Древние установки по добыче воды из воздуха или дежа-вю. Атмосферный генератор воды из воздуха своими руками Как получить воду из воздуха своими руками

Атмосферный водный генератор необходим в тех местах, где есть дефицит пресной воды. Принцип работы генератора воды из атмосферного воздуха аналогичен работе кондиционера. Сначала влажный воздух проходит через специальный прибор, затем охлаждается, влага конденсируется на охлаждающих поверхностях и стекает в специальную ёмкость. Воспользуйтесь рекомендациями по изготовлению атмосферного генератора воды своими руками, предлагаемыми ниже.

Устройство генератора холодной воды из атмосферного воздуха

Этот пирамидальный генератор предназначается для концентрации и выделения пресной воды из окружающего воздуха. Устройство генератора холодной воды представляет собой пирамидальный каркас, содержащий влагопоглощающий наполнитель. Каркас сооружается из четырех стоек, приваренных к основанию. Основание следует сделать из металлических уголков, а в пространство между ними нужно вварить металлическую сетку. Снизу к основанию следует прикрепить полиэтиленовый поддон с отверстием посередине. Крепление генератора воды из воздуха можно произвести с помощью накладок. Далее внутреннее пространство сетчатого каркаса необходимо довольно плотно, но без деформации стенок, заполнить влагопоглощающим материалом.

Снаружи на каркас атмосферного генератора воды следует надеть прозрачный купол и зафиксировать его с помощью четырех растяжек и амортизатора.

Рабочие циклы атмосферного генератора

Работа генератора воды состоит из двух рабочих циклов. Сначала производится поглощение влаги из воздуха наполнителем. Затем происходит выпаривание влаги из наполнителя и ее конденсация на стенках купола.

Конструкция устроена так, что с заходом солнца прозрачный купол должен подниматься, чтобы был обеспечен доступ воздуха к наполнителю. Таким образом, наполнитель (бумага) будет поглощать влагу всю ночь, а утром, когда купол будет опущен и загерметизирован амортизатором, благодаря солнцу влага выпарится из наполнителя.

Образующийся пар будет собираться в верхней части пирамиды, а затем по стенкам купола на поддон начнет стекать конденсат. Через отверстие в поддоне вода поступит в подставленную внизу емкость. С заходом солнца процедура повторяется.

Бумагу в генераторе воды необходимо менять каждый сезон. На зиму прозрачный купол нужно снимать с каркаса и убирать в помещение. После потери прозрачности стенок рекомендуется заменять купол на новый. Также в процессе эксплуатации конструкции важно следить за целостностью купола, а при его повреждении производить ремонт.

Изготовление самодельного пирамидального генератора воды

Начинать изготовление самодельного пирамидального генератора воды своими руками необходимо со сбора наполнителя, в качестве которого можно использовать обрезки газетной бумаги и т. п. Главное, чтобы на бумаге не было типографской краски, иначе получаемая вода будет содержать соединения свинца. Собрать достаточное количество, возможно, получится не так быстро. За это время можно будет изготовить остальные элементы генератора воды.

Основание нужно сварить из металлических уголков с размерами полок 35 X 35 мм. Снизу к нему необходимо приварить четыре опоры из таких же уголков и восемь кронштейнов. Кронштейны следует соединить между собой с помощью стальных прутков длиной 93 см и диаметром 10 мм.

Сверху на полки уголков нужно будет приварить металлическую сетку с ячейками размером 15 X 15 мм. Диаметр проволоки этой сетки должен составлять 1,5-2 мм. Затем нужно из стальной ленты вырезать четыре накладки. В них сверлятся отверстия диаметром 4,5 мм. По этим отверстиям в дальнейшем следует в уголках основания также просверлить такие же отверстия с резьбой под винты ВМ5.

После этого нужно установить основание на место на садовом участке или огороде, где и планируется разместить ГВ. Желательно, чтобы данное место не было затенено деревьями или постройками. Когда участок будет выбран, опора основания ГВ фиксируется и прикрепляется к земле цементным раствором. Можно для большей прочности приварить к опорам опорные пятаки (диаметром 10 см), сделанные из стального листа толщиной 2 мм. Далее нужно в углы квадрата основания приварить четыре стойки поочередно. Делать это следует так, чтобы участки стоек длиной 30 мм находились в центре основания на высоте в 1,5 м. Стойки рекомендуется усилить поперечинами, которые лучше приварить к стойкам изнутри. Материал для поперечин можно использовать такой же, как и для стоек.

Затем нужно вырезать поддон из полиэтиленовой пленки толщиной 1 мм. Края поддона должны при сборке оказаться под накладками, для этого их необходимо подвернуть для усиления места крепления. В центре поддона затем следует вырезать круглое отверстие диаметром 70 мм. Оно будет служить стоком для воды. Края отверстий также лучше усилить, приварив к ним дополнительную накладку из полиэтилена.

Теперь необходимо произвести фиксацию на стойках сетчатого каркаса. Он делается из мелкоячеистой рыболовной сети с размером ячеек 15×15 мм. Эта сеть должна быть привязана к стойкам и краям поддона из металлической сетки. Привязать сетку можно с помощью хлопчатобумажной тесьмы: сеть должна быть очень туго натянута между стойками, без провисаний и т. п. Желательно также привязать сеть к поперечинам, разделяя внутренний объем пирамиды на две части.

Прежде чем подвязывать сеть к передней стойке, нужно плотно заполнить отсеки сетчатого каркаса. Начинать необходимо с верхнего отсека, планомерно и равномерно заполняя пространство скомканными обрезками газетной бумаги. Заполнение следует производить так, чтобы совсем не оставалось свободного места внутри пирамиды, но при этом чтобы сетчатые стенки не выступали.

Далее можно приступить к изготовлению прозрачного купола из полиэтиленовой пленки. Плоскости купола нужно сварить паяльником, только без перегрева, чтобы полиэтилен не стал ломким в месте стыка. Чтобы предотвратить нарушение целостности купола, нужно в вершине пирамиды накрыть конструкцию своеобразной полиэтиленовой «шапочкой». Затем эта «шапочка» надевается на полиэтиленовый купол, а купол - на каркас. Купол следует тщательно расправить и затем приварить нижний край к конструкции.

Далее необходимо из резиновой трубки сделать кольцо и надеть его на пирамиду. К кольцу будут привязываться четыре растяжки с крюками. Низ полиэтиленового купола нужно плотно прижать к уголкам основания с помощью амортизатора, представляющего собой кольцо, сделанное из резиновой ленты длиной 5 м и шириной 5 см (можно использовать резиновый бинт).

Если в наличии не имеется полиэтилена нужной площади для изготовления купола, можно сварить его из нескольких фрагментов. Для сварки полиэтилена лучше применять паяльник мощностью 40-65 Вт, жало которого снабжено проточкой с металлическим диском толщиной 3-5 мм, зафиксированным на ее оси.

Предлагаю Вашему вниманию интересную статью на которую случайно наткнулся и выкладываю сюда. Сайт с которого он был сохранен назывался магов.нет, но у меня он туда так и не зашел. Поэтому выкладываю текст статьи и схемки:
"Проблема воды на приусадебном участке, на даче, в кооперативе не является редкостью. Прокладка водопровода или бурение скважины не всегда может себе позволить даже кооператив. Копание колодца вряд ли дешевле и целесообразней.
Есть ли выход из этого положения?
Есть и довольно простой и надёжный.
Насыпается пирамида из щебня на бетонном основании. Днём в тёплое время года щебёнка прогревается прямыми солнечными лучами и потоками тёплого воздуха. Ночью водяные пары, содержащиеся в атмосфере, конденсируются на остывшей щебёнке и вода стекает в углубление фундамента и далее по отводной трубе - в место сбора.
Высота пирамиды выбирается от потребности воды.
Ориентировочно, при высоте 2,5 м. за сутки такая конструкция может дать, в зависимости от влажности воздуха и суточных перепадов температуры, от 150 до 350 литров воды, что практически обеспечит любой приусадебный или дачный участок.

Для насыпки пирамиды лучше брать крупную щебёнку (гравий) размером 5-7 см. т.к. тогда вся конструкция свободно будет продуваться тёплым воздухом.
Щебень из гранита можно считать пределом мечтаний.

Для насыпки щебня на основание в форме пирамиды используется металлический каркас, который устанавливается на фундамент и по нему выравниваются грани.
После окончания формовки сверху можно натянуть металлическую оцинкованную сетку для предотвращения сползания щебня.
Высота фундамента выбирается по желанию и материальным возможностям владельца. Однако, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес щебня.
Чтобы фундамент не делать высоким для стока воды, лучше всего пирамиду строить на пригорке, если на участке или рядом такой имеется.

Ориентированная по краям света пирамида помимо конденсации воды будет оздоравливать и нормализовать всё окружающее пространство.

Если есть биопатогенные зоны, то они будут нейтрализованы;
вода, полученная в пирамиде, будет целебной и для человека, и для растений, и для животных;
Если вода из этого конденсатора будет использоваться для питья и приготовления пищи, что весьма желательно, то перед насыпкой пирамиды, основание фундамента и весь щебень следует хорошо промыть водой, а полученную воду пропускать через механический фильтр.

Чтобы эта конструкция приносила максимальную пользу, строить её следует с соблюдением всех пропорций, которые даны в таблице 1 для наиболее вероятных размеров пирамиды.
Если у кого-либо появится желание и возможность рядом с пирамидой построить бассейн, куда будет стекать вода, то переоценить такой комплекс будет практически невозможно.
Утренняя ванна, принятая в воде, пропитанной энергией пирамиды, на всю жизнь заменит всех врачей и лекарства.
В качестве бассейна можно использовать обыкновенную ванну, установленную с северной стороны пирамиды.

Саму пирамиду весьма желательно строить с южной стороны по отношению к дому или дачной постройки.

В целях экономии средств, материалов, времени постройки и площади, пирамиду можно построить одну на несколько участков.

Чтобы дождевая вода не попадала на конструкцию, над ней желательно сделать навес из прозрачного материала (стеклопластик, плёнка, стекло)

Если Вы когда-нибудь оказывались в экстремальных условиях пребывания, Вам может быть знакома проблема с добычей воды. Например, путешественники имеют все шансы попасть в ситуацию, когда вода закончилась, а рядом нет ни реки, ни хоть какого-то родника. А все еще с детства знают, что человек может прожить без еды намного дольше чем без воды. Если Вы окажитесь надолго без воды, помощи можете и не дождаться.

Но есть способ получить немного воды из воздуха, так как она умеет конденсироваться . Чтобы получить количество воды, которого хватит для поддержания организма в функционирующем состоянии, нужно построить специальное устройство. Изготавливается оно из тех предметов, которые обычно берут с собой в путешествие. Для постройки конденсирующего устройства Вам понадобится:

• Лопата
• Кусок полиэтилена
• Тонкая трубочка, которую используют в капельницах
• Камни

Этапы конструирования

Вода из воздуха будет конденсироваться долго. Может пройти больше суток прежде чем наберется и пол литра воды. Поэтому рекомендуется сделать несколько таких «ловушек» для воды. В ночное время процесс конденсации идет намного быстрее чем днем – полиэтилен остывает быстро, а земля под ним – нет.

УСТАНОВКА "РОССИЯНКА"
для получения природной воды
из воздуха.

У Вас нет возможности пробурить скважину или вырыть колодец на садовом участке?

Выход есть!!! Сделайте простейшую установку для получения природной воды "РОССИЯНКА" (по технологии 21 века - импульсная электризация образования капель воды атмосферным электричеством)
и наслаждайтесь чистой природной водой.

Объёма получаемой природной воды, хватит для питья и полива любимых растений!

Образование точки росы в природе происходит от перепада температур, а капли росы формируются с помощью атмосферной электризации между ионосферой и растением.

Утром обратите внимание на большие капельки росы, они расположены на верхушке травинок, как бы тянутся вверх, минуя гравитацию и смеясь над законом Ньютона!

Установка "РОССИЯНКА" сделана по принципу конденсатора, где с помощью атмосферного электричества на катоде формируются капли и стекают в накопитель для воды.

ЦЕЛЕБНАЯ ПОЛЬЗА ПРИРОДНОЙ АТМОСФЕРНОЙ ВОДЫ.

Установку "Россиянка" следует устанавливать в местах разнообразия трав (газон, опушка леса, поле) На высоте не более 30 см. от земли.

Установка "Россиянка" производит чистейший раствор полезных веществ травы - это результат природной дистилляции, которая впитывает в себя полезные вещества с целебных трав.
Ведь листья образуют с туманом единое водное пространство, где содержание солей, согласно законам физики, стремится выровняться.
Роса это уникальный продукт, лечебное воздействие которого известно давно, многие врачеватели успешно применяли его на благо больных.
В русском народном календаре есть специальный день (19 мая), названный Росенником.

Познав принцип формирования капель природной росы, Вы сможете сами сделать установку "Россиянка" в домашних условиях.

Принцип работы установки "Россиянка".

Во время испытаний установки "Россиянка", была изобретёна авто-поилка для пчёл.
Принцип работы этой авто-поилки уже стали применять в пчеловодстве!

Пять лет назад израильский пенсионер Аркадий Левин изобрёл чудо-трубу позволяющую получать от 100 до 500 литров воды в сутки, просто из воздуха
Видео:
Электро энергия используется в двух случаях:

1. Запуска насоса откачивающего конденсат
2. Запуска вентилятора создающего тягу в безветренную погоду

Конструкция представляет из себя 12 метровую трубу, около метра в диаметре, внутри к которой находится спираль вентиляционной шахты

Разница температур на поверхности и на глубине приводит к конденсации воды из воздуха, которая подается наверх. "Этот конденсат чище дистиллированной воды, которую у нас тут продают в магазинах – это проверяли эксперты. Переносной вариант моего прибора дает около 10 литров воды в день, причем, он помещается в рюкзак. Это подходит для армии, для туристов, для геологов, для массы людей различных профессий, которые вынуждены передвигаться по местности на своих двоих и которым тяжело таскать на себе большие запасы жидкости", - отметил Левин.
- В основу нашей технологии положен способ использования вечного холодильника, которым является грунт земли, - объясняет автор новшества. - На глубине нескольких метров от поверхности почвы температура снижается, причем довольно резко. Если, скажем, просверлить скважину на два метра, то на этой глубине температура уже на 7 градусов ниже, чем на поверхности. Необходимо поместить в этот природный холодильник емкость, а по сути трубу, на внутренней поверхности которой создаются условия для конденсации паров.
- Это можно сделать в любом месте?
- Повсюду, и в Израиле, разумеется, тоже.
Для справки: существуют три температурные зоны грунта. Первая – на глубине до 2 метров, в ней температура меняется в течение суток. Вторая – от 2 до 8 метров, в ней температурный фон изменяется каждый сезон: зима, весна, лето, осень. Третья начинается на глубине примерно 8 метров, где температура всегда практически неизменна. Таковой она была и тысячу лет назад.
- Нас интересует именно эта константная зона, - подчеркнул собеседник. - С ней мы в основном и работаем. Примерно год назад были пробурены три скважины, каждая глубиной 12 метров, мы оснастили их трубами и начали исследования. Главная идея в том, что именно на этом расстоянии от поверхности и находится природный холодильник, а мы искали именно бесплатный холод.
Левин показывает мне таблицу, на которой видно, что, к примеру, при температуре на поверхности 30 градусов тепла и при влажности 70 процентов достаточно охладить воздух всего на 6 градусов, чтобы получить 21,3 грамма воды из кубического метра воздуха в час.
- Следовательно, прогнав 100 кубометров воздуха, мы можем получить 2,1 литра в час. Если на улице 45 градусов, что в разгар лета в Израиле не редкость, то при той же влажности с тех же 100 кубов воздуха можно получить уже 4,5 литра воды.
- Ты говоришь, воздух надо прогнать… Но для этого ведь нужны моторы, насосы и другое энергоемкое оборудование.
- Ты прав. На получение холода, как правило, уходит до 70 процентов энергии. Так вот, у нас эти 70 процентов бесплатны. Они под землей. А там, на глубине, холод естественный, а значит, даровой. Как я уже говорил, воздух, насыщенный влагой, ниже точки росы превращается в искомую влагу.
- А что с оставшимися 30 процентами энергозатрат?
- Посмотри на соседнюю установку: воздух в скважины нагнетается простыми серийно выпускаемыми турбинками, которые приводит в движение ветер. Можно использовать и солнечную энергию. Электричество требуется только на то, чтобы откачать накопившуюся в трубах под землей воду, но на это уходит несколько секунд.