Встановлення кнопки вимикача регулятора обертів дриля. Як зробити плавний пуск та регулятор обертів для болгарки. Болгарка з регулятором оборотів має більше можливостей, ніж простіший варіант електроінструменту

З дриля за допомогою додаткових пристроїв можна зробити різні пристрої, які будуть замінювати різні верстати, такі як свердлильний, токарний, шліфувальний та інші. Але якщо верстати з дриля не мають можливості регулювати частоту обертання, то працювати на них буде не дуже зручно.

Сучасні дрилі часто мають регулятор обертів у вигляді курка. У цьому випадку частота обертання залежить від рівня натискання. При цьому фіксатор курка фіксує курок при вибраній частоті обертання далеко не у всіх моделях дрилів, а фіксує курок тільки при максимальному натисканні, тобто при максимальних обертах, що може звести нанівець такий регулятор обертів. Ще один недолік вбудованого регулятора в тому, що коли дриль вставлено в якийсь пристрій, він може перебувати в такому положенні, при якому користуватися регулятором оборотів незручно, навіть якщо в ньому відсутні інші недоліки.

Для верстатів із дриля зручніше користуватися виносним регулятором у якому виключені недоліки описані вище. Можна зробити такий регулятор із димера (регулятора освітлення) та розетки. Принципова схема такого регулятора така:

Виконання цієї схеми може бути різним. Ми наведемо два варіанти, не найкращі з погляду безпеки. Звичайно регулятор повинен бути зроблений так щоб внутрішня частина була закрита з усіх боків, а не так як зроблено на малюнках.

Користуватися таким регулятором частоти обертання дуже зручно, вилка регулятора вставляється в розетку мережі, а вилка дриля в розетку регулятора. Курок дриля фіксується в натиснутому до краю положенні, а частота обертання управляється поворотом ручки диммера. Тільки необхідно щоб потужність дриля не перевищувала потужності димера. Такий регулятор можна використовувати не тільки для регулювання частоти обертання, але й для керування нагріванням паяльника або кип'ятильника.

При використанні змісту даного сайту потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами та пошуковими роботами.

Напевно, немає такої людини, яка б не чула про існування електродриля. Багато хто навіть користувався нею, але ось пристрій дриля і принцип роботи знає не багато. Виключити цю прогалину допоможе ця стаття.

Пристрій дриля (найпростіший китайський електродриль): 1 - регулятор обертів, 2 - реверс, 3 - щіткотримач зі щіткою, 4 - статор двигуна, 5 - крильчатка для охолодження електродвигуна, 6 - редуктор.

Електродвигун. Колекторний електродвигун дриля містить три основні елементи - статор, якір та вугільні щітки. Статор виконаний із електротехнічної сталі високої магнітної проникності. Має циліндричну форму та пази для укладання статорних обмоток. Статорні обмотки дві і розташовані вони один навпроти одного. Статор жорстко кріпиться у корпусі дриля.

Пристрій дриля: 1 - статор, 2 - обмотка статора (друга обмотка під ротором), 3 - ротор, 4 - пластини колектора ротора, 5 - щіткотримач зі щіткою, 6 - реверс, 7 - регулятор обертів.

Регулятор обертів. Оберти дриля регулює симісторний регулятор, розташований у кнопці включення. Треба відзначити просту схему регулювання та малу кількість деталей. Зібрано цей регулятор у корпусі кнопки на підкладці з текстоліту за мікроплівковою технологією. Сама платня має мініатюрні розміри, що дозволило помістити її в корпусі курка. Ключовий момент - це те, що в регуляторі дриля (у симісторі) відбувається розрив і замикання ланцюга за мілісекунди. І регулятор ніяк не змінює напругу, яка приходить із розетки ( однак змінюється середньоквадратичне значення напруги, яке показують всі вольтметри, що вимірюють змінну напругу.). Точніше, відбувається імпульсно-фазове керування. Якщо кнопка натиснута злегка, то час коли ланцюг замкнутий найменший. У міру натискання час, коли ланцюг замкнутий, збільшується. Коли кнопка натиснута до краю, час, коли ланцюг замкнутий, максимально або ланцюг взагалі не розмикається.

Діаграми напруги: у мережі (на вході регулятора), на керуючому електроді симистора, на навантаженні (на виході регулятора).

Показано як змінюватиметься напруга на виході регулятора, якщо натискати курок дриля.

Електрична схема дрилі. «Реєстр. обор.» - регулятор оборотів електродриля, «1-а ст.обм.» - Перша статорна обмотка, "2-я ст.обм." - Друга статорна обмотка, "1-я щіт." - Перша щітка, "2-я щіт." - Друга щітка.

Регулятор обертів та реверс знаходяться в окремих корпусах. На фото видно, що до регулятора обертів підключено лише два дроти.

Схема реверсу дриля

Схема на реверсі електродрилі (на фото реверс від'єднаний від регулятора обертів)

Схема підключення реверсу електродрилі

Схема підключення кнопки (регулятора обертів) дриля.

Підключення кнопки електродрилі

Редуктор. Редуктор дриля призначений для зменшення обертів свердла та збільшення крутного моменту. Найчастіше зустрічається шестерний редуктор з однією передачею. Зустрічаються дрилі і з кількома передачами, наприклад, двома, при цьому сам механізм чимось нагадує коробку передач автомобіля.

Ударна дія дрилі. Деякі дрилі мають ударний режим, для довбання отворів у бетонних стінах. Для цього збоку великої шестерні ставиться хвиляста шайба, і така ж шайба навпаки.

Велика шестерня з хвилястістю збоку

При свердлінні з увімкненим режимом удару, коли свердло впирається, наприклад, в бетонну стіну, хвилясті «шайби» стикаються і завдяки своїй хвилястості імітують удари. "Шайби" з часом стираються, і вимагаю заміни.

Хвилясті поверхню не стикаються завдяки пружині.

Дотичні хвилясті поверхні. Пружина розтягнута.

При використанні змісту даного сайту потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами та пошуковими роботами.

Автоматичний регулятор обертів мікро дриля

Автоматичний регулятор обертів мікро дриля

Конструкція, яка підкорила своєю повторюваністю та зручністю використання. Придумав і реалізував схему в далекому 1989 болгарин Александ'р Савов:

Схема автоматичного регулятора оборотів мікро дриля проста у виконанні побудована на основі ОУ LM385 принцип роботи не свердлимо - обороти мінімальні. Даємо навантаження на свердло, оберти збільшуються до максимуму.

У схемі використані легкодоступні деталі.

Мікросхему LM317 необхідно встановити на радіатор, щоб уникнути її перегріву.
Конденсатори електролітичні на номінальну напругу 16В.
Діоди 1N4007 можна замінити на будь-які інші розраховані струм не менше 1А.
Світлодіод АЛ307 будь-який інший. Друкована плата виконана на односторонньому склотекстоліті.
Резистор R5 потужністю не менше 2Вт, або дротяний.
БП повинен мати запас струму, на напругу 12В.

Регулятор працездатний при напрузі 12-30В, але понад 14В доведеться замінити конденсатори на напругу. Готовий пристрій після збирання починає працювати відразу.

Резистором P1 виставляємо необхідну частоту обертання на холостому ході. Резистор P2 служить для встановлення чутливості до навантаження, вибираємо їм потрібний момент збільшення обертів. Якщо збільшити ємність конденсатора C4, то збільшиться час затримки високих обертів або двигун працює ривками.
Я збільшив ємність до 47uF.
Двигун пристрою не критичний. Тільки необхідно, щоб він був у хорошому стані.
Я довго мучився, вже подумав, що схеми був глюк, що вона незрозуміло як регулює оберти, або зменшує оберти під час свердління.
Але розібрав двигун, прочистив колектор, підточив графітові щітки, змастив підшипники, зібрав.
Встановив іскрогасні конденсатори. Схема заробила чудово.
Тепер не потрібний незручний вимикач на корпусі мікродриля.

Схема відмінно працює:

1. Невелике навантаження - патрон крутиться не швидко.

Схемі глибоко байдуже з якими двигунами працювати:

Болгарка з регулятором оборотів має більше можливостей, ніж простіший варіант електроінструменту.

Якщо болгарка не обладнана регулятором обертів, чи можна його встановити самостійно?
Більшість кутових шліфувальних машин (УШМ), в народі болгарок, мають регулятор оборотів.

Регулятор обертів розташований на корпусі УШМ

Розгляд різних регулювань слід розпочати з аналізу електричної схеми болгарки.

найпростіше уявлення електросхеми шліфувальної машини

Більш просунуті моделі автоматично підтримують швидкість обертання незалежно від навантаження, але частіше зустрічаються інструменти з ручним регулюванням обертів диска. Якщо на дрилі або електричному шуруповерті використовується регулятор куркового типу, на УШМ такий принцип регулювання неможливий. По-перше – особливості інструменту припускають інший хват під час роботи. По-друге – регулювання під час роботи неприпустиме, тому значення обертів виставляється при вимкненому моторі.

Навіщо взагалі регулювати швидкість обертання диска болгарки?

1. При різанні металу різної товщини, якість роботи залежить від швидкості обертання диска.
   Якщо різати твердий та товстий матеріал – необхідно підтримувати максимальну швидкість обертання. При обробці тонкої жерсті або м'якого металу (наприклад, алюмінію) високі обороти призведуть до оплавлення кромки або швидкого замилювання робочої поверхні диска;
2. Різання та розкрий каменю та кахлю на високій швидкості може бути небезпечним.
   До того ж диск, що крутиться з високими обертами, вибиває з матеріалу дрібні шматки, роблячи поверхню різу щербатою. Причому для різних видів каменю вибирається різна швидкість. Деякі мінерали обробляються на високих оборотах;
3. Шліфувальні роботи та полірування в принципі неможливі без регулювання швидкості обертання.
   Неправильно виставивши оберти, можна зіпсувати поверхню, особливо якщо це лакофарбове покриття на автомобілі або матеріал з низькою температурою плавлення;
4. Використання дисків різного діаметра автоматично передбачає обов'язкову наявність регулятора.
   Змінюючи диск Ø115 мм на Ø230 мм швидкість обертання необхідно зменшити практично вдвічі. Та й утримати в руках болгарку з 230 мм диском, що обертається на швидкості 10000 об/хв майже неможливо;
5. Полірування кам'яних і бетонних поверхонь в залежності від типу коронок, що використовуються, проводиться на різних швидкостях. Причому при зменшенні швидкості обертання момент, що крутить, не повинен знижуватися;
6. При використанні алмазних дисків необхідно зменшувати кількість обертів, тому що від перегріву їхня поверхня швидко виходить з ладу.
   Зрозуміло, якщо ваша болгарка працює тільки як різак для труб, куточка та профілю – регулятор оборотів не знадобиться. А при універсальному та різнобічному застосуванні УШМ він життєво необхідний.

Типова схема регулятора обертів

Ось так виглядає плата регулятора оборотів у зборі

Регулятор обертів двигуна - це не просто змінний резистор, що знижує напругу. Необхідний електронний контроль величини сили струму, інакше з падінням оборотів пропорційно знижуватиметься потужність, а відповідно і момент, що крутить. Нарешті, настане критично мала величина напруги, коли при найменшому опорі диска електродвигун просто не зможе повернути вал.
Тому навіть найпростіший регулятор необхідно розрахувати і виконати у вигляді опрацьованої схеми.

А просунутіші (і відповідно дорогі) моделі оснащуються регуляторами на основі інтегральної мікросхеми.

Інтегральна схема регулятора. (Найбільш просунутий варіант)

Якщо розглядати електричну схему болгарки в принципі, вона складається з регулятора оборотів і модуля плавного пуску. Електроінструменти, оснащені просунутими електронними системами, істотно дорожчі за своїх простих побратимів. Тому далеко не кожен домашній майстер може придбати таку модель. А без цих електронних блоків залишиться лише обмотка електродвигуна та клавіша включення.

Надійність сучасних електронних компонентів УШМ перевершує ресурс обмоток двигуна, тому не варто боятися придбання електроінструменту, оснащеного такими пристроями. Обмежувачем може лише ціна виробу. Мало того, користувачі недорогих моделей без регулятора рано чи пізно приходять до його самостійної установки. Блок можна придбати у готовому вигляді або виготовити самостійно.

Виготовлення регулятора обертів своїми руками

Спроби пристосувати звичайний димер для регулювання яскравості лампи нічого не дасть. По-перше, ці пристрої розраховані на зовсім інше навантаження. По-друге, принцип роботи димера не сумісний з керуванням обмоткою електромотора. Тому доводиться монтувати окрему схему і вигадувати, як її розмістити в корпусі інструменту.

ВАЖЛИВО! Якщо ви не маєте навичок роботи з електросхемами – краще придбати готовий фабричний регулятор, або УШМ із цією функцією.

Саморобний регулятор швидкості

Найпростіший тиристорний регулятор швидкості обертання легко зробити самостійно. Для цього знадобиться п'ять радіоелементів, що продаються на будь-якому радіоринку.

Електрична схема тиристорного регулятора швидкості для вашого інструменту

Компактність виконання дозволяє розмістити схему в корпусі УШМ без шкоди ергономіці та надійності. Однак така схема не дозволяє зберігати момент, що крутить, при падінні оборотів. Варіант підійде для зниження обертів при різанні тонкої жерсті, полірування, обробці м'яких металів.

Якщо ваша болгарка використовується для обробки каменю, або на неї можна встановити диски розміром більше 180 мм, необхідно зібрати складнішу схему, де як модуль управління використовується мікросхема КР1182ПМ1, або її зарубіжний аналог.

Електросхема регулювання обертів із застосуванням мікросхеми КР1182ПМ1

Така схема контролює силу струму при будь-яких оборотах, і дозволяє мінімізувати втрату моменту, що крутить, при їх зниженні. До того ж, ця схема дбайливіше відноситься до двигуна, продовжуючи його ресурс.

Питання, як зробити регулювання оборотів інструмента, виникає за стаціонарного його розміщення. Наприклад, при використанні болгарки як циркулярна пилка. У такому випадку регулятором оснащується точка підключення (автомат або розетка), і регулювання обертів відбувається дистанційно.

Незалежно від способу виконання регулятор оборотів УШМ розширює можливості інструменту і додає комфорту при його використанні.

Сергій | 28.06.2016 00:10

Цитата: » Більшість кутових шліфувальних машин (УШМ), в народі болгарок, мають регулятор оборотів.» Так може писати лише людина, яка ніколи болгарки не купувала. Сходіть до супермаркету будівельного в розділ електроінструментів і порахуйте, скільки там буде болгарок з регулюванням оборотів — штук 5 може бути знайдете з 20-ти.

sposport | 28.06.2016 11:44

Повно болгарок із регулюванням оборотів. Можливо, пропущено слово «просунутих» або «дорогих», з цим можна погодитися. А те що в магазинах битком не зрозумій чого, то маркет маркету не відрізняється.

erikra | 25.08.2016 19:37

Ремонт електродриля своїми руками

За наявності певних навичок здійснити ремонт дриля в домашніх умовах досить просто. З багатьох випадків поломок дриля можна виділити кілька характерних несправностей, до яких призводять неправильна експлуатація електроінструменту або браковані елементи від заводу-виробника. До таких типових поломок можна віднести:

- Вихід з ладу елементів двигуна (статор, якір).
- Зношування щіток або їх обгорання.
- Поломка регулятора і реверсного перемикача.
- Зношування опорних підшипників.
- Неякісний затискач у патроні інструменту.

Пристрій електродриля (найпростіша китайська електродриль):
1 - регулятор обертів, 2 - реверс, 3 - щіткотримач зі щіткою, 4 - статор двигуна, 5 - крильчатка для охолодження електродвигуна, 6 - редуктор.

Колекторний електродвигун дриля містить три основні елементи - статор, якір та вугільні щітки. Статор виконаний із електротехнічної сталі високої магнітної проникності. Має циліндричну форму та пази для укладання статорних обмоток. Статорні обмотки дві і розташовані вони один навпроти одного. Статор жорстко кріпиться у корпусі дриля.

Пристрій електродрилі:
1 - статор, 2 - обмотка статора (друга обмотка під ротором), 3 - ротор, 4 - пластини колектора ротора, 5 - щіткотримач зі щіткою, 6 - реверс, 7 - регулятор обертів.

Ротор являє собою вал, на який пресується осердя з електротехнічної сталі. По всій довжині осердя проточуються канавки, через рівну відстань, для укладання якірних обмоток. Обмотки намотуються цілісним дротом з відводами для кріплення до колекторних пластин. Таким чином, утворюється якір, поділений на сегменти. Колектор знаходиться на хвостовику валу та жорстко укріплений на ньому. Ротор під час роботи обертається всередині статора на підшипниках, які розташовані на початку та наприкінці валу.

По пластинах під час роботи рухаються пружні щітки. До речі, коли проводиться ремонт дриля, слід приділити особливу увагу саме їм. Щітки пресуються з графіту, мають вигляд паралелепіпеда із вмонтованими гнучкими електродами.

Найпоширеніший вид поломки, це зношування щіток двигуна, заміну яких можна зробити самостійно в домашніх умовах. Іноді щітки можна замінити без розбирання корпусу дриля. У деяких моделей достатньо викрутити заглушки з вікон і установити нові щітки. В інших моделей, для заміни потрібне розбирання корпусу, у цьому випадку необхідно акуратно дістати щіткотримачі та витягти з них зношені щітки.

Щітки продаються у всіх нормальних магазинах електроінструменту, і часто до нової електродрилі додається додаткова пара щіток.

Не варто чекати, поки щітки зносяться до мінімального розміру. Це може призвести до того, що між щіткою і колекторними пластинами збільшується зазор. Як наслідок відбувається підвищене іскроутворення, колекторні пластини сильно нагріються і можуть відійти9 від основи колектора, що призведе до необхідності заміни якоря.

Визначити необхідність заміни щіток можна за підвищеним іскроутворенням, що проглядається у вентиляційних прорізах корпусу. Другий спосіб визначення, це хаотичний «смикання9 дрилі під час роботи.

На друге місце, за кількістю поломок дриля, можна поставити несправність елементів двигуна і найчастіше якоря. Вихід з ладу якоря або статора відбувається з двох причин - неправильна експлуатація та неякісний моточний дріт. Виробники зі світовим ім'ям застосовують дорогий моточний дріт із подвійною ізоляцією термостійким лаком, що в рази підвищує надійність двигунів. Відповідно в дешевих моделях якість ізоляції моточного дроту залишає бажати кращого. Неправильна експлуатація зводиться до частих перевантажень дриля або тривалої роботи, без перерв для охолодження двигуна. Ремонт дриля своїми руками перемотуванням якоря або статора, в цьому випадку без спеціальних пристроїв неможливий. Тільки заміна елемента повністю (виключно досвідчені ремонтники зможуть зробити перемотування якоря або статора своїми руками).

Для заміни ротора або статора необхідно розібрати корпус, від'єднати дроти, щітки, при необхідності зняти шестерню приводну, і витягнути двигун повністю разом з опорними підшипниками. Замінити несправний елемент та встановити двигун на місце.

Визначити несправність якоря можна за характерним запахом, збільшенням іскроутворення, при цьому іскри мають круговий рух у напрямку руху якоря. Яскраво виражені «підгорілі» обмотки можна побачити при візуальному огляді. Але якщо потужність двигуна впала, але немає вищеописаних ознак, слід вдатися до допомоги вимірювальних приладів - омметра і мегомметра.

Обмотки (статора і якоря) схильні лише трьом ушкодженням — міжвитковий електричний пробій, пробою на «корпус9 (магнітопровід) і обрив обмотки. Пробій на корпус визначається досить просто, досить щупами мегомметра торкнутися будь-якого виходу обмотки та магнітопроводу. Опір понад 500 Мом свідчить про відсутність пробою. Слід враховувати, що вимірювання слід проводити мегомметр, у якого вимірювальна напруга не менше 100 вольт. Роблячи вимірювання простим мультиметром, не можна точно визначити, що пробою точно немає, проте можна визначити, що пробою точно є.

Міжвитковою пробою якоря визначити досить складно, якщо, звичайно, він не видно візуально. Для цього можна використовувати спеціальний трансформатор, у якого є лише первинна обмотка та розрив магнітопроводу у вигляді жолоба, для встановлення в нього якоря. При цьому якір зі своїм сердечником ставати вторинною обмоткою. Повертаючи якір, так що в роботі були обмотки по черзі, прикладаємо до сердечника якоря тонку металеву пластину. Якщо обмотка короткозамкнена, то пластина починає сильно деренчати, при цьому обмотка відчутно нагрівається.

Нерідко міжвиткове замикання виявляється на видимих ​​ділянках дроту або шинки якоря: витки можуть бути погнуті, зім'яті (тобто притиснуті один до одного), або між ними можуть бути якісь струмопровідні частинки. Якщо так, то необхідно усунути ці замикання шляхом виправлення пом'ятостей шинки або вилучення сторонніх тіл відповідно. Також замикання може бути виявлено між сусідніми пластинками колектора.

Визначити обрив обмотки якоря можна, якщо до суміжних пластин якоря підключати міліамперметр і поступово повертати якір. У цілих обмотках виникатиме певний однаковий струм, обривна покаже або збільшення струму або його повну відсутність.

Обрив обмоток статора визначається підключенням омметра до роз'єднаних кінців обмоток, відсутність опору свідчить про повний обрив.

Оберти дриля регулює симісторний регулятор, розташований у кнопці включення. Треба відзначити просту схему регулювання та малу кількість деталей. Зібрано цей регулятор у корпусі кнопки на підкладці з текстоліту за мікроплівковою технологією. Сама платня має мініатюрні розміри, що дозволило помістити її в корпусі курка. Ключовий момент - це те, що в регуляторі дриля (у симісторі) відбувається розрив і замикання ланцюга за мілісекунди. І регулятор ніяк не змінює напругу, яка приходить із розетки (проте змінюється середньоквадратичне значення напруги, яке показують всі вольтметри, що вимірюють змінну напругу). Точніше, відбувається імпульсно-фазове керування. Якщо кнопка натиснута злегка, то час коли ланцюг замкнутий найменший. У міру натискання час, коли ланцюг замкнутий, збільшується. Коли кнопка натиснута до краю, час, коли ланцюг замкнутий, максимально або ланцюг взагалі не розмикається.

Більш науково це виглядає так. Принцип роботи регулятора заснований на зміні моменту (фази) включення симистора (замикання ланцюга) щодо переходу напруги через нуль (початку позитивної або негативної напівхвилі напруги живлення).

Діаграми напруги: у мережі (на вході регулятора), на керуючому електроді симистора, на навантаженні (на виході регулятора).

Щоб легше було розібратися в роботі регулятора, побудуємо три часові діаграми напруг: мережевого, на керуючому електроді симистора і навантаженні. Після включення дриля в мережу на вхід регулятора надходить змінна напруга (верхня діаграма). Одночасно на керуючий електрод симистора подається напруга синусоїдальної форми (середня діаграма). У момент, коли його величина перевищить напругу ввімкнення симістора, симістор відкриється (ланцюг замкнеться) і струм потече через навантаження. Після того, як величина керуючого напруги стане нижче порогової, симістор залишається відкритим за рахунок того, що струм навантаження перевищує струм утримання. Коли напруга на вході регулятора змінює свою полярність, симістор закривається. Далі процес повторюється. Таким чином, напруга на навантаженні матиме форму як на нижній діаграмі.

Чим більше амплітуда керуючого напруги, тим раніше включиться симистор, а отже, більше буде і тривалість імпульсу струму в навантаженні. І навпаки, що менше амплітуда керуючого сигналу, то менше буде тривалість цього імпульсу. Амплітуда керуючого напруги управляється змінним резистором з'єднаним з курком дриля. З діаграми видно, що якщо не зрушувати по фазі напруга, що управляє, діапазон регулювання буде від 50 до 100%. Тому, щоб діапазон розширити, керуюча напруга зрушують по фазі, і тоді процеси натискання на курок напруга на виході регулятора буде змінюватися так, як показано на малюнку нижче.

Показано як змінюватиметься напруга на виході регулятора, якщо натискати курок дриля.

Ремонт регулятора обертів.

Присутність напруги на вхідних клемах кнопки включення та відсутність вихідних вказує на несправності контактів або компонентів схеми регулятора обертів. Зробити розбирання кнопки можна акуратно підчепивши фіксатори захисного кожуха і стягнувши його з корпусу кнопки. Візуальний огляд клем дозволить судити про їхню працездатність. Почорнілі клеми очищаються від нагару спиртом або дрібним наждачним папером. Потім кнопка знову збирається та перевіряється на наявність контакту, якщо нічого не змінилося, то кнопка з регулятором має бути замінена. Регулятор обертів виконаний на підкладці та повністю залитий ізоляційним компаундом, тому ремонту не підлягає. Ще одна характерна несправність кнопки - це стирання робочого шару під повзунком реостата. Найпростіший вихід - заміна кнопки цілком.

Ремонт кнопки дриля своїми руками можливий лише за наявності певних навичок. Важливо розуміти, що після розкриття корпусу багато деталей комутації просто виваляться з корпусу. Не допустити цього можна тільки плавним підняттям кришки від початку і бажаною замальовкою розташування контактів і пружинок.

Пристрій реверсу(якщо знаходиться не в корпусі кнопки) має свої перекидні контакти, тому так само піддається пропаданню контакту. Механізм розбирання та чищення такий самий, як і кнопки.

При покупці нового регулятора оборотів, слід переконатися, що він розрахований на потужність дриля, так при потужності дриля 750Вт, регулятор повинен бути розрахований на струм понад 3,4А (750Вт/220В=3,4А).

Схема підключення проводів, зокрема схема підключення кнопки дриля, у різних моделях може відрізнятися. Найпростіша схема, і найкраще демонструє принцип роботи, така. Один привід із шнура живлення підключається до регулятора обертів.

Електрична схема дрилі.
«Реєстр. обор.»- регулятор оборотів електродрилі, «1-а ст.обм.»- Перша статорна обмотка, «2-а ст.обм.»- друга статорна обмотка, "1-я щіт."- Перша щітка, "2-я щіт."- Друга щітка.

Щоб не плутатися, важливо зрозуміти, що регулятор обертів та пристрій керування реверсом – це дві різні деталі, які часто мають різні корпуси.

Регулятор обертів та реверс знаходяться в окремих корпусах. На фото видно, що до регулятора обертів підключено лише два дроти.

Єдиний провід, що виходить з регулятора оборотів, підключається до початку першої обмотки статора. Якби не було пристрою реверсу, кінець першої обмотки з'єднувався з однією з щіток ротора, а друга щітка ротора з'єднувалася б з початком другої обмотки статора. Кінець другої обмотки статора веде до другого дроту шнура живлення. Ось і вся схема.

Зміна напрямку обертання ротора відбувається, коли кінець першої обмотки статора підключається не першої, а до другої щітки, при цьому перша щітка підключається до початку другої обмотки статора.

У пристрої реверсу таке перемикання відбувається, тому щітки ротора з'єднуються з обмотками статора через нього. На цьому пристрої може бути схема, що показує, які дроти з'єднуються всередині.

Схема на реверсі електродрилі
(На фото реверс від'єднаний від регулятора оборотів).

Схема підключення реверсу електродрилі.

Чорні дроти ведуть до щіток ротора (5-й контакт нехай буде перша щітка, а 6-й контакт нехай буде друга щітка), сірі - до кінця першої обмотки статора (нехай буде 4-й контакт) і початку другої (нехай буде 7- й контакт). При положенні перемикача зображеному на фото, замкнуті кінець першої обмотки статора з першою щіткою ротора (4-й з 5-м), і початок другої обмотки статора з другою щіткою ротора (7-й з 6-м). При перемиканні реверсу у друге положення, з'єднуються 4-й з 6-м, і 7-й з 5-м.

Конструкція регулятора оборотів електродриля передбачає підключення конденсатора та підключення до регулятора обох проводів, що йдуть від розетки. Схема на малюнку нижче, для кращого розуміння, трохи спрощена: немає пристрою реверсу, ще не показані обмотки статора, до яких підключаються дроти від регулятора (див. схеми вище).

Схема підключення кнопки (регулятора обертів) дриля.

У випадку електродриля, що описується, використовується тільки два нижні контакти: крайній лівий і крайній правий. Конденсатора немає, а другий провід мережевого шнура підключається до статорної обмотки.

Підключення кнопки електродрилі.

Редуктор дриля призначений для зменшення обертів свердла та збільшення крутного моменту. Найчастіше зустрічається шестерний редуктор з однією передачею. Зустрічаються дрилі і з кількома передачами, наприклад, двома, при цьому сам механізм чимось нагадує коробку передач автомобіля.

Наявність сторонніх звуків, скреготу та підклинювання патрона говорить про несправність редуктора або механізму перемикання передач, якщо він є. В цьому випадку необхідно оглянути всі шестерні та підшипники. Якщо знайдені зношені шліци або зламані зуби на шестернях, то необхідна повна заміна цих елементів.

Підшипники перевіряються на придатність після знімання їх з осі якоря або корпусу дриля за допомогою спеціальних знімачів. Затискаючи двома пальцями внутрішню обойму, потрібно прокрутити зовнішню обойму. Нерівномірні проскакування обойми або «шелест9», при прокручуванні, говорять про необхідність заміни підшипника. Не вчасно замінений підшипник призведе до заклинювання якоря, або, у кращому випадку, підшипник просто перевернеться у посадковому місці.

Ударна дія дриля.

Деякі дрилі мають ударний режим, для довбання отворів у бетонних стінах. Для цього збоку великої шестерні ставиться хвиляста шайба9, і така ж шайба9 навпаки.

Велика шістка з хвилястістю збоку.

При свердлінні з увімкненим режимом удару, коли свердло впирається, наприклад, в бетонну стіну, хвилясті шайби9 стикаються і за рахунок своєї хвилястості імітують удари. «Шайби9 з часом стираються, і вимагаю заміни.

Хвилясті поверхню не стикаються завдяки пружині.

Дотичні хвилясті поверхні. Пружина розтягнута.

Заміна патрона дрилі.

Патрон схильний до зносу, а саме затискні «губки9», через попадання в нього бруду і абразивних залишків будматеріалів. Якщо патрон підлягає заміні, необхідно відкрутити гвинт фіксатор усередині патрона (ліве різьблення) та відкрутити його з валу.

Шнур перевіряється омметром, один щуп підключається до контакту вилки, інший до жили шнура. Відсутність опору свідчить про обрив. У цьому випадку ремонт дриля зводиться до заміни мережного дроту.

В ув'язненніхочеться додати: при складанні дриля після її ремонту, стежте, щоб дроти не виявилися затиснуті верхньою кришкою. Якщо все буде гаразд, дві половинки зникнуть без зазору. В іншому випадку, при затягуванні шурупів дроти можуть сплющити або перекусити.

Види схем підключення кнопки дриля

Електричний дриль є незамінним помічником у всіх видах домашнього ремонту: з його допомогою можна виконувати ряд завдань від перемішування фарб, клею для шпалер до основного призначення – свердління різних отворів. Швидкому зносу піддається кнопка включення виробу, яку доводиться часто ремонтувати чи змінювати на нову. Щоб провести цю досить нескладну операцію, користувачеві потрібна схема підключення кнопки дриля та знання найпоширеніших несправностей цієї важливої ​​деталі.

Діагностика поломки

Цей простий на вигляд пристрій під час використання подає сигнали користувачеві, що незабаром йому знадобиться ремонт, тільки не всі їх розуміють. Якщо дриль починає працювати з тимчасовими перебоями або кнопка вимагає сильнішого натискання, ніж раніше, це перші симптоми некоректної роботи цієї деталі.

Коли ви використовуєте акумуляторний дриль, то насамперед треба заміряти тестером напругу акумулятора – якщо менше номінального, то він підлягає зарядці.

В даному випадку нас особливо цікавить стан та функціональні здібності саме кнопки увімкнення/вимкнення виробу. Перевірити справність її роботи досить просто: треба відкрутити кріплення основного корпусу, зняти верхню кришку та перевірити напругу проводів, що йдуть до пристрою, увімкнувши шнур живлення в розетку. Коли прилад показує надходження напруги, а при натисканні на кнопку виріб не працює, це говорить про те, що вона зламана або сталося підгоряння контактіввсередині пристрою.

Звичайна кнопка вкл/вимк.

Ремонт або заміна кнопки дриля вважається простим процесом, але необхідно мати певні навички - при необережному відкритті бічної стінки багато деталей можуть розлетітися в різні боки або випасти з корпусу.

Як було написано вище, кнопка може не функціонувати через окислення або підгоряння контактів. Щоб виправити це, потрібно розібрати її. дотримуючись наступного порядку.

1. Обережно підчепити фіксатори захисного кожуха та відкрити його.
2. Нагар на контактах видалити за допомогою спирту, або зачистити наждачним папером.
3. Потім зробити складання та перевірку.

Якщо все працює нормально, то значить, причина була в контактах, інакше потрібно заміна кнопки .

Слід знати, що часто стирається спеціальний шар, який при виготовленні наноситься під повзунок реостата - у цьому випадку кнопка також замінюється.

Досить часто схема підключення кнопки дриля використовується для перевірки функціональних здібностей усієї конструкції: тільки за її наявності можна виконати частковий ремонт або здійснити правильне підключення кнопки у разі її заміни. Схема повинна йти разом із інструкцією з експлуатації виробу. якщо її з якоїсь причини там немає, то пошукати можна в інтернеті.

Кнопка включення з реверсом/регулятором обертів

Представлена ​​на фотографії кнопка для дриля, крім реверсу, має вбудований регулятор обертів електричного двигуна. Ця конструкція відрізняється підвищеною складністю, тому без особливих навичок розібрати її неможливо: як тільки ви розкриєте корпус, всі деталі «розбігуться» в різні боки, тому що їх підпирають пружини. Не знаючи їх правильного розташування, зібрати назад усю конструкцію буде неможливо – простіше купити нову, а приєднання виконати, звіряючись зі спеціальною схемою, знайти яку можна в інтернеті.

Сучасні дриля випускаються з реверсом, тому кнопка виконує відразу кілька функцій:

• основне включення виробу у роботу;
• регулювання обертів обертання електродвигуна;
• увімкнення реверсу - зміна напрямку обертання ротора двигуна.

Увага! Управління реверсом і регулятор обертів знаходяться у різних корпусах - перевіряти їх треба окремо.

Необхідно пам'ятати, що у сучасних виробах регулятор оборотіврозташовується на спеціальній підкладці, і при виготовленні він заливається компаундом - ізоляційним складом, який після твердіння захищає всі деталі від механічного, температурного та хімічного впливу. Тому ремонту не підлягає.

Як видно зі схеми підключення, коли в ній є кнопка дриля разом з реверсом, перемикання обертання здійснюється за допомогою спеціального тумблера.При цьому плюс або мінус подається на різні щітки, тому якір двигуна обертається у різному напрямку.

Не варто самостійно розбирати кнопку пуску дриля у разі складної її конструкції – від'єднайте дроти та віднесіть у центр сервісу, де професійні фахівці проведуть повну діагностику та ремонт.

Наша помічниця може свердлити різні матеріали, тому часто виникає багато пилу та відходів. Після кожного використання слід чистити дриль. тоді при наступному використанні пристрій буде працювати як швейцарський годинник: без збоїв та прикрих зупинок.

(УШМ), в народі болгарок, мають регулятор оборотів.

Регулятор обертів розташований на корпусі УШМ

Розгляд різних регулювань слід розпочати з аналізу електричної схеми болгарки.

найпростіше уявлення електросхеми шліфувальної машини

Більше просунуті моделі автоматично підтримують швидкість обертання незалежно від навантаження, але частіше зустрічаються інструменти з ручного диска. Якщо на дрилі або електричному шуруповерті використовується регулятор куркового типу, на УШМ такий принцип регулювання неможливий. По-перше – особливості інструменту припускають інший хват під час роботи. По-друге – регулювання під час роботи неприпустиме, тому значення обертів виставляється при вимкненому моторі.

Навіщо взагалі регулювати швидкість обертання диска болгарки?

1. При різанні металу різної товщини, якість роботи залежить від швидкості обертання диска.
   Якщо різати твердий та товстий матеріал – необхідно підтримувати максимальну швидкість обертання. При обробці тонкої жерсті або м'якого металу (наприклад, алюмінію) високі обороти призведуть до оплавлення кромки або швидкого замилювання робочої поверхні диска;
2. Різання та розкрий каменю та кахлю на високій швидкості може бути небезпечним.
   До того ж диск, що крутиться з високими обертами, вибиває з матеріалу дрібні шматки, роблячи поверхню різу щербатою. Причому для різних видів каменю вибирається різна швидкість. Деякі мінерали обробляються на високих оборотах;
3. Шліфувальні роботи та полірування в принципі неможливі без регулювання швидкості обертання.
   Неправильно виставивши оберти, можна зіпсувати поверхню, особливо якщо це лакофарбове покриття на автомобілі або матеріал з низькою температурою плавлення;
4. Використання дисків різного діаметра автоматично передбачає обов'язкову наявність регулятора.
   Змінюючи диск Ø115 мм на Ø230 мм швидкість обертання необхідно зменшити практично вдвічі. Та й утримати в руках з 230 мм диском, що обертається на швидкості 10000 об/хв практично неможливо;
5. Полірування кам'яних і бетонних поверхонь в залежності від типу коронок, що використовуються, проводиться на різних швидкостях. Причому при зменшенні швидкості обертання момент, що крутить, не повинен знижуватися;
6. При використанні алмазних дисків необхідно зменшувати кількість обертів, тому що від перегріву їхня поверхня швидко виходить з ладу.
   Зрозуміло, якщо ваша болгарка працює тільки як різак для труб, куточка та профілю – регулятор оборотів не знадобиться. А при універсальному та різнобічному застосуванні УШМ він життєво необхідний.

Усі бюджетні варіанти УШМ мають кілька недоліків. По-перше, немає системи плавного пуску. Це дуже важлива функція. Напевно, всі з вас включали цей потужний електроінструмент в мережу, і при запуску спостерігали, як падає розпал лампочки, яка також підключена до цієї мережі.

Таке явище відбувається через те, що потужні електродвигуни в момент запуску споживають величезні струми, через які просідає напругу мережі. Це може вивести з ладу сам інструмент, особливо китайського виробництва з ненадійними обмотками, які можуть одного дня згоріти під час пуску.

Тобто, система м'якого старту захистить і мережу, і інструмент. До того ж у момент запуску інструменту відбувається потужна віддача чи поштовх, а у разі впровадження системи м'якого старту такого, зрозуміло, не буде.

По-друге, відсутній регулятор обертів, який дозволить довго працювати інструментом, не навантажуючи його.

Схема, подана нижче, від промислового зразка:

Вона впроваджується виробником у дорогі прилади.

До схеми можна підключати не лише «болгарку», а й, в принципі, будь-які прилади – дриль, фрезерні та токарні верстати. Але з огляду на те, що в інструменті повинен стояти саме колекторний двигун.

Із асинхронними двигунами таке не пройде. Там необхідний частотний перетворювач.

Отже, необхідно зробити друковану плату та розпочати складання.

Як регулюючий елемент задіяний здвоєний операційний підсилювач LM358, який за допомогою транзистора VT1 керує силовим симістором.

Отже, силовою ланкою у цій схемі є потужний симистор типу BTA20-600.

Такого симістора не було в магазині і довелося купити BTA28. Він трохи потужніший від того, що за схемою. Загалом, для двигунів з потужністю до 1 кВт можна використовувати будь-який симистор з напругою не нижче 600 В та струмом від 10-12 А. Але краще мати деякий запас і взяти симістори на 20 А, все одно вони коштують копійки.

Під час роботи симістор грітиметься, тому на нього необхідно встановити тепловідведення.

Щоб не було питань з приводу того, що двигун при пуску може споживати струми, які значно перевищують максимальний струм симистора, і останній може згоріти, пам'ятайте, що схема має м'який старт, і пускові струми можна не брати до уваги.

Напевно, всім знайоме явище самоіндукції. Цей ефект спостерігається при розмиканні ланцюга, до якого підключено індуктивне навантаження.

Те саме і в цій схемі. Коли різко припиняється подача живлення двигун, струм самоіндукції з нього може спалити симистор. А снабберний ланцюг гасить самоіндукцію.

Резистор цього ланцюга має опір від 47 до 68 Ом, а потужність від 1 до 2 Вт. Конденсатор плівковий на 400 В. У цьому варіанті самоіндукція як побічний ефект.

Резистор R2 забезпечує струмогасіння для низьковольтного ланцюга управління.

Сама схема певною мірою є і навантаженням, і ланкою, що стабілізує. Завдяки цьому після резистора можна не стабілізувати харчування. Хоча в мережі є такі ж схеми з додатковим стабілітроном, використовувати його безглуздо, оскільки напруга на виводах живлення операційного підсилювача в межах норми.

Можливі варіанти замін для малопотужних транзисторів можна побачити на наступній картинці:

Друкована плата, яка згадувалася раніше, є лише платою для пристрою плавного пуску, і в ній немає компонентів для регулювання оборотів. Це зроблено спеціально, оскільки у будь-якому разі регулятор потрібно виводити за допомогою дротів.

Налаштування регулятора виконується за допомогою багатооборотного підстроювального резистора на 100 кОм.

Якщо потрібний потужніший регулятор, його можна зібрати за такою схемою:

Якщо все гаразд, то після відключення від мережі відразу ж потрібно перевірити симистор на дотик - він має бути холодним.

Якщо все працює нормально – «болгарка» запускається плавно, і регулюються обороти, то час приступати до тестів під навантаженням.

Прикріплені файли:

Схема підключення аналогової камери відеоспостереження до телевізора, комп'ютера Підключення цифрової камери відеоспостереження

Отже, стаття Олексія Сидоркіна:

Думаю, у кожної людини в житті відбувалася не одна подія чи випадок, якому вона ніяк не змогла знайти відповідне пояснення, залишаючись секретом на довгий час. Так сталося з моїм дрилем.

Цим дрилем Bosch PSB 500 RE мій зять Дмитро отримав у травні 1998 року для облаштування своєї новопридбаної квартири. На той час такий престижний інструмент (потужність 500 Вт, регулювання обертів, реверс обертання, можливість ударного режиму – «перфоратор») у господарстві був не в кожного. Покупка викликала тиху заздрість – у мене був простий радянський дриль без жодних «наворотів». Дриль Bosch віддав мою дочку пізніше після трагічної загибелі зятя під час ДТП у 2002 році.

Звичайно, моя експлуатація інструменту не була «щодня з ранку до вечора», дриль використовувався за побутовою потребою, як і в більшості звичайних сімей, плюс літній сезон на дачі.

Рис.1. Загальний вигляд дриля BoschPSB 500 RE.

Дриль працював справно, успішно виконуючи всі свої опції та функції ..., і раптом років 5-6 тому перестав «слухатися» регулятор швидкості обертів - при будь-якому положенні/уставці коліщатка/маховичка регулятора при натисканні на курок дриль відразу давала повні оберти без будь-якої плавності. Перше, що спало на думку, чому немає малих оборотів – «згоріла» схема регулювання оборотів дриля. Але на той час у господарстві з'явилися інші інструменти, включаючи шуруповерт та ще один дриль у селі, і робота дриля Bosch у режимі малих обертів була не настільки актуальною, руки до усунення несправності так і не доходили.

Підписуйтесь! Буде цікаво.

Зовсім недавно довелося акуратно попрацювати дрилем, і його високі обороти виявилися дуже недоречними, а інших інструментів з патроном під рукою не виявилося. Неподалік будинку є майстерня з ремонту побутової техніки. Мені там сказали, що регулятор оборотів (далі РО) для дриля Bosch тільки «на замовлення», чекати не менше 2-х місяців, вартість роботи 500 рублів.

Я вирішив розібратися самостійно, як-не-як наладчик енергетичного обладнання, хоч і на пенсії.

Сам наладчик, а пішов у майстерню? Якщо терміново, та за пару сотень (раніше це називалося «за пляшку»), то немає сенсу «розчехляти свою гвинтівку», іншим теж треба давати жити.

Розкрив дриль, від'єднав РО (два електроконтакти роз'ємні ножового типу, два «під гвинт» та один шуруп кріплення силового дроту – рис. 2).

Мал. 2. Підключення регулятора обертів до дриля.

Регулятор оборотів дриля є окремим вузол. На рис.3 практично в натуральну величину дві половинки (кришка та корпус) вже розкритого РВ, матеріал – пластик, між собою половинки фіксуються «на клямках».

Мал. 3. Регулятор обертів дриля зі знятою кришкою

На рис.3 позначені: 1 – контактна група; 2 – ковзні контакти; 3 – резисторні смужки; 4 – маховичок регулювального гвинта; 5 – зворотно-віджимна пружина курка.

У корпусі регулятора оборотів для дриля розміщені контактна група 1 і ковзні контакти 2 у вигляді двох пружинних пластиночок, що приводяться в рух по натисканню курка і приходять у вихідне положення під впливом зворотно-віджимної пружини 5.

У кришці розташовуються конденсатор (внизу) і плата (вгорі) з елементами електроніки та двома резисторними смужками 3, якими при натисканні курка ковзають контакти 2 для плавного зміни обертів інструменту. На резисторні смужки нанесено спеціальне мастило для захисту смужок, зниження тертя та запобігання іскрінню ковзних контактів.

Регулювальний гвинт з маховичком 4 на курці обмежує глибину натискання курка і відстань/довжину ковзання контактів 2 по смужках резисторним 3, визначаючи тим самим діапазон регулювання і максимальні обороти дриля. Якщо регулювальний гвинт вивернути повністю, то курок при повному натисканні замикає контактну групу на пряме включення двигуна дриля, минаючи електронні регулювальні елементи, і двигун працює на максимально можливих оборотах (3000 об/хв).

Схема регулятора оборотів дриля практично ідентична. Відмінності є тільки в конструкції та габаритах.

В обсяг моїх робіт увійшла перевірка чіткості роботи курка при натисканні, взаємодії частин контактної групи, обертання регулювального гвинта, вирівнювання розподілу мастила на резисторних смужках, очищення доступних місць від пилу-бруду. Жодних неполадок, несправностей чи підозрілих моментів виявлено не було. Іншими словами – провів невелику ревізію, після чого зібрав дриль, увімкнув та… заробив регулятор оборотів , як ні в чому не бувало!

Таким чином, ремонт регулятора обертів дриля Бош звівся до банального чищення!

Багато можна було робити припущень щодо причин тимчасової недуги дрилю – від удару чи непоміченого падіння інструменту до неполадок в елементах електроніки. Проте аналіз ситуації все ж таки схиляє до порушення роботи пари «ковзні контакти – резисторні смужки» з незрозумілої причини, достатньо, щоб просто потрапила порошинка (частка) під один із ковзних контактів – і все, регулювання не буде. За це говорить і включення інструменту відразу на повні обороти, що можливе тільки при спрацьовуванні контактної групи.

А що там свіжого у групі ВК СамЕлектрик.ру ?

Підписуйся і читай статтю далі:

Але, що не кажи, а виходить, що інструмент виявився сам електрик та відремонтував сам себе!

Запитання від читача

Мені на пошту звернувся читач Олександр, з таким проханням:

Добрий вечір. Натрапив на ваш блог, де ви ремонтуєте дриль Bosch. У мене подібна проблема, тільки до електроніки я стосунку не маю майже жодного. По дурості розібрав курок дрилі bosch gsb 1600 RE. Все працювало до цього чудово, абияк зібрав, тепер плавний пуск не працює. Можливо не в тій послідовності та не туди вставляю запчастини. Додаю фото розібраного. Сподіваюся на допомогу, дриль хороший.

Фото розібраної кнопки дриля Bosch:

Ремонт дриля Bosch. Розібраний курок – кнопка з регулятором обертів.

Ремонт дриля Bosch. Розібраний курок – кнопка

Не знаю, як допомогти читачеві. Може хтось поділиться досвідом?