Закладення тріщин в колодах дерев'яних будинків. Тріщини в колодах. Причини виникнення та способи профілактики

Питання про те, як і чим закрити тріщини в брусі, актуальний для всіх власників дерев'яних будівель. Будівництво з натурального дерева є не тільки даниною моді. Будівлі з бруса відрізняються легким вагою, екологічною чистотою і відмінними ізоляційними якостями. Їх зведення проводиться в короткі терміни. Для дерев'яних зрубів немає необхідності в зведенні важкого і потужного фундаменту. Важливим фактором є і їх довговічність. Але все це можливо тільки за умови правильної експлуатації і своєчасному обслуговуванні будівель.

Тріщини в брусі - ознака порушення умов експлуатації будівлі або навіть повного його руйнування.

Одним з факторів, який може привести до втрати будівлею своєї функціональності, є тріщини в брусі, які можна назвати «бичем» всіх дерев'яних споруд.

Шкода, що приносять щілини в деревині

Час не щадить нічого. Навіть найякісніша деревина з часом починає покриватися сіткою маленьких тріщин. Це процес, який відбувається внаслідок природної усушки матеріалу. Зовні це виглядає досить екзотично і натурально. Така павутина виступає в ролі елемента декору стін і служить своєрідною прикрасою будівлі.

Власники нерухомості не надають такої «зовнішній обробці» належного значення, вважаючи, що на міцність і характеристики будівлі вона не робить ніякого впливу.

Цілком даремно.

Щілини в брусі можуть стати причиною порушення експлуатаційних характеристик будівлі або його повного руйнування.

Тріщини з'являються внаслідок різній швидкості видалення вологи з різних верств колоди. Зовні вона випаровується набагато швидше, ніж з середини. З'являється напруга викликає розрив матеріалу.

Нижче представлені руйнівні фактори, через які з'являються щілини в деревині:

Поздовжні тріщини, які йдуть по всій довжині вироби, зменшують його міцність і можуть викликати повне руйнування бруса.
В отвори деталі потрапляє дощова вода і сніг. Це викликає вогкість і гниття матеріалу. Через невеликий проміжок часу може бути уражена вся стіна.
Вода, що потрапила в порожнині стіни, взимку замерзає, розширюється і руйнує структуру дерева. Крім того, це викликає деформацію всієї будови. Таке явище може призвести до руйнування всіх комунікацій (систем опалення, водопостачання) і розриву електричних проводів.
Отвори в дереві можуть послужити своєрідним будинком для багатьох комах. У порожнинах можуть влаштуватися мурахи, жуки-короїди, бджоли або оси. Таке сусідство мало кому сподобається. Короїди можуть повністю знищити зруб за кілька років.

Таким чином, закладення щілин в стінах будівель з бруса стає життєво важливим питанням, вирішення якого необхідно приділити належну увагу, час і кошти.

заходи профілактики

Думати про те, що тріщини є серйозним ворогом будови, потрібно ще до початку будівництва. Причому за кілька років до його початку. Якщо будувати з сухого матеріалу, то ймовірність руйнування поверхні значно зменшується. Коли вологість у всіх шарах вироби однакова, то напруга в них не виникне. Отже, ймовірність появи тріщин значно знижується.

Для того щоб уникнути павутини тріщин, проводяться такі заходи:

Тривала просушка. Це необхідно для того, щоб максимально видалити вологу з дерева. Колоди повинні пролежати 2-3 роки в прохолодному і темному місці. Положення їх повинно бути жорстко зафіксованим. Це не допустить їх викривлення. Обробляти колоди можна тоді, коли вологість матеріалу опуститься до 18-20%. В цьому випадку максимальна ширина тріщин не перевищить 5 мм. Боротися з такими вадами набагато простіше, ніж з тими, які утворюються в непросушених матеріалі.
Закладення торців бруса. Торці колод сохнуть набагато швидше, ніж решта їх поверхню. Це пов'язано зі структурою деревини. Внаслідок цього торці покриваються щілинами і тріщинами в першу чергу. Через них здійснюється рясний вихід вологи. Подібна ситуація може призвести до деформації бруса і порушення герметичності стіни. Закласти торці можна олійною фарбою, столярним лаком, фасадним герметиком, воском або оліфою. Після цього процес випаровування сповільниться і усушка відбуватиметься рівномірно.
Компенсаційні пропили. Ця запобіжний захід допомагає уникнути появи безлічі дрібних тріщин, так як напруга матеріалу при деформації бруса буде компенсувати пропил. Він робиться глибиною в одну третину діаметра колоди і шириною в 7-10 мм. Для цього можна використовувати звичайну бензопилу або ручну фрезу. Зрізування робиться у верхній частині вироби: так він буде прикритий і захищений лежачим зверху брусом. До торця отвір краще не доводити: так деревина буде захищена від вологи і комах. Порожнина можна прокласти клоччям або мохом. Цей матеріал буде компенсувати перепади вологості.

Але, незважаючи на всі заходи профілактики, тріщин на стінах дерев'яного зрубу уникнути не вдасться. Це природна властивість деревини. Можна тільки ліквідувати його наслідки.

Як і чим можна закласти щілини в брусі

Будівництво дерев'яних будинків має тисячолітню історію. За цей тривалий період людство навчилося ліквідувати наслідки усушки деревини і усадки будівель. Нові технології значно розширили спектр застосовуваних для закладення фасадів матеріалів і варіантів їх використання.

Так, для ліквідації щілин в деревині застосовуються такі методи:

Для закладення тріщин можна скористатися сумішшю тирси і клею ПВА.

Застосування заглушки. Заглушка являє собою звичайну дерев'яну тріску, виготовлену за розміром отвори. Забивають її за допомогою молотка. Не рекомендується застосовувати надмірне зусилля при забиванні клину - це може розколоти деревину. Оскільки вона буде продовжувати всихати, на клин потрібно нанести клей ПВА. Місце ремонту закладається шпаклівкою або розчином, виготовленим з тирси і клею.
Закладення саморобної замазкою. В якості інгредієнтів використовуються дрібні деревна тирса і клей ПВА. Консистенція розчину повинна відповідати звичайним стіновий шпаклівки. Порожнини заповнюються матеріалом за допомогою гумового шпателя. Після його усихання наноситься наступний шар. Після цього проводиться вирівнювання і полірування поверхні. Для поліпшення зовнішнього вигляду місце ремонту можна підфарбувати.
Використання фасадного герметика. Це нова унікальна продукція хімічної промисловості. Герметик має високу адгезію і екологічно безпечний. Він може деформуватися, змінюючись в розмірах до 25% від обсягу, без втрати технічних характеристик. При цьому діапазон температур, при яких можна використовувати герметик, становить від - 50º С до + 50º С. У порожнині матеріал укладається за допомогою клейового пістолета. Після цього поверхню вирівнюється.
Застосування шпаклівки по дереву. За допомогою цього матеріалу можна проводити закладення як торцевих, так і поздовжніх тріщин. При цьому слід врахувати, що обробляти цим складом можна дірки розміром не більше 3 мм. В іншому випадку матеріал швидко випаде. Наносити його потрібно тільки на суху поверхню. Продається шпаклівка в готовому до вживання вигляді кольору натуральної деревини. Після застосування додаткова обробка не потрібна. Матеріал стійкий до води, морозу і ультрафіолету.
Проведення конопачення. Це древній спосіб ремонту дерев'яних зрубів, перевірений і випробуваний століттями. Для закладення порожнин використовується звичайний мох, якого в лісі дуже багато. Застосування моху добре тим, що цей матеріал має дуже низький ступінь теплопровідності. Закладення мохом є додатковою теплоізоляцією. Конопачення здійснюється добре розмоченим і віджатим матеріалом. Він щільно утрамбовується в отворах за допомогою дерев'яного шпателя. У міру висихання мох збільшується в об'ємі і заповнює дрібні щілини. Виступаючі надлишки акуратно зрізаються. Подібний спосіб екологічно чистий і не вимагає капітальних вкладень.

Коли справа стосується обробки швів між брусом або колодою, однією лише літератури буде недостатньо, оскільки десяток книг надасть на ваш розгляд стільки ж варіантів конопатки. Звичайно, свідомо помилкова інформація на сторінки довідників потрапляє рідко, але таке все ж трапляється, і виявити її серед інших даних досить складно.

Найнадійніші поради з приводу того, чим закрити щілини між колодами, дасть тільки досвідчений майстер, або, по крайней мере, людина, що випробував на ділі те, про що говорить. І, що цікаво, багато сходяться на тому, що мох є один з найбільш ефективних матеріалів для конопатки. Нерідко на околицях боліт можна побачити цілий килим сфагнуму, який, будучи ще вологим, легко набивається в стики між вінцями.

Якісної можна назвати лише таку конопатку, при якій гостре шило входить в щілину між колодами не менше важко, ніж в деревину.

Найбільш поширений і такий же екологічний спосіб закладення щілин - заповнення їх клоччям, обмазаної гіпсом або цементним розчином або просто утрамбовка цього доступного всім витратного матеріалу без жодних добавок. Замість неї можна використовувати пеньку або джутове волокно. Різниця між пеньком і клоччям несуттєва - перша є похідною льону, рідше конопель, друга виходить тільки з конопель.

Ці матеріали використовували і наші предки, тому сьогодні вони проявлять себе нітрохи не гірше. Єдине, що може створити незручність, це якщо вам раптом знадобиться пропиляти нове вікно або зробити ще один отвір для окосячкі, використовувати бензопилу буде важко - клоччя і пенька забивають ціп і туплять її.

Сучасна замазка для колод

Крім природних матеріалів для закладення швів між вінцями зрубу (деякі з яких навіть не потрібно купувати, достатньо сходити в ліс або на болото) сучасна промисловість може запропонувати масу синтетичних. Про екологічності тут говорити вже не доводиться, однак надійність виразно спостерігається, що від подібних замазок, власне, і потрібно.

Деякі «фахівці» радять використовувати силіконовий герметик, але подібний метод закладення швів тільки погіршить ситуацію, оскільки деревина має звичай вбирати вологу, і якщо вона десь буде гірше випаровуватися, там майже напевно утворюється гниль.

У магазинах можна знайти чимало спеціальних герметиків на основі поліуретану, які не бояться ультрафіолету і перепадів температур. Така замазка для колод підходить для заповнення швів як зовні, так і всередині зрубу. Ні в якому разі не користуйтеся поліуретановими герметиками в балонах, оскільки вони здебільшого «не люблять» сонячних променів.

Важливо знати: для закладення швів необхідний досить еластичний матеріал, оскільки дерев'яний будинок «Дихає», він вбирає вологу і вивільняє її, нагрівається і охолоджується, внаслідок всіх цих факторів відбувається нехай і незначна, але постійна переміщення колод. При таких умовах та ж монтажна піна просто лопне через кілька місяців.

Як виконується конопатка і прокладка між колод?

Перш, ніж закрити шви між колодами, задумайтеся над тим, що у вас буде під замазкою. Справа в тому, що повністю забивати щілини герметиками нераціонально і неекономно, оскільки вони можуть виявитися досить глибокими, а в зрубі таких швів налічується зазвичай не менше 40.

Тому слід відразу прийняти рішення, будете ви використовувати натуральний заповнювач або синтетичний. Природні матеріали для конопатки ми згадували вище, що стосується штучних, багато майстрів сходяться на тому, що найкраще використовувати шнур зі спіненого поліетилену, він буває різних діаметрів, можна підбирати під ширину щілин.

Забивши з максимальною щільністю шви, починаємо покривати конопатку герметиком. Для початку наклейте по обидва боки від щілини малярський скотч, щоб не забруднити замазкою всі колоду. Якщо при укладанні колод або бруса вами використовувалася повстяна прокладка між колод (як такого прошарку деякі рекомендують мох, скловату краще не застосовувати), заповнюйте щілини повітропроникним матеріалом, таким, як клоччя.

Тепер що стосується самої обмазки: можна її зробити пальцями, але це буде негарно, краще використовуйте спеціальний гумовий шпатель для швів, який успішно застосовується при нанесенні затірки для кахлю. Щоб остаточно закрити стики, можна прибити нащельники, які ідеально впишуться в загальний стиль конструкції зрубу.

-\u003e Тріщини в колодах зрубу.

Вступ.

Одним із знакових явищ останнього десятиліття є різке збільшення кількості побудованих дерев'яних будівель - будинків, дач, бань.

Люди хочуть мати куточок, де можна відпочити від виснажливої суєти міського життя і зарядитися позитивною енергією.

Де то на рівні інстинкту і інтуїції прийшло розуміння того, що цей куточок повинен бути побудований з дерева і перебувати за містом.

Але в зв'язку з тим, що переважна більшість забудовників - міські жителі, то на дерев'яні будинки переносяться аналогії міського будівництва: «Зруб повинен бути складений з абсолютно однакових колод, які повинні мати колір свежеструганной деревини і блищати на сонці лаковим покриттям».

Цей стереотип не допускає появи на стінах ніяких естетичних вад, і, за найменшої тріщин, у власників починається паніка через яку слід комплекс дорогих (і абсолютно непотрібних) заходів щодо їх усунення.

Як відомо, попит народжує пропозицію. Тому з'явилася маса фірм і фірмочок, які пропонують «ефективні» способи закладення тріщин ...

А чи потрібно боротися з зовнішніми тріщинами в колодах стін? Чи справді це так страшно, як запевняють власники «ефективних» технологій, і вирішать ці технології проблеми тріщиноутворення?
Чому в оциліндрованих колодах і профільованого бруса з'являються гігантські тріщини шириною в кілька сантиметрів, а в зрубі, складеному з цілісних колод, тріщини набагато менше?

На всі ці питання я і спробую відповісти.

1. Причини утворення тріщин.

Мудра наука під назвою «Деревинознавство» стверджує, що деревина в міру висихання зменшується в розмірах - всихає.

Наприклад, зменшення розмірів сосни при повному всиханні складе:
Уздовж волокон 0,1 - 0,3%,
Поперек волокон 3 - 5%.

Усушка (зміна розмірів) внутрішніх і зовнішніх шарів істотно відрізняється. Наприклад, для сосни усушка внутрішніх шарів може досягати 2,91%, а зовнішніх - 8,22%.

Пов'язано це насамперед з різною вологістю і щільністю зовнішніх і внутрішніх шарів. Наприклад, у сосни щільність деревини збільшується в напрямку від серцевини до кори. Найбільша щільність деревини досягається в шарах, що знаходяться в районі 2/3 радіуса. Далі, при русі до зовнішніх верствам щільність зменшується.

Слово класику:
Професор Л.М. Перелигін: «При висиханні поверхневі шари прагнуть скоротити розміри внаслідок усушки, в той час, як у внутрішніх шарах, ще зберегли вологість, усушки не відбувається. В результаті поверхневі шари виявляються під впливом напруг, що розтягують, а внутрішні - стискають. Якщо величина цих напруг перевищує межу міцності деревини при розтягуванні поперек волокон, в поверхневих шарах відбувається розрив тканин тобто з'являється тріщина ».

Таким чином, в зв'язку з тим, що при природній сушці спочатку сохнуть зовнішні шари, потім - внутрішні, при природній сушці деревини утворення тріщин неминуче.

Єдине, чого можна домогтися - це мінімізувати розміри тріщин. Яким чином? Читаємо далі.

2. Зменшення утворення тріщин.

1. Тривала природна сушка.

Для того щоб мінімізувати розміри тріщин, необхідно процес природної сушки розтягнути в часі. Швидкість сушіння верхніх шарів повинна бути такою, щоб їх вологість незначно відрізнялася від вологості внутрішніх шарів, тобто волога з внутрішніх шарів встигала переходити на зовнішні.

Для цього окорённие колоди, складені в штабель, потрібно сушити в тіні не менше двох років, Тобто до тих пір, поки вологість внутрішніх шарів деревини не складе 18 - 20%.

Так сушили колоди для своїх будівель наші предки. Ширина тріщин в таких колодах не більше 1 - 2 мм.

Тепер, коли ви озброєні знанням, можна легко пояснити, чому в оциліндрованих колодах і профільованого бруса з'являються тріщини в кілька сантиметрів шириною.

При оціліндровиванія і профілювання фрезами зрізається верхній шар дерева. Виходить колоду з відкритими дерев'яними волокнами. І якщо воно недостатньо висушене (що і буває в більшості випадків), то через відкриті волокон швидкість всихання верхнього шару багаторазово збільшується. А так як всихання внутрішніх шарів йде набагато повільніше, то на поверхні такого колоди утворюються гігантські тріщини.

Але ж якщо оциліндрованої колоди або профільований брус робити з висушених колод, або сушити після оциліндровки, то тріщини на них будуть значно менше.

Тобто,
підвищене утворення тріщин в оциліндрованої колоди і профільованого бруса - це результат свідомого порушення технології для прискорення процесу і зменшення собівартості виробництва.

2. Компенсаційний (деформаційний) пропив.

Для зменшення термінів сушки, з метою мінімізації утворення тріщин на поверхні, внизу або зверху колоди на всю довжину робиться поздовжній пропил. Глибина пропила - приблизно 1/6 діаметра колоди. Цей пропив називається компенсаційним.

За теорією, зняття внутрішніх напружень має здійснюватися тріщиною, яка піде всередину колоди.

Це технологія відома вже більше 20 років. І, на підставі досвіду застосування, вже можна робити висновки. А висновки неоднозначні:

Одні стверджують, що цей пропив не перешкоджає утворення тріщин. Як з'являлися тріщини, так і з'являються. Більш того, ця внутрішня тріщина може вести себе абсолютно непередбачувано - вийти на поверхню або розколоти колоду навпіл.

Інші - компенсаційний пропив це дуже хороший засіб в профілактиці тріщин.

Для того, щоб розібратися, хто ж правий, при будівництві своєї лазні, в якості експерименту, в двох нижніх вінцях, після вирубки поздовжнього паза, я зробив такий пропив. Глибина пропила приблизно 1/6 діаметра колоди і розташовується він з нижньої сторони (посередині поздовжнього паза).

Істина виявилася, як завжди, посередині.

Тому, з приводу компенсаційного пропилу дозволю собі зробити наступні висновки:

А. Для того щоб компенсаційний пропив ефективно перешкоджав зовнішньому тріщин, він повинен робитися в колодах, які сушилися в штабелі не менше року.

Б. Для того щоб наша штучна тріщина не розколола колоду, глибина компенсаційного пропилу повинна бути не більше 1/6 - 1/5 діаметра колоди (а не 1/3 - 1/4, як радять деякі джерела).

В. Зараз зрізування робиться в гребені (зверху) колоди. У мене зроблено знизу. Так робили в той час, коли рубався зруб.
Виникають серйозні побоювання з приводу верхнього розрізу. Виходить, що колода послаблюється в двох місцях (знизу - поздовжній паз, зверху - пропив). І під час усушки з'являються дві тріщини, які йдуть назустріч один одному. Чи не вийде так, що колода розколеться?

Взагалі, раніше при будівництві зрубів таких пропилів не застосовували, бо якщо колода висушене в штабелі не менше двох років, утворення тріщин на ньому мінімально.

Особисто я до компенсаційних пропілену ставлюся з пересторогою - невідомо, як колода поведе себе через 10 - 15 років.

3. Сушка колод струмами високої частоти.

Якщо ви уважно прочитали про розподіл щільності усередині деревини, то ви погодитеся зі мною в тому, що утворення тріщин можна уникнути взагалі, якщо колода сушити «навиворіт», тобто спочатку сушити внутрішні шари, а потім - зовнішні.

Така технологія сушки існує. Вона запатентована і знаходить все більш широке застосування. Суть її полягає в нагріванні внутрішніх шарів колоди СВЧ випромінюванням. Завдяки хорошій прохідності уздовж волокон, зайва волога виходить через торці колод і колода дуже швидко сохне, причому спочатку сохнуть внутрішні шари, а потім - зовнішні.

Вартість висушеного таким чином лісу становить близько 500 доларів за кубічний метр.

Однак тут виникає маленьке питання.

Ми знаємо, що СВЧ випромінювання вбиває все живе, а прискорене виділення вологи змінює структуру клітин деревини. Тому, як будуть вести себе висушені таким чином колоди в експлуатації, поки невідомо. Також невідомо, як вони будуть впливати на проживаючих в такому приміщенні людей.

Час покаже.

Через пів-року після написання цієї статті, на сайті Андрія Куришева www.izba.su натрапив на інформацію про те, що при сушінні струмами НВЧ в хвойних породах вигорає (кристалізується) смола. Це викликає втрату антисептичних властивостей смоли, що загрожує зменшенням стійкості деревини до загнивання, а значить різким зменшенням терміну служби зрубу.
Прямо-таки диву даєшся, ну абсолютно все в роботі з деревом, що переймається у буржуїв і презентується як супертехнології, на перевірку виявляється повним г ..! Хоча особливо цьому дивуватися не варто. Адже саме Росія впродовж багатьох століть була законодавцем мод в дерев'яній архітектурі. І якщо ви хочете побудувати довгострокове, екологічно безпечне будова, то Російські традиції в обробці деревини є не тільки правильними, але і єдино можливими.

3. Чи страшні тріщини?

Згубність тріщин яскраво розписують виробники і продавці різних матеріалів, Використовуваних для закладення цих тріщин.

Їхні аргументи:

1. Взимку волога, яка потрапляє в тріщину може замерзнути і розірвати колоду.

2. Тріщина - осередок гниття.

3. У тріщині з'являються комахи - шкідники.

4. Тріщина погіршує теплотехнічні властивості зрубу.

Довести неспроможність цих та їм подібних аргументів дуже легко. Досить поїхати в будь-яку найближче село і оглянути тріщини, якими поцятковані тамтешні зруби. Чи не знайдете ви там ні гнилі, ні цвілі, ні комах - шкідників. Більш того, будь-який старожил вам скаже, що кожну тріщину він пам'ятає з дитинства ...

Але, для повноти викладу, відповім на кожен з аргументів.

1. Попадання вологи на стіни носить випадковий і короткочасний характер. Ця волога частково вбирається в дерево, решта швидко випаровується. Крім того, стіни навіть зовні теплі, тому замерзання до такої міри, щоб розірвати колода не відбувається.

2. Для того щоб деревина стала осередком гниття, її вологість повинна бути більш 19-20%. У зв'язку з тим, що утворення тріщин відбувається уздовж волокон, а самі волокна залишаються цілими (закритими), то вбирання потрапила вологи йде дуже повільно, що потрапила в тріщину волога швидко випаровується і вологість деревини не підвищується до критичної величини.

3. Переважна більшість комах - шкідників харчуються сирою деревиною, продуктами гниття деревини, цвіллю, грибками. Нічого цього в тріщині немає, і як би не хотілося продавцям герметиків, комах там теж немає. Якщо і оселиться якийсь павучок, то шкоди від нього ніякого.

4. Для того, щоб істотно погіршити теплотехнічні властивості зрубу тріщина повинна бути наскрізною. Наскрізних тріщин в цілісному колоді я не зустрічав. Теоретично вони можуть з'явитися тільки в профільованого бруса або оциліндрованих колодах, виготовлених з дуже сирого лісу. Загалом, для того, щоб отримати такий шедевр, потрібно дуже постаратися ...

Сільські жителі тріщин не помічають. Тріщини для них що то саме - собою зрозуміле, обов'язковий атрибут будь-якого рубленого будови. Також, втім, як не помічають чорного кольору стін, тому що ні тріщини, ні чорнота стін ніяк не впливають на тепло і затишок в домі.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, можна зробити наступний висновок: Тріщини в колодах не є небезпечними і ніяк не впливають на експлуатаційні властивості стін зрубу.

Якщо колоди для зрубу сушилися не менше 1 року, то ширина тріщин не перевищує 6 - 10мм., Якщо колоди сушилися 2 і більше років, то ширина тріщин, як правило, не перевищить 1-2мм.

Якщо ширина тріщин більше 1см, то це - явний брак, допущений при сушінні деревини.

4. Закладення тріщин.

Якщо ви невиправний естет і не можете спокійно заснути в будинку з тріщинами, або тріщини більше 1см, то їх можна спробувати закрити.

Я висловлю свою думку про сучасні способи і, на закінчення, розповім про дідівський метод закладення тріщин.

Що нам пропонує будівельний ринок?

1. Граматика.

2. Матеріали з спіненого пінополіетилену.

3. Тверді склади.

Розглянемо ефективність кожного матеріалу.

1. Граматика для закладення тріщин.

Це акрилові герметики, сіліковие герметики, герметики на основі гумоподібних складів (бутил-каучуковий герметик) і ін. У Рунеті пропозицій різних видів і типів герметиків багато.

Ще більше фотографій красивих новеньких зрубів, в яких навіть межвенцовие з'єднання закладені герметиком.

Але чому то немає жодної фотографії, де зрубу і герметику хоча б років п'ять ...

Та тому, що їх краще нікому не показувати. Досвід щодо застосування герметиків по закладенню зовнішніх дефектів колод поки невеликий і вся негативна інформація ретельно приховується.

Для того щоб довести неефективність закладення герметиком зовнішніх тріщин, розповім про власний експерименті.

Свій зруб я поставив в 2007 році. У 2010 році, в порядку експерименту, кілька тріщин заклав акриловим герметиком, який в той час вважався самим - самим для дерева.

Як то кажуть, коментарі зайві ...

Про таких дефектах виробники кажуть: нічого страшного, по старому герметику нанесіть новий, і буде вам Щастя ... (на найближчих два роки).

А тепер давайте спробуємо розібратися, чому так відбувається.

Будь-герметик і дерево - це різнорідні матеріали, тому між ними дуже важко забезпечити довготривалу якісну адгезію.

Дерево «дихає», тобто постійно вбирає і віддає назад в атмосферу вологу, а так само змінює свої розміри в залежності від пори року. Герметик вологу і повітря не пропускає. А якщо і пропускає, то набагато гірше, ніж дерево.

Спочатку адгезія дуже хороша. Але так як герметик в місці контакту з деревом закупорює деревні волокна, то волога в місці контакту не виводиться назовні, і цьому місці дерево починає підгнивати. У труху перетворюється тоненький шар, що примикає до герметику і адгезія порушується - герметик відшаровується.

Відбувається це протягом 2 -3 сезонів.

Очевидно, що абсолютно не важливий показник еластичності герметика. Будь він хоч 1000%, щілину між деревом і герметиком все одно з'явиться.

А ось що станеться далі, неважко передбачити. У щілинки між деревом і герметиком обов'язково буде потрапляти волога. Причому, процесу випаровування буде перешкоджати герметик. Ось вам і підвищена вологість в забитої щілини, ось вам і гниль і комахи - шкідники.

Все виходить з точністю до навпаки. Хочете мати осередки хвороб - закупорте щілини герметиком.

2. Шнур з спіненого пінополіетилену.

Ну тут я скажу так: хочете поиметь парниковий ефект в окремо взятій тріщині - застосовуйте на здоров'я. Але пам'ятайте, що в цьому парничку будуть рости аж ніяк не помідори, а гниль, пліснява та іже з ними!

Впадає в очі той факт, що на західних рекламних роликах про засоби по закладенню тріщин (герметик, шнур), технологія їх застосування демонструється ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ. Скринька тут відкривається просто: ці матеріали є неприйнятними для зовнішніх робіт. У буржуїв, за рішенням суду, за обман споживачів можна залишитися без штанів, тому на цих роликах і показують реальну область застосування. А то, що ви додумали самі, і почали ці матеріали застосовувати для зовнішніх стін, то це ваші проблеми ...

3. Різні тверді склади.

Як я вже говорив, розміри тріщин постійно змінюються. Залежно від пори року, температури, вологості ... Тому після першої ж зими між деревом і закладенням з'являться щілини. А далі - все за наведеним вище сценарієм.

Мабуть, на цьому огляд методів витягування грошей у довірливих власників дерев'яних будівель я закінчу.

Підводячи підсумок, можна сказати: в зв'язку з несприятливими зовнішніми умовами, в яких відбувається експлуатація зовнішніх стін зрубу, всі розглянуті методи закладення зовнішніх тріщин недовговічні. Більш того, в місцях ремонту, з плином часу, ймовірно захворювання деревини.

Дідівський метод закладення тріщин.

В Білоруських селах я зустрічав лише один метод закладення великих тріщин (більше 1см) - Законопачування їх мохом.

Давайте, для прикладу, законопатити одну тріщинку зовні і одну всередині зрубу.

Перед остаточною обробкою даємо вологому моху і стін кілька днів підсохнути.

Ось що маємо в підсумку:

Розмочений мох при висиханні збільшується в об'ємі (приблизно на 20%). Тому, щілини надійно закупорюються і мох в тріщині сидить щільно.

Отже, закладення тріщин закінчена. Така закладення нешкідлива для колоди, відновлює теплотехнічні характеристики, однаково добре підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх стін і прослужить стільки ж, скільки буде служити зруб.

Як ви бачите на фотографіях, я противник будь-якого покриття зовнішніх дерев'яних стін (особливо в лазні). Для мене набагато важливіше екологічність і чистота повітря усередині зрубу, ніж заздрісні погляди сусідів.

Часом мене відвідує крамольна думка, що оциліндрованої колоди і профільований брус придумали виробники фарб, лаків, грунтів, герметиків ...

Але час рано чи пізно все розставить по своїх місцях і, запевняю вас, що всі ці «сучасні», «революційні», «погрессівние» технології по роботі з деревом в майбутньому кануть в лету.

Експерименти і проби багатьох поколінь залишили нам у спадок технологію і матеріали, які будуть служити довго і ефективно. І будь-який непродумане зміна як технології так і матеріалів навряд чи піде на користь дерев'яного будовою, а значить, і вам ...

Незалежно від того, як був підготовлений матеріал для споруди дерев'яного будинку, з роками в колодах з'являються тріщини. Істотно знижується термін експлуатації будівлі, створюється сприятливе середовище для розвитку гнилі і цвілі. Не дивно, що дбайливих господарів цікавить такий момент, як закладення тріщин в колодах зрубу. В рамках статті розповімо про п'ять способах, що дають довговічний результат.

Як ефективно усунути тріщини

Зведення будинків, господарських будівель, лазні та інших споруд за допомогою зрубу використовується не одну сотню років. За цей час людство накопичило багато способів ремонту. Наші діди і батьки знали, чим закрити тріщини в колодах зрубу. Проаналізувавши всю інформацію, відкинувши застарілі технології, яким є сучасні аналоги, ми підготували найбільш доступні способи:

замазка складом з тирси і клею ПВА;
застосування шпаклівки по дереву;
використання герметика;
конопачення мохом;
заповнення арбогіпсом.

Замазка сумішшю тирси і клею ПВА використовується не одне десятиліття для закладення тріщин. Спосіб підкуповує простотою і надійністю. Щоб приготувати замазку - додавайте в клей тирсу до тих пір, поки не вийде густа, кашкоподібна консистенція. Підготовлену суміш наносите будівельним шпателем, проштовхуючи її вглиб тріщини. Після висихання частина тирси осиплеться, повторіть роботу ще раз.

Сучасні виробники пропонують населенню матеріал, що не вимагає спеціальної підготовки: шпаклівку по дереву. Її також можете використовувати для реставрації зрубу. Одна умова: глибина дефекту не повинна перевищувати 3 мм, інакше вся робота піде нанівець. При бажанні можна підібрати склад, найбільш підходящий до кольору зрубу, в цьому випадку шов буде непомітний.

Герметиком також можете усунути тріщини. Єдина умова - вглиб дефекту закладіть поліпропіленовий матеріал, скручений джгутом. Сам по собі герметик нездатний заповнювати порожнини, але він скріплює дві поверхні між собою. Поєднання з поліпропіленовим ущільнювачем дозволяє зберегти результат на кілька років.

Останній спосіб - арбогіпс. Так в будівництві називають склад з води, гіпсу та наповнювача. В ролі останнього найчастіше майстри використовують тирсу. Спочатку приготуйте суміш з сухих компонентів, співвідношення гіпсу до тирсою 1: 3. На цьому етапі важливо отримати однорідний склад. Потім додайте води (повинна вийти пластична паста). Приготований арбогіпс схоплюється протягом 15 хвилин, тому не баріться з виконанням роботи.

Якщо не хочете повторити закладення тріщин в колодах зрубу після першої ж зими - не проводьте роботи при вологій погоді. Порушення цього правила призведе до утворення сирої порожнини в колоді, деревина почне швидше гнити, тріщина по весні буде ще ширше.

Незайвим стане захист цілої поверхні від замазки, особливо це актуально при роботі з герметиком. Використовуйте звичайний малярний скотч, і ви збережете зовнішній вигляд колод.

Якщо ж ви купуєте новий зруб, і не хочете в найближчому майбутньому займатися усуненням щілин - зверніть увагу на наявність компенсаційного пропилу у верхній частині колоди. Це надріз шириною 1 см і глибиною до третини діаметра колоди. При всиханні він розширюється, деревина ущільнюється, поздовжні тріщини не утворюються.

Згодом в колодах зрубу з'являються тріщини. Це природний процес для дерева, який не можна повністю запобігти. Спеціальні захисні склади і герметизація швів захищають поверхню на 5-10 років. Відзначимо, що дрібні тріщини не вплинуть на якість зрубу і не несуть серйозної небезпеки для будови. Але якщо дефект становить понад 5мм в ширину, а в довжину поширився по всій поверхні колоди, потрібно терміново вживати заходів.

У щілини легко потрапляє волога, що прискорює гниття деревини. Крім того, такі дефекти погіршують зовнішній вигляд будинку і знижують теплоізоляційні властивості.

Найбільше число тріщин в колодах утворюється в перші 12 місяців усадки зрубу. Справа в тому, що зовні деревина висихає швидше, ніж усередині. Тому майже сухе зверху колоду залишається сирим в центрі. Така різниця розтягує зовнішні шари дерева, а внутрішні, навпаки, стискає. В результаті волокна зовні розриваються, що і викликає тріщини на поверхні колод. Чим швидше відбувається усадка, тим більше щілин з'являється.

Як уникнути появу тріщин

Тривала природна просушка колод до установки зрубу позитивно впливає на якість виробів, посилює міцність, покращує зовнішній вигляд і підвищує експлуатаційний термін. Пиломатеріали повинні сохнути довго і рівномірно. Важливо забезпечити приблизно однакову швидкість сушіння внутрішніх і зовнішніх шарів. Для цього, колоди сушать в сухому і прохолодному місці не менше двох років. Розміри тріщин безпосередньо залежить від тривалості сушіння деревини.

Вибирайте тільки якісні колоди з первинною обробкою антисептиками, антипіренами та іншими захисними складами. Це збереже деревину від грибка, мікробів, цвілі і інших неприємностей. Майстри будівельної фірми "МаріСруб" самостійно заготовляють колоди і ретельно стежать за кожним етапом виробництва матеріалів, що підвищує якість продукту.

Щоб уникнути тріщин, на колодах часто роблять розвантажувальний або компенсаційний пропив, який знімає напругу в деревних волокнах. А висихання колоди всередині при цьому відбувається швидше. Пропив виконують уздовж поверхні матеріалу у вигляді рівного паза завтовшки 8-10 мм і глибиною ¼ діаметра колоди. Щоб волога не потрапляла в деревину, при збірці зрубу колода кладуть пропилом вгору. Таким чином, розріз закриє зверху лежить колода.

герметизація зрубу не тільки утеплити будинок, але і запобіжить розростання і поява нових тріщин на колодах. Особливу увагу потрібно приділити герметизації торців, так як вони висихають набагато швидше, ніж інші ділянки колоди. Для герметизації торців поверхню покривати оліфою або воском. Також можна використовувати масляну фарбу або лак.

Як ефективно закрити тріщини в зрубі

Але як закрити тріщини в колодах, якщо вони вже з'явилися? Повністю позбавитися від дефектів не вдасться, однак можна приховати наявність і запобігти потовщення щілин. Існує кілька варіантів закладення:

Саморобна замазка з ПВА і тирси - доступний спосіб. Тирса і ПВ змішують, доводять до стану шпаклівки і заповнюють сумішшю щілини за допомогою шпателя. Якщо частина замазки після висихання відпадає, вільне місце заповнюють сумішшю знову;
Широкі і глибокі тріщини можна закрити тріскою. Тріски підбирають такої ж довжини, що і щілину. Потім деревинки заточують клином і забивають в тріщини, а зверху закріплюють шпаклівкою для деревини або замазкою з тирси і ПВА;
Арбогіпс - суміш гіпсу з подрібненої корою або тирсою, яку відрізняє міцність, надійність і довговічність. Сухий гіпс змішують з тирсою або корою в співвідношенні 1 до 3. Потім розбавляють водою в обсязі, рівному половині маси гіпсу. Щільну і еластичну суміш ретельно перемішують, щоб не залишилося грудочок. До речі, для більшої еластичності можна додати в розчин кілька крапель шампуню. Закласти щілини потрібно відразу після приготування суміші, так як вона швидко застигає. Арбогіпс закладають в щілини шпателем і залишають до повного висихання;
конопатка зрубу мохом підходить для великих щілин. Мох - натуральний і безпечний матеріал, який не порушить естетичний вигляд будинку або лазні. Він закриє тріщини і перекриє доступи холоду в приміщення. Для закладення використовують сухий мох, який перед застосуванням замочують у воді на півгодини. Потім воду зливають, матеріал віджимають і скачують в валики. Валики закладають в тріщини і ущільнюють за допомогою молотка або киянки до тих пір, поки шар не почне пружинити. Мох висихає три дні, після чого виступаючі надлишки матеріалу підрізають;
Закрити тріщини готової шпаклівкою по дереву. Якісні засоби швидко сохнуть, довго тримаються і відрізняються стійкістю до вологи, холоду;
Герметики міцно з'єднують стінки розриву дерева. Але врахуйте, що для глибоких тріщин такий засіб не підходить. Шар герметика не повинен перевищувати 5 мм. У більш глибоку щілину спочатку кладуть поліетиленовий джгут, а потім заливають герметик.

Вище перераховані способи збережуть зовнішній вигляд і збільшать термін експлуатації зрубу. Щоб підсилити ефект і домогтися позитивного результат, потрібно виконувати ряд правил по закладенні щілин.

Правила закладення тріщин

Закладати щілини краще в плюсову температуру;
Перед роботою ретельно очистіть поверхню колод і поглиблення тріщи, приберіть сміття і пил;
Закладення тріщин виконують в суху погоду і на сухій деревині;
Коли щілину дуже глибока, краю обклеюють малярською стрічкою, щоб уникнути попадання герметика або іншого засобу на поверхню колоди;
Якщо герметик потрапив на поверхню зрубу, почекайте, поки він висохне, і приберіть дрібним наждачним папером;
Після завершення робіт поверхню складу змочують і вирівнюють пензликом, щоб зробити колоди гладкими;
Після нанесення склади залишають сохнути щонайменше на 6 годин, мох - на три дні.

Яку шпаклівку по дереву вибрати

Якщо ви вирішили закрити тріщини в колодах за допомогою шпаклівки, важливо правильно вибрати матеріал. Для робіт зовні зрубу вибирайте засоби, які протистоять вологи та холоду. Врахуйте, що густа шпаклівка на водній основі краще зчіплюється з деревиною, ніж рідка з вмістом розчинників. Однак кошти на основі розчинників більше підійдуть для глибоких щілин. Давайте докладніше розглянемо види шпаклівки для зрубу:

акрилова - екологічне безпечне засіб без запаху. Легко наноситься і зберігає природний колір дерева, швидко висихає і не пропускає вологу. Така шпаклівка вирівнює поверхню, не дає усадки і не залишає тріщин після висихання. Однак підходить для закладення щілин глибиною тільки до 2 мм. Застосовують для усунення дрібних дефектів зрубу з рубленого або оциліндрованих колод і тріщин в дерев'яній підлозі;
водостійка відрізняється підвищеною стійкістю до вологи, опадів і перепадів температур, тому оптимально підходить для зовнішньої обробки зрубу. Виготовляють у вигляді пасти на полімерній, масляної або клейової основі. Полімерна шпаклівка маскує тріщини, шви, стики і підходить для фінішної обробки зрубу. Клейове засіб легко наноситься на дерево і відрізняється високою міцністю. Масляну основу використовують, коли планують подальше покриття деревини маслом, фарбою або лаком;

гіпсова здатна підтримувати комфортний мікроклімат, тому підходить тільки для закладення щілин всередині. Матеріал відрізняє пластичність і білизна, легке нанесення і шліфування;
безусадкова підходить для усунення серйозних і глибоких тріщин, сколів тощо. Це якісна і довговічна шпаклівка, яка ідеальна для зрубу. Випускають різні колірні варіанти під дуб, модрину, сосну та інші породи дерева.

Сьогодні ринок пропонує масу різних варіантів шпаклівок. Перед вибором уважно вивчіть відгуки, інструкцію і опис кошти. Важливо вибрати якісний склад без бруду, піску і грудочок! Давайте розглянемо кращі фірми-виробники, які пропонують шпаклівки по дереву.

фірма	плюси	мінуси	вартість
Тіккуріла (Фінляндія)	Швидко адаптуються до кольору дерева, підходять для будь-яких дерев'яних поверхонь, стійкі до морозу і перепадів температур	Висока вартість	500 рублів (0,5 л)
Екстра (Росія)	Міцні і стійкі до підвищеної вологості матеріали, підходять для робіт зовні і всередині, відрізняються малою витратою і низькою ціною,	В основному акрилові види, які не підходять для глибоких тріщин	60 рублів (0,45 кг)
Евротекс (Росія)	Пластична маса в зручній упаковці, легко наносити, шліфувати і вишкурівать	Небагата колірна гамма і велика усадка	80 рублів (0,225 кг)
Parade (Росія, Швеція)	Водостійка шпаклівка добре шліфується і швидко сохне, зручна фасовка і доступна ціна	Занадто рідкий склад, складно наносити	80 рублів (0,4 кг)
Веселка (Росія)	Маленький витрата і швидке висихання, еластична і вологостійка маса з маленькою усадкою за низькою ціною	Підходить тільки для робіт при температурі понад 15 граудсов тепла	119 рублів (0,9 кг)

Який герметик для дерева вибрати

Граматика - популярні засоби для закладення невеликих тріщин в колодах. Переваги такого способу криються в швидкий і легкий нанесенні засобу, поліпшення зовнішнього вигляду зрубу. При виборі звертайте увагу на склад, колір і стійкість матеріалу до вологи та холоду. Сьогодні існують такі види герметика:

Акриловий добре скріплює стінки деревини, не боїться вологи і перепадів температур. Це екологічний і безпечний матеріал без запаху, який застосовують для закладення тріщин всередині зрубу;
Силіконовий - універсальний матеріал для робіт всередині і зовні будинку. Він переносить перепади температур і підвищену вологість, холод і ультрафіолет. Однак фарбувати такий герметик можна, але він представлений в широкій колірній гамі, також випускають і прозорі засоби;
Бітумний - саме водостійке засіб, яке складається з бітуму і гуми. Такий герметик використовують для стоків і дерев'яної покрівлі;
Поліуретановий відрізняє стійкість до підвищеної вологості, еластичність і ущільнюють властивості. Однак він шкідливий для людини, так як до складу входять їдкі речовини. Такий герметик застосовують тільки для робіт зовні.

Сучасний ринок будівельних та оздоблювальних матеріалів пропонує різноманітність герметиків, давайте розглянемо популярні фірми-виробники.

герметик	характеристика	вартість
Неомид (Росія)	Закладає тріщини з деформацією 15 20 і 30%, відрізняє еластичність і гнучкість, стійкість до вологи і перепадів температур	350 рублів (0,6 кг)
Евротекс (Росія)	Акриловий герметик захищає деревину від вологи і комах, підходить для закладення бічних і торцевих тріщин зрубу, еластичний і міцний матеріал	1000 рублів (3 кг)
Реммерс (Німеччина)	Закладає тріщини всередині і зовні зрубу, протистоїть опадів і перепадів температур, сумісний з фарбою і лаком, випускають прозорі і кольорові варіанти	400 рублів (0,6 л)
Церезіт (Польща)	Акрилові та силіконові склади переносять вплив вологи, морозу, ультрафіолету і перепади температур, мінімальна усадка	160 рублів (310мл)
Check Mate (США)	Елітний еластичний акриловий герметик ідеально підходить для закладення тріщин і щілин, захищає деревину від вологи і цвілі, дає мінімальну усадку.	1300 рублів (650 мл)

При роботі з герметиком шви і щілини не заповнюють повністю до країв. Важливо нанести склад так, щоб він стикався в двох точках дерева, при цьому поєднуючи дві протилежні кромки. Якщо ви не знаєте, який засіб вибрати і як правильно закрити тріщини в колодах, зверніться в компанію "МаріСруб" ! Досвідчені майстри проконсультують по кожному питанню, яке стосується будівництва та оздоблення дерев'яного будинку або лазні, виконають роботи по обробці стін з колод.