Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Види дрібнозаглиблених фундаментів та технологія укладання. Завершальні етапи роботи

Економічний і одночасно максимально надійний фундамент - мрія кожного забудовника-початківця. Але чи можливий такий варіант? Цілком. Пряме підтвердження цього – дрібнозаглиблена стрічкова основа. Облаштування такого фундаменту не вимагає великих фінансових і тимчасових витрат, але результат роботи дуже радує – ви отримуєте якісну та довговічну основу. Більше того, спорудити його можна навіть своїми руками, без залучення професійних будівельників. Щоб ви в цьому переконалися, розглянемо кожен етап зведення дрібнозаглибленого фундаменту. А на додаток радимо подивитися і відео монтажу – воно дозволить вам ще детальніше розібратися в технології укладання основи.

Перед тим як приступити до аналізу технології укладання, позначимо основні особливості стрічкової основи дрібнозаглибленого типу:

• є рамкою у вигляді монолітної стрічки із залізобетону, що окреслює периметр майбутньої будови;
• обходиться вдвічі дешевше, ніж глибокозаглиблену основу;
• підходить для будівництва одно- та дво- та триповерхових будівель з дерева, бетону, каменю та цегли;
• може використовуватися на непучинистих ділянках, а також на слабо-, середньо і сильнопучинистому ґрунті;

Важливо! В останніх двох випадках потрібно забезпечити якісний дренаж ґрунту.

• облаштування передбачає мінімальний обсяг земельних робіт;
• дає можливість спорудити в периметрі будівлі невеликий підвал чи льох;
• для укладання не потрібно використовувати спеціальну техніку.

Дрібнозаглиблений фундамент не можна облаштовувати на замерзлій землі, тому всі роботи слід завершити ще до приходу морозів. Укладання основи проводиться у чотири етапи.

Облаштування фундаменту

Етап 1: Підготовка траншів

Насамперед необхідно підготувати траншеї, в які надалі заливатиметься бетон.

Спочатку виконайте розмітку майданчика, на якому розташовуватиметься фундамент. Потім точно визначте кути майбутньої конструкції – вони мають бути максимально рівними. Далі переходьте до створення основи – викопайте траншеї по периметру розміченого майданчика. Оптимальна глибина фундаменту – 50 см. Ширина кожної траншеї має бути не менше ніж 60-80 см.

Коли поглиблення буде викопано, потрібно ущільнити ґрунт – облаштувати на ньому спеціальну подушку. Якщо основу ділянки складає пилуватий дрібний пісок, ґрунт потрібно попередньо накрити геотекстилем - він запобігає замулюванню майданчика і захистить подушку фундаменту від бур'янів, які з великою ймовірністю проростатимуть в ній через високу вологість.

Підготовка траншеї

Сама подушка має досягати у висоту 30-50 см – цього буде достатньо, щоб надати фундаменту необхідної міцності. Спочатку засипається пісок шаром 15-20 см. Його потрібно ретельно змочити і утрамбувати. Потім засипте 15-20 см гравію. Знову змочіть і утрамбуйте основу. Далі здійснюється гідроізоляція - укладаються листи руберойду.

Коли роботу буде завершено, перевірте рівень отриманої поверхні основи – він має бути строго горизонтальним.

Етап 2: Облаштування опалубки

Наступний крок – робота з опалубкою. Для її спорудження вам знадобиться велика кількість дощок. Враховуйте, що при заливці бетону на опалубку будуть здійснюватися серйозні механічні дії, тому запасіться міцною дошкою – її товщина повинна бути не менше ніж 5 см.

Дошки потрібно збивати у вигляді щитів. Оптимальний крок з'єднання – 80 см. Якщо крок буде ширшим, конструкція не вийде досить міцною. Готові дерев'яні щити можна фіксувати на основу за допомогою підпірок чи опорних брусів. Останні потрібно встановлювати через кожні 60-70 см. Перетин брусів, що рекомендується, - 50х50 мм. Щити потрібно щільно фіксувати між встановленими брусами чи підпірками. Після монтажу опалубки накрийте щити щільним поліетиленом або пергаміном.

З зовнішнього боку конструкцію опалубки також бажано зміцнити спеціальними підпірками, щоб вона не деформувалася під час наступних монтажних робіт.

Етап 3: Армування основи

Якісне армування – запорука цілісності та довговічності всієї конструкції дрібнозаглибленого фундаменту, тому цей крок не можна пропускати в жодному разі.

Армування

Для початку зробіть армований каркас. Для цього підготуйте металеві прути 14-18 мм у діаметрі. Їхня довжина може бути будь-якою, але фахівці рекомендують використовувати довгі вироби – 2-5 м. Пам'ятайте: чим довші прути, тим менше з'єднань і тим міцніша основа фундаменту. Металеві вироби укладаються по всьому периметру фундаменту на подушку, формуючи тим самим каркас.

Для облаштування армованого скелета зазвичай застосовуються лозини меншого перерізу – до 10 мм. Довжина виробів повинна бути трохи ширшою за траншею. Вся арматура встановлюється строго перпендикулярно до елементів каркасу. З'єднувати їх можна двома способами: надійніший – електрозварювання, а доступніший – перев'язка дротом. Остання має бути дуже гнучкою, щоб із нею легко працювалося.

Порада. Для зручності монтажу арматурного скелета можна використовувати обрізки пластикових труб: напиляйте їх на циркулярці, щоб вийшло кільце по 5 см заввишки, встановіть отримані вироби на основу і зафіксуйте на них армовану конструкцію.

Етап 4. Заливка бетону

Найвідповідальніший етап – безпосереднє заливання фундаменту. Його також можна поділити на кілька стадій:

1. Підготовка суміші. Якщо ви укладаєте фундамент власноруч, напевно, і бетонну суміш вирішите готувати самостійно. Складного у цьому нічого немає. Головне – купити якісні витратні матеріали: сам бетон, щебінь та пісок. Бажано, щоб останній був великою фракцією – він краще зчепляється. Суміш виготовляється з бетону, піску та води у пропорції 1:3:1. Після ретельного перемішування до складу додаються 5 частин щебеню.
2. Заливання суміші. Коли склад ретельно вимішаний, можна заливати його у підготовлені траншеї. Щоб під час застигання фундаменту не утворилися повітряні камери, бетон потрібно ущільнити після укладання. Це можна робити як вручну – за допомогою дерев'яного трамбування, так і за допомогою спеціального вібропресу. Склад потрібно заливати не за один прийом, а в міру його утрамбування. Під час висихання бетону регулярно перевіряйте його рівень.
3. Після остаточного застигання фундаменту засипте прошарки, що залишилися, між траншеями фундаменту землею і утрамбуйте її.

Заливка бетону

Як бачимо, облаштувати своїми руками дрібнозаглиблений стрічковий фундамент справді не складає труднощів. Дотримуйтесь загальної технології та дотримуйтесь правил монтажу, які вже давно вивели професійні будівельники – дотримання цих двох умов приведе вас до позитивного результату, навіть якщо ви вперше займаєтесь заливкою фундаменту.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент став популярним для будівництва приватних будинків завдяки своїй універсальності та можливості пристрою без застосування важкої техніки та відносно невеликих грошей. Як правильно побудувати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками?

Коли застосовується МЗЛФ

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (МЗЛФ) - це різновид стрічкового фундаменту з глибиною закладання не більше 70 см. Цей вид основи набув поширення в індивідуальному будівництві завдяки кільком суттєвим плюсам:

• щодо невеликої вартості,
• малому обсягу земляних робіт,
• відсутність необхідності використовувати важку техніку,
• застосовності на різних типах ґрунту,
• невеликим витратам будівельних матеріалів.

Зводити на ньому можна будинки до 3 поверхів з бруса, колоди, каркасні, цегляні з полегшеною кладкою, з пінобетону.

Фундамент дрібного закладення підходить як для непучинистого, так і для пучинистого ґрунту. Не можна робити його на біогенних ґрунтах: торфі, сапропелі, а також на глині.

Види МЗЛФ

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент може бути монолітним, так і збірним. Монолітний фундамент є бетонною армованою стрічкою, яка розташовується по периметру будівлі і під несучими стінами. У разі збірного фундаменту ця стрічка виготовляється з фундаментних блоків, скріплених цементним розчином. Для створення збірного фундамент знадобиться набагато менше часу, але термін служби у нього менший, ніж у монолітного.

Комбінація пальового та стрічкового фундаменту - пальово-стрічковий дрібнозаглиблений фундамент. Стрічка в цьому випадку спирається на гвинтові або буронабивні палі, під нею робиться піщана або щебенева подушка. Палевий фундамент роблять на складних ґрунтах або при перепадах висот на ділянці.

Порядок будівництва

Перед тим як зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, необхідно провести геодезичну експертизу, щоб з'ясувати

• склад та якість грунту,
• глибину його промерзання,
• рівень ґрунтових вод.

Ці параметри впливають на вибір типу фундаменту та глибину його закладання. Однак, якщо ви хочете заощаджувати на дорогій експертизі, для оцінки якості ґрунту достатньо пробурити шурфи в кількох місцях на ділянці.

• Глинистий ґрунт можна скачати в кульку руками.
• Суглинок також можна скачати в кульку, але вона буде з тріщинами.
• Супіщаний ґрунт при цьому частково розсиплеться.
• Піщаний грунт скачати в кульку неможливо.

Майданчик для будівництва необхідно розчистити від сміття та рослин, дерева викорчувати, зняти родючий шар ґрунту.

Далі роблять розмітку – переносять розміри будинку на майданчик. Для цього знадобиться мотузка та кілочки. Насамперед відзначають фасадну стіну будинку, яка дивиться на вулицю. Далі будують перпендикулярно їй дві інші стіни. Щоб перевірити, чи виходить прямокутник, порівнюють його діагоналі. По кутках забивають маячки. На відстані приблизно метра від цього контуру встановлюють вимощення з дощок, на яке натягують мотузки, що показують розміри стрічкового фундаменту. Можна нанести розміри безпосередньо на землю вапняним розчином.

Після цього копають траншею. Її глибина дорівнює товщині стрічки плюс товщина піщаної подушки. Товщина подушки зазвичай становить 20 см. Зазвичай траншею для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту роблять глибиною 0,5 м-коду, шириною 0,6-0,8 м-коду.

Під важкі конструкції, такі як піч, ганок, сходи, копають котловани.

Подушку роблять із піску, щебеню або їх суміші, товщиною 30-50 см. Поширений варіант також двошарова подушка: 20 см щебеню та 20 см піску. Якщо грунт на ділянці пилуватий, то перед засипанням подушки потрібно постелити в траншею геотекстиль.

Подушку насипають шарами, ущільнюючи кожен шар. Якщо вона двошарова, спочатку насипають 10-15 см піску, утрамбовують його. Щоб полегшити це завдання, пісок змочують. Далі насипають гравій і теж утрамбовують. Поверхня подушки повинна бути горизонтальною, це можна проконтролювати за допомогою рівня. Зверху укладають гідроізолюючий матеріал - руберойд.

Монолітний МЗЛФ

Далі збирають опалубку. Для неї використовують дошки чи щитові матеріали, такі як фанера, ОСП та інші. Дошка має бути товщиною не менше 5 см. Дошки збивають у щити. Опалубка повинна бути на кілька сантиметрів вище за передбачуваний рівень бетону. Висота стрічки над поверхнею землі має бути меншою або дорівнює глибині і дорівнює 4 ширинам стрічки.

Щити фіксують за допомогою кілочків, між собою з'єднують шурупами або цвяхами. Елементи кріплення не повинні стирчати всередину опалубки. Якщо вони виявляться в бетоні, можуть з'явитися тріщини або навіть відколоти шматок бетону. Також опалубку для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту додатково зміцнюють похилими підпірками (підкосами), зробленими з бруса перетином не менше 5 см. Розташовують підпірки із зовнішнього боку на відстані приблизно 0,5 м. В опалубці необхідно просвердлити отвори для комунікацій. У них вставляють труби.

Зсередини опалубку вистилають поліетиленом для гідроізоляції та зменшення зчеплення з бетоном. Можна використовувати і незнімну опалубку з екструдованого пінополістиролу.

Армування

Влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту обов'язково включає армування. Арматуру в'яжуть в'язальним дротом. Використання зварювання для з'єднання прутків не рекомендується, тому що в цих місцях найімовірніше розпочнеться корозія. Схеми армування наведено малюнку.

Мінімальна кількість прутків для каркасу дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту – 4 штуки. Поздовжня арматура має бути класу AII або AIII, мати ребристий переріз. Чим вона довша, тим краще - кожне з'єднання зменшує міцність каркасу. Для поперечних частин використовують тоншу гладку арматуру (6-8 мм). Для дрібнозаглибленого фундаменту достатньо двох армуючих поясів, всього 4 поздовжні прутки. Від країв фундаменту арматура має відстояти на 5 см. Між вертикальними перемичками має бути 30-40 см.

Особливо важливо правильно зробити армування кутів. Для цього прутки згинають таким чином, щоб захід на іншу стіну був не менше ніж 40 діаметрів прутка. При цьому біля кутів відстань між вертикальними перемичками має бути вдвічі меншою, ніж у стіні.

Заливання

Бетон краще брати заводський, марки не менше М200 (для дерев'яних будинків) та М250 (для цегляних). При самостійному виготовленні краще перемішувати бетон не вручну, а в бетонозмішувачі.

Бажано залити весь фундамент за прийом. Бетон заливають пошарово, кожен шар вирівнюють та утрамбовують. Для цієї мети краще використовувати вібротрамбовку. Останній шар вирівнюють за нанесеною на опалубку позначкою. Професійні будівельники, які зробили не один десяток фундаментів, рекомендують посипати бетон зверху сухим цементом. Це потрібно, щоб верхній шар швидше схопився. Застигає фундамент приблизно місяць.

Протидія пученню

Перед тим як зробити стрічковий дрібнозаглиблений фундамент на суглинці, потрібно знати, що для такого ґрунту потрібні заходи проти здирання:

• дренаж,
• гідроізоляція,
• утеплення.

Додатково про утеплення фундаменту дивіться на відео:

Важливо! Дуже бажано виконати весь цикл робіт (побудувати будинок повністю) за один сезон, щоб фундамент не залишався без навантаження на зиму. В іншому випадку сили морозного здирання можуть видавити фундамент із землі, деформувати або зламати. Якщо немає можливості добудувати будинок до холодів, то землю навколо фундаменту необхідно закрити будь-яким теплоізолюючим матеріалом (соломою, тирсою). Сніг на ділянці забирати не потрібно.

МЗЛФ на палях

Фундамент на палях роблять на складних ґрунтах. Для цього зазвичай використовують гвинтові або буронабивні палі. Під стрічку насипають піщану подушку. Вона протистоятиме пученню ґрунту.

Буронабивні палі роблять прямо на ділянці. Для цього бурять свердловини, поміщають у них труби, армуючий каркас та заливають бетоном. Глибина свердловин має бути нижчою за рівень промерзання грунту.

Арматуру паль необхідно зв'язати із каркасом стрічки. Для цього вона повинна підніматися над підошвою стрічки не менше ніж на 40 см. Якщо використовуються гвинтові палі, то в них просвердлюють отвори, простягають арматуру і зв'язують з каркасом стрічки.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент як монолітний, так і збірний можна зробити самостійно. На ньому можна будувати будинки з різного матеріалу та різної поверховості (до 3 поверхів), застосовується він на різних типах ґрунту.

Зазвичай, коли зводяться приватні будівлі з невеликим числом поверхів з легших матеріалів (цеглини, газоблоки, пінобетон тощо), задіюється стрічковий фундамент на дрібній глибині. Таке рішення вигідне щодо економії та практичності.

Для такого фундаменту створюється котлован під цегляний будинок або для будинку з газобетону. Він заглиблюється нижче відмітки промерзання ґрунту. На Уралі й у Сибіру, ​​та інших районах із суворими холодами він заглиблюється нижче 150 див. І такому ділянці необхідно працювати з важкої технікою. Цей фундамент охоплює периметр усіх несучих стін. Його пристрій лише у виняткових випадках виходить нижче 150 см. СНиП під подібний вид фундаменту розраховується з навантаження стін на площу. Також враховують несучу здатність чи особливість ґрунту на конкретній ділянці.

Переваги цього фундаменту:

1. Легкість робіт.
2. Гарна економія кошти.
3. Не потрібно використовувати спецтехніку (вона потрібна тільки в зазначених регіонах).
4. Чудова міцність, якщо зводиться невелика будова на 1-2 поверхи.
5. Дає можливість утеплювати напівпідвальні приміщення.
6. Багатий діапазон матеріалів та технологічних рішень для його спорудження.
7. Він може створюватися як монолітний вигляд, де передбачається заливання бетону.
8. Інші його конфігурації: цегла або бетонні блоки.

Конструкція такого фундаменту:

1. Слабка міцність для будов на пучинистих ґрунтах. Дилема вирішується завдяки піщаному відсипанню та системі дренажу. Так знижується вплив ґрунту.
2. Неможливість створення на мерзлому грунті.
3. Не можна залишати без навантаження на зиму.
4. Пункти 2 і 3 зумовлюють стислі терміни його заливання та спорудження стін: близько 4-5 місяців.

Детальніше про монолітні стрічкові фундаменти та плити

Для МЛФ існує кілька типів чи підвидів. Перерахуємо все:

1. Стрічкові пояси. Без заглиблень, підходять для каркасних будинків та легких конструкцій. Особливість така – ширина завжди більша, ніж висота. Так опорна поверхня буде набагато кращою.
2. Незаглиблені стрічкові. Ідеальні для конструкцій із деревини. Особливість – піднятий пояс цоколя.
3. Дрібнозаглиблений ЛФ. Його пристрій розберемо ретельніше. Застосовується для будь-якого типу споруди як для зрубу, так і для каменю.
4. Заглиблений – це, власне, монолітна плита, оскільки заливається нижче рівня промерзання. Підходить для будь-якої будови.

До відома! Будь-який тип або вид МЛФ неможливо здати в експлуатацію без дренажу, гідроізоляції та зворотного відсипання піском.

Стадії створення стрічкового фундаменту на дрібній глибині (ЛФМГ)

При роботі на пучнистих ґрунтах потрібно утеплювати підошви робочої стрічки цього фундаменту. В умовах пісків та супісків модно утеплити тільки вимощення.

Покрокова інструкція:

1. Розрахунок ширини стрічки та арматурного перерізу, створення проекту армування.
2. Створення траншеї, якщо триває будівництво будинку без підвалу.
3. Роється котлован, якщо замислюється цоколь.
4. Укладання дренів, щоб відводити стоки.
5. Утеплення підошви.
6. Створення підоснови.
7. Монтаж опалубки.
8. Укладання арматури.
9. Заливання бетону. Передбачається організація комунікацій та вентиляційних ходів.
10. Гідрозахист усіх граней стрічки після демонтажу опалубки.
11. Для підвалу, що функціонує, утеплюються зовнішні стіни стрічки.

Визначення складу ґрунту

Цю процедуру можна виконати без спеціалістів. Просто викопайте шурфи у різних місцях. Вивчайте ґрунт візуально. Ось як зробити тест:

1. Він легко утворюється в щільну кульку, не руйнується при тиску пальцями. Це ознаки глини.
2. Якщо він при тиску потріскався – це суглинок.
3. Якщо частково обсипався – супісок.
4. Взагалі не вийшла кулька – це пісок.

Обчислення ширини стрічки

Тут обчислюється загальне навантаження. Вона включає вагові значення всіх конструкцій:

• заснування;
• перекриття;
• стіни;
• покрівля;
• облицювальні;
• матеріали, що утеплюють;
• перегородки;
• меблі;
• мешкаючих людей;
• навантаження від вітру та снігу.

Дані за вітром та снігом беруться зі зведення погоди вашого регіону. Зазвичай ширина 40-50 см цілком достатня для створення міцної стрічки навіть на складних грунтах.

Обчислення глибини закладення

Тут такі закономірності:

1. Глибина 40 см підходить за наявності захисту від пучення.
2. 45 см – за умови піщаного ґрунту; ґрунтові води низькі.
3. 50 див – коли глина промерзає на 100 див.
4. 75 см – глина промерзає на 150 див.
5. 100 см - промерзання на 250 см.

Для захисту від спукування в зимовий час є такі способи:

1. Під підошвою змінюється ґрунт на нерудний матеріал. Мінімальний шар – 40 см.
2. По периметру створюється дренаж.
3. На поверхні влаштовується вимощення та зливка.
4. Утеплюються підошва та вимощення.

Проект утеплення:

У питанні, наскільки потрібно піднімати стрічку над поверхнею землі, допоможуть такі цифри:

• для цоколя стрічка заглиблюється на місце, над поверхнею височить на 170 см;
• для скромного технічного підпілля зійде висота 40 см над землею;
• для створення підлог по ґрунту стрічка виходить на одному рівні із землею або перевищує його на 20 см.

Порада! Будь-який з даних варіантів дозволяє провести нормальне двошарове армування усередині стрічки. При цьому можна влаштувати захисний шар 1,5 – 4 см.

Бажано при розрахунках користуватися калькулятором:

Розмітка

На ділянці забудови необхідно натягнути шнури. Вони розташовуються за зовнішнім та внутрішнім периметром. Тут не потрібно виносити осі, як при роботі над стовпчастими або пальовими основами.

Позиційні критерії позначок та шнурів.

1. Початковий кут головного фасаду позиціонується на 3 м від лінії ділянки, на 5 м – від осьової межі вулиці.
2. Для позначення стіни основного фасаду по обносках натягуються два шнури. Між кілочками ставиться планка 60-80 см. Також ці шнури відбивають грані фундаменту.
3. Для кожної стінки визначається прямий кут. Після чого обчислюються бічні стіни. Тут робота слідує за методикою трикутника. Для них також потрібно натягнути шнури по обносках.
4. За таким же методом визначається задній фасад та внутрішні стіни.

Для вирівнювання горизонталей всіх обносок у єдиній площині застосовується нівелір. Правильні позиції шнурів: на 5-7 см нижче за верхню бортову сторону опалубки.

Також траншеї стрічки повинні передбачати розташування утеплювачів, дренажів, доступу до зовнішніх стін стрічки. І тому ширина траншеї розвивається на 50 – 80 див усередину периметра будівлі, на 80 – 120 див назовні.

Для земляних робіт можна лише зобразити контури траншей. Це робиться на ґрунті за допомогою вапняного розчину. За наявності цоколя виривається котлован. Обнесення по кутах не повинні перешкоджати вилученню ґрунту, яке виробляє спецтехніка.

Підкладка з піску чи щебеню

Зазвичай підкладка формується з:

• піску, шар 20 см, його обробляють водою або трамбують віброплитою;
• щебеню, такий самий шар, його вручну штикують пошарово або аналогічно трамбують.

Приклад піщаної подушки

Щебеневий шар покриває шар піску

На цій стадії влаштовують дренажі по всьому периметру стрічкового. Вони мають бути одному рівні з її підошвою. Дренажі закольцовываются у єдиний контур. Виходить один ухил до підземного відсіку, де накопичуватимуться стоки.

При 40-ти сантиметровому зануренні фундаменту є можливість позбавитися від здирання. Для цього слід облицьовувати зовнішній бік стрічки полістиролом. Потрібний шар – 5 см. Ширина – 60 см.

При заляганні фундаменту на 70 – 100 см, необхідно утеплити вимощення. Утеплення проводиться на позначці 30-40 см. Імпульси пучення повністю не усуваються, але істотно знижуються.

Опалубка

Як правило, для створення щитів використовують такі матеріали:

1. Дошка обрізна. Мінімальна товщина - 5 см. Її переваги можна використовувати повторно. Нестача - на складання йде багато часу.
2. Фанера з великою кількістю шарів. Її достоїнства: потужна стійкість до вологи, міцність. Мінус – величезна ціна.
3. ОСП. Плюси: можливість застосування після ліквідації опалубки, потужна вологостійкість, утримує геометрію.

До відома! За рівнем опалубки ставляться поперечини, і тягнеться обнесення. Так опалубка виходить рівною як по горизонталі, так і по вертикалі.

Приклад на фото:

Важливо знати! На ділянках з'єднань у щитах не допустимі щілини понад 2 мм. Підбетонка заливається без опалубки. Її функції виконують стінки траншеї.

Варіанти монтажу опалубки:

1. З'ємний. Верхній борт у щитів перевершує проектну позначку на 5-7 см. Стіни всередині утеплюються екструдованим пінополістиролом.
2. Незнімний. Для складання задіяні полістирольні блоки. Жорсткість конструкції задають перемички.

Перший варіант популярніший, адже після заливання на поверхні влаштовується гідрозахист. На неї потім стелять утеплювач.

Приклад виставлення та зміцнення опалубки:

Для вертикальної фіксації щитів використовуються стяжки. Потрібний крок: 50 - 100 см. Усередині стяжок на різній висоті влаштовуються отвори. Через них піде наскрізне проходження гільз. А в підземному боці через такі труби вводитимуться інженерні технології. Над рівнем землі отвори стануть вентиляційними продухами. Через них волога залишатиме підпілля.

Армування та заливання

На фундаменти, влаштовані на пучинистих ґрунтах, виходять значні навантаження. Тому армування проводять біля межі стрічки зверху і біля її підошви. Стрижні захищаються від корозії. Захисний шар завтовшки повинен досягати хоча б 1,5 - 4 см.

Для армування моноліту використовуються прутки 8-16 мм. Це періодичний поздовжній переріз. стає жорсткішим, якщо до неї приробити прямокутні хомути. Вони утворені із гладкої арматури з параметром 6-8 мм.

Одна з найпопулярніших схем армування:

Самостійний розрахунок арматури полягає в поперечному перерізі стрічки з урахуванням 0,1 % арматури від сукупної площі. Способи розрахунку:

1. Обчислюється сумарний перетин. Висота стрічки (В) множиться на її ширину (Ш) і ділиться на 100 (розрахунок іде у мм). Формула: Х Ш: 100.
2. Перетин поздовжнього прутка визначається за табелем схем армування.
3. Коригування йде з урахуванням 4 см шару захисту, за критеріями СП 52.101. ТО є максимальна кількість стрижнів у рядку - 40.
4. Товщина хомутів має бути на чверть менша за головні стрижні.

Приклад армування кутів

Для обв'язування каркаса використовується дріт. Її зав'язувати можна за механічним або ручним методом.

Приклад армування ділянок сполучення

Критерії армування даного фундаменту:

1. Нахльостування розноситься в сусідніх лініях одного поясу хоча б на 60 см.
2. По довжині нахльост дорівнює 50 діаметрам стрижня.
3. На ділянках сполучення стін та на кутах не допускаються стики прутків. Там загинається один стрижень і виявляється на сусідній стороні на 40-60 см. потім зв'язується нахльостом із наступною частиною арматури.

Критерії за самостійного створення бетонного складу.

Елементи бетонного розчину класичні: щебінь, пісок та цемент. Для кожної марки цементу є свої пропорції замішування:

М 300: щебінь – 3,7 частки, пісок – 1,9 частки, цемент – 1 частка.

М 250: 3,9 (щебінь), 2,1 (пісок), 1 (цемент).

М200: 4,8 (щ), 2,8 (п), 1 (ц).

М150: 5,7(щ), 3,5(п), 1(ц).

М100: 7 (щ), 4,6 (пісок), 1 (ц).

Замішування потрібно проводити тільки в бетонозмішувачі. Час цієї операції – 1,5 хвилини. Можна підсипати різні добавки для покращення якостей складу. Марку М100 слід застосовувати лише для підбетонців.

Приклад укладання інженерних гільз в опалубці:

Критерії заливання такі:

1. Склад укладається по одному вектору шарами. Кожен шар – по 40-60 см. Трамбується віброінструментом.
2. Опалубка заповнюється за одну сесію.
3. Допустимі паузи – 2 години, не більше.
4. Склад виливається з висоти 50-200 см над опалубкою.
5. Насадка віброінструменту міститься до складу на 2-10 секунд. Повинні зникнути повітряні бульбашки.

Догляд за бетоном та усунення опалубки

Коли склад в опалубці зміцніє на 50-70%, за бетоном потрібний догляд. Тут знадобляться такі операції:

1. Він накривається плівкою, яка створює оборону від опадів та зайвого зволоження.
2. В нього прокладається тепловий кабель, влаштовується тепла опалубка або шар соломи. Так створюється захист бетону від замерзання. Особливо актуально у зимовий час.
3. Бетон накривається брезентом, поливається з лійки. Повинний бути розсіяний струмінь. Операція проводиться у перші три доби після заливання. Так бетон захищається від активного випаровування.

Ці дії допомагають виключати появу тріщин, усадок, внутрішніх напруг. Зволожувати бетон у спеку потрібно після 8 годин. Потрібна підтримка постійних кондицій компресу.

Видалення опалубки можна проводити відповідно до температури повітря:

При +30 видалення через 4 дні після заливання,

При +20 – через 8 днів,

При +10 – через 14 днів

При +5 – через 28 днів.

Після усунення опалубки на бокових сторонах фундаменту влаштовується гідрозахист. Фотоприклад:

Способи гідрозахисту моноліту:

1. Нанесення 2-3 шарів бітумної мастики.
2. Обклеювання рулонними полімерами.
3. Обробка пенетруючими складами.

Утеплювати зовнішні стіни фундаменту слід по всій висоті. Для приєднання теплоізолятора використовується бітумна мастика. Потім утеплюється вимощення по колу фундаменту.

Якщо на ділянці високі води ґрунту, створюється дренаж.

Приклад виконаного фундаменту:

Що скаже приватний будівельник

Судячи з відгуків власників, із позитивного виділяють:

1. Прийнятна вартість.
2. Просто поставити самотужки.
3. Надійно.
4. Підходяща здатність для популярних газобетонних конструкцій.

Ось як відгукуються власники, розуміючи недоліки:

1. Не розрахований під важкі нерухомі об'єкти вище за два поверхи.
2. Сумнівна довговічність конструкції.

Ціновий аспект

На сьогоднішній день створення даного фундаменту обходиться в діапазоні 100 000 - 250 000 руб. Сума визначається його параметрами, витратами на матеріали, інструменти, технікою, роботою (якщо наймаються робітники).

Фундамент за чотири дні

Відео нижче - перша частина в серії матеріалів зі створення грамотного дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту в стислий термін.

Стрічковий фундамент найпоширеніший тип основи
для будівництва будинку. Тому з ним все зрозуміло, а ось чим від нього відрізняється
дрібнозаглиблений (МЗЛФ) - фундамент дрібного закладення, як розрахувати і як
зробити?

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (дрібного закладання) МЗЛФ

Характеристики – конструктивний принцип дії

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент або просто МЗЛФ по
способу укладання схожий на свого побратима, однак має важливі відмінності:

• глибина закладання фундаменту до 700 мм;
• розташовується над зоною промерзання ґрунту;
• призначений для облаштування на спучених (пучинистих)
  ґрунтах.

Головна особливість дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту
полягає в тому, що він дає можливість нівелювати морозне пучення
ґрунту. Це з тим, що попри загальну жорсткість конструкції МЗЛФ,
разом з вагою всієї будови, рухається вгору-вниз залежно від часу
року. Оскільки фундамент поглиблений не сильно, а зміщується рівномірно, то
отже, він не руйнується від таких вагань.

Схема влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

1. Піщано-гравійна подушка
2. Стрічка фундаменту
3. Шар гідроізоляції
4. Вертикальна (або обмазувальна) гідроізоляція
5. Арматура (діаметр 12)
6. Арматура (діаметр 8)
7. Цоколь
8. Стіна

Де можна використовувати - застосування

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент підходить для
будівництва низькоповерхових житлових будинків та інших споруд з тих матеріалів,
які не створять значний тиск на підошву фундаменту. До таких
споруд та матеріалів відносять:

• зруби з колод;
• пористі бетони - пінобетон, газосилікатні блоки;
• полегшена кладка цегли;
• каркасно-щитові споруди.

При облаштуванні фундаменту більшої ширини на ньому можна зводити важкі будинки із бруса або колоди. Але в цьому випадку ґрунт промерзатиме на меншу глибину і є ймовірність деформування фундаменту. Таким чином, якщо планується будівництво монументальної будівлі – краще облаштувати стрічковий монолітний фундамент.

При цьому слід знати, що збільшення ширини стрічки
дрібнозаглиблені фундаменти уможливлюють будівництво більш важких
будинків із мансардою. Велика ширина фундаментної стрічки (відповідно і цоколя)
сприяє зниженню глибини промерзання ґрунту у просторі під підлогою.

Що слід врахувати при влаштуванні фундаменту дрібного заглиблення

• Тип ґрунту

Влаштовуються дрібнозаглиблені фундаменти на пучинистих
ґрунтах

Заборонено заливання МЗЛФ на біогенних органічних ґрунтах,
наприклад, торф'яних, сапропельних (відкладення прісноводних водойм), а також на
глині. На фото видно, що їх зовнішній вигляд не обіцяє нічого хорошого.

Тип ґрунту

• Рівень підземних вод

Чим ближче вода знаходиться до поверхні землі, тим нестійкішим буде МЗЛФ

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент – таблиця рівень підземних вод

Перепад висоти

Стаття на тему: Диван ідеально впишеться в будь-який інтер'єр

Якщо рельєф місцевості характеризується значним перепадом
висоти (будинок на схилі), то влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту
на ньому досить проблематично. У такому разі облаштовується звичайний
стрічковий фундамент чи вирівнюється значна площа під МЗЛФ. З точки
зору витрат часу та кошти – обидва варіанти рівноцінні.

• Глибина закладення

Вона є висотою від нижньої точки фундаменту,
так званої підошви - до нульової позначки (поверхні землі).

• Клімат (глибина промерзання ґрунту)

Досить поширене серед будівельників закладка
дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту на висоті, яка розраховується за
формулою – глибина промерзання мінус 20%. Так можна бути впевненим, що
фундамент підніматиметься разом із будовою.

Мінімальна глибина дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту
регламентується СНіП II-Б.1-62.

Глибина дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту СНіП - таблиця

Глибина промерзання ґрунту для деяких міст Росії
наведено у таблиці.

Глибина промерзання ґрунту для міст Росії - таблиця

Також можна скористатися калькулятором розрахунку глибини
промерзання ґрунту.

Як розрахувати навантаження на стрічковий дрібнозаглиблений фундамент

Насамперед, слід врахувати:

• конструктивні особливості будови;
• висоту будівлі;
• запланована кількість поверхів;
• матеріалів, з яких зводитимуться стіни;
• вага покриттів;

Порада.
В цілому, все навантаження можна поділити на постійне
(розраховується до початку будівництва) та змінну. Остання залежить від
кількості мешканців, ваги меблів тощо.

• глибина траншеї;
• товщина подушки;
• параметри стрічки фундаменту;
• якість бетону.

Можна додатково скористатися калькулятором розрахунку фундаменту

Розрахунок дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

1. Глибина обумовлюється близькістю ґрунтових вод і
глибиною промерзання.

2. Висота над поверхнею ґрунту = 4х ширину.

Корисно знати. Висота над землею менша або дорівнює глибині.

3. Ширина визначається за такою формулою:

Де, D – ширина підошви фундаменту;
q – розрахункове навантаження на фундамент, т/м;
R – розрахунковий опір ґрунту, т/м.кв. Цей показник,
для глибини закладення 300 мм, наведено в таблиці.

Формула товщина подушки4. Товщина подушки визначається за умов міцності ґрунту місцевості.

Для сильно пучинистих ґрунтів застосовується формула:

Де, tn – товщина подушки;
А, С, W – коефіцієнти;
А та С – визначаються за таблицями нижче.
А W = 0,1 або 0,06 м.кв./т для опалювальних і не
опалюваних споруд.

Над межею – для МЗЛФ глибиною закладення 300 мм, під межею
- Для незаглиблених фундаментів.

Порада.
Зробіть розрахунок МЗЛФ за обома формулами та віддайте
перевага більшого значення.

Вартість дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Варіюється не більше 4-6 тис. крб. за погонний метр. Ціна
залежить від ширини, висоти, кількості перемичок та розмірів, наприклад, вартість
зведення фундаменту будинку 6х6 обійдеться в 70-80.000 руб., А 10х10 =
120-150 000 руб.

Види дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту (дрібного закладання)

Залежно від виду МЗЛФ буде відрізнятись технологія його
пристрої. Тому слід коротко ознайомитися з головними з них:

Стрічковий монолітний дрібнозаглиблений фундамент

Заливається безпосередньо на будівельному майданчику,
результаті виходить безшовна стрічка

Стрічковий блочний дрібнозаглиблений фундамент

Блоки купуються у готовому вигляді, або виготовляються
окремо, а на будмайданчику лише збираються. Як кріпильний матеріал
використовується розчин цементу.

Стаття на тему: Кухня у сільському стилі - дизайн, оформлення, фото

Стрічковий блочний дрібнозаглиблений фундамент - схема

Кожен з них має свої переваги та недоліки. Але, в
Загалом термін експлуатації другого втричі менший, ніж першого. Тому, в
цій статті ми зупинимося докладно на такому вигляді як монолітний МЗЛФ.

Технологія МЗЛФ або як зробити дрібнозаглиблений стрічковий
фундамент своїми руками

Інструкція сприймається простіше, якщо вся робота розбита на
чіткі етапи. Не відступатимемо від цієї схеми. Отже, пристрій стрічкового
дрібнозаглибленого фундаменту такі:

Підготовчий етап

1. Місце, де планується заливати фундамент, звільняється
від усього зайвого.

Рада. Дерева, які знаходяться поруч, викорчовуйте разом із корінням.

2. На робоче місце доставляють весь необхідний матеріал та
інструмент. Причому бажано одразу визначити місце дислокації всього цього
добра, щоб потім не витрачати час на його пошуки.

Розмітка під стрічковий фундамент

Важливість цього етапу важко переоцінити. Тому потрібно не
тільки «прикинути» де ритимете траншею, але й зробити орієнтири за допомогою
мотузки (якщо є можливість, то лазерним нівеліром буде краще).

Як зробити розмітку під фундамент:

1. зробити виміри по периметру;
2. забити маячки по кутах;
3. перевірити діагональ між кутами;
4. за необхідності перемістити маячки;
5. зробити вимощення на відстані не менше метра від маячків;
6. на дошки вимощення закріпити мотузку, яка буде
   показувати краї фундаменту.

Наочніше процес розмітки представлений на схемі

Розмітка під стрічковий фундамент.

Як викопати траншею під фундамент

Траншея для фундаменту - це смуга вийнятого грунту.

Глибина траншеї визначається глибиною дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту та
подушки.

Укіс траншеї для фундаменту Наприклад, найбільш поширеною глибиною є 300 мм, товщина подушки становить залежно від якості ґрунту близько 200 мм. Тоді глибина траншеї становитиме 500 мм.

Рада.
Щоб краї траншеї не обсипалися, робіть невеликі укоси.

Враховуючи тип ґрунту краще приступати до заливання фундаменту
негайно. В іншому випадку він осипеться, і частину роботи доведеться повторити.

Піщана подушка під фундамент – це суміш із піску та
щебені. Їх можна змішувати, але простіше висипати пошарово. Кожен шар змочувати
водою та добре утрамбовувати. Оскільки структура подушки виходить достатньо
пористої, її від основного фундаменту відокремлюють гідроізоляційною плівкою.

В принципі, основою для стрічкового фундаменту
дрібнозаглибленого може служити природний ґрунт, але його несуча здатність
набагато нижче запропонованої піщано-гравійної подушки.

Подушка під стрічковий фундамент

Опалубка під стрічковий фундамент

Встановлюють всю конструкцію опалубки вертикально. Підпірки
кріплять із кроком 500-600 мм. Вони потрібні для того, щоб під вагою бетону опалубка
не розвалилася і не перекосилася.

Опалубка під стрічковий фундамент.
Намагайтеся, щоб дошки прилягали одна до одної щільно і без різких перепадів. Тоді ви уникнете робіт з вирівнювання поверхні готового фундаменту під облицювання.

Заливка стрічкового фундаменту

Отримання бетону питання індивідуальне - можна купити (вірніше,
замовити) і бетон доставлять міксером або виготовити самостійно, причому
задіявши саморобну бетонозмішувач (і другий варіант, як зробити бетонозмішувач з пральної машини).

Для дачного чи індивідуального будівництва нераціональне застосування потужного стрічкового фундаменту глибокого закладання. Навантаження від будівлі дозволяє застосування дрібнозаглибленого типу стрічкових фундаментів. Але яку конструкцію вважати опорою дрібного закладення і які вимоги пред'являються до неї? Потрібно розглянути це питання докладно.

Для всіх типів стрічкових фундаментів, включаючи дрібнозаглиблений, висота залежить від:

• глибини промерзання ґрунту (кліматичних умов місцевості);
• наявності у будинку підвалу (необхідна відмітка його підлоги, висота цоколя);
• рівня ґрунтових вод (УГВ).

У першому випадку важливо забезпечити розташування підошви нижче шару ґрунту, що промерзає. У разі фундаменту дрібного закладення вживаються спеціальні заходи проти морозного пучення ґрунту. Цей захід необхідний для запобігання рухам основи будівлі через сили морозного пучення. Якщо в будинку передбачено підвальне приміщення та прийнято рішення використовувати дрібнозаглиблений фундамент, буде потрібно досить високий цоколь, який забезпечить необхідну висоту.

Ґрунтові води часто розташовуються на досить великій глибині, тому основні проблеми з ними виникають під час проектування стрічки глибокого закладання. Для фундаменту невеликого закладання важливо, щоб вони розташовувалися на 50 см нижче підошви.

Обмеження у використанні

Застосування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту обмежене. Він не підходить для наступних випадків:

• на ділянці забудови відбувається стик шарів з різними характеристиками (у горизонтальній площині, тобто в різних точках ділянки біля поверхні розташовані ґрунти, що відрізняються);
• рівень ґрунтових вод знаходиться ближче, ніж на 1 м від поверхні землі;
• наявність у межах 1 метра від поверхні землі шарів ґрунту органічного походження (торф, мул, сапропель);
• сильно пучинисті ґрунти (пилуватий пісок, насипний ґрунт);
• будівлі вище двох поверхів.

Масивні цегляні та бетонні будинки дозволяється ставити тільки на фундаменти дрібного закладення т-подібного типу. Стрічку прямокутного перерізу застосовують для будівель з пінобетону, бруса, колод та каркасних будинків. Проблему з сильнопучинистими ґрунтами вирішують способом заміни шару з поганими характеристиками на пісок середньої або великої фракції. Ґрунтові води при їх високому розташуванні можна відвести за допомогою грамотно влаштованої дренажної системи.

Визначення глибини закладення

Чинники, які впливають величину, вже наводилися раніше. Далі розглядається кожен окремо.

Глибина промерзання ґрунту

Найголовнішою проблемою при спиранні дрібнозаглибленої стрічки стають сили морозного пучення. Вони виникають у ґрунті вище за відмітку промерзання, а для більшої частини території країни ця відмітка знаходиться в межах 1,2-2,0 м. Розташувати дрібнозаглиблений фундамент і повністю дотриматися вимог по глибині спирання не є можливим, тому потрібно вжити додаткових заходів.

У випадку мінімальну глибину закладення стрічки можна прийняти по таблиці.

Для більшої частини території країни величина становить 0,5 м. Щоб запобігти пошкодженню фундаментних конструкцій при поперемінному заморожуванні та відтаванні ґрунту необхідно спільне проведення наступних заходів:

1. Утеплення. Проводиться у два етапи. Перший – це захист зовнішньої вертикальної поверхні стрічки. Утеплювач кріпиться по всій висоті конструкції (підземна та надземна частина). Другий етап утеплення - пристрій теплої вимощення.
2. Влаштування піщаної подушки. Для запобігання морозному пученню під опору влаштовують підготовку товщиною 30-50 см. Як матеріал вибирають пісок середньої або великої фракції, дрібний дасть усадку в процесі експлуатації.

Найефективніше розташовувати горизонтальну теплоізоляцію на рівні підошви фундаменту. Вертикальна теплоізоляція має закривати весь фундамент.

Як утеплювач можна використовувати пінопласт або екструдований пінополістирол (піноплекс). Вони мають дуже високі теплоізоляційні характеристики і стійкі до біологічного впливу, що особливо важливо в умовах експлуатації. При заливанні монолітного стрічкового фундаменту також часто застосовують незнімну опалубку з пінополістиролу. Її використання суттєво спрощує опалубні та теплоізоляційні роботи, знижує фінансові та трудові витрати на зведення дрібнозаглибленого фундаменту.

Важливо! Точне значення позначки промерзання ґрунту можна дізнатися, визначивши тип ґрунту і скориставшись , в якому представлена ​​таблиця значень великих міст Росії.

Глибина розташування ґрунтових вод

Щоб визначити знаходження води у ґрунті потрібно дослідження ділянки. При самостійному будівництві його проводять двома способами:

• уривок шурфів вручну;
• розробка свердловин за допомогою ручного свердла.

Проаналізувавши вертикальні стінки шурфу чи ґрунт на лопатях бура, приблизно визначають тип ґрунту, його фізичні властивості, а також водонасиченість. Опирання стрічкового фундаменту можливе на 50 і більше сантиметрів вище за горизонт грунтових вод. Якщо ґрунт сильно насичений водою краще задуматися про спирання будинку на гвинтові палі.

Також відвести вологу від стрічкової основи можна за допомогою дренажу. Для цього в рівні підошви спирання укладають дренажні труби із забезпеченням необхідного ухилу.

Вплив глибини закладення та УГВ можна поєднати в одній таблиці, заснованій на табл. 5.3.

Ґрунти, на які відбувається спирання стрічковогофундаменту	Глибиназакладення підошви
	якщо грунтові води розташовані на відстані менше ніж 2 м від глибини промерзання	якщо грунтові води розташовані на 2 і більше метрів нижче за глибину промерзання
Крупноуламкові та скельні породи, піски гравілисті, великої та середньої фракції.	Не залежить від промерзання, Приймається за мінімальними значеннями у першій таблиці	Не залежить від промерзання, приймається за мінімальними значеннями у першій таблиці
Дрібні та пилуваті піски*	Залежить, приймається не менше глибини промерзання
Супесі
Глини, суглинки, великоуламкові породи з пилуватим заповнювачем		Залежить, приймається не менше половини глибини промерзання

Розташування рівня підлоги підвалу або першого поверху

Якщо прийнято рішення про влаштування підвалу або технічного підпілля, рівень його підлоги повинен бути на 20-30 см вище за відмітку спирання стрічкового фундаменту. Але при цьому важливо пам'ятати, що заглиблена частина стрічки не може бути меншою за надземну. Це варто врахувати при виборі висоти цоколя. Та сама вимога відноситься до підлоги першого поверху, якщо він розташований близько до поверхні землі або нижче її.

Як узагальнення можна навести такі мінімальні значення для різних ґрунтів (без урахування водонасиченості):

• глини - половина відстані до позначки промерзання;
• супіски, великоуламкові породи, піски (крім дрібних і пилуватих) - 0,5 м для більшої частини території країни, 0,75 для регіонів з дуже суворим кліматом.

Правильний вибір позначки підошви стрічкового фундаменту та вжиття заходів проти морозного пучення (утеплення, подушка, дренаж) гарантує його стійкість і розрахункову несучу здатність.