Главным условием первой обработки сада после зимы и хорошего урожая является тщательная обработка и деревьев, и кустарников.

Мороз буквально «порвал» стволы многих плодовых деревьев, «украсив» их морозобоинами - продольными трещинами коры и древесины. Подобные раны появились и на лесных деревьях.

А с внутренней стороны развилок ветвей деревьев, чаще всего с юго-запада или юга, кое-где можно заметить морозобоины другого типа - вдавленные пятна отмирающей коры. На яблоне и груше они имеют бурый или светло-бурый цвет, на косточковых - оранжевый или красноватый, с выступающими на поверхность каплями застывшего сока - камеди. Подсыхая, погибшая кора отваливается, обнажая потемневшую древесину, вокруг которой нарастает валик из новой коры.

Конечно, можно пустить дело на самотек. Возможно, дерево постепенно само залечит раны - если, конечно, успеет до того, как в открытые раны попадут споры гриба-трутовика, вызывающего сердцевинную гниль, или еще более грозные инфекции. Из этих соображений я стараюсь как можно скорее «залатать» открытые раны. К «операции» готовлюсь, как заправский хирург: мою с мылом руки и острый нож, дезинфицирую их спиртом или водкой. Сама процедура достаточно проста - рану требуется зачистить до здоровых тканей и продезинфицировать ее 3-4%-ным раствором медного купороса. А сверху можно смазать садовым варом или садовой пастой. Лично я уже пару лет использую повязки на гетероауксине, т.е. обкладываю края раны кусочками марли, смоченной в растворе препарата, сверху плотно закрывая кусочком прозрачного полиэтилена и не очень туго фиксирую его эластичным бинтом. В такой повязке дерево «щеголяет» около месяца, после чего ее можно снять.

Кстати, очень крупные раны заживают быстрее, если их… иссечь. Делать это надо в период активного сокодвижения, т.е. примерно в апреле (в средней полосе). Острым и тонким ножом вдоль раны на глубину 1-2 мм нужно прорезать по борозде с каждой стороны, отступив 0,5-0,7 см от края, и закрыть место операции полиэтиленом. Такая процедура ускоряет выздоровление «пациента».

Как это ни печально, но холодные зимние ветра сильно проредили почки на плодовых деревьях. Поначалу они вроде бы распускаются, но как-то вяло, а к июню вообще засыхают. Погибшие ветви с побуревшей или почерневшей (на срезе) корой нужно обрезать, замазав образовавшиеся раны варом или пастой. Вместо них можно использовать краску на натуральной олифе, но ни в коем случае - краску, содержащую минеральные масла: они препятствуют зарастанию ран.

«Бурелом»

Грустно выглядят после зимы и некоторые хвойные - особенно плакучие, узкопирамидальные, шаровидные и раскидистые формы, оставшиеся в зиму без обвязки. Из-под снежной шубы они вышли сильно изломанными. Лечение здесь достаточно простое - мелкие обломавшиеся ветки нужно срезать, крупные при незначительных повреждениях стянуть и закрепить в первоначальном положении, замазав место разлома садовым варом. Теперь осталось обеспечить растению благоприятные условия и ждать, пока оно восстановит форму. Для «сборки» рассыпавшейся кроны невысокого деревца я использую такой метод: весной достаточно туго стягиваю его марлевым бинтом и поливаю подогретой на солнце водой прямо по кроне, чтобы ветки стали более эластичными. Обвязку можно снять через пару недель. Чаще всего деревцу удается вернуть былую красу.

Проблемы вечнозеленых

Кстати, яркое весеннее солнышко, согревающее нас теплыми лучами, нередко сжигает хвою у отдельных видов и сортов хвойных, в частности у тиса ягодного, многих сортов можжевельника обыкновенного, китайского, среднего (особенно имеющих необычную окраску хвоинок). Часто «горят» карликовые формы сосны горной, подушковидные ели обыкновенные, ель канадская Conica, пихта корейская и ее декоративные формы. Даже обыкновенная ель (и ее формы) и туя западная - очень выносливые и привычные к условиям средней полосы растения - и те могут обгореть, если посажены были менее 2-3 лет назад. Некоторые растения, особенно высаженные на открытых местах, обожгло холодом: у них хвоя, как правило, повреждена с севера или востока - оттуда зимой обычно налетали обжигающие ветра. Сейчас смотреть на такие растения больно до слез, но делать нечего. Ведь укрывать их (а точнее - их часть, оставшуюся над снежным сугробом) от ветра нужно с осени, а предохранять от «загара» не позднее начала февраля. В апреле же остается только констатировать потери и реанимировать то, что осталось от роскошного растения. Лечение при любом ожоге - солнечном или холодовом - одинаково. Если на ветвях почки погибли, такие побеги придется вырезать на кольцо до здоровой (зеленой) древесины. Побеги с живыми почками смогут восстановиться.

Начинать лечение травмированных зимой хвойных желательно с ранней весны, хотя и в апреле еще не поздно. Один из наиболее эффективных способов, на мой взгляд, - тщательное опрыскивание со всех сторон ослабленных зимой растений биогенным стимулятором. «Курс лечения» - месяц; обработки нужно проводить раз в неделю, рано утром или поздно вечером, так как на солнце препарат быстро теряет эффективность. Когда почва оттает, этим же раствором стоит хорошенько пролить почву под растением. И, конечно, позаботиться, чтобы подобная проблема не возникла на будущий год, т.е. своевременно укрыть растения-неженки.

Вечнозеленые растения - рододендроны, самшит, магония и кизильники Даммера и растопыренный - хорошо перенесли эту зиму, потому что были обильно политы с осени, пока почва еще не промерзла, а оставшаяся над снегом часть зимовала под мешковиной. В ином случае возможны варианты. Яркое февральско-мартовское солнце их высушивает, как и многие хвойные, ведь корни еще не могут добыть влагу из промерзшей земли.

Несколько лет назад я выбросила в компост такой вроде бы засохший кустик магонии. А к середине лета она ожила под сенью тыкв, которые там выросли. Теперь подобные «погибшие» некогда вечнозеленые растения я не тороплюсь выбрасывать, а применяю к ним такие же методы, как и к ослабевшим хвойным, т.е. проливаю приствольный круг стимулятором роста, закрываю кустик от господствующих ветров, летом поддерживаю почву во влажном состоянии. И уже к середине лета на будто бы мертвых веточках нередко просыпаются живые почки. Кстати, стоит подумать насчет переселения этого растения на новое место жительства. Нередко подобные кустики удается спасти от солнечных лучей, пересадив к восточной или северо-восточной стене строения.

Скорая помощь «царице цветов»

Розы в большинстве случаев на зиму укрывают. Чем нередко и губят. Под толстым слоем снега воздух в укрытии становится слишком влажным, и розы превращаются в «кормовой столик» для множества патогенных грибов. В результате весной царицы цветов оказываются в жалком виде: с почерневшими стволами, покрытыми пятнами и плесенью. Кстати, если снять укрытие слишком поздно, даже хорошо перезимовавшие растения, запарившись, приобретают похожие симптомы. Так что проветривание розария я начинаю с первых чисел марта, пробивая ломиком несколько отверстий в слежавшемся снегу.

Наступивший апрель сулит розам свободу. Правда, торопиться тут не следует. Откроешь розы сразу после зимовки - и загубишь. Обманчиво весеннее тепло: возвратные заморозки, иссушающий ветер и жаркое солнце зачастую высушивают даже успешно перезимовавшие побеги. Так что освобождать «затворниц» нужно вечером или в пасмурную погоду, а чтобы уберечь их от солнечных ожогов, первые дней десять кусты стоит притенять. Но, конечно, почерневшие, заплесневевшие, растрескавшиеся и поломанные ветви сразу же надо вырезать до живой ткани, а срез замазать садовым варом или садовой пастой. После неудачной зимовки нередко приходится вырезать куст буквально «до нуля». И восстанавливать, проливая стимулятором роста. Быстрее всего обретают форму розы полуплетистые и флорибунды: они в этом сезоне могут даже зацвести. А вот цветов от плетистых сортов придется ждать еще год.

На реабилитацию!

Всем пострадавшим после зимы растениям летом придется устроить «курортную» жизнь - следить за влажностью почвы, удалять сорняки, весной и в начале лета подкармливать азотными удобрениями. Только хвойным азот не нужен - могут погибнуть. В конце лета нелишне обработать все остающиеся на зимовку растения калийными удобрениями - они увеличивают зимостойкость и морозостойкость растений. И, конечно, не стоит надеяться на теплую шубку из снега, а вовремя позаботиться об уютных пальто из мешковины и теплых «валенках» из компоста или хотя бы опилок.

От того, как вы подготовите сад к весне, зависит здоровье деревьев и кустарников.

Подготовительные работы в саду можно разделить на несколько основных этапов. Это уборка сада, включающая сбор и сжигание листьев и мусора. Удобрение и мульчирование почвы. Обработка деревьев, включающая обрезку и подвязку сучьев, прививки и посадки новых деревьев и кустарников.

Уборка сада. Листва содержит болезнетворные бактерии, поэтому ее необходимо убрать в марте, и сделать это до повышения температуры воздуха. Вредоносные микроорганизмы активизируются в теплое время и могут повредить как молодым деревьям, которые еще не начали плодоносить, так и взрослым с уже сформированной кроной и хорошей урожайностью.
Обвязку с деревьев лучше снимать при температуре +10. На молодых деревьях обмотку нужно удалять осторожно, чтобы не повредить тонкую кору.

Стволы деревьев (на 50 см от земли) нужно обязательно побелить известью. Кустарники можно открывать в то же время, что и деревья.
Профилактика сорняков, а также дезинфицирующее опрыскивание деревьев и кустарников осуществляется. Обработку нужно провести до того, как начнут распускаться почки.

Профилактическое опрыскивание проводится до начала соко-тока и набухания почек. От распространенных грибковых заболеваний спасет 3-х процентный раствор бордовской жидкости (400 г. негашеной извести, 300 г. медного купороса на 10 л. воды). После того, как начнется процесс активного соко-тока, процедуру можно повторить, но жидкость сделать однопроцентной (140 и 90 г. компонентов на 7 л. воды).

Удобрение и мульчирование. Удобрение сада - внесение в почву различных органических и минеральных удобрений, которые улучшают рост деревьев и кустарников, их урожайность, а также питают и улучшают почву. Кустарники и деревья лучше всего удобрять садовым компостом (он наполнен природными биодобавками), который отлично задерживает влагу у корневища. Удобряют также смесями природных компонентов (птичий помет, костная муха, древесный уголь, зола, торф, листья). Удобрение и мульчирование сада лучше проводить в конце марта или в апреле.

Мульчирование - это обогащение почвы мульчой (сеном, соломой, кусочками картона, травой, листьями, корой, опилками), то есть различными органическими компонентами, которые быстро перегнивают и превращаются в гумус, а он увеличивает плодородность почвы.

Мульчирование существенно снижает рост сорняков, помогает дольше удерживать влагу и способствует сохранению нужной для деревьев и кустарников температуры в земле.
Обрезка - одна из самых важных процедур при работе с деревьями и кустарниками. Ее необходимо провести до того момента, как начнется активная вегетация почек в новом сезоне. К обрезке можно приступать сразу же, как только температура поднимется выше нуля. Первым делом обрезаются ягодные и декоративные культуры. Полному удалению подлежат поврежденные, неудачно расположенные, нарушающие форму кроны ветки. Окулированные ветки (привитые одиночной почкой от нужного сорта), оставшиеся с прошлого года, достаточно обрезать на несколько сантиметров.

У кустарников достаточно вырезать ослабленные и сухие ветки, а также те ветви, которые поражены почковым клещом. Почву вокруг обрезанных кустарников нужно обязательно перекопать, чтобы облегчить доступ кислорода к корневищам.

Прививка деревьев - это объединение разных сортов для улучшения и повышения урожайности. Для прививки в стволе молодого дерева делается разрез, куда вставляется черенок. Черенок приматывается, после чего дереву проводится дополнительное удобрение и мульчирование. Лучшее время для прививок - начало апреля. Перед тем, как сделать прививку, обратите внимание на состояние черенков. Если почки набухли и распустились, прививку делать не стоит, она все равно не принесет нужного эффекта.

Первые работы начинаются еще до полного таяния снега. Толстый крепкий наст, в который превращается снег ко времени весенних оттепелей, может повредить кустарники и молодые невысокие деревца. Следует аккуратно его раздробить, не удаляя из-под кустов. Теперь оседающий снег не поломает нижние ветки, а лишь даст растению достаточно влаги.

В апреле убираются все зимние укрытия: мешковина, лапник, нетканый материал. Весеннее солнце дает достаточно тепла для начала развития почек.

Опытные садоводы заготавливают черенки культурных растений, проводят прививки.
В прошлогодних компостных кучах следует перелопатить все содержимое, оно пойдет на создание ранних парников. Их можно забить и начать посев уже во второй половине месяца.
С таянием снега проводится уборка в огороде. Старые прошлогодние непригодные опоры убираються, прочищаются стоки. Одновременно удаляются самые первые сорняки.

При установившейся плюсовой температуре воздуха, проводят высадку новых плодовых культур.
Планирование грядок на огороде проводится с учетом их расположения относительно сторон света. Желательно с северной стороны огорода иметь изгородь, высокий забор или запланировать там посадки неприхотливых плодовых деревьев. Тогда молодые ростки овощей и цветов, посаженных в открытый грунт, будут защищены естественным укрытием от холодных ветров. Грядки должны располагаться так, чтобы быть освещенными весь день. Их формируют как правильной формы, так и придавая своему огороду декоративную выразительность.

Тщательный осмотр перезимовавших деревьев - операция необходимая. Именно в ходе него садовод решает, какие именно деревья нуждаются в его помощи, какие операции необходимо будет произвести с перезимовавшим садом, какие и в какой последовательности осуществлять подкормки, обрезки и лечебные мероприятия.

Лечение деревьев и кустарников после холодной зимы - это обработка повреждений ствола и ветвей.

Работы по весенней подготовке сада выполняются в той последовательности, которая удобна садоводу, но при этом обязательно должны учитываться температурный режим, влажность, ветреность.
Весна - прекрасное время для обработки сада. Первую обработку проводят до выдвижения зеленого конуса - по нераспустившимся почкам. Как правило, пользуются давно проверенным средствами, которые позволят уничтожить зимующие стадии вредителей. В начале роспуска по зеленому конусу проводят опрыскивание инсектицидами и акарицидами, плюс применяют противофунгицидный препарат типа или медьсодержащие препараты.

Побелка. Ствол покрывают гашеной известью. В районах с ранней весной спустя некоторое время крепят ловчие пояса для насекомых.

Саженцы первого года жизни не подкармливают, т.к. им достаточно внесенных в посадочную яму удобрений. Остальные деревья подкармливают. Для комплексной подкормки можно воспользоваться концентрированными комплексными удобрениями микро- и макроэлементами.

Ранняя весна - это то время, которое нельзя наверстать, и мероприятия, проводимые в это время года нельзя отложить.