У будинку якимось фундаментом тепліше. Фундамент утеплена шведська плита. Основні типи утепленого фундаменту для дому

Тема влаштування фундаменту досить ємна та різнобічна: існують різні види фундаменту та різноманітні способи його створення, багато що залежить від поєднання різних факторів вихідних умов.

Розглянемо деякі з популярних питань щодо практики влаштування фундаменту.

Чи можна встановити неармований кам'яний фундамент?

Дійсно, фундамент з бутового каменю є досить міцним і може бути зведений без додаткового армування.

Для цього дно траншеї вистилається найбільшим і рівним камінням, а проміжки між ними засипаються щебенем. Таким чином формується перший шар фундаменту, який заливається бетоном. Шар розчину має бути близько 15-20мм.

При укладанні другого шару потрібно прагнути до того, щоб велике каміння перекривали шви попереднього шару.

При влаштуванні неармованого бутового фундаменту надійність конструкції залежить головним чином якості кладки каменю. Важливо, щоб усі камені були покладені щільно та стійко. Підкладати під камінь щебінь не можна, оскільки він у процесі експлуатації стоншується і створить передумову для просідання. Щебінь використовується виключно для заповнення порожнеч між камінням.

Чи можливе встановлення фундаменту на дерев'яній основі?

Як опору для легких каркасних споруд та дерев'яних будівель фундамент можна зводити на дерев'яній основі, яка завдяки своїй формі на мові будівельної термінології отримала назву «дерев'яні стільці».

Деревина для таких опор використовується дубова або соснова діаметром від 20см і попередньо оброблена бітумом (або обпалена).

Встановлювати дерев'яні стільці необхідно на підкладку з брусів шириною 20см і 40-50см довгою при товщині не менше 10см. Підкладки призначені для покращення стійкості конструкції за рахунок збільшення площі тиску на ґрунт.

Дерев'яні стільці розміщують по всьому периметру будівлі з кроком не менше 1-2 метрів на глибину від 125см. Відстань між стільцями має бути передбачена так, щоб на кожний кут будівлі припадала опора.

Слід зазначити, що в середньому термін експлуатації будівель, що стоять на фундаменті із соснових стільців, становить 6-7 років, з дубових – до 15 років. Випалення та антисептування деревини дозволять у кілька разів продовжити термін служби.

У яких випадках доцільний суцільний фундамент?

У загальному сенсі суцільний фундамент має вигляд незбираної залізобетонної плити, розташованої під усією площею будівлі. Звичайно, така конструкція набагато надійніша, ніж окремі опори, однак і вартість такого фундаменту разюче вища, зважаючи на велику матеріаломісткість. Тому в кожному окремому випадку необхідно приймати виважене рішення щодо доцільності такого фундаменту, співвідносячи витрати та вимоги до міцності.

Якщо важкий багатоповерховий будинок планується зводити на слабкому ґрунті, то суцільний фундамент беззастережно необхідний. Доцільна суцільна конструкція та при необхідності захисту підвалу від ґрунтових вод.

Слід зазначити, що іноді суцільний фундамент роблять поверх нерівномірного ґрунту (наприклад, старі засипані колодязі, ями чи просто), зазвичай у таких випадках використовують безбалочні або ребристі монолітні залізобетонні плити. Але в будь-якому випадку необхідно попередньо надійно вирівняти рельєф: поглиблення утрамбувати піском або залити цементом, а великі ями заповнити кладкою, інакше нерівномірного осідання фундаменту в цих місцях не уникнути. Крім того, бажано під час зведення фундаменту над слабкими місцями зробити армовані шви.

У яких випадках можна використовувати керамічні розчини для кладки фундаменту?

Для зведення фундаменту зазвичай застосовують розчин цементу. Однак при надійному сухому ґрунті та неважкій конструкції будівлі може бути використаний глиняний або вапняний розчин.

Розчин готується з такої пропорції: 1 частина глини або вапна та 5 частин піску, які розбавляються водою до щільної пластичної маси.

Розчин застосовується для скріплення цегляної або кам'яної кладки, товщина нанесення одного шару має бути близько 3-5см.

Що врахувати при оцінці ґрунту при облаштуванні фундаменту

Особливості ґрунту систематизують за характерними рисами, значимими для кожної з областей його застосування. З погляду експертів, щоб оцінити грунт з технічної придатності, слід врахувати такі факторы:

• міцність зв'язку між ґрунтовими частинами (зв'язність);
• величина та вид частинок ґрунту;
• гомогенність складу;
• кількість та наявність у ґрунті води, а також те, яку кількість води може він прийняти в себе;
• скільки води може проникнути в ґрунт і утримати її в собі.

Не можна не виділити важливість таких факторів, як податливість, здатність розмиватися та розчинятися у воді, можливість стискатися та розпушуватись.

Який ґрунт можна назвати материком?

Будь-який ґрунт, який можна залишити на підставі, щоб звести якусь споруду, можна віднести до поняття материк. Від нього вимагається наступне: хороша стійкість, можливість рівномірно його стиснути, погана вивітрюваність, відсутність розмивання.

Стійкість можна визначити співвідношенням між вагою будівлі, яка припадає на кожен квадратний сантиметр основи, та можливим тиском на цю саму площу. Обов'язково потрібно врахувати і те, яке за змістом буде навантаження на ґрунт, який буде фундамент за глибиною.

Який же ґрунт оптимальний для закладки фундаменту?

На думку фахівців у цій галузі, найкращими для закладення фундаменту ґрунтом є скельні, як шаруваті, так і суцільні породи. Також до допустимих ґрунтів можна віднести добре злежалися - міцні глинисті, піщані, але якщо вони крупнозернисті, і уламкові скелясті породи.

Абсолютно непридатними для фундаменту, на думку експертів, є торф'яні породи, земля з рослинністю та різні насипні та наносні види ґрунту.

Ґрунт у середній смузі нашої країни

Зі зростанням розміру частинок піщаного ґрунту надійність піщаних основ лише збільшується. Різним незначним змін може бути схильний пісок середньої крупності за наявності навантаження.

Обводнення великих і середніх пісків на фортеці мало відбивається. Якщо збільшується вологість на дрібному піщаному грунті, це дуже позначається з його міцності.

Фахівці вважають, що все-таки найстійкішим до різних впливів є складений із великоуламкових порід ґрунт. Основна частина його складається з частинок, які у діаметрі більше 2 мм. За наявності у ґрунті таких частинок менше половини його відносять до піщаного вигляду. На несучу здатність таких частинок не надає ніякого негативного впливу наявність піщаного наповнювача або води.

Чому неприпустиме закладання фундаменту на непридатних для цього ґрунтах?

До основ з нестійкими механічними показниками (визначаються наявністю пір і вологості) можна віднести глини, супіски та суглинки. Якщо в таких видах ґрунту збільшується пористість і підвищується вологість, зменшується їхня здатність, що несе.

Великі проблеми викликає будівництво фундаменту на мулистому грунті, тому що даний вид грунту є неоднорідним за своєю структурою і дуже пористим. Міцним структурним зв'язком відрізняються лісоподібні ґрунти та леси, але тільки за умови, що вони залишаються сухими. Якщо такі види грунту піддаються зволоженню, то структурні зв'язку пошкоджуються, а внаслідок навантаження основа просідає.

Торф'яний грунт складається із суміші піску та глини із залишками рослин. Він неоднорідний за структурою і добре стискається, але просідання фундаменту на ньому розвивається досить повільно. Але в такому ґрунті дуже часто з'являються різноманітні середовища, які негативно впливають на компоненти матеріалів, з яких виготовляють підземні конструкції фундаменту.

Зведення фундаменту з урахуванням промерзання ґрунту

Під час промерзання ґрунту сила пучення ґрунту діє на конструкцію фундаменту, прагнучи виштовхнути її, що може призвести до деформацій та порушення стійкості будівлі.

Тому при плануванні будівництва в кліматичних умовах з можливими діями морозу необхідно враховувати глибину промерзання ґрунту та коригувати відповідно до цих показників проект фундаменту.

Важливо також враховувати, що будівлі бувають опалювані, неопалювані, частково або епізодично опалювані. Тепло, що йде в ґрунт з боку будівлі, так само впливатиме на глибину промерзання, яка до того ж у таких випадках буде нерівномірною.

Промерзання ґрунту під опалювальними та неопалювальними будинками

Як показують дослідження, під будівлею, що не опалюється, глибина промерзання грунту збільшується в 1,1 рази порівняно з нормативами. У зв'язку з цим у кліматичній смузі Підмосков'я нормальним заглибленням фундаменту вважається 1,6 м.

Під опалюваним будинком глибина промерзання зазвичай не перевищує меж нормативної, хоча певною мірою залежить від особливостей режимом в межах +15°С глибина промерзання грунту дорівнює 1,1 м, при зниженні кімнатної температури до +10°С - 1,26 м і 1 4м - при температурі від 0 до +5°С. При вихідній кімнатній температурі не нижче +15 ° С в будинку з підвалом, що утеплює, глибина промерзання зменшується до 0,7м.

Слід зазначити, що на глибину промерзання ґрунту під будинком впливає також і якість виконаної підлоги: чи є міжстатевий повітряний простір чи додаткове утеплення.

Нерівномірне промерзання ґрунту по периметру будинку

Ґрунт по периметру будови промерзає нерівномірно, чому сприяє безліч різноманітних факторів.

Якщо взимку з однієї зі сторін будинку наносить більше снігу, і він залишається лежати там кучугурами, то ґрунт під фундаментом з цього боку промерзатиме менше, ніж там, де шар снігу невеликий.

Якщо з однієї зі сторін будинку проходить доріжка до гаража, в будинку проживають постійно, а значить і розчищають прохід, то промерзання буде більшим, ніж там, де періодично чистять сніг.

Якщо в будинку цокольний поверх, і особливо якщо там розміщується топкова або сауна, це також знизить рівень промерзання, аж до того, що його зовсім не може бути.

У тих будинках, де до житлових приміщень примикають службові, наприклад, гараж, різниця у промерзанні по периметру буде значною.

Фундамент для нерівномірно промерзаючого ґрунту

Зводячи фундамент на промерзаючих ґрунтах, потрібно розуміти, що чим легша конструкція будови, тим слабше вона протистоятиме силі пучення морозного ґрунту. А це означає, що до таких будинків пред'являються підвищені вимоги до жорсткості щодо простору.

В даному випадку неприпустимо використовувати збірний фундамент, подібне навантаження здатні витримати монолітні стрічкові або, як мінімум, збірно-монолітні фундаменти. Крім того, крім наявності жорсткої рами фундаменту, бажано так само влаштування протипучинної подушки.

Промерзання та будівництво в зимовий період

Якщо з тих чи інших причин будівництво намічено на зимовий період, коли на ґрунт вже буде впливати фактор промерзання, необхідно вжити низку запобіжних заходів.

По-перше, слід попередньо оранням і боронуванням розпушити ґрунт. Потім його необхідно обробити сіллю та закрити теплоізоляційними матеріалами. При випаданні снігу потрібно забезпечити рівномірне покриття ним майданчика та створити додаткове утримання снігового покриву.

Методи розморожування ґрунту

Якщо під час будівельних робіт не вдалося запобігти промерзанню ґрунту, то можна вдатися до одного з найбільш популярних способів розморожування мерзлого ґрунту: використання теплої води, спалювання палива, залучення машин ударної дії.

Мабуть, найбільш оптимальний з погляду простоти, дешевизни та отриманого результату це спосіб спалювання твердого палива (просто кажучи, розведення вогнищ).

Якщо при проектуванні пристрою фундаменту будинку допущено помилки

У випадках, коли при розрахунку можливих деформацій та визначення необхідної жорсткості були прийняті показники, недостатні для повної стійкості конструкції проти впливу сил навколишнього середовища, слід вводити додаткові пояси жорсткості.

Якщо фундамент вже готовий, яке конструкцію не можна відкоригувати, то пояси жорсткості вводяться на втраті цоколя чи міжповерхових перекриттів. Крім того, для посилення показників міцності будівлі можна використовувати армовану кладку стін. У деяких випадках доцільно збільшення розміру фундаменту і досипання протипучинної подушки.

Однак бажано все ж таки проводити найбільш повний аналіз ґрунту, рельєфу та клімату ще на етапі проектування, щоб спочатку передбачити всі фактори впливу на надійність майбутньої конструкції.

Який фундамент кращий?

Фундамент, заглиблений на глибину промерзання

Для захисту фундаменту від дії силпідошву фундаменту будівлі зазвичай закладають нижче за глибину промерзання.

На пучинистих ґрунтах на бічну поверхню заглибленого фундаменту все одно діють дотичні сили морозного пучення, які прагнуть виштовхнути фундамент із ґрунту.

Величина цих сил часто буває достатньою для того, щоб взимку трохи піднімати відносно легкий малоповерховий будинок. А влітку хата опускається, і не завжди на старе місце.

Крім того, для малоповерхового будинку без підвалу стрічковий фундамент на глибину промерзання – це невиправдані витрати матеріалів та грошей на його спорудження.

Дрібнозаглиблений фундамент для приватного будинку

Для малоповерхових будівель часто застосовують. Такий фундамент при морозному пученні ґрунту знижує деформації стін будинку до допустимого рівня за рахунок посиленого армування та заміни частини пучинистого ґрунту на непучинистий.

На такому фундаменті будинок двічі на рік деформується,нехай і в допустимих межах.

Розширення води при замерзанні в ґрунті під підошвою фундаменту щорічно «розпушує» ґрунт, що знижує його здатність, що несе.

Посилене армування помітно збільшує витрати на спорудження фундаменту., особливо на сильно пучинистих ґрунтах.

Як морозне пучення ґрунту руйнує будинок

Як бачимо, на пучинистих грунтах, а значить і будинок в цілому, регулярно відчуває деформації,викликані впливом сил морозного пучення. З часом періодично деформації, що виникають, мають властивість накопичуватися. Так, багаторазове перегинання дроту ламає його.

Згодом може зрости ступінь пучинистості ґрунту в основі фундаменту, наприклад, через підвищення вологості з якихось причин.

Не рідкість помилки при проектуванні будинку, наприклад, у визначенні ступеня безодню грунту або у виборі конструкції фундаменту.

Звідси висновок від впливу сил морозного обдимання будинок починає руйнуватися в першу ж зиму після побудови.

Питання лише в тому, скільки часу знадобиться для появи видимих ​​слідів руйнування — після першої зими чи років через сто?

Як пучинистий грунт змусити не вируватись?

З появою нових теплоізолюючих матеріалів все більшої популярності набуває інший шлях захисту від впливу сил морозного пучення ґрунту – утеплення фундаменту та ґрунту поблизу нього для того, щоб земля під будинком не промерзала.

Такий спосіб захисту виключає промерзання ґрунту та вплив сил морозного пучення на будівлю.

Конструкцію теплоізольованого фундаменту та стін будинку вибирають без урахування впливу на них сил морозного пучення, що суттєво знижує вартість будівництва.

Розміщення підошви фундаментів на малій глибині (0,3-0.4 м) від денної поверхні, замість закопування фундаменту на глибину промерзання, значно скорочує трудомісткість та вартість робіт зі зведення малоповерхових будівель, заощаджує матеріали та знижує тривалість будівництва.

Такі фундаменти широко застосовуються у Скандинавських країнах, Канаді та США.

У Росії їх все ще використовуються невиправдано мало, незважаючи на те, що для проектування та будівництва теплоізольованих фундаментів у Росії розроблено та затверджено нормативні документи. Все нове, як завжди, важко доходить до свідомості забудовників і проектувальників.

Значну частку загальної вартості малоповерхових будинків становлять витрати на влаштування фундаменту. Здешевлення будівництва багатьом учасникам цього процесу просто не вигідне.

Пучинисті ґрунти на основі фундаментів широко поширені в Росії. Легше перерахувати непучинисті ґрунти.

Практично непучинистими ґрунтами можуть бути:дрібні та пилуваті піски та глинисті ґрунти твердої консистенції при глибокому заляганні рівня ґрунтових вод, а саме дрібні піски при Z>0,5 м.пилуваті піски при Z>1,0 м, супіски при Z>1,5 м, суглинки при Z>2,5 мта глини при Z>3,0 м(Z - Глибина залягання рівня, враховуючи від підошви шару).

Непучинисті ґрунти- ґрунти, які не змінюють свій об'єм та властивості при промерзанні-відтаванні. До них відносяться галька, гравій, щебінь, крупно- та середньозернисті піски, а також їх суміші.

Влаштування теплоізольованого фундаменту дрібного закладення – ТФМЗ

Схема укладання та параметри теплоізоляційного шару в фундаментах опалювальних будівель з теплоізоляцією підлоги показано на рис. 1.

Як теплоізольований фундамент дрібного закладення (далі – теплий фундамент) використовуються фундаменти на ґрунтовій подушці (стовпчасті, стрічкові або фундаментні плити), підошва яких закладається на глибину 0.4 мв опалювальних будівлях та на глибину 0,3 му неопалюваних будинках.

Неопалювані будівлі - це будівлі з температурою повітря в приміщеннях взимку, що дорівнює або нижче +5 °С.

.
ІНСТРУКЦІЯ з влаштування недорогого, ПРАВИЛЬНОГО, стрічкового фундаменту.
Пісок є той, що буде доступний. Беріть по можливості найчистіший від глини.
Подушка з піску потрібна не до поверхні, її призначення заповнити нерівності після виїмки родючого ґрунту і не допустити подальшого осідання фундаменту.
Надзвичайно бажано, для такої глибини (30-50см), родючий шар вийняти на ширину 1,6м.
Розташування осі виїмки ґрунту щодо осі стрічки 150-"-150 стрічка та 500-"-1100.
Дно канави розробляється з невеликим (1см/метр) ухилом у зовнішній бік.
Уздовж зовнішньої сторони канави необхідно укласти дренажну трубу ф100мм. Продається бухтою 50м. Купити треба цілу бухту. Кінці труби вивести у найнижчий бік ділянки. Зрозуміло, для них треба буде прокопати ще канавку.
Пісок засипати шаром 20-30см, зволожити водою, утрамбувати.
Розмітити розташування введення води в будинок, електричного кабелю та виведення каналізаційної труби.
Зібрати опалубку стрічкового фундаменту, правильно її .
Купити, ПРИВЕЗТИ та УЛОЖИТИ всі ці комунікації.
Покласти на дно опалубки поліетиленову плівку, розправити та зміцнити на стінках степлером. зверху. Це стане додатковою гідроізоляцією знизу, не дозволити витекти бетонному молочку і прискорить дозрівання бетону.
Арматура ф12мм Вкрай бажано повинна бути пов'язана в каркас, поперечними хомутами. Можна звичайно натикати вертикальних палиць з кроком 500мм і прив'язати до них горизонтальним дротом, але це неправильно.
Каркаси в'яжуться окремо. Для перетину стрічки 300х500мм це буде приблизно 220х420. Крок Хомутів 400мм.
Арматурні каркаси зміцнити всередині опалубки так, щоб вони не могли переміститися під час заливання бетону.
ЩЕ РАЗ перевірити кріплення всієї опалубки.
Порахувати обсяг усередині та замовити бетон із запасом 5%
Приготувати місце для можливого без бетону в кількості 0.5-1куб.
Приготуйте додаткові лотки для прийому бетону, якщо вони можуть знадобитися. У міксерів може бути зламаний розкладний лоток.
Запросити двох помічників на приймання бетону.
Прийняти бетон, не розбавляючи його водою, для легкості, а як слід його проштикувати і простукати опалубку.
На третій день розібрати опалубку.
Зрівняти злегка грунт усередині і укласти шар пінопласту або пінополістиролу шаром 50мм
Зробити зворотне засипання. Якщо хочете зробити неопалювану підлогу по грунту, то засипку треба виконати піском, зволожуючи його і ущільнення.
Встановити на зовнішній периметр на стіну стрічки екструдований пінополістирол будь-якої марки товщиною 50мм.
Якщо підлоги по грунту не буде, а будуть лаги, то в стрічці необхідно було передбачити вентиляційні передихи, розташувавши їх так, щоб постранство продувалося наскрізь.
Розрівняти пісок у котловані на зовнішній частині стрічки. По лініях водостоку покрівлі, на відстані 500мм від стрічки укласти каналізаційну трубу для водостоку, задаючи їй ухил у той самий бік, куди і дренажна.
Засипати трубу піском, якщо необхідно додавши його невелику кількість.
Виконати невеликий ухил від стрічки. Покласти на цей пісок пінопласт або пінополістирол шаром 50мм, з ухилом від будинку.
Якщо все зроблено правильно, то і дренажна труба буде під цим листом, недалеко від його краю.
Замовити машину щебеню фракції 10-20 і засипати цей пінополістирол шаром 10см.
Якщо першої зими будинок не буде добудований, бажано також утеплити внутрішню поверхню стрічки, т.к. по бетону грунт під нею ОБОВ'ЯЗКО промерзне, на розрахункову глибину ВІД НИЗА СТРІЧКИ. Можна використовувати для цих цілей епс, пінопласт, сніг, тирсу, і будь-який інший ефективний утеплювач.
Скільки все це коштує, не питайте, а рахуйте самі. Інформація вичерпна.

Сподіваюся, мої поради будуть почуті.

P.s.
Якщо здасться що метушні з опалубкою на Ваш погляд занадто багато, то Вам

Будівництво власного будинку може здійснюватися або самостійно, або за допомогою найнятих професійних будівельників. Перший варіант набагато надійніший, особливо якщо ви маєте хоча б елементарні навички у будівництві. Плюс до всього, він дозволить вам заощадити кошти на тому, щоб наймати робітників. Другий варіант, як вже ясно, обійдеться вам набагато дорожче. І це стосується не лише фінансової сторони.

Пінополістирол застосовують при утепленні

Крім того, що вам потрібно буде знайти і найняти робітників, ви ще не будете повністю впевнені в тому, що будівництво і всі пов'язані з ним роботи будуть виконані належним чином. Те саме стосується і закуплених матеріалів, на яких «неохайні» виконроби та працівники досить часто економлять. Тому, приступаючи до будівництва будинку, слід ретельно зважити всі "за" та "проти" щодо певного варіанту здійснення ваших планів. Крім того, що ви повинні правильно оцінити свої можливості, потрібно буде ще й визначитися з тим, яким чином ви здійсните зведення того чи іншого елементу споруди.

Найпершим і найвідповідальнішим етапом будівництва кожної споруди є зведення. Від даного етапу залежить багато, у тому числі й рівень фортеці всієї будівлі та атмосфери у всьому приміщенні. Що стосується того, наскільки міцно і довго прослужить вам ваш будинок, фундамент повинен бути зведений максимально надійно. Утеплення ж будинку може бути зроблено і на пізніших етапах. Дуже багато жителів країн або регіонів тієї чи іншої держави, що знаходиться в північній частині земної кулі, для утеплення приміщення дуже старанно утеплюють стіни та перекриття свого житла, але вони забувають про фундамент як про одне з найголовніших джерел тепла в будинку.

Будова фундаменту: ґрунт, стрічковий фундамент, підлога.

Отже, якщо ви встановлюєте якусь споруду, то під неї обов'язково має бути заведений фундамент. Це потрібне для того. щоб будинок простояв якомога довше і при цьому виконував роль бар'єру для вступу до приміщення холодного повітря. Щоб зрозуміти, як саме працює вищезгаданий принцип, слід згадати курс елементарної фізики з курсу середньої школи. Теплі потоки повітря набагато легші за холодні, відповідно, холодне повітря утворюється внизу і, поступово нагріваючись, воно піднімається нагору. Саме тому в приміщеннях із високими стелями майже завжди прохолодно. Але ніколи не станеться так, що все холодне повітря нагріється і підніметься одразу вгору. Це відбувається поступово, без будь-яких дій із боку людини. Єдине, що може змінити цей стан справ, це утеплення фундаменту. Завдяки цьому заходу вам не доведеться чекати, коли холодне повітря нагріється, тому що в будинку буде лише тепле повітря.

Ще однією помилкою, яка досить часто зустрічається під час будівництва будинку, пов'язана з тим, що фундамент недостатньо глибоко вкопаний у землю, а відстань між підлогою та землею дуже маленька. Не завжди пов'язані з звичайним прорахунком, досить часто відбувається це з вини будівельників. Ті, хто виконує ту чи іншу роботу не для себе, мають особливість, пов'язану з тим, що вони намагаються виконати все необхідне дуже швидко, не дуже переймаючись тим, що виконані роботи будуть недостатньо акуратно та надійно.

Тому, якщо ви не самі здійснюєте заливку, постарайтеся хоча б простежити за тим, як виконуються роботи найманими будівельниками.

Дренаж: фундамент, дренажна труба, стіна.

Вони не дуже часто бувають обізнані про те, який склад того чи іншого ґрунту, так само як і про те, що фундамент у регіонах із суворими умовами необхідно утеплювати. Дуже багато хто вважає, що достатньо лише поглибити фундамент, щоб будинок стояв рівно і надійно. Однак при цьому слід враховувати ще й те, що фундамент, недостатньо заглиблений у землю, зможе промерзнути, що призведе до посиленого утворення холодного повітря як у підполі, так і всередині приміщення.

Аналіз ґрунту необхідний для того, щоб якнайточніше визначити, на якій глибині проходять ґрунтові води в місці спорудження будинку. Це визначатиме, наскільки глибоко ви зможете залити фундамент. Якщо грунтові води проходять досить високо, це свідчить у тому, що занадто поглиблювати фундамент не можна. Вологий ґрунт проводить холодне повітря ще краще, ніж сухий. Таким чином, про утеплення фундаменту бажано подбати ще на етапі будівництва будинку.

Монтаж

Глибина траншеї залежить від відстані до ґрунтових вод і типу ґрунту.

У зв'язку з усім сказаним вище, необхідно зробити висновок про те, що теплий фундамент може бути споруджений ще на самому початку, а якщо геологічний аналіз грунту не дозволяє зробити цього, то утеплювати потрібно буде вже після того, як будинок буде повністю зведений. У разі першої ситуації необхідно спочатку вирити траншею по всьому периметру майбутнього будинку.

Залежно від кліматичних умов та складу ґрунту, глибина її повинна становити від 50 до 100 см. Після цього можна буде приступати до замішування самого розчину. Найчастіше використовується бетонний розчин, що складається з:

• цементу;
• піску;
• щебеню;
• води.

Спочатку необхідно взяти по одній частині води та цементу, все перемішати і додати до них 3 частини піску та стільки ж щебеню. Перемішаний розчин необхідно вилити у викопані траншеї. Заздалегідь можна вдатися до армування. Це дозволить вам посилити конструкцію, а відповідно і всього будинку. Для цих цілей чудово підійдуть такі матеріали, як старі рами від будь-якого транспортного засобу, старий дріт, труби та будь-який інший металобрухт, який, швидше за все, завалявся десь на дачі або в гаражі. Таким чином, якщо глибина відповідає всім вищезгаданим вимогам, то ця закладка дозволить вам утеплити фундамент по максимуму.

Способи теплоізоляції

Фундамент із бетонних блоків: піщана подушка, блоки.

Крім того варіанту, який передбачає споруду за допомогою рідкої заливки котловану бетонним розчином, існує й інший спосіб утеплення житла. Він пов'язаний з тим, що замість розчину в котлован розміщуються окремі бетонні блоки. Вони є вже готовим матеріалом для фундаменту, які вже армовані і спресовані в прямокутні плити. Вони можуть бути стовпчастими (у перерізі мають правильний прямокутник) та стрічковими. Вони є бетонними блоками у вигляді трапецій. Широка основа таких плит дозволяє витримувати колосальні навантаження на фундамент та грунт.

Утеплення існуючої конструкції

Спосіб утеплення за допомогою піни.

Існує кілька варіантів, до яких можна вдатися, щоб утеплити фундамент приватного будинку після того, як він буде повністю збудований. Перший варіант пов'язаний з тим, що утеплення необхідне тому, що фундамент не був досить поглиблений через недбалість будівельників.

Другий – з тим, що вирити глибший фундамент не вийшло через підвищену вологість ґрунту. У першому випадку, щоб утеплити фундамент, потрібно спочатку обкопати фундамент будинку зовні і зсередини будинку. Після цього потрібно буде замішати бетонний розчин, рецепт якого вже був згаданий, і залити їм нові траншеї, що були викопані поряд з основним фундаментом споруди.

Даний варіант є найпоширенішим і найпопулярнішим із усіх, що можуть дозволити утеплити неправильно зведений фундамент. Крім цього, створення даного розчину не вимагатиме великої кількості витрачених коштів, що суттєво сприятливо позначиться на сімейному бюджеті. Замішувати розчин можна як власними руками, так і за допомогою електричної бетономішалки. Ще один варіант передбачає використання дриля та насадки – будівельного міксера.

Другий варіант передбачає використання набагато більшої кількості інструментів та матеріалів для утеплення. Для того щоб зробити теплий фундамент, може бути використаний:

• керамзит;
• земля;
• пінополістирол.

Керамзит – пористий матеріал, що зберігає тепло.

Керамзит є практично найдешевшим матеріалом для утеплення як вже зведеного, так і фундаменту, що знаходиться в даному процесі. Для того, щоб утеплити фундамент керамзитом, необхідно у внутрішній частині спорудити полегшену опалубку, оскільки керамзит є ще й найлегшим матеріалом для досягнення цієї мети. Найчастіше використовується при цьому шифер. Керамзит засипається в опалубку, утрамбовується та зверху покривається гідроізоляцією. Це необхідно для того, щоб керамзит не був зруйнований через несприятливі кліматичні умови.

Утеплюючі властивості керамзиту можливі завдяки тому, що він є матеріалом особливої ​​пористої структури. Як уже говорилося, керамзит можна використовувати і для утеплення фундаменту на етапі будівництва. Для цього у викопаний котлован висипається керамзит, який пізніше проливається цементним розчином. Складається він із однієї частини цементу, такої ж кількості води та трьох частин піску. Керамзитом також можуть бути засипані проміжки між стрічковими плитами з бетону.

Утеплення піноплексом: фундамент, піноплекс, дренаж, пісок.

Земля є одним із найдоступніших матеріалів, який дозволить вам утеплити фундамент. Для цього вам доведеться накопати певну кількість землі, яка згодом буде насипана всередині будинку (у підполі). За її допомогою необхідно буде засипати фундамент повністю. У такому разі розміри підлоги значно скоротяться, але в приміщення не проникатиме холод. Даний варіант можна з успіхом використовувати в сукупності зі оштукатурюванням зовнішньої наземної частини. Для цього вам необхідно буде замісити цементний розчин, склад якого вже був згаданий. Після цього ви наносите розчин на фундамент. Робити це можна рівно, а можна і неакуратними мазками, імітуючи нерівність природного каменю. Потім ви зможете пофарбувати оштукатурений фундамент або відразу обкласти його декоративним каменем або плиткою.

Пінополістирол дозволить вам швидко та не вдаючись до брудних робіт утеплити фундамент. Він продається цілими листами, які кріпляться до фундаменту на всій його висоті від землі до підлоги. Але спочатку весь фундамент потрібно буде захистити гідроізоляцією. Усі проміжки між пінополістиролом закривають монтажною піною. Отже, фундамент для будинку може бути створений із землі або бетонного розчину, його можна зробити і з керамзиту, і бетонних блоків.

Ідеальний будинок має бути надійним, міцним, довговічним і, головне, раціональним. Нинішнє уявлення про гарний будинок для своєї сім'ї вже асоціюється з енергоефективністю та застосуванням новаторських рішень.

В основі будь-якого будинку лежить фундамент, який визначає його стійкість та надійність. Для будівництва будинку пропонується облаштувати фундамент утеплена шведська плита (УШП).

Що це таке, і які основні переваги має вже відомо широкому колу читачів, завдяки рекламній компанії.

Однак важливо поряд з цим розуміти особливості та недоліки УШП, щоб зробити виважений вибір.

Утеплена шведська плита - це складовий фундамент, що утеплює, малого заглиблення, що підходить для зведення малоповерхових будинків каркасного типу, зрубів, будинків з пінобетону і цегли.

Основна ідея полягає в ізолюванні бетонної плити основи від ґрунтуза допомогою утеплювача типу екструдований пінополістирол.

Шар утеплювача товщиною 200 мм виконує одночасно три завдання:

• Теплоізоляція плити фундаменту;
• Розподіл навантаження на ґрунт;
• Амортизація морозного пучення ґрунту.

Як і у будь-якого фундаменту за типом монолітної плити УШП добре розподіляє навантаження будинку по всій поверхні забудови та забезпечує міцність конструкції, стійкість до усадки та деформації стінових елементів.

У утепленій шведській плиті всі комунікації підводяться заздалегідь прихованим чином безпосередньо в товщі утеплювача та бетонної основи.

Сама плита якісно ізольована від ґрунту, що дозволяє монтувати систему теплої підлоги безпосередньо в плиту, а також організувати чорнову підлогу без додаткових стяжок чи надбудов.

Влаштування фундаменту УШП

У результаті облаштуванням фундаменту утепленою шведською плитою забудовник отримує в одному елементі відразу кілька конструктивних рішень:

• міцна основа, яка не залежить від властивостей ґрунту;
• теплоізоляцію фундаменту під усією будовою;
• опціонально систему теплої підлоги, розподілену спочатку під усім будинком;
• готова чорнова основа, поверх якої відразу ж допускається облаштування покриття для підлоги.

Як утеплювач використовується екструдований пінополістирол з підвищеною міцністю та зусиллям на стиск при деформації 2% не менше 0,2 кПа.

Враховуючи рівномірний розподіл навантаження, фундамент здатний витримати десятки тонн навантаження без відчутних просадок або деформацій.

Технологія пристрою

Утеплена шведська плита - це фундамент зі складною багатошаровою структурою. Порядок чергування наступний:

• піщана подушка із піску великої фракції;
• шар геомембрани;
• дренажна система для відведення рідини з-під фундаменту;
• піщана подушка з піску дрібної та середньої фракції;
• утеплювач ЕППС 100 мм по периметру та під вимощення;
• шар гравію;
• утеплювач ЕППС в основі фундаменту товщиною 200 мм за винятком місць під розташування стінових опорних конструкцій;
• монолітна армована бетонна плита з посиленням у місці встановлення стінових конструкцій та по всьому периметру будівлі.

Фото фундаменту у розрізі

Товщина піщаної та гравійної підкладки під фундамент може сягати від 300 до 600 мм. Залежить товщина від типу ґрунту, його несучої здатності та підбирається індивідуально на підставі цілого ряду факторів.

Основне завдання полягає одночасно у вирівнюванні та стабілізації основи та відведення вологи від фундаменту.

Як підготовчі роботи вибирається грунт і вирівнюється поверхня майданчика з мінімальними відхиленнями від площини і горизонталі, що обов'язково перевіряється нівеліром або рівнем.

Пісок і згодом гравій укладаються пошарово по 10-15 см.з обов'язковим трамбуванням та зволоженням. Після кожного етапу перевіряється та коригується площина, щоб уникнути перекосів чи нерівностей.

Після першого шару піску великою фракцією розстилається геомембрана для гідроізоляції основи та труби дренажної системи. Облаштування дренажу виконується за поглибленнями по периметру фундаменту спеціальними дренажними трубами із частою перфорацією.

Їх обертають геотекстилем для захисту від замулювання та засмічення. Обов'язково формуються похилі відводи та колодязі для контролю роботи та відкачування рідини, подальшого транспортування води до дренажних полів.

Перед засипкою гравію формується опалубка з дошки обріза із закладкою утеплювача товщиною 100 мм по всьому периметру фундаменту.

Найчастіше утеплювач додатково заглиблюється на половину або 2/3 підготовленої піщаної подушки, створюючи перешкоду відтоку тепла з-під майбутнього фундаменту.

Опалубка формується та зміцнюється відповідно до вимог СНиП для облаштування та заливання монолітних бетонних плит. Основна товщина для УШП 100 мм, там, де спиратимуться несучі стіни і буде навантаження від стаціонарного обладнання, наприклад, котельна товщина збільшується до 200-250 мм, фактично формуючи ребра жорсткості.

Закладаються труби для підведення комунікацій. Використовуються труби ПВХ необхідного діаметра з підведенням від зовнішньої частини фундаменту до точки введення. Наступні шари та бетонування виконуються з обходом труб утеплювачем із щільним приляганням та замуровуванням у товщі плити.

По всій площі фундаменту укладається утеплювач в один шар плитами завтовшки 100 мм. Згідно з проектом, застилається другий шар по всій площі за винятком смуг під посилення для стін.

Утеплення фундаменту

Використовуються спеціальні плити екстрадованого пінополістиролу підвищеної міцності та з L-подібним пазом з торців. Плити стикуються без зазорів та щілин. Додатково склеювати чи фіксувати їх не потрібно.

Плита обов'язково армується. Для цього використовується арматура завтовшки від 12 мм, пов'язана в єдиний каркас. По ребрах формуються об'ємні каркаси з двома та більше рядами арматури, а по основній площі розподіляється арматурна сітка з осередком 150-200 мм в один шар.

В деяких випадках краще передбачити дворядне армування по всій площіякщо передбачається значне навантаження від конструкції самого будинку. Визначити це має проектувальник виходячи з суворих розрахунків.

Якщо передбачається встановлення теплої підлоги, то каркасом армування розподіляється труба зшитого поліетилену з поділом на контури під кожне окреме приміщення на першому поверсі. Усі контури зав'язуються на колекторну групу.

Ще до заливання бетону тепла підлога перевіряється під тиском, а герметичність опресовується. Колекторна група кріпиться до дерев'яної дошки як основа і до арматурних лозин, приштукованих до каркасу армування як заставні елементи.

Перед заливкою бетону каркас фіксується і піднімається над шаром утеплювача на бобишках, щоб бетон повністю закрив метал шаром не менше 20 мм з усіх боків.

Заливка бетону виконується за один захід, для чого необхідно строго розрахувати необхідний об'єм матеріалу та замовити точну кількість бетономішалок, бажано з бетононасосом та маніпулятором подачі. При розподілі бетону використовуються занурювальні вібратори для рівномірного та повного заповнення опалубки.

Верхній шар плити порівнюється строго за рівнем, у тому числі заливкою цементним розчином поверх бетону, що схопився, і подальшого обслуговування плити до повного висихання.

На цьому підготовка фундаменту утеплена шведська плита завершена і готова основа для зведення теплого і затишного будинку.

Проблеми

Вибираючи утеплену шведську плиту як фундамент свого будинку, важливо врахувати і всі особливості цієї конструкції, частину яких можна сміливо приписувати до відвертих недоліків.

Точність виконання

Перша особливість стосується самої технології зведення фундаменту. Цілісність та надійність плити з утепленням залежить від точності виконання кожного етапу, особливо що стосується виведення загальної площини при утрамбуванні піщаної подушки.

Облаштовувати такий фундамент самостійно дуже ризиковано, тому необхідно звертатися до фірм та компаній-підрядників з великим досвідом та гарантією якості.

Наслідки пучення ґрунту

Матеріал для пристрою УШП гарантовано витримує зусилля на стиск при 2% деформації не менше 200 Па, проте це зовсім не означає, що амортизувавши в один рік пучення ґрунту, матеріал легко поверне колишню форму.

Багаторічних випробувань дана технологія, на жаль, не проходила і не зазнавала критичного осмислення. Точно стверджувати, що пучення ґрунтів не позначиться на формі утеплювача та згодом не вплине на геометрію плити, неможливо.

Гризуни

Екструдований пінополістирол є їстівним для гризунів, особливо мишей і щурів і навіть отруйний. Однак він залишається ідеальним матеріалом для облаштування гнізд та норок, причому навіть для мурах та інших комах.

Додатковий захист у вигляді металевої сітки, склобою, спеціальних плит пінокераміки сильно здорожчить будівництво фундаменту, привівши її ціну до загальної вартості самого будинку.

Тепла підлога в плиті фундаменту – ризиковано

Облаштування теплих підлог по всьому першому поверху - це дійсно відмінне рішення, проте в УШП пропонується монтувати труби безпосередньо в тіло плити, на яку потім спиратиметься весь будинок. Це робить теплу підлогу абсолютно неремонтопридатною.

У разі виникнення протікання в першу чергу постраждає основа фундаменту, куди вода спрямує спочатку. А після виявлення проблеми неможливо буде визначити, де саме поломка.

Будь-які роботи з розбирання основи плити для усунення течі пов'язані з порушенням цілісності фундаменту, що просто неприпустимо. Краще відмовитися від вбудованої теплої підлогита облаштувати їх вже окремо за потреби.

Розташування введення комунікацій

Вже не буде можливості перенести чи скоригувати позицію каналізаційної труби чи еклектичного введення під час будівництва. Це нестача всіх плитних фундаментів, так що потрібно дуже ретельно продумати планування ще до початку робіт із фундаментом.

Інші аспекти, такі як низький цоколь, вимоги до рівня ділянки та якості дренажної системи, вже залежать виключно від індивідуальних умов та обставин, нівелюються рядом стандартних рішень.

Розрахунок

Завдання щодо розрахунку вартості для утепленої шведської плити спрощується за рахунок вже готової конструкції та складу. Достатньо визначити відповідно до проекту будівництва товщину та вимоги до кожного шару.

Утеплювач використовується в більшості випадків однакової товщини 100 мм по периметру та 200 мм під основою бетонної плити. Цей розмір вже свідомо із запасом теплоізоляції і підійде для більшості регіонів нашої країни.

У розрахунках квадратного метра враховується товщина подушки з піску і гравію, шар утеплювача 200 мм і бетону 100 мм. Щоб визначити обсяг та вартість матеріалів, достатньо розрахунок для квадратного метра помножити на загальну площу.

У бік бетону додається окремо об'єм ребер підсилення стін і той самий об'єм віднімається від утеплювача. Найскладніше оцінити додаткові роботи з введення комунікацій, підготовки котловану та інші індивідуальні особливості будівництва.

Ціна за м2

Дізнатись скільки точно обійдеться будівництво фундаменту можна лише у компанії підрядника на підставі докладного проекту.

Приклад вартості фундаменту для будинку 250 кв.

Орієнтовну вартість озвучують в межах від 6 тис. до 10 тис. рублів за квадратний метр. Навіть у прейскуранті однієї фірми буде суттєвий розкид залежно від загальної площі фундаменту та його точного складу.