионализма, обязана соблюдать технику безопасности, которая категорически запрещает применение поврежденного оборудования или материала, будь то сам сварочный аппарата или источник питания, или же сварочная маска и расходным материал. При обнаружении поломки в каком-либо изделии, без которого выполнение сварочных работ невозможно выполнить, в обязательном порядке нужно отложить сварку до того момента, когда все необходимые приспособления буду отремонтированы.

Современные маски для сварки могут быть оснащены большим набором дополнительных опций. Естественно, что чем их больше, тем сложнее осуществлять ее ремонт. Множество разнообразных функций изделия, напрямую влияет на увеличение шанса поломки. Если вас настигла поломка сварочной маски, то первым делом нужно полностью изучить ее конструкции и принцип работы. Это поможет без проблем выявить вышедшую из строя часть изделия, для осуществления ее дальнейшего ремонта. Зачастую, некоторые сломанные детали в сварочной маске типа «хамелеон» не подлежат ремонту, в этом случае требуется полная замена сломанной детали.

svarkagid.com

Проблемы с маской Хамелеон

Есть следующая проблема: при аргонодуговой сварке на 60…80А стальных полосок, предварительно зачищенных углошлифовальной машинкой, маска Корунд АСФ 4/9-13 отключается на десятую доли секунды. Это бывает редко и чаще всего при прохождении швов внутри углов. Тем не менее «кролей» нахвататься успеваю, потом, естественно, краснеют глаза и появляются болевые ощущения. Вопрос: проблема в маске или всему виной мои «кривые рученьки»?

Естественно, однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Зато есть несколько рекомендаций, ведь китайские маски хамелеон не первый день продаются и накоплен большой опыт их эксплуатации. Больше интересуйтесь у коллег-сварщиков.

Вариант номер один: оптический датчик «не видит» дугу при сварке в труднодоступных местах (или вы закрываете рукой фотоэлемент). Отрегулируйте чувствительность ручкой настройки. Если не помогло, пробуйте пользоваться обычным светофильтром. Если же не хочется обременять себя подбором светофильтра при сварке на низких/высоких токах – ищите маску с электромагнитным датчиком дуги. Даже такие хорошие СИЗ как Speedglas открываются, если варить «за углом».
Вариант номер два: очень медленно работает затемнение, поставьте ручку настройки на максимум.
Дело может быть еще вот в чем: простые дешевые маски при работе с обычными инверторами (без набора «крутых» сварочных функций) ведут себя вполне корректно. Но как только переходишь на профессиональное оборудование с функцией плавного розжига и затухания дуги по заранее заданному времени, начинают появляться проблемы. При зажигании – маска срабатывает нормально, но через некоторое время, когда дуга разгорается сильней, случаются долисекундные отключения. Объяснить это можно так: электроника подстраивается к яркости светового потока единоразово, а потом, при увеличении его интенсивности второй раз уже не срабатывает, потому как не приспособлена к подобным изменениям.

svarka-master.ru

сайт о том, что можно сделать самому

Все статьи Механика Электроника Дома На даче Авто Инструмент Сообщение автору сайта

Ремонт сварочной маски ESAB Eye-Tech.

Отличная профессиональная маска сварщика ESAB Eye-Tech не выдержала любительского режима эксплуатации (5 лет). Наверное при профессиональном режиме - каждый день по несколько часов она работала бы десяток другой лет, но когда работаешь несколько дней в году, а остальное время маска лежит в чулане, то приходят в негодность встоенные литиевые аккумулчторы. Если бы раньше задумался над проблемой, то периодически вытаскивал бы её на солнце подзарядиться и на зиму не оставлял бы на даче, но увы мне. Итак симптомы неисправности - маска периодически не затеняется при сварке, сначала это происходит только в вечернее время, а днем работает отлично, но чем дальше тем чаще. В конце концов перестала срабатывать вообще. нож малая шлицевая отвертка клеевой термопистолет газовая зажигалка с кремниевым поджигом держатель батарейки 2032/2025 - 2шт

foler.ru

Ремонт маски «Хамелеон» своими руками

Маска Хамелеон

Словили зайца при сварке в маске «Хамелеон»? Не спешите выбрасывать, все еще можно исправить своими руками.

Зарядите аккумулятор

Если светофильтр перестал затемняться, либо затемняется кратковременно во время поджига дуги, а затем - прозрачное стекло, попробуйте зарядить аккумулятор маски, выставив ее на солнце.

Такая процедура поможет, если маска находилась долгое время в темном гараже и аккумулятор разрядился.

Батарейки в маске Хамелеон, чем заменить?

Если и это не помогло, необходимо разобрать маску, добраться до аккумулятора и заменить его. Для доступа к аккумулятору вам необходимо разобраться, каким образом вы будете вскрывать маску, потому что она может быть либо склеена, либо собрана на внутренних защелках.

Батарейки для Хамелеон - таблетка CR2450

Самый удобный и простой вариант, это разумеется, когда светофильтр крепится к корпусу маски с помощью винтов. Внутри корпуса находится электронная плата, светофильтр и литиевый источник питания, в народе «таблетка».

Это может быть элемент CR2450 или другой элемент.

Измеряем напряжение на элементе.

Как правило, номинальное напряжение 3V, хотя маска может работать и на меньшем напряжении, но это уже покажет практика. Источник питания, как правило, запаян с двух сторон на плате. Аккуратно распаиваем его и производим замену на новый.

Если не удалось найти в продаже точно такой элемент, как временное решение проблемы, можно использовать источник питания, устанавливаемый на материнскую плату компьютера.