Травлення металу електролізом. Травлення плат методом електролізу води. Підготовка деталей до травлення

Видалення частини поверхневого шару металевого виробу за допомогою хімічної реакції називають травленням. Ця технологія відома людині вже кілька тисячоліть, поряд з карбуванням та чорнінням її застосовували для обробки металевих деталей зброї та домашнього начиння, прикрас та ритуальних предметів. В наші дні травлення металів застосовується у художніх промислах, для нанесення гальванічних покриттів, для створення зображень та написів на металевих виробах.

Суть методу

Перед проведенням травлення на ті ділянки поверхні металу, які не повинні бути витравлені, наноситься захисне покриття, стійке до речовини, що травить (протрава).

Далі деталь піддають впливу кислого середовища або занурюють у ємність з електролітичною рідиною. Чим довше деталь піддається обробці, тим більший шар металу роз'їдається агресивним середовищем. Травлення металу може здійснюватися кілька прийомів, це так зване багатошарове протруювання.

Травлення зображень на металі проводять як у промислових, так і в домашніх умовах.

Способи травлення металу

Виходячи з матеріалів, що застосовуються для роз'їдання шару металу, розрізняють такі способи травлення металів, як:

• Хімічний (рідкий). Застосовуються кислі розчини. Не потребує складного обладнання та дорогих матеріалів. У результаті роботи утворюються шкідливі здоров'я випаровування.
• Електрохімічні. Застосовується розчин електроліту і електричний струм, що пропускається через нього. Характеризується більшою швидкістю процесу, точнішим виконанням деталей малюнка, економним витрачанням робочої рідини. Не утворює шкідливих випарів
• Іонно-плазмовий (сухий). Поверхневий шар випаровується пучком іонізованої плазми. Застосовується під час виробництва мікроелектронних компонентів.

Іонно-плазмовий метод вимагає високоточного та дорогого обладнання та застосовується лише в умовах промислового виробництва. Рідкий метод, електрохімічне травлення металу та навіть електрохімічне гравіювання доступні і в домашніх умовах.

За допомогою гальванічного травлення можна самостійно зробити друковану плату, що практично не поступається промисловою.

Гальванічне травлення металу

Гальванічний спосіб травлення вигідно відрізняється від рідкого відсутність необхідності використання кислот, що дають шкідливі випаровування. Залежно від матеріалу заготівлі використовуються різні електролітичні розчини:

• Сталь і залізо - нашатир і залізний купорос
• Мідь та її сплави (бронза, латунь) - мідний купорос
• Цинк – цинковий купорос.

Для проведення процесу в домашніх умовах потрібно:

• Гальванічна ванна із непровідного матеріалу.
• Блок живлення на 5 вольт постійного струму.
• Металевий катод (з того ж металу, що й заготівля.)
• Дротяні підвіси для заготівлі та катода. Заготівля не повинна стосуватися стін або дна ванни.
• Дві провідні штанги, що перевершують по довжині ванну.

Одну штангу приєднують до негативного виведення блоку живлення та вішають на неї катод.

Іншу штангу - до позитивного висновку і підвішують на неї виріб, який служитиме анодом.

Під час подачі напруги починається процес електролітичного перенесення металу з виробу на катод. Він відбуватиметься з ділянок поверхні, не покритих захисним лаком.

Художнє травлення металу

Художнє травлення металу проводять як гальванічним, і рідким методом.

Майстри народних промислів і просто домашні умільці отримують з його допомогою високохудожні зображення на холодній та вогнепальній зброї, всілякому кутому та литому начинні. Для майстрів, які роблять авторські мисливські та побутові ножі, травлення стало практично обов'язковим елементом оздоблення. Особливо популярні мисливські сцени, арабські, рунічні чи абстрактно – геометричні орнаменти. Багато майстрів комбінують травлення металу з його вороненням, надаючи малюнку синюватий, чорний або жовтуватий відтінок.

Для перенесення зображень використовують спосіб покриття деталі лаком, так і глянсовий папір. Застосовують ще один спосіб - обклеювання деталі скотчем. Гарячою голкою подряпують лінії малюнка, після чого пінцетом акуратно видаляють скотч з ділянок, що підлягають протруєнню. Залишки клейової маси потрібно змити розчинником.

Перед травленням деталь слід ретельно знежирити.

Підготовка поверхні металу

Перед початком травлення поверхню слід підготувати. Це дозволить забезпечити:

• Високу швидкість процесу
• видалення металу рівним шаром.

Під час обробки поверхні з неї видаляються всі механічні та хімічні забруднення. Для неї застосовують теплий мильний розчин, підійде будь-який миючий засіб. Після висихання поверхні її треба протерти ганчіркою, просоченою розчинником або знежирювачем. Це дозволить видалити залишки рідини та масляні плівки.

Хімічну обробку добре поєднувати з механічною:

• полірування до дзеркального стану
• шліфування наждачкою. Застосовується при відсутності полірування. Слід простежити, щоб шкірка весь час рухалася в одному напрямку та сліди від неї були суворо паралельні.

Механічна обробка значно покращить зовнішній вигляд виробу після травлення.

Нанесення малюнка

Для цієї операції застосовується кілька способів. Усі їх поєднує загальний принцип: захист частини поверхні від роз'їдає дії протрави, а розрізняє речовину, яка використовується для нанесення малюнка.

Лак для нігтів

Популярний та доступний спосіб. Має деякі недоліки:

• Висока в'язкість лаку не дає можливості для промальовування дрібних деталей та тонких ліній.
• Потрібна тверда рука та навичка малювання.
• Дуже складно виправити помилково нанесені деталі.

Грунтовка або бітумний лак

Використовується ґрунтовка ГФ 021, ХВ 062 або бітумний лак. Спочатку речовиною покривається весь протравлюваний виріб. Далі тонкою ручкою чи маркером переносять контури малюнка. З тонкого дроту або дроту з м'яких сплавів слід виготовити голку, загостривши кінець дроту.

Ті ділянки зображення, які мають бути витравлені, подряпуються до металу. Слід стежити, щоб грунтовка не сколювалася.

Глянцевий папір

Крім глянцевого паперу (її можна купити в магазинах товарів для творчості, а можна просто вирізати лист з журналу), буде потрібно лазерний принтер, додаток для роботи із зображеннями та праска. Зображення малюнка слід зробити дзеркальним та роздрукувати у натуральну величину. Зображення прикладають до поверхні та прогладжують кілька разів. Після охолодження заготовки папір змивають теплою водою, а тонер залишається на поверхні деталі. Тильну та бічні поверхні, що не підлягають протруюванню, потрібно захистити лаком або пластиліном.

Основна перевага методу - можна точно переносити найдрібніші деталі зображення.

Основний недолік працювати таким чином можна тільки з плоскими або циліндричними заготовками. Спосіб дуже популярний під час виготовлення друкованих плат.

Травлення сталі

Крім художнього травлення металу, що дозволяє отримувати вишукані зображення на сталевих поверхнях, травлення стали використовують і для видалення окалини та плівок. При цьому слід особливо ретельно дотримуватись вимог технологічного процесу у всьому, що пов'язано з концентрацією протравальних розчинів та часу витримки деталі в протраві або в електролітній ванні. Перецьовування під час такої операції вкрай небажане.

При травленні сталі застосовують як рідкий, і електрохімічний метод. Протраву готують на основі сильнодіючих кислот, таких як соляна або сірчана. Особливу увагу слід приділити ретельному знежиренню поверхні. Пропущена масляна або жирова пляма може призвести до непридатності заготівлі. Для захисту частин заготівлі, що не підлягають травленню, використовую лаки, що складаються на основі каніфолі, скипидару, гудрону.

Ці компоненти легко займисті, тому під час роботи з лаком слід збути особливо уважним та обережним. Після травлення непротруєні ділянки заготовки очищають від захисного лаку розчинником.

Протрави, що використовуються для сталі

Великою популярністю серед домашніх майстрів – травників користується азотна кислота. Її застосовують як єдину основу для протрави, так і в суміші з виннокам'яною або соляною. Розчин для травлення металу на основі суміші азотної та соляної кислоти має дуже високу хімічну активність, і поводитися з ним слід вкрай обережно.

Для обробки твердих та спеціальних сортів сталі використовують суміші азотної та оцтової кислоти. Обробку проводять у два етапи. Спочатку готують спеціальну попередню протраву - гліфоген, що є сумішшю води, азотної кислоти і етилового спирту. У ній деталь витримують протягом кількох хвилин. Далі заготівлю промивають розчином винного спирту в дистильованій воді та ретельно висушують. Після цього проводять основне протруювання.

Для травлення чавунів застосовують розчини сірчаної кислоти середніх концентрацій.

Травлення кольорових металів

Виходячи з атомної ваги і визначених ним фізико-хімічних властивостей речовини, для кожного металу і сплаву підбирають свою, що найкраще впливає саме на нього, протраву.

Як чиста мідь, так і мідні сплави протруюють із застосуванням сірчаної, соляної, фосфорної, азотної кислоти. Для підвищення швидкості реакції розчини додають сполуки хрому або азоту. На першій стадії травлення із заготівлі видаляють окалину та оксидну плівку, далі переходять власне до травлення металу. При травленні міді в домашніх умовах слід бути обережними.

Алюміній та сплави на його основі виділяються серед інших металів тим, що для їх травлення застосовують не кислотні, а лужні розчини. Для молібдену також застосовують лужні розчини на основі їдкого натру та перекису водню.

Титан стоїть ще більшим особняком - на першому етапі попереднього протруювання застосовують луг, а на основному - вже кислоту. Для титану застосовую найсильніші кислоти — плавикову та концентровану сірчану та азотну. Титанові заготовки протруюють з метою зняття поверхневого шару оксидів безпосередньо перед тим, як нанести гальванічне покриття.

Для протруювання таких металів, як нікель або вольфрам, використовують водний розчин перекису водню та мурашиної кислоти.

Травлення друкованих плат

Заготівля для друкованої плати є листом текстоліту, з одного або з двох сторін покритий шаром мідної фольги. Метою травлення друкованих плат є створення доріжок, що проводять, з мідної фольги в точній відповідності до креслення. Доріжки покривають захисним лаком, решту фольги видаляють травленням.

У домашніх умовах застосовує кілька способів:

1. Хлорним залізом. Реагент купують у магазині хімічних товарів чи роблять самостійно. У соляній кислоті слід розчинити залізну тирсу. Перед використанням розчин слід витримати до повного розчинення заліза та ретельно перемішати.
2. Азотна кислота.
3. Водним розчином сірчаної кислоти, змішаної з таблетованим перекисом водню.
4. Мідним купоросом з додаванням гарячої води та хлориду натрію. Цей варіант найбезпечніший, але й найтриваліший. Протягом всього процесу температуру протрави слід підтримувати не менше 40 про С, інакше протруювання розтягнеться на багато годин.
5. Електролітичним способом. Слід взяти діелектричну ємність (добре підходять кювети для прояву фотографій), наповнити її розчином кухонної солі, помістити туди плату та шматок мідної фольги, яка служитиме катодом.

Після закінчення протруювання рідким методом плату слід ретельно промити розчином соди, щоб погасити залишки кислоти.

Процес травлення для інших матеріалів

Крім металів, операції травлення піддають інші матеріали. Найчастіше зустрічається протруювання скла з декоративними цілями. Травлення здійснюють у парах плавикової кислоти, єдиної, здатної розчинити скло. На етапах підготовки проводиться попереднє кислотне полірування поверхні виробу, потім на неї перекладається контур майбутнього зображення. Захисні покриття для скла роблять із суміші воску, каніфолі та парафінів. Після нанесення захисного покриття заготівлю занурюють у ємність травильні.

Застосування плавикової кислоти створює поверхні красиву матову структуру. Щоб отримати гладку, прозору поверхню, протравальну суміш додають концентровану сірчану кислоту. Для отримання рельєфного глибокого візерунка операцію повторюють.

Техніка безпеки при травленні

У травленні металів використовуються надзвичайно активні в хімічному відношенні речовини-сильні кислоти, луги та їх розчини. При неправильному поводженні вони можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю та завдати значної матеріальної шкоди.

Тому при роботі з ними потрібно дотримуватися особливих запобіжних заходів і суворо виконувати правила техніки безпеки при проведенні робіт:

• Роботи проводять тільки за наявності гарної вентиляції, переважно - витяжної шафи.
• Обов'язкове використання засобів індивідуального захисту: гумових рукавичок та фартуха, щільного виробничого одягу, респіратора, захисного лицьового щитка.
• Не можна ставити банки з кислотами та лугами на високо розташовані полиці та шафи.
• Під час розведення кислот КИСЛОТУ ллють у воду, і ніколи — воду в кислоту.
• При роботі з кислотою мати під рукою розчин соди, а при роботі зі лугом – слабкий оцтовий розчин для промивання ділянок шкіри, на які випадково потрапили краплі розчину.
• При роботі гальванічним методом перед початком роботи ретельно оглянути все електрообладнання, що використовується, на предмет відсутності механічних пошкоджень і цілісності ізоляції.
• Мати під рукою справний вогнегасник.

У разі попадання травильного розчину на шкіру слід негайно промити уражену ділянку відповідним розчином, що нейтралізує. Якщо бризки кислоти чи луги потрапили на одяг – її слід негайно зняти.

Якщо травильний розчин потрапив на слизові оболонки, слід негайно звернутися за медичною допомогою. Зволікання у разі може коштувати здоров'я чи навіть життя.

Основою методики є метод електрохімічного травлення металів. Коротко він полягає в наступному: Деталь, на якій робиться напис, малюнок (попередньо нанесений спеціальним лаком), поринає в розчин електроліту, вона є анодом. Тобто до неї підключено (+) джерело струму. Катодом, який також занурений у розчин електроліту, є смужка нержавіючої сталі. До неї підключено джерело струму (–). При включенні струму відбувається електрохімічне травлення, тобто розчинення незахищених поверхонь лаком деталі.

На малюнку схематично показано принцип процесу.

Цифрами показано:

1. Металева деталь.

2. Протруєна ділянка.

3. Шар лаку зберігає метал не протруєним.

Така основа. Тепер розглянемо весь процес докладно.

1. Підготовка деталей.

Як правило, вона зводиться до ретельного знежирення поверхонь, на яких наноситиметься лак. Навіщо це робиться? По-перше, на знежирену поверхню лак приклеюється дуже міцно, що гарантує, що в процесі травлення його не відірве деталі, що призведе до непереборного шлюбу у вигляді небажано протруєних ділянок. Так можна взагалі зіпсувати виріб.

По-друге: якщо на поверхні, що підлягає травленню, залишиться не знежирена ділянка. Наприклад, навіть відбиток вашого власного пальця! Цей жир може спрацювати як шар лаку, захистивши поверхню від травлення. І тоді ви отримаєте витрачений відбиток пальця. Цей дефект неприємний, але в більшості випадків усувний методом повторної трави.

І так очистимо поверхню від стороннього бруду, сміття та ін. Обов'язково потрібно одягати гумові рукавички, щоб не залишити відбитки пальців. Та й працювати так у гарячій воді легше.

Фото: промивання ножа під проточною водою із милом.

Знежирюють шляхом замочування деталі у розчині мила, прального порошку в гарячій воді на деякий час. Потім потрібно ретельно прочистити деталь щіткою (підійде зубна) у тому самому розчині. Особлива увага глухим (не наскрізним) отворам. Вони промиваються дуже важко. Залишати там бруд не можна. Промивання проводиться під струменем води якнайретельніше. Не знімайте рукавички! Далі з цього моменту взагалі вкрай небажано торкатися деталі руками без рукавичок, щоб уникнути появи вище описаних дефектів. Якщо все ж таки ви торкнулися деталі, краще повторити процес знежирення. Як перевірити якість знежирення? Дуже просто. З добре знежиреного металу вода стікає повністю, не залишаючи крапель та потік. Якщо залишаються краплі, вода прилипає до металу (точний вираз), то цих місцях є жир. Потріть їх щіткою з розчином ретельніше і повторіть промивання та перевірку.

Ще один секрет. Для знежирення складних деталей, що мають отвори, що важко промиваються, щілини і ін. використовують ультразвукову ванну. У домашніх умовах успішно замінюється побутовою ультразвуковою компактною машинкою. Застосування ультразвуку значно скорочує час знежирення та підвищує якість. Але здебільшого в цьому немає потреби.

Дрібні деталі можна знежирити шляхом протирання ватою із зубним порошком, змоченим спиртом. Порошок містить соду, яка видаляє жир. Дуже швидкий спосіб знежирення, але потребує певної навички.

Фото: знежирення за допомогою спирту та зубного порошку.

2. Приготування спеціального лаку.

Для нанесення написів та малюнків на метал використовується спеціальний лак. Склад та метод приготування відпрацьований у результаті практичної роботи та при виконанні цих рекомендацій гарантує якість роботи. Лак забезпечує надійний захист ділянок деталі від витравлення і легко видаляється наприкінці процесу. Нам знадобляться такі інгредієнти для його приготування:

Гудрон. Речовина чорного кольору, тендітна. Широко використовується в будівництві для гідроізоляції покрівлі, при ремонті доріг. Продається у магазинах будматеріалів великими шматками по 50 кг. Для наших цілей така кількість не знадобиться. Тому шмат гудрону простіше пошукати на будівництвах, запитати у робітників, які заливають покрівлю або ремонтують дороги. У таких випадках зазвичай залишаються уламки, які просто викидають. Важливо знайти чистий, без домішок піску та іншого сміття. Вміст сторонніх домішок украй не бажаний і значно знизить якість готового лаку. Основний компонент. Необхідна кількість практично дорівнює обсягу готового лаку.

Каніфоль. Крихка речовина бурштинового кольору. Виготовляється із соснової смоли. Широко застосовується при паянні електротехнічних виробів. Недорога. Продається в господарських магазинах, також може продаватися у складі наборів для паяння, разом із паяльником та оловом. Необхідна кількість у подрібненому вигляді сірникової коробки (близько 30 куб.см.). Приблизно.

Скипидар живичний. Горюча рідина використовується як розчинник деяких фарб та лаків. Продається у господарських відділах поряд із фарбою. Зазвичай у пляшках по 0,5 літра. Достатньо однієї пляшки.

Як бачите, всі три речовини доступні і недорогі. Також не є небезпечними для здоров'я.

Гудрон необхідно подрібнити (розколоти молотком) і помістити в металевий посуд з кришкою, в якій готуватимемо лак. Додамо туди скипидар і помішуємо для розчинення. Можна залишити на деякий час для розчинення шматочків гудрону. Каніфоль також подрібнюють і перемішують зі шматочками гудрону. Хоча деякі джерела рекомендують додавати каніфоль вже розчинений гудрон. Тут головне забезпечити розплавлення та рівномірне їх перемішування. Бажано отримати в'язкість рідкої сметани. Тепер необхідно підігріти суміш для кращого перемішування.

Нагрівання проводять на електроплитці, на слабкому режимі нагрівання. Застосовувати нагрівання на газовому пальнику не рекомендується через небезпеку займання. Найважливіше питання пожежної безпеки виділяю окремо.

Увага! Лак та його компоненти вогненебезпечні!

Не користуйтеся джерелами відкритого вогню для нагрівання лаку і не варіть лак поблизу вогню! Випаровування від розплавленого гудрону також є вогненебезпечними! Якщо над розплавом лаку з'явився сірувато-білий дим, це сигнал небезпечного перегріву. Не відчиняйте кришку! Пари можуть спалахнути будь-якої секунди навіть від простого помішування. Негайно та обережно без ривків зніміть посуд з лаком із нагрітої плити та остудіть. Не варіть лак в житлових приміщеннях, краще це робити в місцях, що добре провітрюються, так як з'являється характерний запах. Про всяк випадок приготуйте шматок щільної тканини. Якщо лак спалахнув, не панікуйте! Не тушкуйте його водою! Накрийте посуд щільною кришкою або закрийте горіння щільною тканиною. Полум'я одразу згасне без доступу кисню. При гасінні водою можна ошпаритися водяною парою, бризки лаку, що горять, потраплять на тіло, одяг і предмети, і тоді неминучі опіки і пожежа в приміщенні! Ніколи не відходьте від лаку, що вариться.

Основна причина всіх пожеж – забули лак на плитці та пішли пити чай!

При дотриманні розумних запобіжних заходів ви уникнете займання. Випадків пожеж на виробництві нашого часу практично не буває.

Нагрівання при помішуванні проводять до температури 60-70 градусів. При цьому гарантовано перемішуються компоненти та виходить лак із необхідними властивостями. Тепер лак можна остудити та залити для зберігання у посуд із щільною кришкою. При охолодженні лак трохи загусне.

Спрощене приготування лаку.

Потрібно придбати готовий бітумний лак. Він також вільно продається у відділах фарб та розчинників. Застосовується у побуті для захисту водопровідних труб від іржі. Лак розбавляють скипидаром і додають подрібнену дрібно каніфоль. Приблизно сірникова коробка каніфолі на 0,5 літра лаку. Ретельно перемішують при слабкому нагріванні до розчинення. Не забуваємо про пожежну безпеку! Охолоджуємо та наливаємо в посуд для зберігання.

Перед безпосереднім використанням лак розводять скипидар до необхідної густоти. Лак не псується протягом тривалого часу. Якщо він і загусне, то завжди можна розбавити скипидаром.

3. Нанесення малюнка на ніж (іншу деталь).

Ви скажете, що намалювати малюнок чи напис може лише досвідчений художник. А як бути тому, хто не має здібностей художника? Тут ситуація зовсім не безнадійна. Навіть досвідчені художники вдаються до простих хитрощів, що дозволяють значно підвищити якість та швидкість малювання. Скориставшись такою методикою, практично будь-яка людина (Звичайно, якщо руки не тремтять!) може успішно досягти гарної якості. А невеликий практичний досвід значно додасть впевненості у роботі.

Спочатку необхідно визначитися з майбутньою мініатюрою або написом. Зробити попередній олівцевий малюнок в масштабі 1:1 (він називається ескіз). При цьому вам ніхто не забороняє вирізати ножицями відповідний малюнок із журналу, газети тощо. Також можна виконати його на комп'ютері, хто знайомий із необхідними програмами, встановити необхідний масштаб та роздрукувати.

Тепер нанесемо малюнок на знежирену поверхню ножа, деталі за допомогою переказного паперу! Тільки потрібно використовувати кольорове перекладання жовтого, червоного, білого кольорів (є і така). Переведення чорного та фіолетового кольорів не залишає слідів на металі.

Фото: На ніж нанесено напис перекладним папером жовтого кольору.

Також розмічено горизонтальні лінії для написання рівних букв.

Порада від досвідченого майстра: Щоб малюнок не змістився при копіюванні, його та перекладний папір закріплюють шматочками скотчу. Потім олівцем, ручкою перекладають малюнок. Відбитки ліній від перекладного паперу дозволять легко та точно продовжити роботу лаком.

4. Малюнок лаком.

Для промальовування майбутнього малюнка, написи приготованим лаком потрібно використовувати тонкі пензлі або пір'я. Підібравши оптимальну густоту лаку і трохи потренувавшись, можна швидко навчитися промальовувати перекладений малюнок. За наявності деякого досвіду можна вільно виконувати написи пером навіть без попередньої розмітки за допомогою перекладного паперу.

Фото: художник обводить перекладений напис лаком за допомогою пензля. Зверніть увагу: використовується дерев'яна підставка для рук. Підставка у вигляді лавочки висотою 3 см над поверхнею столу. (Завширшки 6 см, довжина 30 см). Полегшує точність роботи та знімає напругу, дозволяючи довго працювати без втоми. Підставка виключає торкання рукою знежиреної поверхні металу.

Операція вимагає певного навички та терпіння. Не впадайте у відчай, якщо з першого разу не вийшло. Завжди можна легко змити лак за допомогою того ж скипидару, розчинника, бензину (тільки використовувати чистий неетильований бензин для запальничок "нефрас" або "калоша", етильований бензин отруйний!) і повторити спробу знову.

Фото: Бінокулярні окуляри із збільшенням 5Х.

Фото: Візерунок на ножі намальований лаком. Зверніть увагу: суцільне забарвлення лаком місць, що не підлягають травленню, виконано не повністю. Це зроблено з розрахунком на подальший захист поверхні за допомогою пластиліну!

5. Попереднє сушіння лаку.

Наступна технологічна операція – попереднє підсушування лаку до напівтвердого стану. Для цього достатньо залишити деталь у місці, що провітрюється на 2-3 години при кімнатній температурі. Відбудеться часткове висушування лаку та його загусання.

6. Остаточне опрацювання малюнка.

Під час нанесення малюнка пензлем або пером, можливо, ви припустилися деяких неточностей, помилок і зафарбували ті місця, які потрібно було залишити під траву. Тепер можна виправити усі ці дефекти. Гостро заточеною паличкою з дерева, оргскла, текстоліту або тонкою металевою голкою необхідно видалити лак із зайво зафарбованих ділянок. Також потрібно підчистити краї кривих ліній, зробивши їх більш рівними та привабливими. Підрівнювання меж ліній також має важливе значення через те, що шар лаку біля краю малюнка завжди тонший, і з'являється можливість його небажаного протруювання. Видаляючи лак з кордонів ліній, ми тим самим робимо прикордонний шар лаку товстішим і збільшуємо його надійність.

Фото: інструменти для остаточного опрацювання малюнка. Паличка з оргскла, голка на кінці палички від старого пензлика, перова ручка.

При остаточному опрацюванні також виконують операцію гравіювання. Вона полягає в подряпинах тонких ліній за допомогою гострої голки, закріпленої на кінці палички від старого пензлика. Так можна виконати дуже тонкі протруєні лінії або написати напис, імітувати номер ножа.

Видалення крупинок зайвого лаку необхідно виконувати здуванням або за допомогою вати, змоченої у спирті. Спирт не розчиняє лак і легко видаляє сміття. Якщо користуватися скипидаром, чистим бензином (калоша) або будь-яким іншим розчинником малюнок просто змиється зовсім. Так можна видаляти невдалі результати роботи, що можливо на початковому етапі.

Фото: Дуже добре видно тонкі лінії, подряпані голкою.

Для цієї операції бажано використовувати лупу, бінокулярні окуляри.

7. Сушіння лаку.

Остаточно сушити лак можна різними способами. Сушіння дуже важлива і відповідальна операція, від якості якої залежить результат роботи.

Найпоширеніший і надійніший спосіб - це сушіння в сушильній шафі. Температура 100-130 град. Час сушіння – 30-40 хв. Після цього охолодження при кімнатній температурі. Однак такий спосіб застосовують при більших обсягах робіт. У домашніх умовах можна рекомендувати сушіння в старій електро-духовці, встановленій на найслабший ступінь нагрівання. Не використовуйте духовки, які використовують для приготування їжі! Захисний запах надовго збережеться і унеможливить приготування їжі! Якщо за забудькуватістю перевищити час сушіння, можливі випадки пересушування лаку.

Інший спосіб – це природне сушіння. Просто залишаємо деталь при кімнатній температурі в місці, що провітрюється. Зазвичай за 3-4 дні лак висихає повністю. Сушка досить якісна, але дуже довга. Для прискорення процесу застосовують настільні тепловентилятори, за допомогою якого сушіння відбувається за 1-2 години.

Фото: Сушіння лаку за допомогою тепловентилятора.

1 – тепловентилятор.

2 – Деталі.

Після цього включають режим холодного потоку повітря і деталь швидко остигає до кімнатної температури. Мабуть, це єдиний спосіб сушіння для деталей, що мають елементи, що бояться нагріву. Наприклад, виконання напису на ножі, у якого вже зібрано ручку. Нагрівати такий ніж у сушильній шафі не можна, можна просто спалити ручку!

Особливе попередження стосується ножів, у яких ручка кріпиться до клинка за допомогою склеювання епоксидною смолою. При нагріванні до 80-90 градусів смола розм'якшується та руйнується. При охолодженні вона не затвердіє знову. З таким ножем можна працювати лише після розбирання. Як зняти ручку? Дуже просто: нагрійте меч до 80-90 градусів, і витягніть ручку!

При природному сушінні небезпеки пересушити лак практично немає.

Швидкісний спосіб сушіння можливий при використанні електроплитки. Деталь тримають за допомогою теплоізоляційного пристосування (можна плоскогубцями) над нагрітою поверхнею електроплитки в 5-10 см. Спосіб досить небезпечний у лаку і його займанням. Закінченням нагрівання вважають момент досягнення температури 100-130 град. При такій температурі крапля води, що потрапила на деталь, що нагрівається, шипить і катається по поверхні. Що може бути найпростішим індикатором нагріву. Потім слід остигати до кімнатної температури. Якщо перегріти деталь, можна легко пересушити лак.

Якісно просушений лак набуває жорсткості і при натисканні кінчиком нігтя не залишається вм'ятини.

8. Небезпека пересушування лаку.

При перегріві або занадто довгій сушінні лак стає надмірно міцним настільки, що видалити його за допомогою бензину або будь-якого іншого розчинника стає неможливо! Такий лак перетворюється на міцне покриття, зняти яке можна тільки механічним методом: шліфуванням наждачним папером або навіть на наждаку!

Так можна легко зіпсувати деталь або ніж. Не забувайте, про деталі, що знаходиться в сушильній шафі або над плиткою! Найкраще встановити таймер для нагадування!

Забудькуватість головна причина пересушування та пожеж!

Не забувайте про правила пожежної безпеки! Усі вище сказані запобіжні заходи залишаються актуальними і при цій операції!

Уважно огляньте якість просушеного лаку. Дуже можлива поява бульбашок, що виникають при дуже швидкому нагріванні. Їх необхідно підфарбувати та додатково недовго підсушити.

Фото: деталь після травлення, бульбашки, що виникли при сушінні, призвели до появи небажано протруєних точок (виділено червоним). Дефект непереборний.

9. Операція після сушіння.

Перед наступною травою необхідно додатково промити та знежирити деталь, що роблять шляхом легкого протирання ватою, змоченою спиртом та невеликою кількістю звичайного зубного порошку. Потім остаточно чистим спиртом. Про необхідність цього ми вже говорили у розділі, присвяченому знежиренню поверхні. Також ви додатково перевірите міцність просушеного лаку.

10. Підготовка деталей до травлення.

Не обов'язково зафарбовувати решту поверхні тим самим лаком. Достатньо обмежитися лише зоною біля напису, малюнка. Для захисту можна успішно застосовувати пластилін, поліетилен та інші підручні матеріали. Дуже можуть стати в нагоді пластикові кришки та упаковка від майонезу та інших продуктів, з якої зручно вирізати необхідні шаблони. Поліетиленовою плівкою потрібно ретельно обернути ручку ножа, закріпивши її ізолентою, скотчем. Пластилін, звичайний, дитячий, досить надійно захистить поверхні металу від травлення. Взагалі, необхідно намагатися по можливості обов'язково захищати великі зафарбовані поверхні додатково шаром пластиліну, що дасть додатковий захист від небажаних протрав. Забігаючи трохи вперед, зауважимо, що відразу необхідно подбати про закріплення електрода, місце закріплення також необхідно захистити. На цьому етапі не може бути якихось конкретних рекомендацій, тут все залежить від ваших можливостей та властивостей конкретної деталі. Головна вимога - забезпечити герметичний захист частин, що не піддаються травленню.

Фото: ножем підготовлений для травлення написи. Ручка захищена шаром поліетилену та скотчу. Клинок захищений за допомогою пластиліну. Залишений відкритим тільки напис, що витравлюється.

Фото: деталь підготовлена ​​для травлення. Захист за допомогою пластиліну. Добре видно дріт для підключення струму.

11. Установка травлення.

Загальний пристрій інсталяції можна детально розглянути на схемі. Вона складається з джерела постійного струму, посудини (ванни) для травлення з електролітом, електродів з нержавіючої сталі (катодів), деталі, що піддається травленню та провідників, що з'єднують джерело струму з електродами.

Пояснимо докладніше.

Джерело постійного струму.

У загальному випадку джерело повинне забезпечувати постійний струм силою 3-10 ампер, обов'язковий амперметр, що постійно показує струм. Бажано мати захист від короткого замикання з необережності, що з успіхом забезпечується плавким запобіжником відповідного номіналу. На практиці зовсім не потрібно купувати дороге джерело струму з цифровою індикацією і вбудованим таймером. Відмінне рішення – це пристрій для заряджання автомобільних акумуляторів. Цілком можливо, що воно давно є у вашому гаражі. Та й купити недорого. Як правило, такі пристрої мають амперметр, запобіжник і перемикач сили струму. Для майстрів, знайомих з електросхемами, можна рекомендувати зібрати саморобний випрямляч. Зауважу, що конденсатори, що згладжують, на виході джерела струму зовсім не обов'язкові, цілком придатний випрямлений, струм з наявністю пульсацій. Для імпульсних джерел струму конденсатор все ж таки необхідний.

Ванна для травлення.

Бажано, щоб ванна була виготовлена ​​з непровідного струму матеріалу. Наприклад: поліетилен, пластмаси і т.д. Головна вимога: деталь повинна вільно поміщатися у ванні, повністю занурена в електроліт. Можливо проводити травку і в металевому посуді, але при цьому необхідно ізолювати як електроди (катоди) так і деталь від електричного контакту між собою. Пам'ятайте, що при цьому значно збільшується небезпека ураження струмом! Не можна торкатися металевої ванни при включеному струмі! Таку ванну потрібно заземлити. Найбезпечніший спосіб все ж таки використовувати неметалічний посуд. Виявіть винахідливість. Наприклад, для трави довгих мечів, шабель, шашок як ванна використовують обрізок поліетиленової труби діаметром 150-200 мм і необхідної довжини. З низу труба очевидно заглушена кришкою. Часто для трави одиничного екземпляра ножа цілком можна пристосувати поліетиленову сулію з-під мінералки, пива 1,5 або 2 літри, попередньо відрізавши верхню частину. Хоча електроліт і досить нешкідливий, все ж таки не рекомендується використовувати харчовий посуд для травлення.

склад електроліту.

Для трави більшості сучасних нержавіючих сталей придатний простий розчин кухонної солі! На літр простий (не дистилят) гарячої води 3-5 столових ложок солі і ретельно перемішати. Іноді рекомендують додавати в такий електроліт 8-10 мл соляної кислоти (концентрованої). Будьте обережні при поводженні з кислотою! Хоча на практиці трава чудово проходить і без неї.

Для травлення сортів сталей, міді, латуні, алюмінію в розчин солі додають столову ложку мідного купоросу. Він продається у господарських відділах, добрива (порошок блакитно-зеленого кольору). Зауважу, що алюміній труїтиметься взагалі без підключення струму, з виділенням великої кількості тепла. Можливе закипання електроліту.

Електроліт відносно нешкідливий для здоров'я, можна працювати без рукавичок, але будуть плями, що важко-змиваються. Після роботи необхідно все ж таки промити руки з милом у теплій воді. Цілком можна змивати використаний електроліт у міську каналізацію, разом з великою кількістю води. Електроліт має обмежений ресурс роботи. Тобто в процесі травлення він насичується солями металу та поступово втрачає свої властивості. Також накопичуються нерозчинні опади коричневого та зеленого кольору та забруднюють малюнок, заважають спостерігати процес. Такий електроліт слід замінити. Або дати відстоятися і обережно перелити, викинувши осад.

Раніше для травлення без застосування струму використовували розчини сильних кислот. Ми не радимо це робити. Це досить небезпечний і шкідливий для здоров'я процес, що вимагає витяжної вентиляції, необхідно працювати в окулярах із застосуванням засобів захисту. До того ж сучасні стали настільки стійкі до кислот, що знадобиться багато часу без гарантії результату.

А наш простий безпечний електроліт справляється із будь-якими сталями!

Електроди (катоди, -).

Найкращий матеріал для виготовлення це - м'яка нержавіюча сталь. Вона використовується для виготовлення посуду, термосів, баків для води, ложок, виделок. Найчастіше електроди є смужками листової сталі, розташовані з двох сторін по стінках ванни травлення. Якщо деталь має малюнок, що витравлюється, з одного боку, необхідно розмістити електрод навпроти витравлюваної поверхні, в іншому випадку можливе травлення з різною (нерівномірною) глибиною, що є помітним дефектом. Відповідно, якщо труїмо відразу дві протилежні сторони деталі (ножа) електроди повинні бути з двох протилежних сторін. Розмір електродів (їх площа поверхні) не є особливо критичними. Головне, електрод повинен перевищувати площу, що витравлюється, в іншому випадку можливе отримання нерівномірної глибини травлення. Для травлення невеликого напису на ножі автор з успіхом скористався старою столовою ложкою з нержавіючої сталі. (Щоправда, потім її довелося довго чистити наждачною шкіркою!) Термін служби катодів не обмежений. Вони не розчиняються під час роботи, а лише забруднюються. На них осідають солі металів, при травленні латуні на них осаджується шар міді.

Фото: травлення латуні. На електроді через 15 хв з початку процесу з'явився шар міді, який легко видаляється промиванням у гарячій воді. Після чого продовжили травлення.

У хід за ними полягає у промиванні гарячою водою і трохи зачистити наждачною шкіркою. Пластини катодів обов'язково повинні мати отвори, до яких кріпляться клеми підключення провідників. Простий та надійний спосіб – затискання дроту за допомогою гвинта з гайкою та шайбами. Забезпечте надійний контакт! Слабкий контакт спричиняє нагрівання, іскріння та електрод може відключитися непомітно для вас! І потім гадатимете, чому одна сторона деталі протруїлася добре, а інша дуже слабко.

Провідники.

Вимог два: вони повинні витримувати струм до 10 ампер без нагріву і мати водостійку ізоляцію.

OSG 06-05-2008 23:18

Тож подробиці треба! Як, чим, у чому...

Костянтинович 06-05-2008 23:22

Alhim 06-05-2008 23:37

Значить, і на ствольних коробках можна таке робити?

mexanicus 06-05-2008 23:39

Ну ні його собі!
Технологію до студії. А ще краще ворклог.

Vorkuta 06-05-2008 23:45

quote: Originally posted by Костянтинович:

Значить, і на ствольних коробках можна таке робити?

Я думаю можна на всьому, що є металом.

Робив просто як описано на гілці "допомога початківцям ножі".
1.Взяв банку літрову, насипав триложки столових солі з гіркою (кашу олією не зіпсуєш), налив гарячу воду з чайника.
2. Беремо звичайний зарядний пристрій для акумуляторів, "+" клем на клинок а "-" на інший шматок металу (я брав шматок латуні 140Х30Х1 мм)
3.На зарядному ставив 6V, відстань між мателіаламом 4-6 см, кому як подобатися.

Та тільки заранення на клинку головне не забути: те, що зафарбовуєш те і залишиться малюнком!

Багато прочитав чим зафарбовувати, плюнув, узяв лак Тиккуриловський (уретано-алкідний лак для дерева) у коморі знайшов. І пензликом наніс малюнок для проби. На банку написано сохне 1 добу, але я почекав 40 хвилин (не витримав)ну і засунув у банку, все підключив і через хвилин 5-10 результат в наявності.

dblsav 06-05-2008 23:50

Пістощі вдалося на славу, вітаю.
Тепер не зупинити.

Forex 06-05-2008 23:52

ЗачОтний результат!
Технологію освоєно...

кузя 06-05-2008 23:53

"З почином вас, Глібе Георгійовичу" (С)

Загалом початок покладено

Vorkuta 06-05-2008 23:57

quote: Originally posted by Alhim:

Лак потім з усіх отворів прибрати ІМХО складно буде, а так... чому ні?

Проблем із цим не було, взяв звичайний вайспірит і ганчірочкою все стер, нормуль. правда ванить зараза.

occasion 07-05-2008 01:26

Нормально вийшло. Мені сподобалося....

Nasgul 07-05-2008 06:41

Менше напруга-точніше результати. Для травлення невеликих поверхонь можна на мінусовий електрод намотати ватку, мочити в тому ж соляному розчині і просто протирати місце травлення. Плюси швидко і не треба морочитися з банками, простіше контролювати результат. Я так тавра на мечах цькування з швидкорізу

Vorkuta 07-05-2008 09:13

можна на мінусовий електрод намотати ватку, мочити її в тому ж таки соляному розчині і просто протирати місце травлення

Пробував, ну щось мені не сподобалося. Може звичайно не правильно робив, ну щось довго протирав це точно. Протруїлося не глибоко, а потім спробував із банкою

Vorkuta 07-05-2008 09:14

quote: Originally by posted by occasion:

Ленін балувався окропом, а Воркута-електрикою.

У 5 років засунув пінцет у розетку, сяяло на ура. Ось з того часу з електрикою не дружив.

Serjant 07-05-2008 09:23

Забрав до архівів.

Vorkuta 07-05-2008 11:11

Дякую за увагу

Chronikulus 07-05-2008 12:17

вмеморіз

Nick_Ross 07-05-2008 14:51

Я за подібною технологією у 2004-му труїв написи та лого на ювілейних кинджалах до 10-річчя контори.
Спеціально фото травлення не робив, але тут розглянути можна.
Малюнок наносив фотоспособом. Як для друкованих плат.
Аж надто дрібні детальки на лого...

Truddum 07-05-2008 18:34

quote: Originally posted by Nick_Ross:

Малюнок наносив фотоспособом

Якою є технологія перенесення зображення пліз, якщо не секрет.

Nick_Ross 07-05-2008 19:23

Взяв у товариша балончик позитивного фоторезиста (він для плат на радіоринку брав). Розпорошив на знежирену поверхню, у темряві висохло.
На звичайний папір роздрукував картинку, для прозорості просочив парафіном (цієї прозорості вже достатньо). Потім картинку на фоторезист (щільно притиснути) та експонування ультрафіолетом (детектор валют використав).
Краще б, звісно, ​​на прозорій плівці, але не було під рукою.
Довелося підручними матеріалами обходитися...

Незасвічений фоторезист змивається розчином лугу. А далі – в електроліт.
Тільки струм підібрати потрібно, щоб рівномірно труїло. І, звичайно, катод розташувати максимально паралельно поверхні майбутньої картинки.
матеріал на фото - 4Х13

serg-pl 07-05-2008 20:00

quote: Originally posted by Nasgul:
Менше напруга-точніше результати. Для травлення невеликих поверхонь можна на мінусовий електрод намотати ватку, мочити в тому ж соляному розчині і просто протирати місце травлення. Плюси швидко і не треба морочитися з банками, простіше контролювати результат. Я так тавра на мечах цькування з швидкорізу

мій батько так завжди робив і я іноді, це дійсно простіше, але в цьому є мінус. коли травиш дрібний візерунок у процесі підвищується температура і малюнок може попливти або взагалі лак відклеїться (тоді робота вся на смарку, спробуй зашліфуй) але це, звичайно, від лаку залежить. ми використовуємо лак власного приготування (смола + каніфоль) пропорцій точно не скажу, але самі можете прикинути з властивостей цих речовин. клинок нагрівається і покривається цим лаком (лак у твердому стані у формі стрижня плавиться на міру підігрітому клинку) потім клинок бажано ще поверх лаку покрити кіптявою (наприклад від свічки або нафтопродуктів, що горять) це щоб змочуваність лаку була погана. ну а малюнок природно голкою дряпати треба і з першого разу, якщо зіпсував вже не заліпиш (верненя в процесі обклеїться). кажуть можна ще на глянцевому папері візерунок на лазернику роздрукувати в самому неекономному варіанті, потім до клинка праскою приклеїти, папір розмочити і зняти. сам так ніколи не робив, але бачив чужі роботи, досить акуратні.

Nick_Ross 07-05-2008 20:17

quote: кажуть можна ще на глянцевому папері візерунок на лазернику роздрукувати в неекономному варіанті, потім до клинка праскою приклеїти, папір розмочити і зняти. сам так ніколи не робив, але бачив чужі роботи, досить акуратні.

Я пробував так, поки про фоторезист у товариша не довідався
Але мені більше сподобався інший спосіб.
На аркуш паперу приклеюється харчова алюмінієва фольга (клей не повинен лись плисти від спеки). Краще за все, краї фольги загорнути за передній і задній краї паперу.
Далі друкуєш і праскою переносиш.
а потім просто знімаєш фольгу.
До сталі тонер прилипає набагато краще, ніж алюмінію. Напевно, через окисну плівку

serg-pl 07-05-2008 20:25

а від фольги нормально відстаю дрібні деталі?

Nick_Ross 07-05-2008 20:29

Лінії шириною міліметр – нормально.
а ось менше як пощастить.
тому й зробив фотоспособом.
Одразу попереджаю.
Я з алюмінієвою основою грав на картинках 2х2см і менше.
Як поводитиметься при великих площах - не знаю...

Alhim 07-05-2008 23:11

Нижче розкладка напруги на виходах стандартних роз'ємів:

От і все...

Буль 27-08-2009 22:22

quote: Ну а взагалі ще простіше: будь-який жовтий - це +12V, синій - це -12V
От і все...

хм... синій то навіщо чіпати? масу беріть-чорний

Volcosob 27-08-2009 22:39

Випрямляч знайшов, взяв від принтера, але ось фігня там на виході три дроти і хто з них хто-хз.

Kneht33 27-08-2009 22:51

червоний та чорний є? - вони й потрібні, якщо ні - світлодіод тобі до рук!

Volcosob 27-08-2009 23:03

Termist 27-08-2009 23:10

Чорного і червоного немає - всі жовті, а діод спробую.

тестером спробуй

Volcosob 28-08-2009 12:44

Спробувати можна, але в мене є тільки індикаторна викрутка.

Termist 28-08-2009 11:51

quote: Originally posted by Volcosob:

,але у мене тільки є індикаторна викрутка.

а від скільки вольт вона працює?

Volcosob 28-08-2009 14:17

У тому справа що від 220.

Termist 28-08-2009 15:43

quote: Originally posted by Volcosob:

У тому справа що від 220.

тоді просіть тестер у друзів

car-bon 28-12-2009 05:34

На швидкорізі малюнок чорним виходить через те, що вуглець, який є в сталі залишається, а в нержавійці його немає або мало. Здирається цей вуглець добре дротяною щіткою на дриль, а потім полірувальною насадкою. Природним шляхом теж поступово стирається, тому я його відразу здираю, щоб потім плямами не злазив.

Баламутище 03-01-2010 12:00

а якщо на дамаську цькувати що вийде???????????? хто відповість

Termist 29-10-2010 22:42

так, і не забути зелений посадити на масу-для включення

хм а який саме, сиджу з блочком в руках, хз, що зробити, як запустити (((((((

Termist 29-10-2010 23:51

відповідаю на своє ж запитання. якщо запустити блок за порадою

quote: Originally posted by Буль:

Буль

не вдалося, навантажте 12 вольт або 5 вольт, або лампочками від автомобіля, або кулером (як зробив я)

Emi1 23-03-2011 06:56

питання по заряднику від принтера, від перетворювача йде 3 проводки, нам які потрібні? Крайні?

Дрогмот 23-03-2011 08:00

Я робив трохи інакше. Замість банки з електролітом, на один із дротів чіпляв марлевий тампон, який періодично змочував у розчині. і їм залізницею водив.

Termist 23-03-2011 09:40

quote: Originally posted by Emi1:

від перетворювача йде 3 проводки

чорний і червоний є, вони ваші

SH-Andrey 23-03-2011 09:52

4. Як джерело постійного струму використовував зарядку для автомобільних акумуляторів (видає 12 вольт, є 2 режими: на 4 та на 6 ампер. Я працював на 4 амперах);

5. Як електрод використовував шматок алюмінію;
6. Ну а далі все за схемою: мінус на електрод, плюс на заготівлю (ВАЖЛИВО!!! Електрод і заготівля не повинні стикатися. Може це для всіх, що зрозуміло, тому про це не пишуть в жодній інструкції на Ганзі, але я про це якось навіть і не думав. Я абсолютний чайник щодо електрики і взагалі боюся його моторошно.
7. Коли все було нарешті готове, увімкнув апарат. Електроліт відразу завирував і почала виділятися якась каламут. Я так зрозумів це були шматочки лаку. Моторошне видовище я вам скажу;

8. Через 2 хвилини витяг, потер наждачкою і ... О, диво! Вийшло!

9. Окрилений успіхом, вирішив спробувати поцькувати навпаки, тобто цькувати не малюнок, а фон. Технологія та сама. Намалював прямокутник лаком, у ньому букву "S". Ті самі дві хвилини кипіння. Знову вийшло.

Для себе зробив висновок: найскладніше у всьому цьому – створити чіткий рисунок. Потрібно робити або трафарет або просити якогось знайомого художника (бажано татуювальника) із твердою рукою надряпати те, що хочеш. Ще виникла думка: є ж така послуга як гравіювання. У нас у місті я знаю пару точок, де роблять гравіювання, навіть кілька разів замовляв у них написи на подарунках.
Можна попросити гравера зробити бажаний малюнок на клинку, потім покрити його безбарвним лаком і подряпати всі лінії гравіювання голкою. Що цікаво з цього вийде, враховуючи, що гравіювання залишає борозни в металі, нехай і не такі глибокі.

тричі на 09-04-2012 09:22

quote: Originally posted by sansem80:

Для себе зробив висновок: найскладніше у всьому цьому – створити чіткий малюнок

"От іманно, оть іманно!"(С) Хрюн Моржов.
Якісний малюнок - наріжний камінь у травленні та скримшоу.

rudy3 28-06-2012 10:23

quote: Originally posted by Ivaldan:
Перший досвід електрохімії вийшов говенно, але все одно хочу "похвалитися"

Клинок зафарбовував аерозольною фарбою, потім подряпав рикунок. Фото після невеликої зачистки було зовсім страшно. У фарбі пори, весь клинок у точках, особливо на обусі. Де-не-де фарба відшарувалася. Крім цього була проблема зі струмами, довелося вимкнути за 3 хвилини.
Втім не дарма я електрики боюся.

rikitikitavi666 29-06-2012 22:13

prim2005 29-11-2013 15:55

quote: єдино, не зрозуміло, як поведеться меч з суміші з "Крота".

власне "Крот" потрібний для зняття фоторезиста, можна зняти просто ацетоном або розчинником

Ulman@Serjan 30-11-2013 13:45

Альошенька1986 13-08-2014 20:18

цитата: Originally posted by Ulman@Serjan:

А може хто підкаже як зробити травлення, щоб було схоже на таке покриття?

приєднаюся мені дуже цікаво теж)

Гравіювання по металу! Основні принципи.

Основою методики є метод електрохімічного травлення металів. Коротко він полягає в наступному: Деталь, на якій робиться напис, малюнок (попередньо нанесений спеціальним лаком), поринає в розчин електроліту, вона є анодом. Тобто до неї підключено (+) джерело струму. Катодом, який також занурений у розчин електроліту, є смужка нержавіючої сталі. До неї підключено (-) джерела струму. При включенні струму відбувається електрохімічне травлення, тобто розчинення незахищених поверхонь лаком деталі.

На малюнку схематично показано принцип процесу.

Цифрами показано:
1. Металева деталь.
2. Протруєна ділянка.
3. Шар лаку зберігає метал не протруєним.

Така основа. Тепер розглянемо весь процес докладно.

1. Підготовка деталей.

Як правило, вона зводиться до ретельного знежирення поверхонь, на яких наноситиметься лак. Навіщо це робиться? По-перше, на знежирену поверхню лак приклеюється дуже міцно, що гарантує, що в процесі травлення його не відірве деталі, що призведе до непереборного шлюбу у вигляді небажано протруєних ділянок. Так можна взагалі зіпсувати виріб.

По-друге: якщо на поверхні, що підлягає травленню, залишиться не знежирена ділянка. Наприклад, навіть відбиток вашого власного пальця! Цей жир може спрацювати як шар лаку, захистивши поверхню від травлення. І тоді ви отримаєте витрачений відбиток пальця. Цей дефект неприємний, але в більшості випадків усувний методом повторної трави.

І так очистимо поверхню від стороннього бруду, сміття та ін. Обов'язково потрібно одягати гумові рукавички, щоб не залишити відбитки пальців. Та й працювати так у гарячій воді легше.

Фото: промивання ножа під проточною водою із милом.

Знежирюють шляхом замочування деталі у розчині мила, прального порошку в гарячій воді на деякий час. Потім потрібно ретельно прочистити деталь щіткою (підійде зубна) у тому самому розчині. Особлива увага глухим (не наскрізним) отворам. Вони промиваються дуже важко. Залишати там бруд не можна. Промивання проводиться під струменем води якнайретельніше. Не знімайте рукавички! Далі з цього моменту взагалі вкрай небажано торкатися деталі руками без рукавичок, щоб уникнути появи вище описаних дефектів. Якщо все ж таки ви торкнулися деталі, краще повторити процес знежирення. Як перевірити якість знежирення? Дуже просто. З добре знежиреного металу вода стікає повністю, не залишаючи крапель та потік. Якщо залишаються краплі, вода прилипає до металу (точний вираз), то цих місцях є жир. Потріть їх щіткою з розчином ретельніше і повторіть промивання та перевірку.

Ще один секрет. Для знежирення складних деталей, що мають отвори, що важко промиваються, щілини і ін. використовують ультразвукову ванну. У домашніх умовах з успіхом замінюється побутовою ультразвуковою компактною машинкою. Застосування ультразвуку значно скорочує час знежирення та підвищує якість. Але здебільшого в цьому немає потреби.

Дрібні деталі можна знежирити шляхом протирання ватою із зубним порошком, змоченим спиртом. Порошок містить соду, яка видаляє жир. Дуже швидкий спосіб знежирення, але потребує певної навички.

Фото: знежирення за допомогою спирту та зубного порошку.

2. Приготування спеціального лаку.

Для нанесення написів та малюнків на метал використовується спеціальний лак. Склад та метод приготування відпрацьований у результаті практичної роботи та при виконанні цих рекомендацій гарантує якість роботи. Лак забезпечує надійний захист ділянок деталі від витравлення і легко видаляється наприкінці процесу. Нам знадобляться такі інгредієнти для його приготування:

– Гудрон.Речовина чорного кольору, тендітна. Широко використовується в будівництві для гідроізоляції покрівлі, при ремонті доріг. Продається у магазинах будматеріалів великими шматками по 50 кг. Для наших цілей така кількість не знадобиться. Тому шмат гудрону простіше пошукати на будівництвах, запитати у робітників, які заливають покрівлю або ремонтують дороги. У таких випадках зазвичай залишаються уламки, які просто викидають. Важливо знайти чистий, без домішок піску та іншого сміття. Вміст сторонніх домішок украй не бажаний і значно знизить якість готового лаку. Основний компонент. Необхідна кількість практично дорівнює обсягу готового лаку.

- Каніфоль.Крихка речовина бурштинового кольору. Виготовляється із соснової смоли. Широко застосовується при паянні електротехнічних виробів. Недорога. Продається в господарських магазинах, також може продаватися у складі наборів для паяння, разом із паяльником та оловом. Необхідна кількість у подрібненому вигляді сірникової коробки (близько 30 куб.см.). Приблизно.

- Скипідар живичний.Горюча рідина використовується як розчинник деяких фарб та лаків. Продається у господарських відділах поряд із фарбою. Зазвичай у пляшках по 0,5 літра. Достатньо однієї пляшки.

Як бачите, всі три речовини доступні і недорогі. Також не є небезпечними для здоров'я.

Гудрон необхідно подрібнити (розколоти молотком) і помістити в металевий посуд з кришкою, в якій готуватимемо лак. Додамо туди скипидар і помішуємо для розчинення. Можна залишити на деякий час для розчинення шматочків гудрону. Каніфоль також подрібнюють і перемішують зі шматочками гудрону. Хоча деякі джерела рекомендують додавати каніфоль вже розчинений гудрон. Тут головне забезпечити розплавлення та рівномірне їх перемішування. Бажано отримати в'язкість рідкої сметани. Тепер необхідно підігріти суміш для кращого перемішування.

Нагрівання проводять на електроплитці, на слабкому режимі нагрівання. Застосовувати нагрівання на газовому пальнику не рекомендується через небезпеку займання. Найважливіше питання пожежної безпеки виділяю окремо.

Увага! Лак та його компоненти вогненебезпечні!

Не користуйтеся джерелами відкритого вогню для нагрівання лаку і не варіть лак поблизу вогню! Випаровування від розплавленого гудрону також є вогненебезпечними! Якщо над розплавом лаку з'явився сірувато-білий дим, це сигнал небезпечного перегріву Не відчиняйте кришку! Пари можуть спалахнути будь-якої секунди навіть від простого помішування. Негайно та обережно без ривків зніміть посуд з лаком із нагрітої плити та остудіть. Не варіть лак в житлових приміщеннях, краще це робити в місцях, що добре провітрюються, так як з'являється характерний запах. Про всяк випадок приготуйте шматок щільної тканини. Якщо лак спалахнув, не панікуйте! Не тушкуйте його водою! Накрийте посуд щільною кришкою або закрийте горіння щільною тканиною. Полум'я одразу згасне без доступу кисню. При гасінні водою можна ошпаритися водяною парою, бризки лаку, що горять, потраплять на тіло, одяг і предмети, і тоді неминучі опіки і пожежа в приміщенні! Ніколи не відходьте від лаку, що вариться.

Основна причина всіх пожеж – забули лак на плитці та пішли пити чай!

При дотриманні розумних запобіжних заходів ви уникнете займання. Випадків пожеж на виробництві нашого часу практично не буває.

Нагрівання при помішуванні проводять до температури 60-70 градусів. При цьому гарантовано перемішуються компоненти та виходить лак із необхідними властивостями. Тепер лак можна остудити та залити для зберігання у посуд із щільною кришкою. При охолодженні лак трохи загусне.

Спрощене приготування лаку.
Потрібно придбати готовий бітумний лак. Він також вільно продається у відділах фарб та розчинників. Застосовується у побуті для захисту водопровідних труб від іржі. Лак розбавляють скипидаром і додають подрібнену дрібно каніфоль. Приблизно сірникова коробка каніфолі на 0,5 літра лаку. Ретельно перемішують при слабкому нагріванні до розчинення. Не забуваємо про пожежну безпеку!Охолоджуємо та наливаємо в посуд для зберігання.

Перед безпосереднім використанням лак розводять скипидар до необхідної густоти. Лак не псується протягом тривалого часу. Якщо він і загусне, то завжди можна розбавити скипидаром.

3. Нанесення малюнка на ніж (іншу деталь).

Ви скажете, що намалювати малюнок чи напис може лише досвідчений художник. А як бути тому, хто не має здібностей художника? Тут ситуація зовсім не безнадійна. Навіть досвідчені художники вдаються до простих хитрощів, що дозволяють значно підвищити якість та швидкість малювання. Скориставшись такою методикою, практично будь-яка людина (Звичайно, якщо руки не тремтять!) може успішно досягти гарної якості. А невеликий практичний досвід значно додасть впевненості у роботі.

Спочатку необхідно визначитися з майбутньою мініатюрою або написом. Зробити попередній олівцевий малюнок в масштабі 1:1 (він називається ескіз). При цьому вам ніхто не забороняє вирізати ножицями відповідний малюнок із журналу, газети тощо. Також можна виконати його на комп'ютері, хто знайомий із необхідними програмами, встановити необхідний масштаб та роздрукувати.

Фото: Підготовка ескізу на комп'ютері.

Тепер нанесемо малюнок на знежирену поверхню ножа, деталі за допомогою переказного паперу! Тільки потрібно використовувати кольорове перекладання жовтого, червоного, білого кольорів (є і така). Переведення чорного та фіолетового кольорів не залишає слідів на металі.

Фото: На ніж нанесено напис перекладним папером жовтого кольору.
Також розмічено горизонтальні лінії для написання рівних букв.

Порада від досвідченого майстра:Щоб малюнок не змістився при копіюванні, його та переказний папір закріплюють шматочками скотчу. Потім олівцем, ручкою перекладають малюнок. Відбитки ліній від перекладного паперу дозволять легко та точно продовжити роботу лаком.

4. Малюнок лаком.

Для промальовування майбутнього малюнка, написи приготованим лаком потрібно використовувати тонкі пензлі або пір'я. Підібравши оптимальну густоту лаку і трохи потренувавшись, можна швидко навчитися промальовувати перекладений малюнок. За наявності деякого досвіду можна вільно виконувати написи пером навіть без попередньої розмітки за допомогою перекладного паперу.

Фото: художник обводить перекладений напис лаком за допомогою пензля. Зверніть увагу: використовується дерев'яна підставка для рук. Підставка у вигляді лавочки висотою 3 см над поверхнею столу. (Завширшки 6 см, довжина 30 см). Полегшує точність роботи та знімає напругу, дозволяючи довго працювати без втоми. Підставка виключає торкання рукою знежиреної поверхні металу.

Операція вимагає певного навички та терпіння. Не впадайте у відчай, якщо з першого разу не вийшло. Завжди можна легко змити лак за допомогою того ж скипидару, розчинника, бензину (тільки використовувати чистий неетильований бензин для запальничок "нефрас" або "калоша", етильований бензин отруйний!) і повторити спробу знову.

Фото: Бінокулярні окуляри із збільшенням 5Х.

Фото: Візерунок на ножі намальований лаком. Зверніть увагу: суцільне забарвлення лаком місць, що не підлягають травленню, виконано не повністю. Це зроблено з розрахунком на подальший захист поверхні за допомогою пластиліну!

5. Попереднє сушіння лаку.

Наступна технологічна операція – попереднє підсушування лаку до напівтвердого стану. Для цього достатньо залишити деталь у місці, що провітрюється на 2-3 години при кімнатній температурі. Відбудеться часткове висушування лаку та його загусання.

6. Остаточне опрацювання малюнка.

Під час нанесення малюнка пензлем або пером, можливо, ви припустилися деяких неточностей, помилок і зафарбували ті місця, які потрібно було залишити під траву. Тепер можна виправити усі ці дефекти. Гостро заточеною паличкою з дерева, оргскла, текстоліту або тонкою металевою голкою необхідно видалити лак із зайво зафарбованих ділянок. Також потрібно підчистити краї кривих ліній, зробивши їх більш рівними та привабливими. Підрівнювання меж ліній також має важливе значення через те, що шар лаку біля краю малюнка завжди тонший, і з'являється можливість його небажаного протруювання. Видаляючи лак з кордонів ліній, ми тим самим робимо прикордонний шар лаку товстішим і збільшуємо його надійність.

Фото: інструменти для остаточного опрацювання малюнка. Паличка з оргскла, голка на кінці палички від старого пензлика, перова ручка.

При остаточному опрацюванні також виконують операцію гравіювання. Вона полягає в подряпинах тонких ліній за допомогою гострої голки, закріпленої на кінці палички від старого пензлика. Так можна виконати дуже тонкі протруєні лінії або написати напис, імітувати номер ножа.

Видалення крупинок зайвого лаку необхідно виконувати здуванням або за допомогою вати, змоченої у спирті. Спирт не розчиняє лакі легко видаляє сміття. Якщо користуватися скипидаром, чистим бензином (калоша) або будь-яким іншим розчинником малюнок просто змиється зовсім. Так можна видаляти невдалі результати роботи, що можливо на початковому етапі.

Фото: Дуже добре видно тонкі лінії, подряпані голкою.
Для цієї операції бажано використовувати лупу, бінокулярні окуляри.

7. Сушіння лаку.

Остаточно сушити лак можна різними способами. Сушіння дуже важлива і відповідальна операція, від якості якої залежить результат роботи.

Найпоширеніший і найнадійніший спосіб- це сушіння в сушильній шафі. Температура 100-130 град. Час сушіння – 30-40 хв. Після цього охолодження при кімнатній температурі. Однак такий спосіб застосовують при більших обсягах робіт. У домашніх умовах можна рекомендувати сушіння в старій електро-духовці, встановленій на найслабший ступінь нагрівання. Не використовуйте духовки, які використовують для приготування їжі! Захисний запах надовго збережеться і унеможливить приготування їжі! Якщо за забудькуватістю перевищити час сушіння, можливі випадки пересушування лаку.

Інший спосіб- це природне сушіння. Просто залишаємо деталь при кімнатній температурі в місці, що провітрюється. Зазвичай за 3-4 дні лак висихає повністю. Сушка досить якісна, але дуже довга. Для прискорення процесу застосовують настільні тепловентилятори, за допомогою якого сушіння відбувається за 1-2 години.

Фото: Сушіння лаку за допомогою тепловентилятора.
1 – тепловентилятор.
2 – Деталі.

Після цього включають режим холодного потоку повітря і деталь швидко остигає до кімнатної температури. Мабуть, це єдиний спосіб сушіння для деталей, що мають елементи, що бояться нагріву. Наприклад, виконання напису на ножі, у якого вже зібрано ручку. Нагрівати такий ніж у сушильній шафі не можна, можна просто спалити ручку!

Особливе попередження стосується ножів, у яких ручка кріпиться до клинка за допомогою склеювання епоксидною смолою. При нагріванні до 80-90 градусів смола розм'якшується та руйнується. При охолодженні вона не затвердіє знову. З таким ножем можна працювати лише після розбирання. Як зняти ручку? Дуже просто: нагрійте меч до 80-90 градусів, і витягніть ручку!

При природному сушінні небезпеки пересушити лак практично немає.

Швидкісний спосіб сушіння можливий при використанні електроплитки. Деталь тримають за допомогою теплоізоляційного пристосування (можна плоскогубцями) над нагрітою поверхнею електроплитки в 5-10 см. Спосіб досить небезпечний у лаку і його займанням. Закінченням нагрівання вважають момент досягнення температури 100-130 град. При такій температурі крапля води, що потрапила на деталь, що нагрівається, шипить і катається по поверхні. Що може бути найпростішим індикатором нагріву. Потім слід остигати до кімнатної температури. Якщо перегріти деталь, можна легко пересушити лак.

Якісно просушений лак набуває жорсткості і при натисканні кінчиком нігтя не залишається вм'ятини.

8. Небезпека пересушування лаку.

При перегріві або занадто довгій сушінні лак стає надмірно міцним настільки, що видалити його за допомогою бензину або будь-якого іншого розчинника стає неможливо! Такий лак перетворюється на міцне покриття, зняти яке можна тільки механічним методом: шліфуванням наждачним папером або навіть на наждаку!

Так можна легко зіпсувати деталь або ніж. Не забувайте, про деталі, що знаходиться в сушильній шафі або над плиткою! Найкраще встановити таймер для нагадування!

Забудькуватість головна причина пересушування та пожеж!

Не забувайте про правила пожежної безпеки! Усі вище сказані запобіжні заходи залишаються актуальними і при цій операції!

Уважно огляньте якість просушеного лаку. Дуже можлива поява бульбашок, що виникають при дуже швидкому нагріванні. Їх необхідно підфарбувати та додатково недовго підсушити.

Фото: деталь після травлення, бульбашки, що виникли при сушінні, призвели до появи небажано протруєних точок (виділено червоним). Дефект непереборний.

9. Операція після сушіння.

Перед наступною травою необхідно додатково промити та знежирити деталь, що роблять шляхом легкого протирання ватою, змоченою спиртом та невеликою кількістю звичайного зубного порошку. Потім остаточно чистим спиртом. Про необхідність цього ми вже говорили у розділі, присвяченому знежиренню поверхні. Також ви додатково перевірите міцність просушеного лаку.

10. Підготовка деталей до травлення.

Не обов'язково зафарбовувати решту поверхні тим самим лаком. Достатньо обмежитися лише зоною біля напису, малюнка. Для захисту можна успішно застосовувати пластилін, поліетилен та інші підручні матеріали. Дуже можуть стати в нагоді пластикові кришки та упаковка від майонезу та інших продуктів, з якої зручно вирізати необхідні шаблони. Поліетиленовою плівкою потрібно ретельно обернути ручку ножа, закріпивши її ізолентою, скотчем. Пластилін, звичайний, дитячий, досить надійно захистить поверхні металу від травлення. Взагалі, необхідно намагатися по можливості обов'язково захищати великі зафарбовані поверхні додатково шаром пластиліну, що дасть додатковий захист від небажаних протрав. Забігаючи трохи вперед, зауважимо, що відразу необхідно подбати про закріплення електрода, місце закріплення також необхідно захистити. На цьому етапі не може бути якихось конкретних рекомендацій, тут все залежить від ваших можливостей та властивостей конкретної деталі. Головна вимога - забезпечити герметичний захист частин, що не піддаються травленню.

Фото: ножем підготовлений для травлення написи. Ручка захищена шаром поліетилену та скотчу. Клинок захищений за допомогою пластиліну. Залишений відкритим тільки напис, що витравлюється.

Фото: деталь підготовлена ​​для травлення. Захист за допомогою пластиліну. Добре видно дріт для підключення струму.

11. Установка травлення.

Загальний пристрій інсталяції можна детально розглянути на схемі. Вона складається з джерела постійного струму, посудини (ванни) для травлення з електролітом, електродів з нержавіючої сталі (катодів), деталі, що піддається травленню та провідників, що з'єднують джерело струму з електродами.

Пояснимо докладніше.

Джерело постійного струму.

У загальному випадку джерело повинне забезпечувати постійний струм силою 3-10 ампер, обов'язковий амперметр, що постійно показує струм. Бажано мати захист від короткого замикання з необережності, що з успіхом забезпечується плавким запобіжником відповідного номіналу. На практиці зовсім не потрібно купувати дороге джерело струму з цифровою індикацією і вбудованим таймером. Відмінне рішення – це пристрій для заряджання автомобільних акумуляторів. Цілком можливо, що воно давно є у вашому гаражі. Та й купити недорого. Як правило, такі пристрої мають амперметр, запобіжник і перемикач сили струму. Для майстрів, знайомих з електросхемами, можна рекомендувати зібрати саморобний випрямляч. Зауважу, що конденсатори, що згладжують, на виході джерела струму зовсім не обов'язкові, цілком придатний випрямлений, струм з наявністю пульсацій. Для імпульсних джерел струму конденсатор все ж таки необхідний.

Ванна для травлення.

Бажано, щоб ванна була виготовлена ​​з непровідного струму матеріалу. Наприклад: поліетилен, пластмаси і т.д. Головна вимога: деталь повинна вільно поміщатися у ванні, повністю занурена в електроліт. Можливо проводити травку і в металевому посуді, але при цьому необхідно ізолювати як електроди (катоди) так і деталь від електричного контакту між собою. Пам'ятайте, що при цьому значно збільшується небезпека ураження струмом! Не можна торкатися металевої ванни при включеному струмі! Таку ванну потрібно заземлити. Найбезпечніший спосіб все ж таки використовувати неметалічний посуд. Виявіть винахідливість. Наприклад, для трави довгих мечів, шабель, шашок як ванна використовують обрізок поліетиленової труби діаметром 150-200 мм і необхідної довжини. З низу труба очевидно заглушена кришкою. Часто для трави одиничного екземпляра ножа цілком можна пристосувати поліетиленову сулію з-під мінералки, пива 1,5 або 2 літри, попередньо відрізавши верхню частину. Хоча електроліт і досить нешкідливий, все ж таки не рекомендується використовувати харчовий посуд для травлення.

склад електроліту.

Для трави більшості сучасних нержавіючих сталей придатний простий розчин кухонної солі! На літр простий (не дистилят) гарячої води 3-5 столових ложок солі і ретельно перемішати. Іноді рекомендують додавати в такий електроліт 8-10 мл соляної кислоти (концентрованої). Будьте обережні при поводженні з кислотою! Хоча на практиці трава чудово проходить і без неї.

Для травлення сортів сталей, міді, латуні, алюмінію в розчин солі додають столову ложку мідного купоросу. Він продається у господарських відділах, добрива (порошок блакитно-зеленого кольору). Зауважу, що алюміній труїтиметься взагалі без підключення струму, з виділенням великої кількості тепла. Можливе закипання електроліту.

Електроліт відносно нешкідливий для здоров'я, можна працювати без рукавичок, але будуть плями, що важко-змиваються. Після роботи необхідно все ж таки промити руки з милом у теплій воді. Цілком можна змивати використаний електроліт у міську каналізацію, разом з великою кількістю води. Електроліт має обмежений ресурс роботи. Тобто в процесі травлення він насичується солями металу та поступово втрачає свої властивості. Також накопичуються нерозчинні опади коричневого та зеленого кольору та забруднюють малюнок, заважають спостерігати процес. Такий електроліт слід замінити. Або дати відстоятися і обережно перелити, викинувши осад.

Раніше для травлення без застосування струму використовували розчини сильних кислот. Ми не радимо це робити. Це досить небезпечний і шкідливий для здоров'я процес, що вимагає витяжної вентиляції, необхідно працювати в окулярах із застосуванням засобів захисту. До того ж сучасні стали настільки стійкі до кислот, що знадобиться багато часу без гарантії результату.

А наш простий безпечний електроліт справляється із будь-якими сталями!

Електроди (катоди, -).

Найкращий матеріал для виготовлення це - м'яка нержавіюча сталь. Вона використовується для виготовлення посуду, термосів, баків для води, ложок, виделок. Найчастіше електроди є смужками листової сталі, розташовані з двох сторін по стінках ванни травлення. Якщо деталь має малюнок, що витравлюється, з одного боку, необхідно розмістити електрод навпроти витравлюваної поверхні, в іншому випадку можливе травлення з різною (нерівномірною) глибиною, що є помітним дефектом. Відповідно, якщо труїмо відразу дві протилежні сторони деталі (ножа) електроди повинні бути з двох протилежних сторін. Розмір електродів (їх площа поверхні) не є особливо критичними. Головне, електрод повинен перевищувати площу, що витравлюється, в іншому випадку можливе отримання нерівномірної глибини травлення. Для травлення невеликого напису на ножі автор з успіхом скористався старою столовою ложкою з нержавіючої сталі. (Щоправда, потім її довелося довго чистити наждачною шкіркою!) Термін служби катодів не обмежений. Вони не розчиняються під час роботи, а лише забруднюються. На них осідають солі металів, при травленні латуні на них осаджується шар міді.

Фото: травлення латуні. На електроді через 15 хв з початку процесу з'явився шар міді, який легко видаляється промиванням у гарячій воді. Після чого продовжили травлення.

Догляд за ними полягає у промиванні гарячою водою і трохи зачистити наждачною шкіркою. Пластини катодів обов'язково повинні мати отвори, до яких кріпляться клеми підключення провідників. Простий та надійний спосіб – затискання дроту за допомогою гвинта з гайкою та шайбами. Забезпечте надійний контакт! Слабкий контакт спричиняє нагрівання, іскріння та електрод може відключитися непомітно для вас! І потім гадатимете, чому одна сторона деталі протруїлася добре, а інша дуже слабко.

Провідники.

Вимог два: вони повинні витримувати струм до 10 ампер без нагріву і мати водостійку ізоляцію.

Кімната для травлення
(Клацніть на картинці щоб її збільшити)

Фото прихованої камери: кімната для травлення на підприємстві.
1 – Джерела струму.
2 - Ванна для травлення нерж.
3 – Пластилін.
4 – Ванна для травлення латуні – мала. Виготовлена ​​із поліетиленового бака 50 літрів. Накрита поліетиленом.
5 – Ванна для травлення латуні – велика.
6 – Витяжна вентиляція. Використовувалася при травленні кислотами. Нині не працює.

12. Процес травлення.

Збираємо установку згідно зі схемою. Особливу увагу приділяємо правильному дотриманню полярності. Жорстко закріплюємо деталь та електроди у ванні. Перевіримо, чи немає з-поміж них короткого замикання. Сила струму для травлення малюнка однією ножі середнього розміру становить близько трьох ампер. Необхідно налаштувати пристрій для заряджання акумуляторів на мінімальне значення струму. Збільшення сили струму призведе до більш швидкого травлення, але все-таки не рекомендується через можливе явище зриву лаку. Постійно спостерігайте процес. Поява на поверхні електроліту шматочків лаку говорить про можливий частковий відрив лаку. Необхідно зупинити процес, дістати деталь, акуратно промити під шаром води та уважно оглянути. Місця, де лак відірвало, необхідно підфарбувати заново та знову підсушити. Після цього продовжити процес. Якщо ви витравлюватимете малюнок або напис великих розмірів, відповідно потрібно збільшити і силу струму. Час на травлення потрібно 30-60 хвилин. У середньому за 45 хвилин можна досягти достатньої глибини травлення. Контролюють глибину візуально, іноді дістаючи деталь. Для нанесення номера ножа або тонкого напису достатньо невеликої глибини та часу 15-20 хвилин. Згодом ви набудете досвіду і зможете з достатньою точністю визначати, коли необхідно завершити травлення.

Фото: травлення у скляній банці.
Електрод і деталь закріплені за допомогою прищіпок для білизни. Електрод розташований лише з одного боку, що не зовсім правильно. Однак процес пройшов напрочуд успішно.

13. Змивка.

Протруєну деталь від'єднати від електродів (попередньо відключивши струм!), Прибирають пластилін та інші засоби захисту. Лак змивають ганчірочкою, змоченою у скипидарі. Остаточне, чистове промивання роблять бензином калоша (для запальничок).

Отриманий малюнок, напис мають сіро-матове тло. Необхідно зауважити, що на фоні малюнка знаходяться солі металу та інші речовини, що не змиваються, продукти травлення. Вони не шкідливі для здоров'я та таким ножем можна розрізати їжу. Більшість цілей роботу вважатимуться закінченою.

Фото: Готовий рисунок на ножі. Час травлення – 30 хвилин. Сила струму 2.5 Ампера. Дефектів немає.

Фото: Деталь із латуні. Травлення закінчено.

Фото: Та сама деталь. Пластилін видалений, лак змитий скипидаром. Добре видно глибину травлення. Час травлення 45 хв. Сила струму 1.2 Ампера. Процес успішно виконаний у скляній банці!

14. Додаткова операція обробки фонової поверхні рисунка.

Небагато попрацювавши, можна надати фону малюнка металевий блиск, очистивши його від продуктів трави.

Фото: полірований малюнок має блискучий фон і виглядає привабливіше.

Це роблять шляхом полірування малюнка, та й решта ніж не заважає привести до хорошого стану. Для чого нам знадобляться такі матеріали:

1. Електро-наждак чи електродриль із пристроєм кріплення до столу.
2. Ворсяне коло із синтетичним ворсом.
3. Алмазна полірувальна паста. Розмір зерна 10-40 мкм чи 7-10 мкм. Відповідають сірий, синій та зелений кольори паст. Алмазні пасти мають кольори, що відповідають розміру зерна. Можна використовувати пасти з дрібним зерном 2-3 мкм (жовтий колір), вона дасть дуже гарний блиск, але доведеться працювати довше.

Фото: Полірування малюнка алмазною пастою із зерном 7-10 Мкм (зеленого кольору). Саморобний наждак виготовлений на основі двигуна від пральної машинки.

Як ви вже напевно здогадалися, потрібно закріпити коло на наждаку або дрилі і ретельно прополірувати малюнок із застосуванням алмазної пасти. Операція настільки проста, що не потребує детального опису. Необхідно лише нагадати, що працювати потрібно в захисних окулярах і рукавичках. Міцно тримайте ніж! Велика небезпека порізатись, особливо, якщо він добре заточений! Іноді протирайте поверхню ганчірочкою, змоченою в бензині. Досить швидко фонова, а також інші поверхні набудуть металевого блиску.

Фото: надання остаточного блиску за допомогою алмазної пасти із зерном 2-3 мкм (відповідає жовтому кольору). Зверніть увагу: використовується круг із м'якої тканини.

На закінчення можна помітити, що невеликі написи можна відполірувати без застосування наждака та ін. Стара зубна щітка успішно замінить полірувальне коло. Однак часу знадобиться на таку чистку значно більше.

Фото: полірування малюнка старою зубною щіткою.

15. Висновок.

У цьому посібнику ми розглянули лише найважливіші, ключові моменти методу. У кожному конкретному випадку можуть бути відступи залежно від завдань та ваших можливостей. Не бійтеся імпровізувати та експериментувати! (Звичайно не на речах замовника). Можна з упевненістю стверджувати, що невелика практика додасть впевненості та дозволить вам досягти відмінних результатів.

Фото: Приклади успішно виконаної роботи.

Кожен покупець цієї технології має право поставити питання, які з'явилися під час прочитання матеріалу автору книги.

Також ви можете розраховувати на мої підказки під час практичного застосування цієї методики.
Питання, побажання та нарікання потрібно надсилати на mail to [email protected].
Постараюся відповідати якомога швидше.