Підпірна стінка на ділянці: будова, матеріали, особливості. Майстер клас. Конфігурація стіни Підпірні стіни своїми руками

Вибираючи місце під заміський будинок, сад і город, майбутні дачники частіше віддають перевагу рівним майданчикам, на яких земляні роботи вимагатимуть мінімуму зусиль. Однак підпірна стінка на ділянці з ухилом легко перетворює нерівності рельєфу на переваги, а невелика теоретична підготовка допоможе створити унікальний ландшафт своїми руками.

Купівля земельної ділянки – відповідальне рішення. Від особливостей рельєфу залежить:

зручність користування наділом;
міцність і вартість споруд, що зводяться;
площу, яку вдасться виділити під садові насадження та городні грядки.

Ділянка, поцяткована ярами або знаходиться на схилі, лякає недосвідчених дачників. Щоб побудувати будинок або невеликий будинок, піде чимало часу, сил і коштів на вирівнювання території та захист її від зсувів.

Призначення підпірних стін

Чи можна уникнути цих проблем? Ландшафтні дизайнери та досвідчені дачники знають, як перетворити слабкі сторони ділянки на пересіченій місцевості на переваги. Потрібно не руйнувати, а закріплювати схили. Навіщо і потрібна підпірна стіна.

Якщо на етапі планування передбачити подібні споруди з каменю, бетону, дерева або інших матеріалів можна обійтися без значних трудовитрат.

Грамотно розраховані конструкції:

збережуть природну чарівність ділянки;
вбережуть живильний шар ґрунту від усіх видів ерозії;
допоможуть організувати терасну систему гряд та клумб, що оптимізує територію та розділить її на функціональні зони.

Невисокі підпірні стінки на ділянці з ухилом за бажанням власника можуть перетворитися на основу для сходів або стати. Відмінно виглядають захисні споруди як обрамлення для квітника або відокремленої зони відпочинку.

Матеріали для підпірної стінки

На відкритих просторах боротьби з вітрової і водної ерозією широко використовують рослини. Дерева та чагарники з чіпкою кореневою системою обплітають схили, не даючи ярам розростатися, змінювати ландшафт і втрачати родючий шар ґрунту.

На обмеженій території дачі таке використання багаторічників – не надто вдале рішення. Рослини не тільки займають багато дорогоцінного місця, але й затіняють значну площу. Та й чекати, коли вони підростуть, доведеться не один рік. Набагато простіше та вигідніше для влаштування підпірних стінок на дачі використовувати традиційні будівельні матеріали:

цегла;
природний камінь різних порід;
бетон;
дерево.

Вони добре підходять для будівництва підпірної стіни на ділянці своїми руками. Тим не менш, при розрахунку конструкції потрібно пам'ятати, що стіна повинна простояти не один рік, витримуючи:

вплив вологи, що надходить у ґрунт;
власна вага конструкції;
вага ґрунту в будь-який час року;
річні коливання температур та вплив інших зовнішніх факторів.

Кожен з варіантів має свою специфіку, плюси і мінуси, а також загальні риси. Це стосується пристрою підпір, крім стіни, що включає надійний фундамент та дренаж, що забезпечує відтік зайвої вологи.

Підпірна стінка з дерева

Якщо в дизайні ділянки і будинку проглядаються риси «сільського» іміджу і підкреслюється зв'язок з природою, відмінний вибір підпірна стіна з дерева. Найпростіше і найнадійніше спорудити щільний частокіл з вертикально стоять, щільно підігнаних один до одного колод, нижня частина яких вкопана в грунт і спирається на подушку з щебеню.

Для зміцнення схилів підходять міцні, підібрані товщини колоди, які попередньо просушують та обробляють складами для захисту від шкідників та гниття. При виборі матеріалу потрібно враховувати, що третина міцної стіни має бути під землею.

Робота над пристроєм підпірної стінки на дачі починається з прокладання траншей. Їх копають на 10-15 см глибше, ніж підземна частина колод, а ширину - на 20 см більше за їх діаметр. Це необхідно для створення фундаменту та прокладання гідроізоляції.

Гравійну подушку на дні траншеї ущільнюють, потім на неї встановлюють підготовлені колоди. Закріпити їх між собою можна за допомогою дроту, шурупів або цвяхів відповідної довжини. Утримати вертикальне положення в грунті допомагає засипання піском, битою цеглою або щебенем. Тяжкі високі конструкції краще зафіксувати за допомогою пісочно-цементної суміші.

Щоб унеможливити контакт дерева з вологим ґрунтом, задню частину стінки ізолюють листом руберойду або іншим подібним матеріалом. Проміжок між конструкцією та ґрунтом заповнюють дренажем, виводять труби для відтоку вологи.

Чим щільніший, важчий грунт і вище стіна, тим масивнішим і міцнішим вона має бути. Неправильний розрахунок конструкції може спричинити ослаблення споруди. Уникнути обвалення допоможуть спеціальні заходи щодо посилення підпірних стінок.

Горизонтальний «тин» із дерева споруджується аналогічно. Роль опор йому грають вертикально вкопані через рівні проміжки стовпи.

Як зробити підпірну стінку з каміння

Обкатані водою і вітром валуни, незграбний колотий камінь, податливий вапняк і неймовірно твердий базальт. Ці матеріали не тільки міцні, а й ідеально вписуються у будь-який ландшафт. Не дивно, що кам'яна підпірна стінка на ділянці з ухилом – це один із найбільш затребуваних варіантів.

Залежно від задуму, призначення, типу ґрунту та обраного для спорудження каменю використовують:

суху кладку із заповненням проміжків між елементами ґрунтом;
Традиційний цементний розчин для скріплення каміння.

Перед тим як зробити підпірну стіну з каменю, готують основу для спорудження. Спочатку риють траншею під фундамент, споруджують опалубку, а потім заливають її рідким бетоном так, щоб до рівня ґрунту залишалося ще 15 см.

Щоб основа гарантувала міцність важкої підпори, його роблять з три рази ширшими за стіну, а після заливання дають кілька днів вистоятись і затвердіти.

Побудована своїми руками з валунів підпірна стінка може бути вертикальною або трохи похилим. Перший ряд укладають з найбільших каменів, надалі камені підбираються за розміром і формою так, щоб стінка була максимально щільною і міцною.
Простір між камінням та схилом засипається дренажем.

Перед тим як зробити підпірну стінку з каменів, скріплених розчином, камені краще промити. Це значно покращить зчеплення матеріалу та додасть конструкції додаткову міцність.

Все частіше для укріплення схилів використовують бутовий камінь. Неоднорідні за розміром та формою шматки нелегко скріпити докупи. Тому у спорудженні своїми руками підпірної стінки з буту стануть габіони.

Це нагадують контейнери конструкції, виготовлені із міцної металевої сітки. Вони значно спрощують трудомістку роботу, залежно від розміру осередків підходять і для великого каміння, і для щебеню. Між собою окремі габіони скріплюються дротом, а між стіною та ґрунтом прокладають руберойд або геотектиль.

Цегляна підпірна стінка на ділянці з ухилом

Кладка підпірної стінки з цеглини мало відрізняється від зведення стіни будинку. Міцність конструкції забезпечує бетонний фундамент, товщину споруди вибирають виходячи з його висоти, кліматичних умов та особливостей схилу, який належить зміцнити та декорувати.

Наприклад, для півметрової висоти достатньо кладки в півцегли, а підпору вище метра краще викласти з півтори цегли, не забуваючи про дренаж. Трубки прокладають через рівні проміжки між першим та другим шаром цегли.
Простір між стінкою і схилом, що зміцнюється, заповнюють щебенем.

Хорошою альтернативою міцній, але дорогій цеглині служать будівельні блоки. Вони не тільки дешевші, а й більші, що спрощує та прискорює роботу.

При правильно зведеному фундаменті зроблена своїми руками з блоків підпірна стінка дуже міцна, але менш декоративна. Зате таку споруду можна прикрашати облицювальним каменем або плиткою.

Як правильно зробити підпірну стінку з бетону

Бетонні конструкції – своєрідний зразок міцності. Такі підпірні стіни допоможуть утримати великі обсяги ґрунту, надають ландшафту солідності, монументальності.

Як зробити підпірну стінку з бетону? Щоб конструкція виправдала очікування, для неї:

готують траншею під фундамент,
на дно насипають подушку із щебеню;
армують за допомогою металевого дроту;
роблять опалубку, що заливається бетонною сумішшю.

Обов'язковий елемент зробленої власноруч підпірної стінки з бетону – дренаж. Порожнину, що залишається між спорудою та схилом, заповнюють щебенем, битою цеглою або гравієм. Цей шар запобігає розмиву грунту в період дощів і при таненні снігу. А виведені через шар бетону трубки видаляють зайву воду.

Щоб приховати монотонний сірий колір, дизайнери пропонують використовувати обробку з облицювальної плитки, натурального каменю або живих рослин. Візуально постаріти бетон дозволяє обробка поверхні кефіром. Молочнокислі грибки та бактерії сприяють зростанню моху, що допомагає вписати стінку у ландшафт.

Підпірні стінки в саду.

Далеко не кожен власник може похвалитися ідеально рівним рельєфом, звідси і висновок - підпірні стінки на ділянці є абсолютно незамінним елементом, який може стати не тільки гарною окрасою вашого саду, а й спорудою, що поділяє його на зони.

Процес зведення підпірної стіни своїми руками не складний, в ході його можна втілити в життя різні фантазії ландшафтного дизайну. У цій статті ми розглянемо всі важливі нюанси під час будівництва підпірної стіни своїми руками.

Пристрій та функції підпірних стін

Конструкції підпірних стін можуть відрізнятися одна від одної, так як кожна виконує свою функцію -зміцнювальну або декоративну, і кожна розрахована на певний ступінь впливів, проте «кістяк» стінки однаковий, вона складається з таких основних елементів:

Фундамент – підземна частина

Саме він витримує всю тяжкість тиску ґрунту.

Тіло – наземна частина

Внутрішня сторона стіни «контактує» із землею, обводячи собою височину на ділянці. Зовнішня сторона (лицьова) є відкритою, може бути рівною або косою.

Дренаж та водовідведення - захисні комунікації

Під час проектування конструкції обов'язково необхідно передбачити способи відведення зайвої води та вологи, які постійно накопичуватимуться за внутрішньою її поверхнею.

Підпірні стіни одночасно поєднують у собі кілька функцій:

добре виробляють зонування ділянки;
якісно перетворять і стануть декоративно-художнім елементом ландшафту;
виконають неперевершену зміцнювальну та захисну функцію;
вирішать проблему нерівності ділянки.

Параметри, від яких залежить стійкість підпірної стіни

Підпірна стінка повинна бути максимально стійкою, здатною витримати високий тиск, в іншому варіанті велика ймовірність руйнування споруди та сповзання ґрунту. Тому слід прорахувати всі чинники, що впливають її міцність.

На стіну діють такі фізичні сили:

власна вага зведення;
тиск ґрунту, який утримує стінка;
сили тертя та зчеплення з ґрунтом;
додаткова вага елементів, які можуть бути на ній.

Явища, що впливають на конструкцію:

набухання ґрунту взимку;
вітер (якщо висота стінки становить понад 2 м);
вібрації (якщо поруч, наприклад, прокладено залізницю);
сейсмічні явища (залежить від особливостей регіону)
підмивання дощовою водою.

Ще один фактор, що впливає на стійкість споруди, – це товщина стінки. Вона залежить від типу ґрунту та висоти конструкції – чим м'якший ґрунт і чим більша висота підпорки, тим ширше має бути захисний «щит».

Ключові аспекти при організації підпірної стіни

Підпірні стіни – це складна інженерна конструкція, тому при її облаштуванні слід враховувати низку факторів, від яких залежить їхня міцність, надійність та довговічність. Звичайно, краще цю справу довірити фахівцям, проте володіючи певними специфічними навичками та знаючи всі умови, за яких можливе будівництво опори, можна й самостійно зробити зведення конструкції.

Будівництво підпірних стін можливе лише на стійких ґрунтах - щебінь, глина, гравій, супіски тощо.
Для успішного облаштування важливо, щоб рівень промерзання грунту становив трохи більше 1,5 м від землі.
Ґрунтові води мають проходити нижче 1 м, а краще – 1,5 м від поверхні землі.
При самостійному облаштуванні необхідно пам'ятати, що наземна частина підпірної стіни не повинна перевищувати 1,4 м. Для зведення вищої опорної споруди краще звернеться до професіоналів, тому що для цього потрібні спеціальні розрахунки, що враховують тиск ґрунту та його рухливість.

Підземна частина - види та влаштування фундаменту

Підпірна стіна, у якої висота понад 30 см, обов'язково повинна мати надійний фундамент.
Загальне правило при організації фундаменту: чим м'якший і нестійкіший грунт, тим глибина фундаменту має бути більшою.

Бажані пропорції глибини фундаменту та висоти опори в залежності від пухкості ґрунту:

Якщо грунт досить щільний, то співвідношення глибини фундаменту та висоти надземної частини має становити 1:4 відповідно.
Якщо земля середньої пухкості, то глибина фундаменту становить 1/3 висоти опори.
Якщо грунт пухкий, м'який, то глибина фундаменту стіни повинна становити її висоти.

Фундамент може складатися з гравію, щебеню, бетону, ущільненим цементом або важкою глиною.

Дренаж, водовідведення та гідроізоляція - гарант надійності та довговічності підпірної стінки.

При обладнанні опори недостатньо забезпечити високоякісний фундамент і надійно встановити на ньому підпірну стіну, дуже важливо захистити конструкцію зі зворотного боку від зайвої вологи, що руйнує її вплив.

Незалежно від матеріалу, розмірів та форми підпірної стіни для запобігання скупченню води та вологи, що мають руйнівний вплив на конструкцію, обов'язково необхідно організувати водовідведення та дренаж, а також при необхідності гідроізоляцію внутрішньої сторони опори.

Організація водовідведення

Водовідведення підпірної стінки поділяють на поперечний, поздовжній і комбінований.

Поперечна організація водовідведення передбачає встановлення отворів у кожному 2 або третьому ряду кладки діаметром не більше 10 см або трубок під нахилом, щоб вода негайно йшла за межі ділянки.

При поздовжньому водовідведенні, як його часто називають - підземний, вздовж підпірної стінки під ґрунтом на рівні фундаменту укладається гофрована, керамічна або азбоцементна труба діаметром 10-15 см, оповита геотекстильним матеріалом, який вбирає воду, що потрапляє надалі через невеликі отвори в трубу за межі тераси.

Щоб запобігти попаданню атмосферної води в конструкцію кладки, яка при мінусовій температурі призведе до руйнування підпірної стінки, необхідно передбачити козирок або карнизний блок із деяким ухилом.

Дренуючий шар між ґрунтом і стінкою

Після складання стіни та кількох днів її простою необхідно переступити до заповнення простору між схилом та самою стіною. Для цього найкраще підійдуть великоуламкові ґрунти, наприклад, гравій, галька, великий пісок. Також для цього найчастіше використовуються невеликі шматки цегли та інші відхідні матеріали. Не враховуючи те, що гравій надає чималий тиск на опору, він служить додатковим дренажним шаром.

Дрінуючі суміші і грунт засипаються пошарово, де кожен окремий шар трамбується. Більш переважними вважаються великоуламкові ґрунти та піски супіску.

На верхній частині матеріалу укладки найкраще використовувати рослинний грунт. Після того, як утрамбований останній шар підпірної стіни, необхідно її залишити в такому стані на кілька тижнів, не надаючи їй навантажень. Завдяки цьому матеріал, що зміцнює, набере всіх своїх властивостей. Дуже важливо закласти зверху раніше знятий ґрунтовий шар, у якому достатньо гумусу. Виконавши всі вище перелічені роботи, можна сміливо приступати до облаштування тераси.

Гідроізоляція - додаткова надійність та довговічність конструкції

Для збільшення терміну експлуатації підпірних дерев'яних, цегляних, металевих, бетонних стін необхідна їхня гідроізоляція з боку ґрунту. Для цього можна використовувати такі матеріали: руберойд або покрівельну толь, нанесену у два шари. Можна також при сухих ґрунтах обмазати внутрішню поверхню бітумом чи мастикою.

Матеріали для виготовлення підпірних стін своїми руками

Насамперед, перед вибором матеріалу для підпірної стінки, слід чітко розуміти її призначення. В описі вище вже говорилося про те, що підпірна стінка може бути зміцнювальною спорудою, а також декоративним компонентом садової ділянки.

Якщо підпірна стіна служитиме як зміцнюючий елемент крутої схильності або місцевості, то для її спорудження найкраще використовувати природний камінь або бетон. Наприклад місцевість, яка знаходиться поруч із залізницею, постійно піддається ґрунтовим вібраціям, а під таким тиском більш тендітні матеріали дуже швидко втратить свої властивості, що в результаті сильно позначиться на надійності стіни.

Ось коли підпірна стінка встановлюється з метою додавання декоративного елемента і не піддається фізичним навантаженням, то як матеріал можна використовувати габіони, дерево або цеглу.

Дерев'яні підпірні стінки

Такий тип створення підпірної стінки вважається дешевим в установці, але сам процес установки не такий вже й простий і займе більше часу. Для її створення та встановлення спочатку знадобиться рівна, якісна деревина. Найбільш спрощеним способом зведення вважається вертикальне розташування колод, щільно підігнані один до одного. Колода в діаметрі від 12 до 18 см в діаметрі, вважається найбільш оптимальною для дерев'яних опорних стінок. Висота колоди залежить від того, яку висоту опорної стіни ви збираєтесь звести. Визначаючись зі своєю висотою, не забувайте врахувати той факт, що мінімум 50-60 см доведеться витратити як установку підпірної стінки, зариваючи цю частину в землю.

Колоди розташовуються строго вертикально й один до одного. Зверху їх необхідно щільно обмотати дротом, а для запобігання зміщенню можна їх з'єднати цвяхами. Щоб забезпечити максимальну стійкість після фіксації колод, траншею повністю заливають бетоном.

Запобігаючи гниття дерева, частина якого буде постійно знаходитися в землі, найкраще змастити його машинним маслом.

Наступний метод - "огорож" більш складний у зведенні, так як у ньому вертикальні колоди утворюються з певними проміжками. Створюються спеціальні отвори, в які встановлюються, щільно один до одного, колоди з меншим діаметром.

Для її створення Вам потрібні якісні та рівні колоди, оскільки гнила деревина дуже швидко перетворить Ваші старання та витрачений час на суцільне розчарування. Найчастіше використовується найпростіший варіант - вертикально розташовані колоди, які щільно стикаються один з одним. Рекомендований діаметр стовбура такий же, як у вище описаному методі, але частина, що йде в землю, трохи менше і становить 40-50 см. Цієї довжини достатньо, щоб навесні вони стояли твердо і не зміщувалися, коли земля зазвичай поглинає вологу в кілька разів більше.

Бетонна підпірна стінка

Така конструкція вважається найбільш довговічною та ґрунтовною. Процес її спорудження починається з того, що вам потрібно викопати траншею, яка по периметру буде точним відображенням стіни. Глибина траншеї залежить від висоти стіни.

На дно траншеї укладаємо суміш гравію та щебеню, потім арматуру, яку закріплюємо зв'язковим дротом, а лише потім вже виводимо опалубку. Опалубка робимо з дощок, товщина яких не менше ніж 25 мм і не більше 45 мм. За допомогою стяжок або цвяхів надаємо споруді фортеці, щоб надалі вона не розсипалася, деформуючи бетон. Під тиском суміші можливе вигинання бічних стінок опалубки і щоб застерегти їх, забиваємо металеві прути з проміжком до 1.5 метра.

Після всіх підготовчих робіт по зміцнювальній частині підпірної стіни рівномірно заливаємо бетон. Через кілька днів, коли сформується стіна, опалубку можна зняти і за наявності нерівностей, підрівняти штукатуркою.

Перехід на наступний рівень – облицювальні роботи, в яких матеріал кожен вибирає на свій смак.

Опора із цегли

Технологія укладання цегляної стінки така ж, як при звичайному будівництві. Єдина відмінність між ними – зменшена товщина споруди. Стіна, що не перевищує метра висоти, викладається половинною цеглою, якщо ж вище, то цілою. Лицьовий матеріал для цегляної стіни використовується такий же, як і для бетонної.

Під дану споруду необхідний фундамент, а глибина його фундаменту повністю залежатиме від підсумкової висоти стіни, складу ґрунту та ступеня його промерзання. Що стосується ширини, то, як правило, вона більша на 20-30 см від самої підпірної стінки.

У процесі будівництва стіни дуже важливо дотримуватися співвідношення довжини до товщини (1:3). Підпірна цегляна стіна завжди відрізнялася особливістю дизайну. Її монтаж не можна вважати одним із найпростіших, але й до складних він теж не відноситься.

Підпірна стінка із природного каменю

Встановлення кам'яної стіни вимагає порівняно більше матеріальних та фізичних витрат, проте це того варте, тому що така опора виглядає дуже красиво та естетично.

Великим плюсом підпірної стінки з каменю вважається те, що раніше сформовані земляні кишені дозволяють висаджувати туди рослини. Природний камінь вважається найпривабливішим матеріалом, з якого можна створити підпірну стіну своїми руками. Базальт, граніт, а також сієніт вважаються найпоширенішими видами природного каменю. Надати старовиннішого вигляду підпірній стіні можна за допомогою вапна або пісковика. Швидко вбираючи вологу, вони обростають мохом, цим створюючи ефект старовинності. Ширина фундаменту завжди залагоджується більше 30 см. Не дотримуючись цієї норми, стіна здебільшого виявлялася нестійкою.

Як зробити підпірну стіну на ділянці своїми руками - майстер-клас

Робимо підпірну стіну із природного каменю заввишки 1 метр із поздовжнім водовідведенням.

Крок 1. Розмітка ділянки

Спочатку вибираємо місце для нашої опори - ухил біля тераси, розташованої вище за рівень землі. Потім по кутах передбачуваної області розташування опори вбийте кілочки і натягніть шнур.

Крок 2. Підготовка траншеї

По контуру розмітки садовим ножем проріжте ґрунт і лопатою зніміть невеликий шар землі. Потім безпосередньо слід перейти до викопування траншеї глибиною 40 см.

Крок 3. Фундамент

Ретельно вирівняйте та утрамбуйте дно траншеї. Після цього слід залити шар бетону, глибина якого повинна бути не менше 30 см. Пропорції складових бетонної суміші для фундаменту: 1 частина бетону, 6 частин гравію і піску.

Якщо грунт пухкий, перед заливкою суміші бетону необхідно спорудити дерев'яну огорожу. Бетонна подушка повинна повністю висохнути, для цього потрібно приблизно 3 дні.

Крок 4. Вапняний шар

Після повного висихання фундаменту перед укладанням каменю на нього слід нанести вапняну суміш шаром в 2-3 см. Вона складається з вапна, піску, води та цементу. На 1 частину негашеного вапна потрібно 3-4 частини піску, причому на кожен кілограм цього складу потрібно 300 мл води. Щоб уникнути грудок, воду необхідно додавати потроху. Після цього додається цемент у співвідношенні: 1 частина цементу на 7 частин суміші.

Крок 5. Укладання каменю

Камені ретельно очистіть від бруду та змочіть водою. Камені слід укладати не віч-на-віч, тому що в цьому випадку конструкція може впасти при найменшому зовнішньому впливі. Стик однієї пари має бути розташований посередині каменю попереднього ряду. По краях слід укладати більші і правильніші форми камені, в середину підійдуть менші камені, при цьому намагайтеся для кожного знаходити своє стійке положення.

Наступний ряд стінки встановлюють за тим самим принципом, використовуючи вапняний розчин. Важливо, щоб суміш була мінімальної товщини (1-1,5 см), тому що в іншому випадку занадто товсті шви швидше руйнуватимуться. Щоб конструкція була стійкішою і міцнішою, бажано, щоб її задня грань була виконана з невеликим ухилом у бік грунту, що утримується, близько 5-10 градусів.

Варто пам'ятати, що ламані криволінійні конфігурації підпірних стін більш міцні надійні, так як така лінія стіни має зменшену довжину прольоту і, відповідно, піддається впливу менших навантажень, а шорстка поверхня задньої стінки забезпечує краще зчеплення із землею

Крок 6. Дренаж та водовідведення

Після кожного встановленого ряду опори між стінкою та ґрунтом слід засипати шар гравію зі щебенем або дрібними камінчиками, після чого ретельно його трамбують. Після укладання другого ряду опори необхідно подбати про дренажну трубу.

Після встановлення підпірної стіни надлишки вапняного розчину видаліть за допомогою води, губки та щітки.

Підпірні стіни у ландшафтному дизайні

Спочатку слід зазначити, що кожна ділянка має свої індивідуальні форми, розміри та рельєф, тому при облаштуванні підпірної стінки має бути свій особливий підхід, враховуючи особисті переваги, смак, стиль будинку, саду та садових доріжок. Наприклад, якщо ландшафт має яскраво виражений рельєф, то чудово буде виглядати вертикальне планування, яке полягає у розбитті ділянки на кілька горизонтальних рівнів, закріплені підпорами. Якщо

земельна площа невелика, краще зводити стінки висотою до 60 см, та й кущі вздовж них будуть краще рости. Занадто більші стіни будуть створювати відчуття тяжкості, якщо ж ділянка передбачає такі споруди, то їх слід «розбавити» різними архітектурними елементами, наприклад, лавами, сходами, нішами тощо.

Вибір матеріалу підпірної стіни також залежить від конкретних дизайнерських рішень. Якщо ви бажаєте "підняти" монументальність опори, то використовуйте рельєфні, фактурні матеріали, встановлюйте гранітні великі камені, укладені з чималим швом, або потужні колоди. Якщо ж ви, навпаки, хочете зробити ваш рельєф більш витонченим, непомітним і елегантним, тоді облицьовуйте стіни дрібним камінням, штукатуркою.

На жаль, поверхня реальної земельної ділянки найчастіше далека від ідеалу і бентежить око своєю нерівністю. У таких ситуаціях на допомогу приходить чудове рішення, у вигляді підпірної бетонної стінки, яка дозволяє створити терасу, зміцнити схили та зонувати ваше подвір'я.

Пристрій, особливості бетонної підпірної стінки

Підпірна стінка у своєму пристрої має такі компоненти:

Фундамент- Сегмент стінки, який утримує на собі основне навантаження;
Тіло- безпосередньо сама стіна;
Дренаж- Водостік, що запобігає руйнуванню стінки.

Враховуючи основні проблеми у спорудженні підпірних стінок, а саме втрату стійкості через натиск грунту та її руйнування, слід виділити кілька типів споруд та їх пристроїв, а саме:

Товсті стінки - масивні конструкції з великою вагою;
Тонкі стінки – включає елементи, що використовують прилеглий ґрунт для стійкості та запобігання її перекиданню.

Розрахунок, креслення, визначення кута нахилу задньої стінки

Правильні розрахунки - запорука міцності та надійності. Для цього потрібно враховувати сили, що впливають на її стійкість:

Вага самої стінки;
вага додаткових частин;
Силу, з якою тисне земля;
Зчеплення із землею.

Також слід звернути увагу на корозійні фактори:

Вітер (вплив прямо пропорційно висоті стінки);
Сейсмічну активність та вібрацію землі (близьке розташування автомобільних трас, залізничних колій);
Розширення ґрунту в холодну пору року;
Згубна дія дощової води.

Креслення підпірних стінок:

Визначення кута нахилу задньої стінки:

tg e = (b-t)/h- Розрахунок максимального кута нахилу,

e – кут нахилу поверхні до вертикалі (не більше ніж 45-j/2); b – ширина фундаменту; t – товщина стінки; h – висота від підошви фундаменту до ґрунту; j – кут внутрішнього тертя.

Також можна використовувати нормативні значення градусів ухилу: для піщаних ґрунтів 36 – 43; супіску 18-30; суглинки 12-24; глинистих 11-18.

Як зробити

І так, будівництво стіни варто почати з копання траншеї, яка повторюватиме траєкторію нашої конструкції. Глибина даної траншеї повинна бути не більше ніж 40 см, за умови, що стіна буде не більше ніж 1 м у висоту. Після копання потрібно поставити опалубку з товстих, щільних дощок, скріплених між собою. На днищі котловану потрібно викласти подушку із щебеню або гравію, поверх розташувати сітку з арматури. Після виконаної роботи можна заливати бетон.

Щоб бетон схопився потрібно близько 5 днів. Через 5 днів потрібно зняти опалубку і на поверхні стіни вирівняти дефекти. Для цього ми використовуємо цементний розчин. Після того, як ми усунули дефекти підпірної стінки - можна приступати до декоративного облицювання.

Загальні моменти

Як правильно зробити підпірну стінку самостійно? Спершу слід визначити призначення стінки (декор або вирівнювання та зміцнення місцевості), матеріал, час на роботу та бюджет.

Дренаж

Існує 3 види дренажу: поздовжній, поперечний та комбінований (подовжньо-поперечний):

Поздовжній - уздовж основи розміщується перфорована трубка діаметром 100-150 мм. Її слід обмотати геотекстилем. Він убере вологу і забезпечить безперешкодний відтік води.
Поперечний - у самій стінці роблять отвори діаметром до 10 см або вставляють трубки діаметром до 5 см під ухилом, щоб забезпечити безперешкодний відтік води. Відстань, що рекомендується, між отворами 1 метр.

Простір за підпірною стінкою

Готову стінку рекомендується залишити на кілька днів. Потім порожнечу між підпіркою і схилом слід заповнити дренуючим матеріалом. Для цього чудово підійде піщаний ґрунт, цегляні уламки, шматочки бетону, щебінь. Далі, поверх укладеного дренуючого шару засипається заздалегідь вирита земля (бажано великоуламкова або піски супіску) і укладається кулями товщиною 20-40 см. Кожна куля трамбується. У самому верху міститься шар родючого ґрунту.

У разі просідання ґрунту (як правило, за кілька тижнів) його слід додати. Для цього потрібно зняти родючу верхню кулю і заповнити об'єм дренажного матеріалу до необхідної висоти. Потім слід відновити багатий гумусом верхній шар.

Зверніть увагу! Для зворотного засипання такі матеріали як глина, торф (що включають органічні речовини у кількості понад 5% від вихідної ваги) не придатні!

Також не слід забувати про встановлення водовідвідних козирків та кюветів. Вони збережуть кладку від потрапляння у шви води, яка при замерзанні може їх зруйнувати.

Про матеріал детальніше

Матеріал майбутньої стінки має як практичне, так і декоративне значення. Ціна, швидкість складання, надійність конструкції та естетичний фактор:

Декоративний камінь виглядає солідно та дорого, служить довго. Мінус – найвища ціна.
Стіна з бетону виглядає нудно та зазвичай, але це легко вирішується за допомогою декорацій. Для цього підійде галька, плитка, черепичні уламки. Також її можна обробити квітами, попередньо вмурувавши в стінку горщики з грунтом. Не забувайте, що якщо передбачена вами бетонна стіна буде вище 30 см, то вона неодмінно потребує фундаменту.

Виходячи з особистих уподобань і практичних факторів, вибір матеріалу не складе вам ніяких труднощів.

Гідроізоляція

Поверхня стінки, що прилягає до землі, необхідно покрити гідроізоляційною кулею. Відмінним рішенням є використання руберойду або покрівельної толі, які кріпляться до стінки поверх гарячої мастики. При достатній сухості землі можна обмежитися лише мастикою чи бітумом. Однак їх варто наносити в кілька шарів для надійності. Також сучасний ринок пропонує безліч синтетичних гідроізоляційних матеріалів.

Фундамент

Параметри фундаменту виходять із таких факторів:

розміри підпірки;
тип ґрунту;
глибина її замерзання;
наявність ґрунтових вод, що протікають. По глибині закладки розрізняють дрібний і глибокий (перевищує ширину основи в 1,5 рази) фундамент.

На практиці застосовують 2 види фундаменту: стрічковий та пальовий. Стрічковий є цілісним блоком, який повторює лінію стінки, закладається на глибині не менше 60 см.

При розрахунку глибини закладення такого типу фундаменту слід брати до уваги глибину промерзання ґрунту.

Палевий тип надійніший і стійкіший, застосовується в тих випадках, коли підпірна стінка закладається на пухкій землі, або в місці її будівництва під нею протікають ґрунтові води. Палі дозволяють поглибити фундамент на кілька метрів і більше, надавши всій конструкції необхідної стійкості та надійності.

Тіло

Тіло - надземний компонент підпірки. Його основні функції:

Забезпечувати стійкість – завдяки масі самої конструкції та землі;
Декоративна – має забезпечувати приємне візуальне сприйняття;

Необхідно виділити також різні типи кріплення тіла: жорстка конструкція (монолітні бетонні блоки, цегла кладка) і пружна (матеріали, здатні витримати незначну деформацію без руйнування).

Виходячи з властивостей конструкції, потрібно визначити необхідність нахилу. Якщо висота стінки не перевищує 1,5 метра, то, як правило, ухил не потрібний. У разі перевищення зазначеної величини невеликий ухил дозволить покращити її візуальне сприйняття.

Чим обробити, декор

Підпірна стінка - безпосередня частина присадибної ділянки, вона повинна гармоніювати і поєднуватися з навколишніми компонентами. І тут на передову виходять особисті смаки: хтось віддає перевагу грубому і неотесаному вигляду, інші прагнуть прикрасити стіну, домогтися її унікальності. Рішення, які можуть допомогти у декоруванні підпірної стіни:

Створення з невеликим парканом поверх або біля стінки;
Оздоблення зовнішньої сторони стіни плиткою, черепицею або декоративним каменем;
Фарбування стінки стійкою фарбою - таке рішення дозволить надати їй несподіваний і сміливий вигляд;
Створення невеликих оригінальних переходів як ступенів;
Можна поставити поверх стінки вазони з рослинами, їх можна заздалегідь вмурувати в саму стіну;
Запросивши художника, можна перетворити підпірну стіну на полотно, змалювавши її різними зображеннями.

Фантазія та попередній досвід показують, що такий практичний елемент, як підпірна стінка, можна з легкістю перетворити на симпатичний та оригінальний елемент вашої ділянки.

Декоративний друк, що створює на бетонній поверхні ефект кладки.

Заливна стінка із бетону з наданням ефекту багатошаровості.

Пустотілі бетонні блоки, покладені шахівницею.

Підпірна стінка-клумба із бетонних блоків.

Як декоративний акцент виступає ідеально гладка спокійна поверхня відшліфованого спеціальною машинкою бетону.

Ансамбль із бетонних та декорованих деревом елементів підпірних стінок, модерністських лав та декору.

Ціна за роботу, якщо замовляти

При розрахунку ціни враховуються такі показники:

умови місцевості (тип підлягає ґрунту, наявність ґрунтових вод, клімат);
Висота стіни;
Кількість погонних метрів;
Наявність ухилу;
Тип дренажу, будівництво відтоку води у вигляді козирків та траншей;
Матеріал, з якого виготовляється підпірна стінка;
Вид та об'єм фундаменту;
Ціна безпосередньо за роботу (індивідуальна у кожного виконавця).

На конкретному прикладі, вивчивши ринкові пропозиції, ціна за 1 погонний метр підпірної стінки з габіону коштуватиме в діапазоні 1 до 2 тис. руб. Для більш точної інформації потрібно звертатися безпосередньо до виконавця, який проведе всі необхідні розрахунки.

Інструкція на відео

Наочний приклад виготовлення бетонної підпірної стінки на ділянці із сильним перепадом висот – у блозі «Роман Витязь».

На жаль, далеко не кожне землеволодіння є рівною місцевістю, зручною для використання. Зустрічається багато територій, що мають нерівності рельєфу. Часто їхні господарі стикаються з проблемою зміцнення схилів. Вирішенню цього питання сприяє влаштування таких ландшафтних конструкцій, як підпірні стіни.

Особливості поняття

Підпірна стінка – це штучно створений елемент ландшафту, призначений для підтримки мас ґрунту та запобігання їх обсипанню.

Стінки зводять у тих місцях, які хочуть захистити від сповзання та вимивання. Також вони можуть бути влаштовані і на рівній місцевості – у цьому випадку ними покладають декоративне завдання. Крім того, їх можна використати для зонування території.

Як показано на фото підпірної стінки на ділянці, її основні складові – це фундамент, наземна частина або тіло та дренажна система.

Підпірні конструкції висотою до 1 м можна звести своїми руками, все, що вище вимагає проведення обчислень та залучення спеціалістів. Необхідні розрахунки підпірних стінок можуть провести лише професійні інженери-конструктори. У жодному разі не варто намагатися вирахувати щось самим – це дуже ризиковано.

Кам'яні та цегляні підпірні стінки

Підпірні стіни з каменю, відрізняються ефектним зовнішнім виглядом, а споруди з граніту, базальту та сієніту – ще й довгий термін служби.

Звичайно, подібні конструкції можна побудувати з використанням вапняку чи пісковику, але вони будуть менш довговічними. Натомість, обростаючи мохом та лишайником, вони створять неповторний колорит на дачній ділянці.

Невеликий укіс може захистити низька стіна, викладена колотим плоским каменем. Окремо варто відзначити цегляні конструкції. Вони зберігають свій первісний зовнішній вигляд протягом довгих років.

Для будівництва підпірних стін застосовують як клінкерну, так і звичайну цеглу. Щоб підвищити їхню довговічність, стінки з боку укосу необхідно обкласти ізоляційним матеріалом.

Будуємо підпірну стіну. Нюанси

Як зробити підпірну стінку? Найпростіший варіант – звести споруду з каменю. Причому може бути як штучного, і природного походження.

Кожен елемент конструкції необхідно вибирати таким чином, щоб всі вони становили єдину композицію. Великі камені зазвичай розміщують у кутах і нижньому ряду.

Щоб конструкція була стабільною, вертикальні шви повинні розташовуватися врозбіг. Мінімально допустима товщина стіни – 0,3 метри.

Але найчастіше цей параметр визначають, як 1/5 частина її висоти. Якщо ви вибрали цеглу, що вже була у використанні, то хоча вона і не прослужить довго, але виглядатиме досить ефектно.

Матеріали для зведення підпірних конструкцій

Для надійного стримування ґрунту доречно зробити бетонну підпірну стінку своїми руками. Тільки не забудьте її армувати та залишити дренажні отвори. Пам'ятайте і про влаштування дилатаційних швів. Їх потрібно робити через кожні кілька метрів.

Якщо конструкція викладена сухим методом, то для заповнення щілин можна використовувати ґрунт, до якого буде доречно висадити гірські рослини. Так можна одержати оригінальний декор дачного ландшафту.

Стінка може бути зведена з готових бетонних блоків. Чудово поєднуються з садовою архітектурою підпірні дерев'яні конструкції.

Довговічним варіантом є стіни зі шпал. Досить дивно виглядають підпірні стіни з дощок, викладених горизонтальними рядами. Непогано виглядають і конструкції із кругляка. Перед використанням деревину обробляють спеціальними антисептичними складами та обшивають з внутрішньої сторони гідроізоляцією.

Якщо всі елементи підібрати з особливою ретельністю, а шви виконати максимально акуратно, то як кінцевий результат, ви отримаєте справжній твір ландшафтного мистецтва.

Дизайн підпірних стін може бути різним. Все залежить від того, наскільки розвинена ваша фантазія та уява, а також від фінансових можливостей. Тому не бійтеся експериментувати, вивчіть заздалегідь всю можливу інформацію про підпірні споруди та придумайте на її основі щось своє.

Фото підпірної стінки

Дуже зручно оформляти ділянку, коли вона ідеально рівна. Але що робити, коли доводиться мати справу зі схилом та нерівностями рельєфу? Не варто засмучуватися, оскільки цю особливість можна перетворити на визначну пам'ятку, оригінально оформивши вертикальний укіс схилу відповідними матеріалами. Підпірна стіна стане родзинкою вашого саду. Тут у вас буде безліч можливостей застосувати свою фантазію та створити щось прекрасне. Така стіна має не лише декоративне значення. Вона також утримує ґрунт, запобігаючи його обвалу. З цієї статті ви дізнаєтесь, як виготовляється підпірна стіна своїми руками.

Опорну стіну на дачі можна спорудити з дерева, бетону, каменю, цегли або блоків. Підбір матеріалів для будівництва цієї споруди залежить від декількох факторів:

стилю вашого саду;
рельєфу ділянки;
висоти майбутньої стінки;
наявності підручних матеріалів;
ваших уподобань та вартість матеріалів на спорудження конструкції.

Якщо на вашій ділянці занадто великий перепад висот (більше 1,5 м), краще сформувати на ньому кілька ступенів-уступів. Тоді підпірні стінки вийдуть не надто високими, що виглядатиме набагато симпатичніше, а ймовірність обвалення ґрунту буде суттєво нижчою. Але якщо підпірна стіна планується вище 1,5 м, слід запросити фахівця. Адже вона має бути розрахована на великі навантаження та витримувати тиск ґрунту.

Ломанні і округлені зміни стіни витримують велике навантаження, ніж прямолінійні, але і їхня споруда займе у вас більше часу.

Природний камінь має дуже естетичний вигляд. Часто використовуються такі породи каменю:

базальт;
граніт;
доломіт;
піщаник;
камінь;
кварцит та інші.

Конструкція підпірної стінки складається з фундаменту, вертикальної стінки та дренажу. Фундамент повинен бути в 3 рази ширшим за стінку, а його товщина складатиме третину висоти споруди. Для початку слід вирити траншею, додавши до її глибини ще 20-30 см для гравійно-піщаної подушки.

Після того як ви утрамбували гравій (або щебінь) та пісок, можна залити траншею бетоном. Але при цьому простежте, щоб висота фундаменту була на 10-15 см нижче рівня землі.

На цьому етапі потрібно подбати про дренажну систему. Можна в основі стіни встановити перфоровані дренажні труби і вивести їх назовні крізь стіну. А можна спростити завдання – у процесі кладки просто залишити між камінням кілька невеликих вертикальних щілин, крізь які стікатиме вода.

Коли фундамент вже застиг, слід приступати до викладання каменів. Для їхнього скріплення використовуємо цементний розчин. Найбільші камені, природно, повинні розташовуватися біля основи.

Бажано щоб стіна мала невеликий ухил 5–10º, тоді вона буде міцнішою. Також при сухій кладці важливо кілька каменів довгою стороною заглибити у ґрунт. Це зв'яже та зміцнить конструкцію. Також простежте, щоб хрестоподібні та довгі вертикальні щілини були відсутні, інакше споруда буде не такою міцною.

Щілини можна заповнити ґрунтом із насінням невибагливих рослин. Якщо вам хочеться, щоб стінка набула вигляду столітньої давності, можна покрити її кефіром - тоді вона швидше заросте мохом. Конструкція з каменю також може бути основою для лавки.

Для початку слід розрахувати розміри майбутньої споруди. Залежно від типу ґрунту та розмірів конструкції, товщина стінки повинна становити приблизно 25–50 см. На 1/3 своєї висоти, для надійної стійкості, стінка має бути заглиблена в землю. Тому слід вирити траншею, глибина якої залежить від запланованої висоти стіни. На дно засипаємо пісок, потім гравій або щебінь і ретельно утрамбовуємо.

Зводимо опалубку та зміцнюємо її підпірками. Бажано, щоб у основі стінка була трохи ширше, ніж у верхній частині. Це надасть їй стійкості.

Підганяємо дошки щільно один до одного та встановлюємо стояки. Якщо стінка дуже висока (більше 1 м), а ґрунт занадто пухкий, слід вмонтувати в конструкцію арматуру, пов'язану в місцях перетину металевим дротом. Потім заливаємо в опалубку бетон.

З боку укосу слід провести гідроізоляцію конструкції за допомогою рулонних або обмазувальних гідроізолюючих засобів. Інакше волога, що накопичується за стінкою, може поступово зруйнувати її основу. Також, щоб вирішити цю проблему, за стінкою встановлюють дренажні труби. Коли споруда з бетону простоїть кілька днів і набере міцність, простір між стінкою та укосом заповнюємо щебенем, гравієм чи галькою, шар за шаром трамбуя. Верхній шар повинен складатися з родючого ґрунту.

Головний недолік бетонної стінки полягає у її зовнішньому вигляді. Вона не дуже презентабельно виглядає. Виправити це можна за допомогою облицювальних матеріалів. Для цього часто використовують натуральний або штучний камінь, керамічну плитку, призначену для зовнішніх робіт.

Клейовий склад для закріплення облицювання має бути високоякісним, а саме вологостійким та стійким до перепадів температур.

Якщо ви з якихось причин не плануєте використовувати облицювальні матеріали, то вимоги до рівня бетонної стінки зростуть. Всі огріхи заливки слід ретельно виправити за допомогою штукатурного розчину. Щоб стінка вийшла гладкою, перед заливкою бетону до внутрішнього боку опалубки можна прикріпити руберойд або інший аналогічний матеріал. Після завершення всіх робіт бетонну стінку можна прикрашати ампельними рослинами.

Щоб полегшити завдання, іноді монолітну стінку з бетону вирішують замінити конструкцією із бетонних блоків.

Для зведення цегляної підпірної стінки використовують повнотілу міцну цеглу. Якщо стінка вище 0,25 м, закладення фундаменту – завдання обов'язкове. Його параметри розраховують аналогічно до кам'яної кладки. Для стінки з цегли висотою менше 0,6 м (її товщина може становити 12 см, тобто півцегли), а для стінки висотою 1 м – товщина, що рекомендується, 25 см. Для скріплення цегли використовують якісний цементний розчин.

Як і у всіх варіантах опорних стінок, не слід забувати про дренажну систему.

Габіони є контейнерами з оцинкованої металевої сітки, які заповнюють камінням. Їх використовують не тільки як зміцнюючу конструкцію. Вона є також чудовим елементом ландшафтного дизайну. Перевага цього підпірної стінки полягає в тому, що дренажну систему встановлювати абсолютно не обов'язково.

Для спорудження стіни з габіонів вам знадобиться:

металева оцинкована сітка;
скоби із дроту;
металева спіраль для з'єднання стін;
розчалки (дротяні троси);
сталеві штирі із загостреними кінцями;
наповнювач (натуральний камінь, великий гравій чи інші матеріали);
геотканина (за бажанням).

Габіонні панелі з'єднують металевою спіраллю або дротяними скобами.

З лицьового боку габіони наповнюють найкрасивішим і більшим камінням. Всередину засипають дрібним гравієм, щебенем або іншим дешевим матеріалом. Щоб він не потрапляв у щілини між великим камінням, можна вистелити в середину геотканину. Коли габіон вже наполовину наповнений, щоб він не випинався, слід через кожні 4-5 осередків металевої сітки скріплювати стінки розчалками. Далі заповнюємо габіони каменем до верху, закриваємо кришку та затягуємо спіраллю.

Контейнери між собою теж з'єднуються дротом, який має бути оцинкованим і якісним, інакше конструкція може зруйнуватися. До землі габіони міцно прикріплюються за допомогою сталевих штирів із гострими кінцями.

Дерево – матеріал простий у обробці, але, як відомо, недовговічний. Проте опорна стінка, виготовлена з колод, виглядає дуже привабливо і дає багато можливостей імпровізувати при її виконанні.

Насамперед слід вирити траншею, глибина якої залежить від висоти стінки. Бажано, щоб вона становила половину зовнішньої висоти опорної стінки. На дно засипаємо 10-15 см піску і такий самий шар щебеню або гравію.

Колоди слід обробити обмазувальними гідроізоляційними засобами. Ту частину, яка буде занурена в землю, можна покрити бітумом чи обпалити. А зовнішню частину потрібно просочити дорожчими засобами, що не тільки захищають від вологи та грибків, але й надають дереву привабливішого вигляду.

Потім колоди розташовуємо всередину траншеї і для стійкості підсипаємо їх гравієм, скріплюємо цвяхами або дротом. Після цього траншею можна залити бетоном на 10 см нижче за рівень землі.

З боку укосу стінка має бути додатково гідроізольована руберойдом або щільною плівкою. Встановіть дренажні труби. А простір між стінкою та укосом потрібно заповнити щебенем або іншим дрібним каменем для водовідведення. І пам'ятайте, що дерево найбільше потребує захисту від вологи.

Є безліч варіацій опорних стін з дерева. Колоди можуть розташовуватися горизонтально. Також її можна виконати із брусів.

Якщо ґрунт занадто рихлий, на ділянці присутні круті схили і є небезпека обвалення ґрунту, не варто ігнорувати цю проблему. Слід зміцнити схил рослинами із потужною кореневою системою. Так ви отримаєте живе армування. Якщо ситуація складніша, слід застосувати геосинтетики, такі як георешітка, геосітка, геотекстиль або біомат. Після основних робіт та фіксації зміцнюючого матеріалу на схилі, потрібно зверху засипати його родючим ґрунтом і висадити відповідні рослини.

Якщо ви вже побудували підпірну стінку на своїй ландшафтній ділянці, то поділіться власним досвідом у цьому питанні, а особливо який матеріал ви вирішили вибрати. Зробити це можна, залишивши коментар наприкінці цієї статті.