Инвентарные металлические маяки инженера а м шепелева. Выполнение простой, улучшенной, высококачественной штукатурок. Технология оштукатуривания по маякам

Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

Основные виды изделий

Стандартные металлические маяки

Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

• Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

• Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
• Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм , причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные и какой слой раствора планируется наносить;

• Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

Есть у данного варианта и свои недостатки:

• При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
• Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
• Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

Пластиковые маяки

Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

• Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
• В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
• Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на или стенах проступят ржавые пятна.

Что касается недостатков, то они таковы:

• Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
• Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

Многоразовые стальные элементы

Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

Что касается основных особенностей, то они следующие:

• Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
• Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
• В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

Что касается недостатков, то их немного:

• Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
• Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

О них можно рассказать следующую информацию:

• Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

• Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

Струнные маяки

Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

• Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
• Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
• Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

• Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
• При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

Маяки по маркам

Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

• Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

• Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
• Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

Из минусов нужно выделить пару факторов:

• Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
• Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

Описание рабочего процесса

Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

Перфоратор и бур по бетону	С их помощью будут устанавливаться дюбели, в которые вкручиваются саморезы
Уровень и правило	Важно иметь под рукой все необходимые приспособления для контроля вертикали, от этого зависит насколько ровными получатся стены
Миксер и емкость для раствора	Элементы крепятся на ту же штукатурку, которой будет производиться отделка. Это очень важный фактор, не стоит использовать гипсовый состав, если основным отделочным материалом является цементная смесь
Ножницы по металлу	С их помощью вы сможете разрезать маяки под нужный размер, важно делать это так, чтобы не испортить элемент и не искривить его

Что касается работы, то подробно процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, а тут будут перечислены основные этапы и их особенности.

Для наглядности вначале будет представлена схема с пояснениями:

• Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней были остатки старого покрытия, то их необходимо удалить. Далее проверяется вся площадь и при наличии трещин или значительных перепадов уровня надо заделать все проблемные участки цементным раствором, чтобы впоследствии не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

• Далее с помощью уровня размечаются линии будущего расположения маяков, отступ от стен должен быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правила. Вам должно быть удобно разравнивать раствор, используя направляющие для того, чтобы идеально выровнять поверхность. Для работы можно использовать уровень либо отвес;

• По линии сверлятся два отверстия с отступом от 5 до 20 см от пола и потолка, причем важно, чтобы расстояние между саморезами было чуть больше длины маяка, его нужно резать при помощи ножниц по металлу. Дюбеля забиваются в поверхность с помощью молотка, делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
• Далее проводится очень важный этап, нужно выкрутить или, наоборот, закрутить саморезы так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно провести замеры, чтобы плоскость была как можно ровнее. Между саморезами по диагоналям натягиваются шнуры, после чего нужно проверить, помещаются ли маяки, если все нормально, то можно приступать к следующей стадии;

• Что касается крепления маяков, то в первую очередь они режутся на куски (если есть такая необходимость). Далее готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линии либо сплошной полосой, либо отдельными участками, но важно, чтобы маяк сохранял жесткость. Направляющая садится на раствор, после чего производится прижим с помощью правила, оно должно упереться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

Высота элементов подбирается в зависимости от специфики выполняемых работ, если перепады небольшие и вы хотите сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки для штукатурки 3 мм.

Вывод

Выбор оптимального варианта штукатурных маяков не менее важен, чем их правильная установка. От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему самое пристальное внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас останутся какие-либо вопросы – задавайте их в комментариях.

Перед началом штукатурных работ провешивают поверхности. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают - срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Устройство маяков

Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5…10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило будет устойчиво держаться на марках. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50…70 мм выше уровня шляпок на 3…5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30x30 или 40x40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило, которое на 10…15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с помощью специального правила. Изготовляют правило из сухой доски нужной длины толщиной 35…40 мм, шириной 100 мм или больше. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изогнута под прямым углом (в виде крючка). Это дает возможность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего применять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500…700 мм от концов правила, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком костыля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу или уровню. Точности установки правила добиваются, регулируя болты. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху или внизу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10…15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит правило установлено правильно.

Деревянные маяки

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем растворные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разравнивания по ним раствора и получения штукатурки нужной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или делают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Металлические маяки

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят крайние маяки около углов, вбивая в стены штыри. При необходимости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк прижимают к стене и проверяют его установку на вертикальность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижимают их вплотную к поверхности, например к стене, натягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

Растворные маяки

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того, как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху - около потолка, другой внизу - около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Особенности оштукатуривания по маякам

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.

При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам "на лоск", т. е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед "на сдир", т. е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше можно наложить накрывочного раствора.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно нанести самый тонкий слой накрывки. Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные - полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Лузги, усенки и фаски

Лузг - это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены.

Усенок - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен.

Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Фаски бывают закругленные и плоские.

Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок - трудоемкие операции. Лузги, усенки и фаски выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его. Если фаска широкая, то с усенка предварительно можно срезать часть раствора отрезовкой, срезанную фаску смочить водой и затем затереть полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой. Плоская фаска должна иметь одинаковую ширину по всей длине. Если фаска закругленная, она должна быть одинакового профиля также по всей длине. Подправляют фаски маленьким полутерком.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки.

Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки - лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а, следовательно, получить горизонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Маяки из раствора устраивают на различных поверхностях; деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях, так как при их установке требуется забивка металлических марок и креплений. При установке маяков по кирпичным поверхностям крепления забивают в шов кладки.

Металлические и деревянные маяки применяют в основном при механизированном нанесении штукатурных растворов, реже при ручном.

Устройство маяков из раствора . На вбитые гвозди устанавливают правйло, которое должно точно, не колеблясь, стоять на шляпках гвоздей. Чтобы правйло 1 было устойчивым, гвозди обмазывают раствором - устраивают марки 3 и 4 (рис. 27).

Рис. 27. Устройство растворных марок и маяков на стенах:
1 - правйло, 2 - пространство между правйлом и стеной, 3 и 4 ; марки, 5 - маяки

Марки делают из штукатурного раствора или чистого гипсового теста, которые наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 80-100 мм и обязательно выше уровня шляпки гвоздей на 3-5 мм. Как только раствор схватится, верх этих бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную плоскость. Боковые стороны бугорков срезают с четырех сторон и образуется квадрат со сторонами 30х30 или 40х40 мм. Часто боковые стороны марок срезают немного на конус. Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки.

Вместо растворных марок можно применять металлические. Для их установки нужно меньше времени, поскольку не требуется забивать гвозди, наносить и срезать раствор. Забивают и проверяют вбитые марки так же, как и гвозди.

Металлические марки бывают различных конструкций, например в виде треугольника или в виде гвоздя длиной 50-70 мм со шляпкой шириной 30-40 мм.

После того как сделаны марки, приступают к устройству маяков 5. Для этого точно выструганное правйло 1 прикладывают к маркам 3 и закрепляют зажимами или примораживают раствором. Длина правйла должна быть меньше высоты помещения на 10-15 см. Для высоких помещений применяют длинные правйла или сращивают два коротких.

В промежуток 2 между стеной и правйлом наносят раствор, который должен целиком заполнить этот промежуток. С боковых сторон нанесенный раствор снимают лопаткой и подмазывают места, не заполненные раствором. После схватывания раствора правйло снимают, предварительно постучав по нему. Лучше всего под правйло забить небольшой клин, который при движении вверх заставит правйло отойти, не срывая раствор с маяка. Раковины на маяках замазывают раствором и зачищают полутерком.

Укреплять правйло гвоздями не следует, поскольку такой способ малопроизводителен и ведет к перерасходу гвоздей. Лучше всего применять зажимы.

Зажимы бывают простые (рис. 28, а) и сложные (рис. 28,б). Простыми зажимами можно не только укреплять правйла для устройства маяков или вытягивания тяг, но и прижимать их к пилястрам, колоннам или балкам.

Рис. 28. Зажимы для крепления правйл:
а - простые, б - сложные; 1 - штыри, 2 - лапки, 3 - правйло, 4 - балка, 5 - угловой деревянный маяк, 6 - хомут-скоба, 7 - винт, 8 - штукатурный намет, 9 - марки

Такой зажим состоит из штыря 1 и лапки 2. Сложные зажимы состоят из штыря 1, скобы и винтов 7. Один винт прижимает скобу к штырю, а другой правило 3 или деревянный маяк 5 к стене или потолку.

Маяки можно натирать. При натирке маяков между марками наносят раствор, правйло крепко прижимают к маркам и двигают по ним, натирая таким образом плоскость маяка. Во время натирки на марки попадает (натирается) раствор и маяки теряют свою точность, поэтому раствор приходится счищать. Кроме того, этот способ устройства маяков требует больших затрат труда, чем первый.

Устройство маяков по специальному правйлу. Значительно легче устраивать маяки с помощью правйла, предложенного А. М. Шепелевым. Правйло сделано из сухой древесины толщиной 35-40 мм, шириной 100 мм. Во избежание коробления оно пропитано горячей олифой.

Правйло имеет два болта длиной по 175 мм с резьбой длиной не менее 70 мм. Головку болта, если он специально изготовляется, лучше всего сделать в виде стержня, согнутого под прямым углом (как костыль). Диаметр болта зависит от толщины правйла и может быть от 7 до 15 мм. На болтах желательно использовать гайки прямоугольной формы. В правйлах на расстоянии 500-700 мм от концов просверлены сквозные отверстия для прохода и свободного вращения болтов.

Гайки следует врезать в глубь правйла на их толщину и закреплять; чтобы болты не затерялись, их надо ввернуть в гайки.

Крепят правйло (рис. 29) к поверхности стен или потолков с помощью костылей 2 из закаленной стали. Такие костыли легко забиваются в швы кладки, выполненной на цементом растворе. Крепить правйло можно и с помощью обычных зажимов. На каждое правйло следует брать два костыля или два зажима. К костылям необходимо также сделать деревянные клинья 3, которые вбивают между крючком костыля и правйлом, чтобы прочно закрепить правйло.

Рис. 29. Крепление правйла для устройства растворных маяков:
1 - болт, 2 - костыль, 3 - клин

Правйло прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правйло по веску или уровню. Точности установки правйла добиваются, регулируя болты 1. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правйло закрепляют этими же клиньями 3.

После установки по углам двух правйл приготовляют раствор, который наносят в пространство между правйлом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правйла снимают, по верху и низу устроенных маяков туго натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правйла для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правйло универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают весок, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10-15 мм.

Если во время установки правйла острый конец веска будет находиться точно против скобочки, значит правйло установлено правильно.

Установка деревянных маяков . Деревянные маяки ставят так (рис. 30). В поверхность на толщину штукатурки вбивают металлические марки или гвозди. На них крепят правйла сечением 30х30 или 40х40 мм. Для снятия раствора, нанесенного между маяками, применяют малку. Малка имеет выдвижные рейки и изготовлена она так, что раствор снимается на уровне марок. Малкой длиною 120 см (из нее, кроме того, выдвигаются концы) можно разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии 1,2-2 м один от другого.

Рис. 30. Установка деревянных маяков:
а - простых, б - конструкции И. Г. Артеменко

Установка металлических маяков . В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков. Инвентарные металлические маяки, предложенные А. М. Шепелевым (рис. 31), отличаются простотой конструкции и быстротой их установки. По ним разравнивают раствор правйлом или полу-терком. Производительность труда при установке этих маяков значительно выше, чем при устройстве растворных.

Рис. 31. Инвентарные металлические маяки:
а - маяк и его детали, б - конструкция штыря и гайки; 1, 6 - штыри, 2 - гайка, 3 - косынка, 4 - уголок, 5 - ключ, 7 - винт

Маяки изготовляют из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 25x25, 30х30, 35х35 мм. Толщина штукатурки при использовании этих маяков 18, 22 и 25 мм.

Рабочей частью маяков является кромка уголка (усенок) 4, которая дает возможность точно их устанавливать, а следовательно, получать ровную поверхность штукатурки.

Длина маяков зависит от высоты помещения. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь 1 с гайкой 2. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынке равна 60-70 мм.

Маяки устанавливают следующим образом. Прижатые к стене маяки прочно укрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает маяк к стене. Сначала устанавливают крайние маяки, проверив по уровню их вертикальность на стенах или горизонтальность на потолках. Затем к стене плотно прикрепляют промежуточные маяки, для точной установки которых между крайними маяками туго натягивают внизу или вверху два шнура.

Правильная установка каждого из промежуточных маяков достигается повертыванием гайки; тем самым кромки маяка прижимаются к натянутым шнурам. Штыри изготовляют и без резьбы. Гайка на них не вращается, а передвигается свободно и закрепляется устроенным в ней винтом. Конец винта следует расклепать, чтобы он полностью не вывертывался. Чтобы гайка не соскальзывала со штыря, на конце его делают уширение или насечку. При такой конструкции маяков детали с ними полностью связаны и потерять их невозможно.

Если установленные маяки не доходят до поверхности и не опираются на нее, то под них рекомендуется нанести раствор или поставить клинья. Это предохранит маяки от прогибания. Раствор разравнивают правйлом или полутерком, что значительно удобнее, чем малками.

Устройство маяков на бетонных поверхностях . В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбиваются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки гвозди не производительно. Поэтому на негвоздимых поверхностях маяки устраивают с помощью правйла, к которому прикрепляют уровень с вертикальным и горизонтальным визиром или ватерпас (рис. 32).

Рис. 32. Устройство маяков на бетонных поверхностях:
1 - марка, 2 - правйло, 3 - уровень, 4 - раствор для марки

У верха стены устраивают растворную марку 1, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правйло 2 с уровнем 3 и под его нижний конец наносят раствор 4, на который нажимают концом правйла. По концу правйла наносят легкие удары молотком, вдавливая правйло в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня.

После установки правйл строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того как правйло установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правйло для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху- около потолка, другой внизу -около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Оставшиеся после провешивания поверхности гвозди показывают толщину слоя штукатурки в разных местах поверхности. Устанавливать на шляпки гвоздей правило для проверки ровности поверхности неудобно, поэтому вокруг гвоздей устраивают растворные площадки, называемые марками (рис. 1). Гвозди обмазывают гипсовым раствором, подрезают его вровень со шляпками так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости поверхности. Боковые стороны раствора срезают. Застывший раствор должен получить форму четырехгранных усеченных пирамидок. Плоскость марки срезают ровно, чтобы правило устойчиво держалось на ней.

Рисунок 1. Растворные марки

По установленным маркам разными способами устраивают маяки. Маяки бывают растворные, деревянные, инвентарные металлические.

Маяки из раствора устраивают с помощью правила (рис. 2): Для этого его придерживают руками, закрепляют гвоздями, зажимами или «примораживают» раствором или гипсом на одной линии марок. Для «примораживания» марки обмазывают тонким слоем жидкого раствора или гипсового молока, прижимают к ним правило. Раствор или гипсовое молоко застывает и приклеивает, как бы примораживает, правило к марке.

Рисунок 2. Устройство растворных марок и маяков на стенах: 1 - правило; 2 - пространство между правилом и стеной; 3, 4 - марки; 5 – маяки

В зазор между правилом и поверхностью наносят раствор того же состава, что и будущая штукатурка. Излишки раствора с боковых сторон правила срезают под небольшим углом. После схватывания раствора правило осторожно снимают. Для этого по нему можно слегка ударить молотком и отделить правило от марки скользящими движениями по маркам вверх. Пустоты в маяках замазывают и затирают.

Гораздо проще и быстрее натереть маяк по маркам. Для этого между маяками наносят бороздку раствора немного выше маяков. К маркам приставляют правило, нажимают на него и движениями вверх и вниз притирают раствор до уровня марок. Раствор при этом не должен попасть на марки, так как это снизит точность маяка.

Помимо растворных используют также деревянные или металлические маяки . Деревянные маяки представляют собой деревянные гладкие и ровные бруски сечением 40x40 мм, а в качестве металлического маяка можно использовать металлическую трубу диаметром 40 мм нужной длины. Их устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга. Закрепляют такие маяки гвоздями, зажимами, а металлические - чаще всего примораживают раствором или гипсом. Раствор между такими маяками разравнивают малкой (рис. 3).

Рисунок 3. Установка деревянных маяков под малку: 1 - деревянный маяк; 2 – малка

Высота зазора между поверхностью и малкой равна толщине штукатурного слоя.

При оштукатуривании также используют и инвентарные металлические маяки. Они просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Закрепляют такие маяки при помощи штырей с гайкой и винтом. Положение маяка регулируется вращением гайки (рис. 4).

Маяки можно располагать не только вертикально (по высоте стен), но и горизонтально (по длине стен). Для этого устанавливают два параллельных маяка: один вверху - ближе к потолку, другой внизу - ближе к полу. Горизонтальные маяки устанавливают так же, как и вертикальные. При разравнивании раствора при горизонтальных маяках правило ведут вертикально.

Рисунок 4. Инвентарный металлический маяк: 1 - штырь с гайкой; 2 - металлический уголок

Оштукатуривание по маякам начинают только после того, как установлены все маяки.

После нанесения и разравнивания грунта растворные марки и маяки вырубают, деревянные и металлические маяки снимают. Места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его. Затем поверхность нанесенного раствора проверяют правилом, исправляют неточности, наносят накрывочный слой, разравнивают его и затирают.

Инвентарные металлические маяки конструкции инженера А. М. Шепелева (рис. 127) отличаются относительной простотой конструкции и скоростью их установки. Производительность труда при установке этих маяков в три раза выше, чем при установке растворных.

Маяки изготовляют из точно выправленных уголков сечением 25x25, 30x30, 35x35 мм. Эти маяки дают соответственно толщину штукатурки 18, 22 и 25 мм. Для изготовления маяков применяют уголки из стали или дюралюминия, а также из различных сплавов, не имеющих остаточной деформации. При изготовлении из сплавов маяков им придают форму треугольника, с обязательным точным остругиванием рабочей кромки.

Рабочей кромкой указанных маяков является узкая грань уголка, дающая возможность устанавливать их точно и получать исключительно ровную штукатурку.

Рис. 127. Инвентарные металлические маяки конструкции инженера Д. М Шепелева:
а - маяк и его детали; б - новая конструкция штыря и гайки

Рис. 128. Разравнивание раствора по металлическим маякам

Длина маяков определяется высотой помещения. Они должны быть ниже высоты помещения на 20-30 см. По концам маяков привариваются косынки, в которых находится постоянно закрепленная гайка. Гайка может свободно вращаться и двигаться в косынке. Это необходимо для того, чтоб гайка завертывалась на штыре и передвигалась по длине косынки. Все это очень важно для установки маяков, в частности на кирпичных поверхностях, чтобы штырь пришелся точно против шва. Длина отверстия в косынке равна 50-70 мм.

Маяки устанавливают следующим образом. Приставленные к стене маяки прочно прикрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, благодаря чему гайка, навертываясь на резьбу штыря, придвигает маяк к стене, или, наоборот, отодвигает от стены. Сначала устанавливают крайние маяки, проверяя по уровню их вертикальность на стенах, или горизонтальность на потолках. Затем промежуточные маяки прижимают к самой поверхности, а по крайним малкам туго натягивают внизу и вверху два шнура. По натянутым шнурам точно устанавливают каждый промежуточный маяк, подвигая его кромку к шнурам повертыванием гайки.

В последнее время в конструкцию маяков были внесены изменения. Штырь изготовляется без резьбы. Гайка не вращается по резьбе штыря, а подвигается и закрепляется винтом. Конец винта надо расклепать, что не дает ему возможность полностью вывертываться и предохраняет от утери. Чтобы гайка не соскакивала со штыря, концы его следует немного расплющить.

Если установленные маяки не доходят до поверхности и не опираются на нее, то под них надо нанести раствор или поставить клинья, чтобы предохранить их от прогибания. Раствор разравнивается обычным правилом, что создает гораздо большее удобство, чем при разравнивании малками (рис. 128).

При такой конструкции маяков детали с ними полностью связаны и потерять их невозможно. При правильной эксплуатации срок службы маяков достигает нескольких десятков лет.